Как сделать стяжку аквариума

Ребра, стяжки. как правильно спроектировать и прклеить?

Ребята, куда там 2-3 стяжки?)) Стоят аналогичные проекты 200/90/75 из 15мм и там ограничился ОДНОЙ СТЯЖКОЙ, ребра 100мм шириной, а стяжка 120мм. Так же делался 200/75/75, только из 12мм.

а вопрос по второму аквасу, у меня почти такой 200-75-70 толщина стекла 12мм. стоят ребра. стяжки еще думаю ставить, у вас они по всему периметру?

Прикрепленные изображения

При такой конструкции не одну нормальную горку не засунуть в аквариум

Либо собирать на месте. уже в банке.

При такой конструкции не одну нормальную горку не засунуть в аквариум

40на 53 проем наискось 63 получается вроде нормально, ну чуть позже будет ясно.

а вопрос по второму аквасу, у меня почти такой 200-75-70 толщина стекла 12мм. стоят ребра. стяжки еще думаю ставить, у вас они по всему периметру?

Снизу можно пустить по периметру ребра, что бы усилить клеевой шов и жесткость

Вот не хотел писать. не выдержал)

Срезайте 2 стяжки по бокам и оставляете только центральную- этого достаточно.. Снизу можно пустить по периметру ребра, что бы усилить клеевой шов и жесткость

Зачем срезать?? Что бы эти рёбра крутило и они лопнули на перспективу, h-12мм высота 70см длина 2м это уже предел для такого стекла, с остальным согласен.

Дима, ну вот скажи на.. или зачем делать составное дно? Подвижность, компенсация неровности основания и прочие бла бла, чепуха это всё, аквариум, что будет совершать посадку на не подготовленную площадку на Марсе или его будут ставить на табуретки, да даже если и так ничего не даёт это составное дно. Ты сам знаешь что у самого стекла есть степень подвижности на которое это стекло может деформироваться до разрушения и этого вполне достаточно, а если дальше то и составное и цельное просто сломается или швы порвутся, но это уже из серии целенаправленного уничтожения банки.

Дима, ну вот скажи на.. или зачем делать составное дно?

Вот не хотел писать. не выдержал)

Зачем срезать?? Что бы эти рёбра крутило и они лопнули на перспективу, h-12мм высота 70см длина 2м это уже предел для такого стекла, с остальным согласен.

Такой пузырь не критичен в плане надежности, но очень не красиво если это на лицевой стороне

Подскажите пож. через какое время можно вклеивать ребра и стяжки после склейки банки? стекло 15мм.

Вопрос по верхним ребрам и стяжкам.

Доброго дня всем!
Подскажите пож. через какое время можно вклеивать ребра и стяжки после склейки банки? стекло 15мм.
Вопрос по верхним ребрам и стяжкам.

Прикрепленные изображения

А как соблюсти толщину шва на ребрах? Ведь можно передавить по неопытности?)) Подложить крестики от плитки по краям можно?

Источник

Собираюсь самостоятельно сделать аквариум. Размеры стекол, стяжки и ребер жесткости (страница 5)

Собрался сделать аквариум самостоятельно. 120(Д)Х63(В)Х45(Г)

Заказываю в мастерской стекла, 10 мм толщиной, у меня получились такие размеры:

Опыта нет, руководствуюсь только прочитанным в интернете.

Прокомментируйте, пожалуйста, все ли верно рассчитано. Шов силикона собираюсь делать 1,5 мм.

Но интересует именно запас прочности аквариума исходя из толщины стекла и его размеров и наличия ребер и ребер со стяжкой.

Я думаю о сколах, неровностях стекла и т.д. Если запас достаточный, с большим запасом, то, конечно, стяжку можно не делать. А если запас прочности «на пределе», то я готов сделать стяжку.

Может быть можно как-то рассчитать запас прочности чтобы наглядно увидеть разницу?

Видел формулу на сайте ADA, но здесь на форуме встречал информацию, что данная формула дает неверные цифры.

Изменено 12.9.09 автор serg-radomir

сообщение serg-radomir
а больше на сдвиг, а при этом прочность его еще меньше, чем на разрыв.

Если рассмотреть работу ребра жесткости, то будет видно, что оно удерживает сверху переднее/заднее стёкла от изгибания почти так же надёжно, как и стекло дна снизу.
Единственное отличие в том, что ребро уже дна и противоположная грань от приклеенной свободна, поэтому нагрузкой ее стремится извернуть, от чего и удерживает ее стяжка.

Изменено 12.9.09 автор serg-radomir

сообщение vorr
неужели может стяжка, приклеенная встык стенкам оторваться.

Нет, площади шва недостаточно для удержания противоположных стенок.

Значит, в продолжение мыслей, получается:

сообщение serg-radomir
Но под скручиванием я имел в виду и другое явление.

Вам спасибо за консультации!

Вы знаете, так и не могу еще определиться 🙂

Если действительно, получается, что стяжка не несет никакой нагрузки, кроме как «защита» от скручивания ребер. Но так как мои ребра 100Х5 см, то скручиваться они не собираются, то может быть и действительно она лишняя.

Но я против мнимого спокойствия, если что-то лишнее, то я предпочитаю об этом знать.

сообщение vorr
Если действительно, получается, что стяжка не несет никакой нагрузки, кроме как «защита» от скручивания ребер.

Но так как мои ребра 100Х5 см, то скручиваться они не собираются,

Источник

Нужны ли ребра жесткости или можно просто стяжку

Всем привет. Сделал банку 1100х500х592(ДхШхВ)стекло 12мм. Нужны ли ребра жесткости или можно вклеить стяжку по середине. При полном аквариуме в центре суммарный прогиб где то 1см. Заранее спасибо)

Я бы перебдел чем не добдел)))) Аква высокая,2 ребра сверху и стяжка в центр, 2 ребра снизу,

KOFEIN Я бы перебдел чем не добдел

У Ювелевского 350 л., ни чего нет, они не б..дят! Если делать стяжку, то не более 50 см. по центрам и одну поперечину, так будет проще убираться. При боковых полно размерных стяжках, очень не удобно чистить стекла.

Изменено 3.3.16 автор Жорович

Изменено 3.3.16 автор frdimitry

Всем спасибо, значит буду клеить)

В такой банке короткой и при стекле 12 можно смело обойтись без стяжки, только ребра, сделайте их 8 см шириной и спите спокойно. Ловить рыбу без стяжки будет в сто раз удобнее.

Доброго времени суток!
Мне стало интересно, действительно ли у Вас при полном аквариуме суммарный прогиб 1 см (т.е. по 5 мм на сторону), вопрос как вы это определили(практически или теоретически калькулятором)?
Просто как писали несколькими постами выше у аквариумов АДА при габаритах больше ваших и стекле 10 мм прогиб меньше.
При Ваших размерах и толщине стекла смело можно без ребер жесткости и стяжек. Делал банки больших размеров.
Возможно у Вас изначально стекло прогнуто немного( такое бывает при склеивании).

Соглашусь с Дмитрием С. удобней ребра, чем стяжки. Только ширину можно и 6 см. 8 по мне широковато.

Изменено 3.3.16 автор Sherbakov2000

Прогиб действительно был на удивление великоватым, я ожидал его практического отсутствия, а на деле 8-10мм. Я не считал а проводил практические испытания. Сейчас банка стоит пустая, так что перемерить пока не могу, однако в пустом виде прогиб отсутствует.
PS: Прогиб измерял поверху между передней и задней стенкой по краям и посередине.

Сегодня посмотрел у себя в аквариуме 160х45х55 (толщина стекла 8мм) ребра жесткости стоят шириной по 5 см плюс 2 стяжки на расстоянии 35 см от боковых стенок), поскольку у Вас стекло толще и длина аквариума меньше, то достаточно будет двух ребер жесткости, шириной 5-6 см без стяжек. Раньше делал себе банку 100х40х50 см (200л) из 6-ки с двумя ребрами жесткости по 5 см без стяжек. Стояла отлично и сейчас еще у друга стоит без проблем. Устанавливал на полиуретановую подложку, чтобы давление на дно распределилось равномерно.

Источник

Установка ребер жесткости в аквариуме

Выбор стекла для аквариума

Силикатное стекло или органическое

Нам нужно стекло без зелёного оттенка повышенной прозрачности. Из чего можно выбрать? Есть стекло поликарбонатное или акриловое, оно же оргстекло. И есть обычное силикатное стекло, то самое, из которого делают витрины, окна, двери. Акриловое стекло очень прочное, хоть молотком колоти, и очень прозрачное. Но из-за двух недостатков мы его не можем использовать. Оно сильно прогибается под тяжестью воды. Аквариум без крышки будет смотреться как минимум не современно. Получится такая бочкообразная форма. И второй существенный недостаток оргстекла – легко царапается.

Мы выбрали силикатное стекло. Оно тоже бывает разное: простое и закалённое.

Закаленное стекло или нет

Обычное стекло проходит отжиг и обозначается на английском annealed.

Закалённое стекло, которое считается безопасным из-за того, что оно разбивается на множество мелких кусочков, не нанося серьёзных травм, маркируется tempered safety glass или toughened.

Для избежания путаницы это надо знать. На русский все три слова annealed, tempered и toughened переводятся как калёное или закалённое.

Стёкла для аквариума на прочность рассчитываются из учёта прогиба. Оба стекла закалённое и незакалённое прогибаются под нагрузкой одинаково. Смысла в калении, получается, никакого нет. Чего ради тогда увеличивать стоимость аквариума? Берём обычное незакалённое силикатное стекло (annealed). Тем более что при калении появляются искажения, которые уже не отшлифовать и не подточить.

Float-стекло

Стекло производящееся по технологии «float» на порядок выше по качеству. Идеально ровное, более прозрачное и бесцветное. И, что самое важное, оно прочнее обычного не флоат-стекла.

Float по-английски плавать. Совсем не значит, что это стекло плавает в воде. Так оно названо по технологии изготовления. В процессе изготовления в полурасплавленном состоянии вносится на расплавленное олово. Это и даёт идеально ровную поверхность и, соответственно, повышенную прочность. Такой ровной поверхности никакой полировкой не добьёшься.

Прозрачность

АДА делает аквариумы из обычного float-стекла (маркируется clear) и из float-стекла стекла с пониженным содержанием оксида железа (маркируется low iron oxide или low iron), что означает ультра-прозрачное (ultraclear).

Ультрапрозрачное стекло бесподобно! Оно имеет чистый голубоватый оттенок. Особенно это заметно на торцах аквариума. Ни какой зеленоватости. Как грань драгоценного камня. Позади такого аквариума, даже наполненного водой, цвета не искажаются. Стоит ультрапрозрачное стекло раза в два дороже обычного float-стекла.

На фотографиях аквариумы из ультрапрозрачного флоат-стекла (оно с голубым оттенком) и из обычного, с зелёным оттенком.

Заводы, выпускающие качественное стекло

Glaverbel (Бельгийская компания в России, Клин) Glaverbel Planibel Сlear – обычное флоат-стекло. Glaverbel Planibel Extra Clear (Planibel Clear Clearvision) – ультрапрозрачное флоат-стекло.

Pilkington Pilkington Optifloat Clear – обычное флоат-стекло. Pilkington Optiwhite – ультрапрозрачное флоат-стекло.

Guardian Guardian Clear Float. – обычное флоат-стекло. Guardian ExtraClear™ Plus – ультрапрозрачное флоат-стекло.

Наше стекло

Отечественное стекло делается прокаткой, по устаревшей не float технологии. Так сложилось, у нас ограничены права на разработку новых технологий. Отголоски 90-х, когда консультанты из США помогали писать конституцию.

Оценка качества стекла

Качество стекла легко проверить. Возьмите кусок стекла на вытянутую руку и, смотря на предметы сквозь него, поводите им вверх и вниз.

Прыгающее изображение говорит о том, что стекло неполированное и тем более не флоат. Из такого стекла открытый аквариум без рёбер жёсткости и стяжек делать опасно.

А прозрачность лучше видно на торцах стекла. У хорошего ультрапрозрачного флоат-стекла есть голубоватый оттенок. Наше стекло может заметно зеленить даже не в торцах, а глядя через него насквозь.

Расчёт толщены стекла

Есть множество расчётов толщины стекла для аквариума. Большинство из них страдает тем, что не указывает запас прочности, либо не объясняет, как этот запас вычислен. Ещё одна трудность стандартизации состоит в том, что само стекло может быть разного качества, плюс надо учесть и качество сборки.

Стекло и так хрупкий материал, а мы взялись за открытый аквариум без стяжек с рёбрами жесткости. Как сделать расчёт толщины стекла для аквариума, если слишком толстое выглядит некрасиво, а недостаточно толстое ненадёжно?

Возьмём за точку отсчёта аквариумы из каталога АДА, спроектированные в 2009 году. Именно с этого года японская компания стала делать аквариумы из более толстого стекла. По всей видимости, решение было принято не столько для увеличения прочности (они и так были достаточно прочны), сколько для уменьшения прогиба стекла.

Есть ещё калькулятор Уорена. Warren Stilwell президент союза аквариумистов Новой Зеландии привёл в своей статье «How to Calculate the Glass Thickness for your Aquarium» формулы, по которым сделан калькулятор расчёта толщины стекла: GlassThicknessCE.xls. Версия на русском языке: GlassThicknessCE_RUS.xls Все его расчёты сходятся с АДА. И что приятно, в калькуляторе учтена минимальная прочность стекла – 19,2МПа, Е=6900.

На сайте www.theaquatools.com среди разных калькуляторов есть калькулятор для расчёта толщины стекла, работающий по Уорену.

Скачать готовые чертежи из каталога АДА 2009. Расчёты стекла для аквариумов сделаны по Уорену.

Подготовка стекла

Для стёкол открытого аквариума, у которого нет рёбер жёсткости и стяжек, особенно важна хорошая обработка кромок. Иначе, оставшиеся микротрещины могут превратиться в самые настоящие трещины. Для повышения надёжности не лишним будет сделать фаски.

Фаски шириной 1мм, под углом 45°, делать можно на всех гранях, в том числе и на тех, которые идут в шов.

Обрабатывать шлифовкой и полировкой края нужно не все. Клей лучше всего держит за ровную идеально гладкую поверхность. К полированному торцу, и тем более к шлифованному, он хорошо не приклеит. Посему те края, на которые наносится клей, не обрабатываются. Только фаски.

Отполированные верхние края аквариума под навесным светильником бликуют. Без этого блика лучше. Их можно сделать шлифованными. Так яркий свет не будет отражаться в глаза.

Важно выбрать мастерскую по нарезке стекла с хорошим оборудованием. От качества нарезки стекла зависит не только красота аквариума, ещё и его надёжность. Если Вам обещают погрешность 0,5 мм, значит у них хорошее современное оборудование.

Даже на хорошем оборудовании срез стекла бывает не строго перпендикулярным плоскости, обычно так случается по краям. Это нормально. Толщина шва шириной 1-1.5 мм легко компенсирует такие неровности.

Клей для аквариума

Клей для аквариума нужен исключительно силиконовый. Им делаются швы таким образом, чтобы оставался зазор между склеиваемыми поверхностями 1-1.5 мм. При засыхании он становится упругий и эластичный как резина. Так компенсируются все случайные неровности.

Выбираем надёжный и не содержащий вредных примесей клей. На безвредном для аквариумных животных клее стоит надпись «non-toxic 100% silicone sealant».

В плане надёжности себя зарекомендовали: NAPA (part #765-1336), Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 788 (811,911), All-Glass® Brand 100% Silicone Sealant, DAP https://www.dap.ru/, Chemlux 9011 (9013), JBL AquaSil transparent, Den Braven Aqua-Silicone =Aquarium-Sil (Голландия), SOUDAL SILIRUB AQ, Kleiberit Suprasil 590E, 1-Part Adhesive Sealant RTV108 прозрачный (бывший GE RTV108) — единственный в их линейке для склеивания аквариумов до 20000 л.

Силиконы GE/MPM можно использовать под водой: Промышленные: GE IS808 (ref.), GE RTV108 (ref.) Бытовой: GE 012A (Window and Door Silicone I) – аналог GE RTV108 (ref.)

Все перечисленные клеи для аквариума имеют срок годности год-полтора. Высыхают со скоростью примерно 1-2 мм в сутки. Высыхание происходит от реакции с влагой, находящейся в воздухе. При большей влажности скорость высыхания выше.

Установка ребер жесткости в аквариуме

Какое стекло выбрать для аквариума?

При выборе стекла руководствуйтесь следующими правилами: Стекло должно быть:

Как рассчитать толщину стекла?

Пожалуй, я нарисую табличку, в которой будут фигурировать 3 величины: длина и высота аквариума и толщина стекла. Ширина не так важна, т.к. дно аквариума покоится на столе, подставке или ещё где-то и не испытывает таких нагрузок, каким подвергаются лицевые стенки.

L — длина, H — высота аквариума * — с рёбрами жёсткости; ** — с рёбрами и стяжками

А вот табличка для больших аквариумов и, соответственно, толстого стекла:

L — длина, H — высота аквариума * — с рёбрами жёсткости; ** — с рёбрами и стяжками

Диаграмма расчёта толщины стекла

Для дотошных всезнаек и тех, кто не верит мне на слово я могу привести пару буржуазных ссылок:

а также выкопал одну диаграмму. К ней прилагаются формулы, на основании которых, очевидно, она и построена. Я, откровенно говоря, в этих формулах — как свинья в апельсинах. Да и сама диаграмма носит в себе несколько завышенные показатели, как показывает 11-тилетний опыт. Так что, если не жаль лишних денег — можете строить расчёты на основании этой диаграммы. Во всяком случае, аквариум получится надёжный и точно не лопнет! смотреть формулы и диаграмму >>>

Можно ли использовать триплекс?

Какой герметик лучше?

Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это «Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты». Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, «санитарные» герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, является Dow Corning 788 (правда, потом он стал 881), но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики: Chemlux 9011(он же 9013), Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911, Soudal Silirub Aq, есть ещё какой-то Paso.

Зашлифовывать склеиваемые поверхности или нет?

Необработанное стекло, конечно, склеивать не годится. Но зашлифовывать поверхности, на которые будет наноситься клей, т.е. сопрягаемые — ни в коем случае нельзя! Дело в том, что герметик пристаёт мёртвой хваткой только к гладкой поверхности. И чем она пористей и шершавей, тем скорее и легче отстанет клей. Не верьте тому, что написано в книжках по аквариумистике, которые, как правило, составлены по устаревшим материалам и советуют «тщательно зашлифовать склеиваемые поверхности». Всё это бред и вред.

P.S. Если Вас всё же терзают сомнения, попробуйте склеить 2 пары стёкол, у одной из которых поверхности зашлифованы, и увидите, что получится, когда попробуете разорвать швы.

Какой способ сборки аквариумов лучше?

Во многих встреченных мною описаниях склейки аквариумов встречаются разные способы сборки, но преобладают 2. Первый предполагает установку всех вертикальных стенок аквариума на дно. У этого способа есть только два положительных момента: дно само по себе ровное, и аквариум вряд ли перекосит в процессе сборки; непосредственно после склейки аквариум можно переместить куда-либо на другое место. Но все эти плюсы имеют силу только если аквариум невелик — литров 50-60. В большем объёме и дно может перекосить под весом стенок, да и переносить его в «сыром» виде будет небезопасно. Что же касается тонкостей технологии такой сборки, то здесь полный завал. Вряд ли у Вас получится ровный аквариум с первого раза и без кучи помощников. Все стенки разползутся по дну.

Так что, настоятельнейшим образом советую использовать способ сборки, где все стенки обклеиваются вокруг дна. Это гораздо удобней, поскольку, дно работает в качестве шаблона, вокруг которого собирается аквариум, да и правильней, поскольку давление воды всё время пытается оторвать стенки от дна, а в этом случае швы работают «на отрыв», а не «на сдвиг», как в первом случае. На отрыв клей держит лучше.

Зачем аквариуму рёбра жёсткости?

Что такое рёбра жёсткости? Это такие узкие пластины стекла, приклеенные перпендикулярно вдоль верхнего края длинных стенок аквариума. Вот, можете взглянуть:

Зачем они? Да для того, чтобы аквариум не лопнул. Стенка аквариума подвергается нагрузке. Но в нижней части она удерживается от выгибания клеевым швом, прикрепляющим её к дну. А в верхней части эту роль усилителя выполняет ребро жёсткости.

А зачем стяжки?

В некоторых случаях толщина стекла бывает недостаточной для того, чтобы удержать стенки аквариума от выгибания и последующего разрушения одними только рёбрами жёсткости. При достижении определённых пропорциональных размеров относительно толщины стекла, рёбра тоже могут не выдержать нагрузки и треснуть. Для снятия такой напряженности в рёбрах ставятся поперечные стяжки. Взгляните на рисунок:

Стяжка может быть одна или несколько. Главное: самая важная стяжка — средняя, т.к. именно в центре аквариума его стенка испытывает максимальную нагрузку.

Откуда в швах берутся пузыри и что с ними делать?

Иногда при склейке аквариума в швах появляются пузырьки воздуха. Они особенно хорошо заметны в швах из прозрачного герметика. Откуда они взялись? Если это произошло в момент склейки или непосредственно после оного, то скорее всего, дело в неровности поверхности, на которой производится сборка аквариума или в неровности нарезанных стёкол. Т.е., одним словом, сначала Вы прижимаете, раздавливаете клей, а потом стёкла пытаются вернуться в более подходящее им положение, тем самым, растягивая свежий шов и создавая в нём пузыри. Если Вы заметили это сразу, то ещё есть шанс избавиться от пузырей. Сдавите аквариум в местах появления пузырей, следя за тем, чтобы их выдавило клеем за пределы шва, и зафиксируйте аквариум в таком «сдавленном» состоянии верёёвкой, резинкой или ещё чем-то до тех пор, пока клей полностью не просохнет. Правда, это возможно только в том случае, если неровность аквариума, вызвавшая появление пузырей не слишком велика. В противном случае, готовый аквариум, заполненный водой может попросту лопнуть из-за перекоса.

Но если вы заметили подобные огрехи склейки уже после того, как клей высох, попробуйте следующее: Если пузырь большей частью вылезает за пределы шва, можно попробовать «мазнуть» это место каплей герметика и пальцем вмазать его в пузырь, задавливая клей внутрь. Если выход пузыря наружу слишком мал, и вытесняемый воздух, создавая избыточное давление, не пускает клей внутрь пузыря, попробуйте воспользоваться шприцом. Возьмите одноразовый шприц (желательно 5-10 мл, не больше), отломите у иголки большую часть (но не выбрасывайте!), оставив 1-2 см (это нужно, чтобы облегчить процесс выдавливания клея через иглу), и, напихав в шприц примерно 1-2 мл герметика, воткните его в пузырь и заполните мерзавца герметиком. Если опять мешает воздух, воткните в пузырь отломанную часть иглы в качестве дренажной трубки. Потом, когда всё закончите, можно всё это вытащить. Во всяком случае, пузырь станет меньше.

Другое дело, если в уже готовом, полностью высохшем аквариуме появляется цепь мелких-мелких пузыриков, и даже помутнение или побеление прозрачного клея. Это означает, что: либо герметик недостаточно прочный для того, чтобы клеить им аквариумы, либо Вы выбрали минимально допустимую толщину стекла для соответствующего размера аквариума, поскольку толщина стекла определяет площадь шва и, соответственно, нагрузку на него. От этих пузырей Вам уже не избавиться. Но рекомендую поменять аквариум, т.к. эти пузырики указывают на чрезмерную нагрузку на швы, а это ставит под угрозу дальнейшее существование аквариума.

Вроде бы аквариум нигде не течёт, но откуда-то «подтекает».

Часто из магазина в фирму возвращают аквариумы, заявляя, что он течёт. На поверку оказывается, что всё в порядке. Почему же покупатель вернул его? Дело в том, что часто у клиента, действительно, создаётся впечатление, что аквариум течёт. Правда, немного, но всё же неприятно! Постояв пару дней, аквариум вдруг начинает «подтекать». Визуальная проверка не выявляет никаких дефектов в швах и стёклах, но каждый день хозяин обнаруживает лужицу воды рядом с аквариумом.

Так в чём же дело, если все швы целы?

А дело, как правило, в каплях конденсата, образующегося из испаряющейся воды (его тем больше, чем теплее вода). Он скапливается на светильнике или покрывном стекле и потом неумолимо начинает стекать, но не обратно вовнутрь аквариума, а по закону подлости, наружу. Вот он-то и пудрит мозги честным людям.

Как же этого избежать? Просто нужно как-то герметизировать соединение аквариума и светильника. И ваша проблема исчезнет сама собой.

Не лучше ли сделать каркасный аквариум?

Многие спрашивают: достаточно ли надёжны бескаркасные аквариумы? Не лучше ли обезопасить себя и сделать каркасный?

Бескаркасные аквариумы (о которых, собственно и идёт речь на этом сайте) прекрасно зарекомендовали себя во всём Мире вот уже на протяжении более чем 10 лет. Использование номинальной толщины стекла, хорошего герметика и изложеной мною, технологии сборки дают гарантию на долгую и счастливую жизнь аквариума. К тому же, простота изготовления бескаркасного аквариума даёт более широкий простор для вариаций в форме, не говоря уже о том, что такие аквариумы гораздо изящнее каркасных.

В принципе, можете озадачить себя сборкой каркасного аквариума. Но для этого желательно обзавестись уголком из нержавеющей стали, что само по себе не дёшево. А дальше — всё то же, что и для бескаркасной банки: стёкла, силикон и всё такое. Собирать на цементную замазку, как пишут в книжках, не советую: даже фирменные Таллиннские каркасные аквариумы выдерживали только одну заливку водой. Если из такого аквариума слить воду и дать ему высохнуть, то замазка потрескается, и аквариум будет протекать. Силикон, в свою очередь, такими дурацкими свойствами, к счастью, не обладает.

Как отремонтировать аквариум, если он протекает?

Если вдруг случилась беда, для начала внимательно осмотрите аквариум и точно определите причину возникновения лужи воды. Возможно, течёт конденсат со светильника или покрывного стекла, если таковые имеются. Если всё же течёт именно сам аквариум, то можете рассмотреть несколько советов:

Какой цвет герметика выбрать: чёрный или прозрачный?

Если Вы хотите склеить маленький аквариум, литров на 50-100, то проще использовать прозрачный герметик, да и смотреться он будет лучше. Маленькие банки, склеенные на чёрный клей, смотрятся немного тяжеловато.

Если же аквариум превышает 200л, то лучше положиться на чёрный клей, т.к. все огрехи нарезки, склейки будут менее заметны, да и выглядеть это будет поизящнее.

Где купить аквариум.

Все постоянно спрашивают: «Где же можно купить приличный аквариум? На рынке как-то стрёмно покупать, да и качеством рыночные аквариумы не блещут. «

Честное слово: я поражаюсь неосведомлённости людей! Ну неужели же, разъезжая по городу, они не видели надписей «ЗООМАГАЗИН».

Склейка аквариума

Выберете самую ровную поверхность, на которой будет стоять будущий аквариум. Отгоризонтируйте её с помощью уровня.

Обезжирьте места, предназначенные для склеивания. Советуют ацетоном, а можно просто влажной тряпкой. Как очкарик знаю что предлагаю. Теперь случайно не заденьте обезжиренные места своими пальцами. У любого человека без кожных проблем пальцы всегда жирные. Даже когда кажется, что они не жирные.

Разложите всё так, как если бы Вы встречали болид Формулы-1 для замены колёс. Клей для аквариума, как кольт ковбоя, приготовьте под рукой в самом удобном месте. Для аквариума 90х45х45см его достаточно 300 мл, даже с большим запасом. Пусть боковые стёкла лежат каждое со своей стороны относительно будущего дна, подходящей стороной. Такие приготовления после наложения клея дадут больше возможности сводить стёкла не торопясь.

Теперь началась непосредственно сама склейка аквариума. Накладываем клей равномерной, извиняюсь, соплёй достаточной толщины. Пока только на два стекла, заднее и боковое. Сводим их, совмещая с дном. Тут поможет предварительная тренировка на запасных стёклах (не обязательно того же размера) и заблаговременно нанесённые и подрезанные до нужного размера силиконовые отметки толщиной 1-1,5 мм, которые не дадут передавить и выдавить нужное количество силикона из межстекольного пространства. Меньшая толщина шва может не скомпенсировать неровности, а большая может не выдержать на разрыв. Сделать шов достаточной толщины не так сложно, как кажется.

Три стекла совмещены и держатся без нашей помощи. Теперь последовательно наносим клей на остальные два стекла. Совмещаем, прижимаем. Делается на раз. Поправлять, оттягивать назад не стоит. Появятся в швах пузырьки. Не страшно, но лучше не надо. Во избежание появления пузырьков наносите клей с запасом. Пусть, если придётся оттянуть стекло, в освобождающееся пространство втянется клей, а не воздух.

Так. Склейка аквариума почти завершена. Баночка стоит. Клей безобразно повылазил в обе стороны. К сырому клею не прикасаться! Сразу незамеченное испачканное им стекло не вытирается никогда. Срезать его нужно после высыхания. Тут тоже есть фокус. Удобно резать канцелярским ножом, тупой стороной лезвия. А вот внутри нужно провести маленькую операцию. Берём широкую отвёртку, и плотно прижимая, так чтобы в создаваемые канавки было видно свободное стекло, проводим ей вдоль шва так, чтобы угол между перпендикулярно стоящими стёклами был заполнен клеем на ширину этой шлицевой отвёртки. Получается ровная полоса с опять безобразно вылезшим по обе стороны клеем. Лишнее срежете после полного высыхания. Не раньше, чем через пять дней.

Если Вы совсем новичок в этом деле – малярный скотч Вам в помощь. Оклеенные им стёкла предохранят те места, куда полезет клей. Это даёт массу возможностей по исправлению косяков. Например, образовавшийся пузырь можно выдавить клеем, прижав к месту нахождения пузыря носик тюбика и вдавив туда свежую порцию клея.

Всё. Терпите неделю. Когда высохнет силикон, убирайте скотч, срезайте лишний клей, устанавливайте и делайте испытание.

Аквариум своими руками

Для одних аквариумистика является просто хобби, а для других — профессией, стилем жизни и отличной бизнес идеей.

Но независимо от того, какое место она занимает в жизни людей, проблемы, с которыми приходится сталкиваться любителям и профессионалам, одинаковые.

Мы не будем касаться их всех, а остановимся подробней лишь на одной — изготовление аквариума своими руками. Почему именно «своими руками»?

Почему бы не купить или заказать? Да очень просто. Часто аквариумисты вынуждены выбирать аквариум с учетом того объема, который соответствует свободному месту в квартире. Свободное же место в квартире далеко не всегда идеально совпадает с объемами аквариумов, предлагаемых в магазинах.

Конечно, можно воспользоваться услугой по изготовлению аквариумов на заказ. Но тут сдерживающим фактором сразу становится довольно приличная цена такого аквариума. Так и возникает идея изготовить аквариум самостоятельно. Но как?

Будем исходить из того, что вы уже аквариумист с опытом и с достаточным багажом знаний в этом деле. Поэтому уже точно знаете, каких рыбок вы будете в нем содержать, какой тип аквариума вам будет нужен и каких размеров.

Если ваши знания по этому вопросу «поистерлись», то можете обратиться к аудитории единомышленников и к специальной литературе, тем более что ее много. Ну, к примеру, здесь https://our-aquarium.ru/forum (не ленимся, копируем ссылку и вставляем в адресную строку браузера).

Без долгих разговоров перейдем к изготовлению аквариума, расскажем, что надо делать, в какой последовательности и как лучше. При этом рассмотрим вариант изготовления бескаркасного аквариума, не смотря на опасения некоторых скептиков по поводу того, что такие аквариумы менее надежные по сравнению с каркасными.

Хотим вас уверить, что бескаркасный вариант очень хорошо зарекомендовал себя во всем «аквамире» и продолжает занимать лидирующие позиции в рейтингах популярности. Одно надо четко помнить: для того, чтобы бескаркасный аквариум, изготовленный собственными руками, служил вам долго и хорошо, надо качественно и из хороших материалов его выполнить.

Хотя можно попробовать и каркасный вариант. В этом случае дополнительно ко всему тому, что надо для бескаркасного аквариума, вам потребуется материал для изготовления каркаса – в частности нержавеющая сталь. А металл сегодня – не дешевое удовольствие. Да и с точки зрения эстетики бескаркасные аквариумы смотрятся более выигрышно.

Поэтому беремся за изготовление бескаркасного аквариума.

Приготовим все, что потребуется для работы:

Скотч

Лезвие

Стекло.

Какое стекло лучше использовать.

Прежде всего, речь идет о силикатном (не об органическом) стекле. Покупая его, обратите внимание на качество. Стекло должно быть ровным, полированным. Его еще называют «зеркальным». Полированное изготавливается по более современной технологии и имеет идеально ровную поверхность, что исключает возможность искажения предметов при просмотре через него.

Во-вторых, не стоит экономить, покупая низкосортное стекло. Лучше приобрести качественное стекло, т.е. стекло высшего сорта. Сортность стекла может быть различной. Отличают восемь стандартов качества стекла: низшее классифицируется как М1, высшее – как М8. Стандарты отличаются друг от друга числом пузырьков с воздухом, неровностей и инородных частиц в структуре стекла.

В-третьих, лучше отдать предпочтение стеклу зарубежного производства – немецкому, итальянскому или финскому, очень хорошим считается английское стекло.

В-четвертых, и очень важный момент – выбор толщины стекла. Она зависит от размеров вашего будущего аквариума, а именно от длины и высоты, так как именно боковые стенки аквариума, а не его дно, испытывают самое большое давление со стороны воды.

Вот таблица зависимости толщины стекла от размеров аквариума.

Только учтите, что толщина стекла в магазинах может быть указана не очень точно, приблизительно. Поэтому, если у вас возникает сомнение, то лучше всего проконсультироваться у продавца, а еще лучше – купить то стекло, которое классифицируется, как более толстое.

Какие детали должны быть выполнены из стекла.

Из стекла необходимо вырезать: лицевую и заднюю стенки аквариума, две боковые стенки, два ребра жесткости (если нужно) и стяжки (если нужно).

Ребра жесткости – это стеклянные пластины, которые приклеиваются перпендикулярно к лицевым и боковым стенкам на расстоянии 2-3 см от верха. Они служат для укрепления стенок аквариума и предотвращают прогибание стекла под давлением воды. В аквариумах, имеющих длину более 50 см, ребра жесткости вклеиваются в обязательном порядке.

Стяжки представляют собой тоже пластины из стекла. Они используется в том случае, если сила ребер жесткости может оказаться недостаточной для предотвращения прогибания и деформации стекол под воздействием давления воды.

Стяжки устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине аквариума. То же самое относится к ребрам жесткости, которые, как и стяжки, располагают равномерно по длине аквариума. Расположение ребер и стяжек по отношению друг к другу по высоте не имеет принципиального значения.

В аквариумах, имеющих длину более 150 см, кроме продольных ребер жесткости, стяжки устанавливаются обязательно.

В самом общем виде конструкция аквариума имеет следующий вид:

По поводу размеров стекол для каждой части аквариума. Их надо определить с точностью до миллиметра и с учетом толщины стекла. А вот для расчета размеров ребер жесткости и стяжек можно применить следующий подход.

Толщина продольного ребра жесткости и стяжки должны равняться толщине вертикальной стенки, толщина ребра жесткости дна — толщине стекла, используемого для дна (обычно оно толще стен).

Длина ребра жесткости равняется внутренней длине аквариума.

Ширина ребра жесткости в семь раз должна превышать его толщину.

Ширина стяжек определяется в зависимости от их количества.

Если будет одна стяжка, то ее ширина определяется так:

Ш1 = 0,00003 * двукратная высота * (длина аквариума/толщина стекла)

Если планируется две стяжки:

Если планируется три стяжки:

Стекло: вырезать самому или заказать разрез профессионалу.

Хочется дать небольшой совет. Если вы сами стекло никогда не резали, или резали так давно, что уже утратили все свои навыки, то доверьте это дело лучше профессионалу. Тем более что во многих мастерских раскраивают стекло не стеклорезом, а специальным станком, что дает возможность кроить более точно в соответствии с заданными размерами и делать более качественные срезы. Все это в конечном итоге намного облегчит вам процесс склеивания аквариума и улучшит его внешний вид.

Если вы все же решили разрезать стекло самостоятельно, то приобретите тогда хотя бы хороший стеклорез. О том, как его выбрать, можно узнать из Интернета.

В некоторых мастерских, кроме раскроя стекла, предоставляется дополнительная услуга по обработке кромки. Уточните это при оформлении заказа. Помните, что те кромки, которые в последствие будут непосредственно склеиваться друг с другом, не должны иметь идеальную поверхность.

Их обрабатывают слегка и только для того, чтобы не порезать себе руки при дальнейшей работе. Все дело в том, что герметик, который будет использоваться для склеивания, не склеивает шлифованные и пористые поверхности. Предупредите об этом работников в мастерской.

Обработать кромку можно и в домашних условиях. Это совсем не сложно.

Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага или брусок для заточки ножей. Советуем во время работы постоянно смачивать брусок в воде. Это поможет избежать, во-первых, попадания стекольной пыли вам в легкие, а во-вторых, нагревания стекла

Подойдите к выбору герметика предельно внимательно. Их на рынке большое множество. Но вам необходим именно тот, который предназначен специально для аквариумов и террариумов. Эти герметики отличаются повышенной стойкостью к воздействию различных агрессивных биологических сред (т.е. к аквариумному наполнению), безопасностью для живых микроорганизмов, повышенной прочностью и большим температурным диапазоном.

Если в магазине специальный аквариумный герметик отсутствует, то внимательно изучите характеристики остальных. Итак, вам нужен герметик (его еще называют «клей-герметик»):

Обычно 100%-ые силиконовые герметики самые дорогие. Если же вдруг цена на герметик оказалась подозрительно невысокой, то лучше его не брать, а поискать этот товар в другом месте. Ведь от качества герметика зависит не только прочность вашего аквариума, но и здоровье его обитателей.

И несколько слов о цвете клея. Если вы планируете сделать небольшой аквариум, например, объемом до 100 литров, то целесообразно применять прозрачный герметик. Небольшие аквариумы, собранные черным клеем, выглядят немного грузно.

Черный клей хорошо воспринимается на больших аквариумах, он подчеркивает их форму и создает определенный стиль.

Ацетон

Не путаем с жидкостью для снятия лака с ногтей. В ней содержится не 100%-ый ацетон и масса других, не нужных для обитателей аквариума, компонентов!

Выбираем способ сборки аквариума.

Существует два способа сборки аквариума:

Первый: вертикальные стекла ставятся на дно.

Второй: вертикальные стенки ставятся вокруг дна. Первый способ считается классическим. На нем мы и остановимся.

Приступаем к работе.

Проследите, чтобы приготовленные стекла были чистыми. Обезжирьте на них все участки, которые будут соприкасаться с силиконовым герметиком. Именно для этого и понадобится банка ацетона. Протрите им все края стекла. Если вы это не сделаете или сделаете некачественно, то шанс затопить соседей у вас значительно возрастет.

Приготовьте ровную поверхность, на которой будете склеивать аквариум. Если это стол, проверьте, чтобы он не шатался, и был достаточный по площади. Учтите, что аквариум на столе должен будет находиться несколько дней.

Разложите на подготовленную поверхность все части аквариума так, как показано ниже на рисунке.

Нанесите герметик на те края стекол и в той последовательности, которая указана на рисунке ниже, т.е. начиная с установки на дно передней стенки.

Выдавливайте клей из пистолета колбаской, отступая от края стекла примерно 2 мм. Чтобы было удобней работать, носик силиконовой тубы немного обрежьте, чтобы колбаска была толще. Чем выше вы сделаете срез, тем толще будет выдавливаемая масса.

Следите за тем, чтобы в наносимом слое силикона не образовывалось утончений или перерывов. Их наличие уменьшает прочность приклеивания, угрожая целостности всей конструкции. Если вы заметили такого рода дефекты, сразу же их устраняйте. Для этого вплотную поднесите носик клея к такому месту и выдавите прямо в полость необходимое количество клея.

Толщина нанесенного слоя герметика должна быть не менее 3 мм.

Как только вы нанесли клей на всю длину стекла, сразу ставьте стенку на дно, не придавливая сильно. Клей должен вылезти с двух сторон от стыка стекол, но удалять его излишки на данном этапе не следует.

Закрепите приклеенные стенки скотчем и подоприте чем-нибудь сбоку, чтобы соединение было строго под углом в 900. Оставляем в таком виде сохнуть.

Аналогично приклеиваем все остальные стенки.

Когда герметик подсох, все швы с внутренней части аквариума, особенно углы, надо опять промазать тем же силиконом. Внимательно рассмотрите все швы. Обнаруженные пузырьки воздуха проколите иглой и заполните клеем. Делается это в целях безопасности и повышения надежности аквариума.

Постарайтесь нанести силикон ровным слоем. Для выравнивания можно использовать шпатель или просто палец.

Чтобы силикон не приставал к инструменту, каждый раз окунайте его в воду, в который предварительно было разведено небольшое количество моющего средства.

В таком виде оставьте аквариум на просушку на 48 часов. Обратите внимание на скорость высыхания, которую указывает производитель используемого вами силикона. Обычно силикон сохнет со скоростью до 2 мм в сутки. Лучше сушить аквариум еще больше дольше – неделю. Во всяком случае, заливать воду в него раньше, чем через семь дней не рекомендуется. Не торопитесь и уймите нетерпение. Это очень важно.

Когда слой силикона действительно просох, удалите лезвием его излишки.

Приклейте ребра жесткости, если они подразумеваются в конструкции аквариума. Для этого поставьте аквариум на бок (швы должны быть уже сухими) и с внутренней стороны передней и задней стенки перпендикулярно к ним приклейте одно и второе. После этого аквариум опять оставьте на просушку.

Испытываем аквариум.

Наконец-то, долгожданный этап. Рекомендуем его проводить где-нибудь в безопасном месте, чтобы не залить собственную квартиру и квартиру соседей в случае, если обнаружится течь.

Залейте аквариум водой и оставьте на несколько часов. Смотрите на швы и особенно на углы. Если нигде не появилось ни одной капельки, то можем вас поздравить – аквариум готов к эксплуатации.

Если вы обнаружили течь в углу аквариума,

то попробуйте это место замазать силиконом прямо в воде при помощи пальца. Если течь устранить не получилось, надо разрезать весь шов, разрезая две стенки. Очистить стыки лезвием от клея, снова промазать и снова склеить, дать высохнуть, т.е. повторить для данного места всю процедуру склеивания от начала до конца.

Если течь обнаружена на шве,

то можно попробовать удалить его часть. Затем в этот удаленный промежуток следует выдавить герметик. Если это сделать не удается, то остается только один выход – разрезать весь шов по двум стенкам и по-новому склеивать стык.

Если в швах появились пузырьки воздуха,

то обратите внимание на то, как они расположены, и на их размеры. Если часть одного большого пузыря выходит за пределы шва, то можно попытаться вмазать герметик пальцем прямо в это место.

Еще вариант — использовать шприц. Его иглу разломайте на две части, одну оставьте в шприце, а другую воткните прямо в пузырь. Наполните шприц герметиком и выдавите его в полость пузыря.

Если же в швах появилось большое количество мелких пузырьков или даже помутнение клея, то это значит, что, скорее всего, этот герметик не имеет достаточной прочности для данной нагрузки, или толщина стекла выбрана неправильно.

Устранить такие пузырьки невозможно. Остается два варианта: либо оставить аквариум так, как он есть, на свой страх и риск, или менять конструкцию аквариума, т.е. переделывать его.

Удачи в изготовлении аквариума своими руками!

Видео по теме: Аквариум своими руками

(2 голосов, средний: 4,50 из 5)

Установка аквариума

Мы часто пренебрегаем подложкой под аквариум. В случае открытого аквариума без рёбер жёсткости и стяжек между аквариумом и тумбой нужно обязательно подложить мягкую упругую прослойку, даже если аквариум устанавливается на ровную аквариумную тумбу. Такие подложки делают Jbl, Aquatlantis и др. аквариумные фирмы. Обычно они чёрные. Лучше подойдёт подложка «Излон» под ламинат толщиной 1,5 мм. Она голубого цвета. Под аквариумом совсем не видно.

Испытание аквариума

После установки можно провести испытание: наполнить аквариум водой и посмотреть выдерживает он, или мы где-то ошиблись. Ошибку помогут смягчить наполненные пятилитровые пластиковые бутыли с водой. Т.е. аквариум наполняется не только водой, а ещё и бутылками. В случае трещины или разрыва шва, воды с пола останется собирать меньше.

Статья, о том как склеить аквариум в силе АДА, написана по мотивам сайта Руслана Иванюшина amania-110.ru Там вся информация, на мой взгляд, не систематизирована и, как мне представляется, распределена как-то вразброс. Перекроил автора и кое-чего добавил из своего опыта. Сделал удобнее для себя. Когда решитесь склеить аквариум своими руками, изучайте и Аманию тоже.

Как сделать аквариум своими руками?

Если внимательно осмотреть любой прямоугольный аквариум, то можно понять его несложную конструкцию. В принципе, это обыкновенная ёмкость, сделанная из отрезков стекла. Сделать такую ёмкость вполне по силам человеку, который умеет обращаться с домашним инструментом. Существуют, однако, некоторые правила и тонкости, которые необходимо знать ещё до начала работ.

Приобретение готового аквариума практически любой формы не представляет проблемы: в зоомагазинах их выбор довольно большой. В то же время есть достаточно много аквариумистов, которые самостоятельно делают ёмкости для декоративных рыб в домашних условиях.

Для этого есть разные причины. Например, хозяин рыбок проживает в сельской местности, и перевозка большой стеклянной конструкции от ближайшего городского зоомагазина может быть весьма проблематичной. Кто-то делает клееные домики для водной живности на продажу. Но чаще всего смысл самостоятельного изготовления этого предмета состоит в радости творчества и желании сэкономить деньги семейного бюджета.

Материалы для работы

Технологические отверстия

Встраиваем освещение

Выбор стекла для аквариума

Особо следует остановиться на вопросе качества и толщины стекла. В рабочем состоянии дно и стенки банки испытывают значительное давление аквы. Следовательно, с увеличением ёмкости толщина стекла тоже должна увеличиваться.

Например, для маленького аквариума с длиной 50 см и высотой 30 см нужно выбирать стекло толщиной не менее 5 миллиметров. А когда требуется склеить большую банку (1 м на 0.6 м, к примеру), необходимо уже 10-миллиметровое стекло.

Если в качестве материала для стенок выбирается органическое стекло, то следует придерживаться таких же расчётов. Впрочем, мастера-аквариумисты редко работают с оргстеклом, так оно быстро мутнеет, а при очистке стенок от водорослей на нём появляются видимые царапины.

Существует требование и к сорту стекла. В нашем случае надо выбирать материал высшего сорта М1, без посторонних примесей и микроскопических пузырьков воздуха внутри. Стекло такой марки обычно используют в витринах магазинов.

При выборе соответствующего клея предпочтение отдаётся специальному силиконовому герметику для аквариумов. Нужно убедиться, что он безвреден для живых организмов. Экономить на силиконе не следует. Многие аквариумисты рекомендуют немецкий герметик KNAUF 881 или Silirub Aquarium фирмы Soudal.

Изготовление простейшего клеевого аквариума

Сделать самостоятельно круглый аквариум без специального профессионального оборудования нельзя, а вот прямоугольную банку может изготовить практически каждый домашний мастер.

Подготовка стеклянных деталей

После тщательного измерения вырезаются стекла для дна, лицевой и тыльной сторон, торцевые стенки. Рёбра стёкол шлифовать не нужно для обеспечения лучшего сцепления с герметиком.

Рекомендуется заранее планировать так, чтобы дно аквариума было внутри вертикальных стенок. Дело в том, что силиконовый герметик очень хорошо работает именно на растяжение.

Все стеклянные части около мест, где будет проводиться склейка, проклеиваются с обеих сторон полосами малярной ленты, край которой должен отступать от кромки стенки или дна на 5-6 мм.

Это нужно, чтобы стекло не пачкалось в процессе нанесения герметика. Места будущей стыковки следует обезжирить ацетоном или уайт-спиритом.

Работа с клеем

Укрепление стенок

Как встроить аквариумные принадлежности?

Крышка для аквариума своими руками

Материалом для этого важного элемента может послужить оргстекло, простое силикатное стекло, пластик. Все зависит от размеров ёмкости.

С появлением новых строительных материалов домашние мастера стали отказываться от тяжёлого оргстекла и начали применять для создания аквариумной крышки вспененный поливинилхлорид, а проще говоря панели ПВХ.

Изготовление каркаса крышки

Крепление крышки к аквариуму

Интересный способ крепления бортов к верхней части банки придумали народные умельцы: с помощью ПВХ кабель-канала.

С обеих сторон кабель-канал имеет пазы, в которые вставляются и стенки аквариума, и отрезки борта, поэтому его сразу нужно выбирать под соответствующую толщину стекла. Все стыки стоит промазать силиконом.

К заднему борту присоединяются петли для подъёма крышки. Их можно или приклеить, или скрепить болтовым соединением. В пластиковой поверхности крыши делается квадратная прорезь для её захвата и поднятия. Через это отверстие подаётся также корм для рыбок.

Если пластик прогибается, то изнутри по всей длине его следует усилить лёгким алюминиевым уголком. Этот уголок будет одновременно являться креплением для светильников.

Сейчас на сайте

Вопрос к практикам:

Можно ли склеить из обычного стекла акв без стяжек и ребер объемом от 200л и более?

Есть подозрение что «неупругость» материала обязательно сыграет злую шутку.

Вопрос к практикам: Можно ли склеить из обычного стекла акв без стяжек и ребер объемом от 200л и более? Есть подозрение что «неупругость» материала обязательно сыграет злую шутку.

180 л. без стяжек и ребр жесткости, длина метр с копейками,ширина около 40, высота чуть меньше 50. склеил в 2005 что-ли году (а может и раньше не помню уже). P.S. на ru.aquaria в древние года кто-то доказывал, что стяжки — зло. Чем кончилось обсуждение не помню.

Без рёбер я бы не стал делать. Даже если учесть, что высота не очень велика за то длина большая, по любому стенки выгнет.

Приятель собрал примерно такой же из пятёрки. Залил водой, на утро его раздуло как шарик. Сделал две стяжки в виде скобок из текстолита. Стоит на полке над кухонным диванчиком уже года четыре. Думаю, не нужно объяснять, почему я на тот диванчик никогда не сажусь. (Типа, со стороны на аквариум любуюсь).

На такой размер можно и без стяжек, но ребра думаю все же стоит сделать.

Можно делать без стязек и ребер. Сам мобираюсь 500-ник так клеить. Толщина стекла зависит в основном от высоты. При 50 нужна 10-ка. Кстати, амано все свои аквариумы без ребер и стяжек делает, и ничего, стоят.

Были случаи когда у аквариума до 200 литров без ребра жесткости со временем от изгиба лопалось стекло. Может стекло не качественное трудно сказать но рисковать думаю не стоит.

аквариум 230 литров склеен в 2004-м году, из 10-ки, высота гдето 50. стоит и по сей день, его не выгнуло и не он не треснул, хотя без ребер и стяжек. аквариум у моего брата стоит. я бы себе так не делал, просто потому что стремно себя бы чувствовал.

Люди, есть такая наука. Сопромат. Все рассчитывается. Потрудитесь почитать у Руслана — там у него ссылки есть на ресурс, где все описано подробно, и калькулятор им приводимый тоже все по формулам рассчитывает. И с запасом прочности, задаваемым пользователем — подстраховка обычно в 3-5 раз.

Так что, ничего бояться не нужно, это предрассудки. Если стекло правильно рассчитано, ничего оно не лопнет. В качестве иллюстрации спрошу — есть ли у кого-нибудь свидетельства, чтобы лопались от перегрузки аквариумы Амано? Они у него все без ребер и стяжек. У Руслана же есть толщина стекол в банках от Амано — не верите формуле, делайте как у японца. Хотя, по калькулятору даже чуть-чуть потолще получается

В качестве иллюстрации спрошу — есть ли у кого-нибудь свидетельства, чтобы лопались от перегрузки аквариумы Амано?

Даже если и лопались фоток мы не найдем, это факт. Я так мыслю они немножко другие стеклышки и селикон используют(с пометкой для внутреннего пользования).

Источник