кафе правый берег в фиагдоне
Кафе правый берег в фиагдоне
Размеры в сантиметрах указаны для справки, и соответствуют печати с разрешением 300 dpi. Купленные файлы предоставляются в формате JPEG.
¹ Стандартная лицензия разрешает однократную публикацию изображения в интернете или в печати (тиражом до 250 тыс. экз.) в качестве иллюстрации к информационному материалу или обложки печатного издания, а также в рамках одной рекламной или промо-кампании в интернете;
² Расширенная лицензия разрешает прочие виды использования, в том числе в рекламе, упаковке, дизайне сайтов и так далее;
³ Лицензия Печать в частных целях разрешает использование изображения в дизайне частных интерьеров и для печати для личного использования тиражом не более пяти экземпляров.
* Пакеты изображений дают значительную экономию при покупке большого числа работ (подробнее)
Размер оригинала: 5616 × 3744 пикс. (21 Мп)
Указанная в таблице цена складывается из стоимости лицензии на использование изображения (75% полной стоимости) и стоимости услуг фотобанка (25% полной стоимости). Это разделение проявляется только в выставляемых счетах и в конечных документах (договорах, актах, реестрах), в остальном интерфейсе фотобанка всегда присутствуют полные суммы к оплате.
Внимание! Использование произведений из фотобанка возможно только после их покупки. Любое иное использование (в том числе в некоммерческих целях и со ссылкой на фотобанк) запрещено и преследуется по закону.
Фиагдон: самое туристическое место Осетии
Фото: Анна Кабисова
Фиагдон не случайно называют Солнечной долиной: большую часть года здесь и правда ясно. И каждый сможет найти в этой долине что-то для себя. Климат подойдет астматикам, памятники старины порадуют любознательных туристов, а природные красоты и развитая инфраструктура доставят удовольствие всем вместе.
Мшистая река
В Куртатинское ущелье, где располагается поселок Верхний Фиагдон, легко добраться: отличная дорога, час езды от Владикавказа. Нет личного транспорта? Не проблема. Ходит общественный — с городского автовокзала каждый час отправляется рейсовый автобус.
Равнинная трасса вскоре после начала путешествия сменяется дорогой в узине: по одну руку горы, по другую — река Фиагдон и снова горы. Когда-то река прорыла себе путь сквозь скалистые массивы и образовала 50-километровое Куртатинское ущелье. Его центральная часть — Верхне-Фиагдонская котловина. А вокруг — сплошь вершины, названия которых известны любителям ходить в многодневные походы с рюкзаками и в тяжелых ботинках: Тбаухох, Кариухох, Сырхубарзонд.
Кстати, о названии реки и селения. Считается, что в слове «Фиагдон» сошлись два значения: фиййаг — лопата, дон — вода, река. По легенде, первым поселенцам этих мест ради питьевой воды приходилось расчищать русло реки лопатами, настолько сильно оно было покрыто мхом. Глядя на бурную реку сегодня, сложно представить ее заросшей, но красивая легенда никогда не бывает лишней.
Популярность Фиагдона и окрестностей у туристов имеет, можно сказать, исторические корни: через Куртатинское ущелье проходил древний караванный путь в Закавказье. На местных дорогах всегда было многолюдно. Не случайно именно в Куртатинском ущелье сосредоточены самые известные исторические памятники республики.
Барзикау и Цмити
Круглое святилище Кастарты дзуар (в переводе с осетинского — святилище младших) расположено в селе Барзикау. По преданию, возводили его медитативно — принося землю пригоршнями. В этом же селении сохранились несколько боевых башен и часовня.
Недалеко от Барзикау — заброшенное поселение Цмити. Оно находится в самой глубине ущелья. Сюда приезжают, чтобы посмотреть средневековые архитектурные сооружения XIV века. Не все постройки пережили время, но атмосфера древнего города все равно впечатляет.
Ни слова о пирогах!
Туристские тропы в Северной Осетии приходится протаптывать заново
Об авторе: Григорий Анатольевич Заславский – зам. зав. отделом культуры «НГ».
Город мертвых в Даргавсском ущелье на склоне горы Раминыраг.
Идея поехать отдыхать в Северную Осетию, наверное, самому бы мне в голову никогда не пришла. Спасибо Галине Тебиевой, в прошлом – замминистра культуры республики, а сегодня – директору Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства. После того, как я зимой переболел воспалением легких, она рассказала, что у них под Владикавказом какая-то чудесная больница, куда едут до сих пор не только со всего Кавказа, но даже со всей России, какие-то певицы из Большого театра приезжают лечиться, в общем, писала она мне, приезжайте, у нас – хорошо! Даже воздухом просто подышать – он целебный.
Дальше оказалось, что в августе во Владикавказе проходит уже традиционный международный симпозиум «Аланика», и мы решили ехать всей семьей и совместить приятное с полезным.
Естественно, ехать на своей машине казалось какой-то невероятной смелостью на грани безумства, но тут снова пришла на помощь Галина, она свела меня по телефону с Маратом, который сказал, что ездит туда-сюда уже 15 лет, дорога прекрасная, главное – не нарушать скоростной режим (из уст кавказца такое услышать было неожиданно, и я даже решил, что это было сказано скорее из жалости – мол, не умеешь – не обгоняй), в среднем дорога занимает часов 20, но однажды, признался Марат, ему удалось добраться из Москвы до Владикавказа за 16 часов… 1750 километров для нас, не раз путешествовавших из Москвы в Черногорию, в последний раз – удовольствия ради – через Эстонию, – не так уж и много. И мы отправились в путь.
«Только не пишите про осетинские пироги, умоляю», – просила Галина. Ну, совсем не написать про них невозможно, потому что любое застолье – это всегда осетинские пироги. А в Фиагдоне, где мы жили, на границе с Южной Осетией и в 50 километрах от Владикавказа, свои пироги предлагают не только в кафе, но, кажется, в каждом доме. В кафе, где покупали пироги с листьями свеклы и сыром – цахараджин, выпекала их бывшая учительница, которая на лето приезжает в Фиагдон и помогает сестре в кафе. Зайдя на второй день, увидел сидящую в углу девушку с книгой, подошел поближе – посмотреть, что читает. «Грозовой перевал», Эмили Бронте. По дороге обратно стоявшая за прилавком женщина, Зарема, спросила, откуда мы приехали, – местные, говорит, книжками не интересуются… Как выяснилось, дочка ее окончила МГУ, поработала в Москве в банке, но помочь с хорошей работой оказалось некому, и пришлось ей вернуться домой, вот – тоже помогает в кафе.
 |
| Сторожевая башня. Архитектурный символ Осетии. Фото автора |
Много лет никакого туризма в Осетии не было, сейчас понемногу возрождается, во всяком случае, таких дорог, как в Осетии, как в Кабардино-Балкарии, в Подмосковье, вообще в России – не так уж много. Подъезжаешь к Владикавказу, выезжаешь из Владикавказа в сторону курортного Фиагдона – дорога как бархат, можно сравнивать с Австрией и прочей хорошей Европой. Разве что туалетов, таких, например, как в Венгрии, на дороге не встретишь, так что дороги – замечательные, но с поправкой на наш отечественный сервис. Туристы едут на автобусах по выходным толпами, из автобусов вываливаются женщины, уже раздетые по пояс, в лифчиках, шумные – из Минеральных Вод, приехали посмотреть на крепость, прилепившуюся к горе… Чтобы подойти к ней, надо проскользнуть меж двумя заборами: осетины, увы, только на словах любят свое прошлое, а едва появляется возможность построить свой домик на исторических развалинах, людей не останавливает, что котлован под фундамент экскаватор роет, врезаясь в землю, по которой много сотен лет, даже тысячелетия проходил Великий шелковый путь. Землю тут же сбрасывают в кузов КамАЗа, тот вываливает ее в стороне, метрах в двухстах от будущего дома. Никаких археологических экспертиз, раскопок, заключений, пикетов местных защитников памятников – ничего. «А ведь эти люди могли бы построить себе дачу в любой точке мира! А уродуют осетинскую землю!» – в отчаянии говорит наш экскурсовод.
Гуляя вокруг этих «строек века», спрашиваю у выглянувшего из-за забора рабочего: «А это чей будет дом?» – «Казбека!» – с гордостью сообщает он.
Теперь, как бы ты ни встал, чтобы сфотографировать крупнейшую на Кавказе сохранившуюся Дзивгисскую наскальную крепость, в кадр попадет угол дома или бетонный забор. А крепость – потрясающая, конечно. В нее можно забраться и пройти по довольно широким коридорам – естественные выемки в скалах заложены каменными стенами (в главной пещере, говорят путеводители, могли разместиться не менее сотни человек), чтобы в конце пути встретить отдыхающих в пещерной тени коз. Как они туда забираются – одному богу известно!
В кафе «Правый берег», стоящем у дороги, где даже местные хвалят шашлыки, в выходные – очередь, ждут, когда освободится один из домиков, расставленных, как скворечники, на скалистом и невероятно красивом берегу реки Фиагдон. Официантка, видимо, почувствовав, что мы способны ее пожалеть, заходит к нам и садится на лавочку: «Ой, можно я немного посижу здесь с вами, забегалась…» Посидела минутку и – побежала дальше.
В Фиагдоне познакомился с бывшим инструктором, который водил по горам туристические группы – по знаменитому маршруту № 1, знаменитому на весь Советский Союз тем, что он единственный, имевший готовые стоянки, то есть не надо было каждый раз разбивать палатки. Он доводил туристов до Грузии, а там группу принимали уже грузинские инструкторы. До середины 90-х годов в Осетии было чуть ли не пять горнолыжных курортов, сейчас работает один только – Цейский. Но все домики, специально для туристов построенные в Фиагдоне, летом заняты, хозяин нашей базы рассказал, что свой нынешний участок с домиками уже выставил на продажу, чтобы построить новые, более комфортные. А в нескольких километрах от поселка стоит арт-отель «Фиагдон» с номерами по 18 тыс. руб. за ночь и вертолетной площадкой – постоянные гости прилетают обедать…
В Даргавсском ущелье, на крутом склоне горы, еще одна достопримечательность – Город мертвых, больше 90 маленьких хаток, сложенных из камней, – старинное осетинское кладбище. Памятник федерального значения. Трехстраничный буклетик отпечатан еще при советской власти в г. Орджоникидзе. Экскурсовод – замечательный! – цитирует Пушкина, отмечает красоту каждой девушки в группе, для каждой находит свои красивые слова в жанре кавказского тоста и рассказывает, что именно к этой самой горе, что напротив, был прикован Прометей. Ну, а то, что аланы – самый древний народ, это ясно и у серьезных ученых сомнений не вызывает.
По дороге в Даргавс внимание туристов обращают на памятник Ленину – каменную плоскую стелу: аланы советскую власть приняли сразу, власть показалась им хорошей, поскольку ко всем прочим радостям еще и землю каждому дала, и поэтому самый первый памятник Ленину появился здесь, на окраине Фиагдона, чуть ли не 23 января, установили его как только узнали о смерти вождя. А напротив, через дорогу, отливает золотой краской бюст Сталину. Их тут, может быть, даже больше, чем памятников Ильичу. Мы, хотя и не везде успели побывать, насчитали четыре. Если Ленина здесь красят серебряной краской, то бюсты Сталина – все золотые. Осетин.
Владикавказ, пожалуй, можно назвать чудом сохранившимся и в этом смысле уникальным русским городом, с регулярной мещанской двух- и трехэтажной застройкой. Красивый город, посреди которого – тюрьма, украшенная красивыми биллбордами с открыточными видами старого города. А над билбордами за забором – жутковатые тюремные, кажется, еще дореволюционные корпуса. Красоту здешней природы надо, наверное, назвать суровой: в трех километрах от дороги на Владикавказ остановился тот самый ледник, который похоронил многих, мы о той трагедии знаем только по истории трагической смерти Бодрова-младшего.