Как разобрать фишку разъема
Как разобрать фишку разъема
Разбираем и чиним различные шткера в авто
У многих наверняка в процессе эксплуатации в моторном отсеке отваливаются провода от различных штекеров!
Происходит это из-за высоких температур, или при снятии в мороз, так как изоляция высыхает на жаре и грубеет в мороз. Разбирается такой штекер очень легко, так как многие начинают искать такой штекер на разборах, но не все еще потеряно! Наверняка каждый покупал какие-то запчасти в свое авто и там были штекера с проводами, будь то это приборная панель или блок управления стеклоподъемниками, В Mazda Demio dw3w, Familia BJ рестайл всего два вида PINов для электроники, — это узкий и широкий. на примере покажу как заменить и вытащить PINы из одного такого штекера под капотом.
Нам понадобится Игла от швейной машинки
и не много смекалки. Иголку просовываем между PINом, отжимаем стопор
и одновременно тянем провод с тыльной стороны, и провод поддается. Разжимаем усики которые держат резиновый герметизирующий уплотнитель
, и подпаиваем провод нужной длинны либо меняем на PIN с длинным проводом, в конце собираем все обратно до щелчка стопора. Удачи в ремонте ваших авто.
Разборка разъема.
Доброго времени суток уважаемые сего читатели.
Волею судеб на днях я основательно познакомился с контентом данного сообщества. И у меня тоже есть 5 копеек по данной тематике.
Инструкция не претендует на истину, но я делал все по наитию, может кому будет полезна или кто-нибудь более сведущий сделает из неё полноценную.
И так, имеем разъем
и цель перецепить его в другое место.
Суть в том, что разъемы состоят из корпуса, контактов(клемм) и «ЗАЩЕЛКИ». В данном случаи защелка оранжевая и большая, но может быть и меньшего размера не накрывать контакты, а вставляться между ними.
Для разбора нам понадобится толстая иголка, возможно пинцет или тонкие плоскогубцы(утики).
Для начала внимательно рассматриваем разъем и находим места в которых фиксируется защелка, и отгибаем защелки ЗАЩЕЛКИ(прошу прощения за каламбур) иголкой
и одновременно этой же иголкой выталкиваем ЗАЩЕЛКУ из корпуса
Но может быть так что ЗАЩЕЛКА просто вставлена враспор между контактами, тогда ни чего отгибать не надо просто подковыриваем иголкой и достаем руками, пинцетом или утиками.
Далее внимательно осматриваем внутренности корпуса и находим защелки контактов.
Теперь самое сложное. Отжимаем защелку иголкой
и одновременно тянем за провод
если при этом защелка не отгибается играем прикладываемым к проводу усилием. И извлекаем контакт.
Все контакты(не все но тогда я этого не знал) выглядят так и фиксируются одинаково, отличаются лишь размерами.
Теперь можно этот контакт вставить в нужный разъем сохранив родное уплотнение, а при желании смазав его(уплотнение) силиконовой смазкой для пущей гидроизоляции. Или вставить нужный провод в этот разъем.
Собирать аккуратно в обратном порядке. При должной сноровке это достаточно быстрый процесс.
ПЫ.СЫ. Прошу прощения за терминологию, если поправите, то я скорректирую текст.
Как разобрать герметичный разъем VAG
Не многие подписаны на мое второе ведерко, поэтому продублирую и тут, как ни как тут собрались вагаводзики 🙂
Не знаю где еще применяються подобного плана разъемы, но у меня конкретно VAG’овский.
Ничего сверх сложного тут нету. Хотя конечно дома, в тепле и уюте это удобней делать чем к примеру на улице, но как обычно главное понимать суть процесса.
Итакс, имеем вот такой разъем.
Ну в моем варианте видны следы повреждения одного проводка. надо бы заизолировать, у вас могут быть свои, более изощренные мысли касательно этого разъема
То что нам необходимо это (в моем варианте) фиолетовый фиксатор:
Там есть маленький пропил, для более удобного подцепливания его, но можно и с обратной стороны его аккуратно протолкнуть на свет божий.
Теперь он у нас голенькай, лежит, повсхлипывает )))
Далее нам потребуется либо две иголочки, либо как в моем варианте изощеренно скрученная скрепка
Вставляем помеж глаз и аккуратненько подтягиваем проводок на себя. Сильно большое усилие прикладывать не стоит, чтоб не вырвать, просто фиксаторы там очень маленькие и не факт что с первого раза вы попадете. Собственно вот и все.
Как просто разобрать фишку ВАГ
Всем доброго дня, раньше разъёмы все просто менял, сейчас разбираю, открытие не сделаю, просто начал рыть в интернете, кто то какие то приспособы из проволоки точит, кто то гнёт иголки булавки, кто то вызывает шаманов, простого способа так и не нашёл, поделюсь своим проще некуда, взял вот такие иголки:
Вставил ушки в отверстия, задача отщёлкнуть защёлки, (увидите их на клеме ниже на фото):
И вытолкнул их в обратную сторону, можно тянуть, но у меня тянуть было не за что, провода обломались под корень, получаем:
Дальше всё стандартно, вытащил резинку протащил через неё провод и припаял к клеме, вставил обратно до щелчка, второй провод аналогично.
В моём случае это мама на лямбду.
Весь процесс у меня занял минут 15-20 все вместе. Получил на выходе:
Разбор VAG-разъема на коленке
Всем привет. Ставил диодный указатель поворота, и появилась необходимость поменять полярность проводки. Стал разбирать фишку и столкнулся с проблемой, что провода так просто не достать.
Быстрое решение проблемы с помощью скрепки 🙂
Для того что бы достать провод из фишки, вам необходимо зафиксировать усики клемы. Дальше в картинках
Достаем розовый фиксатор. Можно той же скрепкой или зубочисткой или любым тонким предметом
Вставляем скрепку в фишку как показано на фотке. Тем самым мы убираем фиксатор и провод можно извлечь без особых усилий:
Надеюсь эта информация будет кому-то полезна 🙂
Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике. 
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка. 
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом: 
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит 🙂
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них: 
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно: 
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами: 
Вставляем — тянем — получаем результат: 
Через 15 секунд: 
Прям аж затягивает процесс 🙂
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше. 
Последний подопытный: 
Провод из него: 
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно: 
Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было: 
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Правильно разбираем разъёмы BMW
1) Начнём мы пожалуй с разборки разъёма, который больше всех мне попил крови, а именно разъём реле.
Как же из него вытащить пины (один или все). А всё оказалось элементарно просто…
Первым делом надо снять блокирующий кожух (он цветной). С ним не должно возникнуть проблем, там всё интуитивно и просто. Поддеваем на защёлках и тянем/толкаем вверх.
Для разборки понадобится вот такие 4 инструмента из набора.
Дальше берём 2 тонких инструмента и вставляем их в отверстия с рабочей стороны разъёма, тем самым мы прижимаем основные стопорные усики по бокам пина.
Затем берём 2 остальных инструмента и поочерёдно вставляем их с обратной стороны в пин. Там есть внутри пластиковые усики, которые надо отогнуть от пина. Когда будете вставлять, то поймёте, иначе не влезут.
И с умеренной силой тянем провод на себя. Иногда он выскакивает сразу, иногда чуть вылазит и надо вынуть нижние 2 инструмента, что бы он беспрепятственно вылез. Но его там уже нчего не держит. Главное сделать один, с остальными всё пойдёт быстрее.
Вот так в течение 2 минут разбирается разъём с извлечением всех (ка правило 5) пинов.
Пин из блока предохранителей (питание) вытаскивается аналогично. К сожалению свои все разломал, фоткать нечего.
2) Продолжим разборкой разъёма на 6 пинов. Такой разъём имеется у датчиков положения кузова/системы автоматической коррекции угла наклона фар (установлены за колёсами), такой же разъём есть на Webasto (пока больше не помню где на вскидку ещё есть, но точно есть).
Для разборки будем использовать вот такой инструмент. Может кому-то удобнее чем-то другим, но для меня он оказался самым удобным.
Разъём как бы состоит из 2 частей: сам разъём и кожух с защёлками, который надет на разъём.
Переворачиваем разъём к себе проводами и видим с двух сторон две незаметные собачки, которые держат кожух на разъёме.
Когда кожух будет снят, то останется сам разъём. Сразу пины вытащить не получится, так как есть защита.
Всё, дальше по стандартной схеме вытаскиваем пин, нажав на него и потянув за провод. Собирается всё в обратном порядке.
3) Очередной хитрый разъём — это фишка на 2 пина.
Встречается в подкапотном пространстве, на среднем стопсигнале крышки багажника. Принцип разборки схож с разъёмом № 2
#17 / Как разобрать фишку
Хороший электрик – живой электрик!
Мне нужно было перепаять провода из предыдущего поста, но как разобрать фишку информации я не нашел.
Ниже будет не большая инструкция как разобрать фишку и вытащить клеммы на примере клапана IAC.
1. Необходимо вытащить резиновый уплотнитель из фишки. Уплотнитель сидит довольно плотно и сделан скорее всего из резины. Что бы его вытащить, нужно поддеть его отверткой:
2. Перевернув фишку, необходимо вытащить еще один уплотнитель, он сделан из пластика и белого цвета. Что бы вытащить уплотнитель, его нужно так же поочередно в двух отверстиях поддеть тонкой отверткой или, например шилом. Места, где, нужно поддеть отметил красным:
Фото пластикового уплотнителя:
3. Для того, чтобы вытащить клеммы необходимо надавить шилом на пластину (эта пластина фиксирует клемму) и потянуть за провод с другой стороны. На фото отмечены эти пластины и в какую сторону их нужно отжать:
4. После зачистки получаем такие клеммы:
5. Припаиваем провода, мне для того, что бы установить фишку на её место, нужно было еще и нарастить провода:
6. Фишка собирается в обратном порядке:
● Вставляем клеммы (до щелчка);
● Вставляем пластиковый и резиновый уплотнитель.
На сколько я понимаю, резиновый уплотнитель обладает изолирующими свойствами, поэтому сами клеммы изолентой не перематывал. Т.к. даже с тонким слоем они уже не фиксировались в пазах.
После того, как собрал фишку ее можно проверить на напряжение и убедиться, что все сделано верно.
Изначально я измерил напряжение на аккумуляторе, выставив тестер на постоянное напряжение – 20, на аккумуляторе показывал 12,5 В. Подсоединив провода на + и – аккумулятора и подключив их к фишке, тоже получил 12,5 В.
6. Последним пунктом припаиваем готовую фишку к основной проводке, после чего заизолировать:
Разборка и сборка фишки генератора митсубиси — Разъем электрический CITROEN/PEUGEOT (2pin) 6541G8
Вчера забрал фишку из магазина.
Она без контактов внутри, пустая.Нигде не мог в интернете найти как она разбирается.Хоть под лупой рассматривай, сразу не понятно.Сначала нашёл как открывается задняя часть.С боков поддевается крышечка чем то тонким, например иголкой или очень тонкой отвёрткой или ножичком, чтобы освободить боковые замки.Крышка открывается и под ней квадратная зелёная резиновая прокладка, с отверстиями под провода.
Её тоже нужно вытащить.
Крутил — вертел, так больше и не нашёл по началу что в ней ещё можно отсоединить. Затолкал пины через эту резинку и попытался вставить в каналы в корпусе.Но они туда не лезут. Я всё же, потрудившись, затолкал.Но на следующий день засомневался в том, есть ли в ней нормальный контакт к штырькам на генераторе.Снял её снова и после нескольких безрезультатных попыток вытащить пины обратно, фишка сама разобралась ещё. Оказывается, когда открываешь заднюю крышку и вынимаешь квадратную уплотнительную резинку, то, если заглянуть внутрь, рядом с двумя каналами внутрь под пины можно обнаружить ещё по одному каналу внутрь фишки.Они не такие большие, вертикальные узкие.
Оказывается, внутри этих каналов есть замки передней наружной части, которые как полозья заходят внутрь корпуса.Под наружной уплотнительной резинкой можно не заметить соединения передней части фишки со корпусом, но оно есть. Случайно выехала передняя часть, соскочив со своих замков.
Значит чтобы правильно собирать этот разъём для установки пинов, нужно сначала полностью разобрать его. Сначала снимаем всё сзади. После имеем доступ к внутренним каналам. В боковые каналы я вставлял тонкую отвёртку и это помогло замкам внутри соскочить со своих мест и передняя часть сдвинулась.Снял переднюю часть и в корпусе уже большие каналы для пинов стали доступны. Свободно вставил в каналы сначала провода, а потом и сами пины, утопил их в глубь корпуса чтобы одеть переднюю часть
и задвинул переднюю часть на своё место и фишка спереди закрылась.
После одел наружную резинку (я её снимал). Провода, идущие от пинов, вставляются в заднюю резинку, резинка ставится в корпус, далее провода вставляются в отверстия в задней крышке и задняя крышка закрывается на свои замки.
Никогда бы не подумал что такая маленькая штучка может пить кровь )
Как вынять клемы из фишки?
…или фишки из клемы), или разъемы из конектора и т.д.
Конкретно в этих сначала надо сдвинуть или снять полностью фиолетовые фиксаторы.
Для людей имеющих малый опыт работы с ними может оказаться секретом что на них есть усики для фиксации.
Для быстроты и удобства я себе сделал два съемника, они универсальные — вскрывают 99% того что есть в машине.
Сделаны за 10 минут из электрода Ø 2мм на наждаке, а служат уже лет 5.
Вставляем в прорези две отмычки, так как в иномарках почти всегда усики с двух сторон.
Тянем за провод с обратной стороны и готова.
Разъем может быть и таким, суть не меняется
Цена вопроса: 5 рублей, — опыт бесценен.
Правильная разборка разъемов Getz [Update 07/05/2015 ]
Решил собрать в одной статье инструкции по разборке разъемов и штекеров.
Иногда бывает полезно, и что бы не ползать по статьям, пусть все будет в одном месте.
При правильных действиях пины выходят очень легко!
Если пины не выходят, значит вы что-то не правильно делаете!
Не применяйте силу!
РАЗЪЕМЫ IP-H, MF11
У разъемов I/P-H и MF11 фиксаторы простые. Нужно нижние пластиночки на разъемах чуть выдвинуть вверх, после чего, в посадочном месте пина чуть отогнуть пластиковую защелку.
Отмечу, что у I/P-H два типа пинов. Боковые — где нужно чуть приподнять пластиковую защелку и центральные пины, где нужно острыми предметами надавливать на усики самого пина (белая стрелка):
РАЗЪЕМЫ IP-L, IP-J
У разъемов I/P-L и I/P-J устройство несколько другое. Для фиксаторов есть свое отверстие. Одно отверстие на два пина (смотрим на синие стрелки). Для разборки нужно отогнуть чуть в сторону металлический язычок пина (в фиксаторе), затем только вытаскивать пин, отогнув уже в его посадочном месте пластиковую защелку:
РАЗЪЕМ IP-G
Сначала снимаем фиксатор разъема I/P-G. Для этого, со стороны нужного пина, поддеваем шилом сначала один бок крышечки, затем второй (верхний рис.). Затем чуть вверх крайнюю сторону (которая у кабелей) и просто вытягиваем крышечку (средний рис.). Далее, шилом поднимаем язычок разъема вверх и вытаскиваем его (нижний рис.):
РАЗЪЕМ F18, M53, M51, F08
Разъем прикуривателя, дополнительной розетки и разъем плафона багажного отделения.
С боков разъема шилом зацепляем фиксаторы (1) и отводим скобу фиксатора вверх и в сторону (2) — держатель минусовой клеммы, черный провод. Поддеваем и отводим (!уточнить) чуть в сторону фиксатор плюсовой клеммы (3) вынимаем плюсовую и минусовую клеммы (4):
РАЗЪЕМ F10, F11
Разъем задней комбинированной фары. Поддеть шилом и вытянуть вверх фиксатор. Затем иголкой поддеть вверх пластиковый язычок в пине, одновременно вытаскивая пин.
Будет наполнятся по мере накопления знаний. ))
Если какие-то разъемы разбираются так же как описано, скажите, добавлю.
Если у вас есть в журнале упоминания о том, как разобрать тот или иной хитрый разъем, напишите в комментарии. Добавлю сюда.
Разъем, штекер, коннектор, разобрать, вытащить пин, клемму, клеммы
Разборка разъема Nissan #2
Продолжаю тему разборки ниссановских разъемов… В частности, сегодня поговорим о достаточно распространенном типе разъема на примере используемого для подключения панели приборов Nissan March K12/Micra K12.
Для начала приведу фото экзаменуемого разъема:
Если честно, то я не сразу «вкурил» как его распотрошить, в итоге нервы сдали, и я принялся за кусачки (благо разъем был в полном моем распоряжении, а желание узнать его принцип построения напрочь победил разум). Только после того как я его раздербанил, для меня открылось таинство его устройства… С чем я себя и конечно же вас поздравляю!
Итак, процесс разборки выглядит следующим образом:
В отмеченное красным отверстие вставляем тонкий, но в то же время жесткий предмет.
Свою теорию я конечно же подкрепил практикой! Булавка имеющаяся в наличии мне не помогла, т.к. отверстие ну ооооочень маленькое! На помощь пришел старый советский резистр, точнее его нога. Просунув её я освободил один проводок.
Комментарии 28
Спасибо бро! 🤝За запись, я уже думал нервы сдадут🤬
Дружище, что это за разъёмы такие, машина Tiida Latio, находятся в багажнике.
У всех япошок такая система?
Ну за всех мне сложно ответить
Разъем жалко. Сердце кровью обливается ). а вообще порядок разборки для каждого типа указывается в каталогах производителя. Конкретно этот — te connectivity. В японии их делают sumitomo и furukawa
Спасибо за инфу!
Разъем жалко. Сердце кровью обливается ). а вообще порядок разборки для каждого типа указывается в каталогах производителя. Конкретно этот — te connectivity. В японии их делают sumitomo и furukawa
А где найти информацию какой разъем к какому типу относится?
На нем нет никакой маркировки.
Разъем жалко. Сердце кровью обливается ). а вообще порядок разборки для каждого типа указывается в каталогах производителя. Конкретно этот — te connectivity. В японии их делают sumitomo и furukawa
Разъем жалко. Сердце кровью обливается ). а вообще порядок разборки для каждого типа указывается в каталогах производителя. Конкретно этот — te connectivity. В японии их делают sumitomo и furukawa
Только на основе конструктивных особенностей. До сих попадаются разъемы, которые неизвестно кто делал.
Нашел имя производителя — это AMP. Теперь осталось найти тип этой фишки в каталоге, и узнать как она разбирается.
Они держатся металлическим языком. С лицевой стороны, рядом с каждой клеммой есть отверстие. Туда вставляется инструмент для разбора, которой отжимается язычок. Можно использовать стоматологический зонд или иглу.
Спасибо, буду пробовать.
Доброго дня, вспомнил что ты выкладывал
тот пост на ниссан клуб). И специально нашел его).
У меня выдрало проводку зеркала из фишки на двери, колхозить со сращиванием напрямую как то не очень охото, все контакты на проводах сохранились, их можно в фишку обратно вставлять, но вот вопрос как из туда так засунуть, чтобы они доставали до контактов, т.е. сели на своё место.)
Перед тем как будешь засовывать контакты, сними фиксатрр пластиковый на разъеме, а потом вставляй по порядку. По идее все пины должны доходить до конца. Они как бы защелкиваются…
Как переделать sr20de левый руль проводку p11 под sr20ve какие там провода на трамблере поменять не в курсе и куда соленойды фаз втыкать?
Вообще не в курсе, у меня qg18 и свапом на сыр я пока не занемался))
вот разьемы на зеркалах на винограде 11 так же снимаются только я использовал иголку с пластмассовым шариком на конце, она тонкая и упругая, но даже когда ее проталкиваешь контакт вынимается туговато, но все же вынимается
Ну да, на зеркалах разъемы такие же, потрошил так же булавкой.
Замена подгоревшего разъёма бензонасоса (без али экспресса, регистрации и смс). Инструкция, как разобрать ШТАТНЫЙ разъём
Всем привет 👋
Как-то так получается, что вовремя я пишу только о проблемах, а о том, что 4 месяца назад доделал полностью подвеску и уже сделал очередное ТО — руки не доходят 😁 Но позже, допишу обязательно!
Итак, я теперь истинный мегановод: шлейф айрбэга на руле порванный? Порванный. Водительский стеклоподъемник делал? Делал. Разъём на бензонасосе прогорел? Прогорел. Добро пожаловать, как гриться 😅
Итак: весь день ездил по делам, всё было хорошо. Пол дня машина простояла, надо ехать домой. Сажусь, ключ на старт — крутит долго и один-два раза пыталась еле схватить. Сначала не понял, потом как понял… 😃
Мысли пошли с самого плохого: фазорегулятор, клапан. Благо потом пришла мысль «а бензонасос вообще гудел?» (машину всегда завожу только после вкл зажигания и «приветственного» гудения от бензонасоса). Включаю снова зажигания — с заднего ряда тишина. Оставил машину на работе, уехал домой.
На следующий день нагрузил в рюкзак всякого инструмента, чтоб аж, если что, достать топливный модуль 😁 Приехал, добрался до разъёма, а там
На месте раздербанил шилом фишку, подзачистил контакты, выпрямил, подключил на место, завёлся и уехал поближе к дому 😁
Пытался я его на месте разобрать, в темноте, при +3 гр. на улице. Но по моему пальцу думаю понятно, что я потерпел фиаско.
Провода взял уже по традиции от старых компьютерных БП — 18AWG, луженая медь. По сечению, это примерно 1 кв.мм. Обжал штыри матрицей, дополнительно пропаял (капля олова кашу не испортит). Пошёл припаивать к крышке модуля.
Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля
Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.
Чтобы успешно извлекать наконечники проводов из колодок нужно знать, как они там крепятся. Фиксация наконечника в колодке производится за счет язычка на наконечнике, упирающегося в выступ внутри колодки.
Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке
Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки
Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.
Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов
Варианты извлечения провода из разных колодок
Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.
Примечания и дополнения
— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.
Как извлечь пин из разъема VW-Skoda-Audi-Seat — без специнструмента!
Привет всем.
Небольшая инструкция. Думаю, многим пригодится.
Итак, сегодня мы учимся вынимать пины из разъемов VW AG без специнструмента.
Вообщето таких инструкций море, но раз уж Вы подписались на меня, то погнали =)
Типичный разъем VW
Состоит условно 4х частей:
1 Корпус
2 Замок
3 Уплотнительная резинка
4 Сам контакт который мы достаем
Сам пин состоит из 2х частей — видно на рисунке.
Он неразборный, а если разобрать, то несборный =)
красная часть имеет усики, которые нам и надо прижать чтобы его достать (помечены симпатичными розовыми стрелками). Желтая часть подвижна, в ней обжат провод и она имеет губки, которые и обхватывают контакт при соединении(как — то немного эротично получилось = D).
СИЛОЙ ТАЩИТЬ ЗА ПРОВОД НЕЛЬЗЯ!
Чтобы вытащить пин нам надо:
1 — открыть замок — обычно сдвигаем в сторону отверткой до щелчка и готово
2 — прижать распорные усики контакта
3 — аккуратно вытащить пин
подробнее по 2 пункту.
Разъемы у ВАГа самые разные и пины там тоже разных размеров.
Чтобы их вытаскивать нужны разные «ключи».
Самый дешманский проверенный ЛИЧНО МНОЮ ПРИ СВАПЕ способ — шпилька контрящая
стоит чуть больше чем ничего, бывает как раз нужных нам размеров.
Берем шпильку и разгибаем как на картинке, а кончики подрезаем до одной длины и чуть-чуть загибаем внутрь.
Открываем замок на разъеме
Вставляем нашу присособу
Легонько тянем за провод — если выходит — это сразу почувствуется, если не идет, то СИЛУ НЕ ПРИМЕНЯЕМ! Иначе усики согнутся и пин будет испорчен. Достаем приспособу и немного подгибаем.
Фотоотчет Приспособление для разборки разъемов типа «мама»
Приспособа делается в течении 5 мин. Раньше вытаскивал 2-мя иголками или чем то вроде иголок, честно говоря не удобно да и с первого раза это надо еще принаравится, решил не мучаться и сделать небольшую приспособинку! Для этого потребуется медная или стальная проволока, диаметром 0.8-1 мм, плоскогубцы, кусачки, надфиль или напильник небольшой! Разбирать будем собственно вот этот разъем и проволока здесь видна из которой я делал!
Отрезаем не большой кусок 6см и сгибаем пополам
Берем плоскогубцы и где-то по 1 см от концов согнутой проволоки обжимаем ее пытаясь сделать квадрат, не обязательно очень точный квадрат делать надо, придать форму и чтобы она по толщине влазила в щели разъема и самые кончики изнутри подтачиваем немного под конус, что бы легче она вставлялась, здесь вроде все видно что получилось
Приспособа готова, потом чтобы вытащить клемму надо наоборот до конца ее пытаться вставить в разъем и держать а с обратной стороны в прорези вставить нашу приспособу до упора теперь можно вытаскивать саму клемму, вытаскивается с небольшим усилием там еще резиночка уплотнительная,
Здесь видно защелки которые мы приспособой и отщелкиваем
Ну а потом кому что надо с ними сделать, мне надо было присоединить провод новый т.к. старый оборвался, я не разжимал, взял ЛТИ 120 облудил старое место крепления провода и припаял сверху, как на фото
Ну а потом понятно вставляем все назад, только если провод тонкий, не так легко его туда затолкнуть, резинку уплотнительную руками можно запихнуть заподлицо разъема а потом подтолкнуть ее тупым пинцетом что бы ее не повредить!
Вот собственно и все надеюсь кому нибудь пригодится!
ЗЫ Извеняюсь, за ошибки в посте!
Разбираем разъем pci-e(psu) или molex
Встала передо мной задача разобрать разъем pci-e питания для видюхи(так он подписывается на блоке питания), но в целом метод подходит и для molex разъемов и многих других. Сперва я пытался разобрать его с помощью иголки, затем маленького пинцета, но кроме как к полностью раскуроченому разъему это не привело. В статье расскажу про инструменты для разбора разъемов, где их купить и как пользоваться.
И заказал я набор инструментов Molex Cable Connector Metal Pin Remover Extractor PSU на ebay.com. Инструмент приехал и я познал счастье, смотрите на фотках как легко и непринужденно разбирается коннектор.
Интересующий нас инструмент для разбора коннектора:
Втыкаем одну пипку с одной стороны пина:
Втыкаем с другой стороны пина туже пипку:
Вуаля, зеленый провод с пином вытаскивается легким движением руки:
У пина есть два усика, которые не дают ему выйти из разъема и своими нехитрыми действиями мы их загнули, чтобы его вытащить, если усики отогнуть обратно можно смело вставить пин в разъем и он будет как новый:
Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с своими вами впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не как знаю более правильно обозвать эти заказанных), штуки мною на eBay. Было это ввиду, но давно неблагоприятных погодных условий, руки до их тестирования практического дошли у меня совсем недавно.
как Так мне периодически приходится ковыряться в авто проводке и извлечением/установкой обратно в колодки заниматься пинов приходится периодически, то о покупке чего-то размышлял я подобного давно. Конечно, можно было бы пользоваться продолжать парой булавок, но это, скажу я занятие, вам для мазахистов. Особенно если извлекать приходится пин из разъема, расположенного в не самом месте удобно.
Посылка была отправлена с треком, территории по отслеживающимся Китая, вся информация по нему для доступна просмотра по этой ссылке.
Пришли обычном в экстракторы полиэтиленовом пакетике.
В продаже есть вариаций несколько: можно купить 3 штуки, можно 8 можно, а штук 11. Я выбрал последний вариант, так никогда как не знаешь какой провод придется пластиковой из выдергивать обоймы.
Все экстракторы были между соединены собой скруткой, кольцо также комплекте в было. Почему было не одень их на него — комплекте.
В загадка имеются экстракторы трех различных четыре: типов штуки для пинов с одним четыре, фиксатором штуки для пинов с двумя три и фиксаторами штуки для круглых пинов. В варианты, общем на все случаи жизни. Выглядят следующим они образом:
К качеству изготовления претензий нет особых. Металл достаточно твердый, во время гнется не работы. Но если задаться целью, то тоненькие «можно» иголки без проблем согнуть в ручную. Но как так особой нагрузки во время использования по них на назначению не приходится, то проблем с этим быть не Кольца. должно покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то Покрытие. резиной в меру мягкое, не скользит в руках. все Одел экстракторы на одно комплектное кольцо и что, понял так делать нельзя. Из кольца щетинистый получился ёж, который толком в руки не взять.
размерах о Теперь:
1. экстракторы для пинов с одним ширина (фиксатором «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с фиксаторами двумя (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые диаметр (экстракторы): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит 🙂
ничего Больше интересного в их внешнем виде и устройстве значит, а нет можно переходить к практическим испытаниям. как Так за окном была зима и холодно (да и лучше не сейчас), то для тестового испытания были разъемы использованы, найденные в кладовой. Постарался взять разнообразные максимально, правда, не сильно получилось. В общем, проверка тестовая будет проводиться на них:
Суть экстракторов работы сводится к следующему: вставляем его со подключения стороны разъема, «иглы» (или «игла») сжимают экстрактора усики-фиксаторы, тянем за провод в направлении обратном и достаем его из колодки. Вот на картинке этой все более наглядно:
Но теория как, а теорией оно будет на практике надо самому удостовериться. Начал с самого большого разъема с 5 Вставляем:
проводами — тянем — получаем результат:
секунд аж затягивает процесс 🙂
Переходим к следующему этот, на разъему раз более компактному. Также проблем никаких, а на извлечение провода ушло секунд 5, не Последний.
При рассмотрении ближайшем контакта типа «мама» видно, каких что-либо повреждений на нем совершенно Единственное. нет, что свидетельствует о его извлечении — царапинка небольшая на усике-фиксторе, а значит он без может проблем быть установлен обратно:
Оказывается, вправду и экстракторы, работают 🙂 Причем очень даже Раньше. неплохо приходилось мучиться используя иглы скрепки или, а в самых критических случаях перекусывать или провод ломать разъем. Сейчас же с этим чтобы. На то, покончено извлечь пин из разъема требуется секунд пара, если к нему есть прямой немного, и доступ дольше времени если разъем неудобном в находится или труднодоступном месте.
Экстракторы прошли уже испытание в реальных условиях. Надо выдернуть «было» из колодки провод, отвечающий за автоматическую омывателя работу фар. Проблем не было:
В завершении сказать хочу, что эту покупку, однозначно, считать можно удачной. Возможно, тем, кто пытался не никогда выдернуть проводок из пластиковой коробочки актуально не это, но тем, кто периодически сталкивается с задачей подобной, следует обратить внимание на это главное. Ну и набор его преимущество даже не в том, способен он что сократить время, а в том, что он нервы сбережет 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться последний выдернуть неподдающийся провод — то еще мучение, вызвать способное кучу эмоций (не самых положительных). что Так я остался доволен. А для большего использования удобства разделил экстракторы на два набора, разных их на 2 повесив кольца.
На этом, пожалуй, все. внимание за Спасибо и потраченное время.
Клеммы разъемов для Toyota | Автомобиль Toyota
Как фишки вытащить из разъема японских автомобилей
Ремонт разъема автомобильного
9098010942 90980-10942 Оригинал разъем клемма Toyota Lexus
Извлечение пина из разъём, разъема ISO автомагнитола
Как достать разъёма из провода автомагнитолы. Разъём ISO извлечение Как.
пина разобрать разъем (фишку) панели Honda приборов
9098012396 90980-12396 Оригинал разъем клемма Toyota Lexus
Разбираем старые Замена
разъемы фишки генератора 3S-FE
Съёмник пинов, вынуть как контакт. З разъёма, как разобрать Также.
Сказ о том, разобрать как разъем (фишку) электропроводки Sicma, Привет
Итак, что нужно. шлицевая Нужна отвертка (в народе минусом зовется), мелкая достаточно, чтобы пролазила в зазоры разъема и нибудь-что острое типа шила, булавки и т.д. Я две использовал булавки, так удобнее.
Первым нужно делом открыть заднюю крышку разъема. этого Для подковыриваем ее отверткой сбоку…
…и отщелкиваем Теперь.
вверх просовываем через нее провода и бок на отводим.
Теперь выковыриваем резиновый уплотнитель. С особенно ним аккуратно. Поддеваем его отверткой по вытаскиваем…
…и кругу из разъема.
Теперь нужно снять называемый так ключ разъема. Выполнен он на передней разъема части отдельной деталькой. В моем случае деталь это из светлого пластика, но встречаются и другие Крепится.
цвета он двумя ушками-защелками, расположенными в разъема недрах. Доступ к ним есть с обратной Берем. стороны булавку (или то, что подобрали вы) и пазы в впихиваем, расположенные ближе к краям разъема.
еще Вставляем одно булавку, чтобы одновременно обе открыть защелки и вытащить ключ.
Ну, тянем, не фото)))
На стесняемся, кстати, видны эти защелки.
сложное Самое позади. Осталось вынуть сами разъема из зажимы. Тут уже просто. Той же нужно булавкой подковырнуть две защелки. Одну вторую:
И вытаскиваем провод из разъема.
все и Вот. Дальше уже по ситуации, чистим и ножки подгибаем. Там все просто.
Если же сильно разъем поврежден коррозией или просто его разрушен необходимо будет заменить целиком. По ездить разборкам совсем не обязательно, можно просто новый купить. Для этого регистрируемся на сайте public://http.servicebox.peugeot.com/. После наш выбираем автомобиль, идем в раздел Каталог деталей резьбовых, крепежа и элементов электрических соединений.
В окне открывшемся выбираем Россия, и дальше в раздел электрических Элементы разъемов.
Выбираем искомый элемент, его выписываем номер и с ним уже идет дилеру к либо, либо в любой другой магазин, привезти способный искомую деталь.
Чуть позже загружу еще видео, будет на этом месте.
На все этом, спасибо за внимание.
Видео: Инструмент холодильщика. Экстрактор Pin.
Комплект автопроводки для а/м УАЗ-469 и УАЗ-31512
Как разобрать разъём на автомобилях Toyota?
Вопрос о том, как разобрать разъем Тойота, возникает, если нужно заменить обломившийся контакт, поменять сломанный корпус разъема или провести иной самостоятельный ремонт автоэлектрики. В любом случае проводить любые работы с разъемами рекомендуется с помощью специального инструмента – это может быть оригинальный комплект съемников, рекомендованный производителем, или набор универсальных экстракторов, которые подбираются по размеру.
Последовательность действий при разборе
Как разобрать фишку разъема Тойота? Для этого нужно выполнить несколько действий:
Перед тем как распиновать разъем Тойота, необходимо разобраться со схемой расположения проводников – это позволит без труда собрать контакты и установить разъем на место в соответствии со схемой. Проводник вставляется в колодку, после чего с помощью тонкого инструмента язычок поправляется и надежно фиксируется. Устанавливается защита, после чего разъем готов к использованию.
Возможные ошибки при работе с разъемами
Разъемы Тойота достаточно хрупкие, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать осторожность. Не рекомендуется пытаться разобрать их кустарными приспособлениями, иголками, скрепками и тому подобными предметами – из-за этого разборка требует много времени и не всегда приводит к нужному результату. Приложение силы приводит к поломкам корпуса или повреждениям фиксирующего язычка, после этого разъем потребует полной замены.
Чтобы избежать поломок и правильно собрать разъем с большим количеством контактов, необходимо осторожно действовать с помощью подходящего инструмента, использовать только оригинальный разъем с аналогичным расположением контактов.
Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.
Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
В статье рассказано и показано, как изготовить простейшую оснастку для демонтажа контактов разъёмов, подающих питание к материнской плате и дисковым накопителям компьютера.
Самые интересные ролики на Youtube
Пролог
При общей довольно высокой надёжности компьютерной техники, некоторые её узлы всё ещё могут быть источником нестабильной работы. К ним смело можно отнести многочисленные разъёмные соединения.
Ненадёжное соединение может возникнуть даже между позолоченными контактами разъёмов дисковых накопителей и оперативной памяти, что хорошо известно ремонтникам. И уж тем более, к серьёзным сбоям в работе ПК может привести нарушение соединений в разъёмах блока питания, ламели контактов которых обжаты на голых медных проводах.
И хотя соединения, выполненные методом обжима или накрутки, имеют весьма высокую надёжность, они всё же уступают по этому параметру паянным и сварным соединениям, что порой и приводит к неустойчивой работе компьютера.
Особенно сложно бывает идентифицировать подобные неисправности, когда нарушение соединений носит бессистемный эпизодический характер. Такие неисправности даже иногда называют «плавающими». Они могут стать причиной зависания компьютера, отказа в работе отдельных узлов и даже привести к потере информации на жёстких дисках.
Между тем, выявить методом измерений источник сбоя, когда им является ненадёжный контакт, крайне сложно. Ведь при разборке системного блока и сопутствующем шевелении разъёмов, работа ПК обычно нормализуется. Происходит это так. Сначала между плохо обжатым проводом и ламелью разъёма попадает влага и воздух, что приводит к окислению контактной пары. Это в свою очередь вызывает постепенное повышение сопротивления контакта. При шевелении контактной пары и трении металла о металл оксидная плёнка разрушается, и сопротивление контакта временно снижается.
Причиной, приводящей к сбоям в работе ПК, может быть даже мизерное повышение сопротивления в контактной паре или в месте обжима провода. Например, при токе в 2 Ампера и напряжении 5 Вольт, сопротивление контакта всего в 0,3 Ома снизит напряжение на нагрузке на 0,5 Вольта, что может привести к сбою в работе ПК.
Дефекты, подобные этим, породили в сети мнение, что причина нестабильной работы ПК кроется в недостаточной мощности источника питания. Во многих форумах рекомендуют в обычный настольный компьютер, потребляющий при полной загрузке 120 – 160 Ватт, устанавливать дорогостоящие блоки питания мощностью 800 и более Ватт. Ну, а так как замена дефектного БП, обычно, приводит к восстановлению работы компьютера, то это только подтверждает ничем не обоснованное мнение.
А ведь каждый может, потратив 10-15 минут, повторно обжать ламели разъёмов блока питания, а заодно и проинспектировать контактные поверхности. Если после такой профилактики неисправность устранится, то можно будет отказаться от покупки нового блока питания.
Демонтаж контактов разъёмов питания
Начнём с разъёмов, через которые питание поступает к материнской плате ПК и через которые текут наиболее значительные токи.
Вот так выглядит отдельный контакт разъёма питания материнки. Чтобы вынуть его из корпуса разъёма, нужно поджать внутрь усики-защёлки, которые надёжно удерживают каждый контакт внутри своей ячейки.
Для демонтажа контактов этого разъёма, предлагаю изготовить самое простое приспособление из скобки от степлера.
Для его изготовления нужно сначала распрямить скобку, а потом согнуть её строго пополам. Внутренние края нужно немного подпилить надфилем, чтобы этим приспособлением стало удобнее пользоваться.
Теперь останется только вставить приспособление в ячейку с контактом до самого конца, чтобы защёлки открылись, и контакт можно было удалить.
Каждую ламель нужно плотно обжать с двух сторон. Тут хорошо бы использовать обжимной инструмент (кримпер), если он, конечно, у Вас есть. Если нет, то сойдут и узкогубцы или длинногубцы, как их сейчас называют.
А это несколько устаревшие разъёмы, через которые раньше подавали питание на ATA (IDE) накопители и которые сейчас подключают к SATA устройствам с помощью переходников («хвостиков»).
Контакты этих разъёмов тоже имеют по два усика-фиксатора.
Контакты из разъёмов питания накопителей с ATA интерфейсом можно извлечь с помощью металлических трубочек подходящего диаметра.
Я уже давно в качестве неиссякаемого источника тонкостенных латунных трубок использую поломанные телескопические антенны. Если диаметр трубки слишком велик и не позволяет освободить защёлки контактов, то можно слегка сплющить конец трубки пассатижами.
А это уже разъёмы современного интерфейса SATA.
Контакты этих разъёмов тоже снабжены защёлками, которые легко разблокировать.
Демонтаж контактов разъёмов питания SATA дисководов не требует применения специальной оснастки. В одних случаях защёлки можно освободить тонкой отвёрткой, в других шилом.
Если в БП был использован нелужёный провод или провод, не имеющий гальванического покрытия (поз.1), то соединения следует пропаять в том месте, где провод выглядывает из обжимки (поз.2). Чтобы припой не затёк во внутреннюю полость контакта, в неё нужно вставить точно подогнанную под размер зубочистку (поз.3).
Иллюстрация процесса демонтажа контактов компьютерных разъёмов в HD качестве.
Комментарии (26)
Страниц: « 1 2 [3] Показать все
Я использовал U образный профиль от поломанного зонтика. Сточил его на 10 мм и получилась вилка которой удобно сжать усики-защёлки основного разъёма. Обратную сторону профиля вставил в ручку сделанную из куска ветки от дерева.
Разборку проводил переделывая 20 пин разъём в 20+4, блок питания был нестандартный, для слим-корпуса.
Piter, это уже у вас спец. оснастка получилась. Поздравляю!
Такую же оснастку можно сделать из толстой канцелярской скрепки и стержня от шариковой ручки. Канцелярскую скрепку разогнуть, проволоку расклепать, так что бы когда она будет заходить в разъём усики хорошо отгибались, далее согнуть пополам и сторону изгиба вставить в стержень от шариковой ручки.
Это немного слабее, но всё найдётся под рукой.
Здравствуйте, попробовал на своем новом бп от чифтека, но 6-pin ни в какую не поддается, ни скрепкой, ни иголкой… попробовал проделать тоже самое на старом бп, так там все получилось с 1го раза. не подскажете в чем может быть проблема?
вот 2 фото самого молекса
West, скорее всего там просто другая конструкция фиксирующей защёлки. Я уже несколько лет как перешёл на ноутбуки, так что по современным десктопам проконсультировать не смогу. Попробуйте написать в форум>>>
Добрый день.
Интересная статейка. как раз искал, как поменять SATA разъем, а то треснул.
Страниц: « 1 2 [3] Показать все
Как просто разобрать фишку ВАГ
Всем доброго дня, раньше разъёмы все просто менял, сейчас разбираю, открытие не сделаю, просто начал рыть в интернете, кто то какие то приспособы из проволоки точит, кто то гнёт иголки булавки, кто то вызывает шаманов, простого способа так и не нашёл, поделюсь своим проще некуда, взял вот такие иголки:
Вставил ушки в отверстия, задача отщёлкнуть защёлки, (увидите их на клеме ниже на фото):
И вытолкнул их в обратную сторону, можно тянуть, но у меня тянуть было не за что, провода обломались под корень, получаем:
Дальше всё стандартно, вытащил резинку протащил через неё провод и припаял к клеме, вставил обратно до щелчка, второй провод аналогично.
В моём случае это мама на лямбду.
Весь процесс у меня занял минут 15-20 все вместе. Получил на выходе:
Аккуратно разбираем разъемы AMP JPT (Juniour Power Timer)
Эти разъемы на Elantra j3 стоят на датчиках положения коленвала, детонации, электромагнитном клапане адсорбера — 2-контактные; на датчике холостого хода, положения распредвала — 3-контактные. Разбираются они одинаково.
Опыт пригодится при работе с любой европейской машиной — эти разъемы используются очень часто.
У себя я собрался поменять разъём на датчике коленвала. Сейчас он у меня висит на проволочной стяжке — разломан сам корпус и не фиксируется как положено.
Прежде чем сгибаться под капотом в неудобной позе, неплохо сначала потренироваться в домашних условиях.
Сегодня речь пойдёт о том, как его аккуратно разобрать, не сломав.
Конечно, существует специальный экстрактор компании AMP, и у него даже есть свой каталожный номер 785072-1
Порядок достаточно простой — воткнули, вытолкнули контакт, перешли к следующему
Так выглядит экстрактор клемм заводского изготовления.
Эти вещи всё-таки достаточно специфичны, хотя и не помешали бы в личном гараже.
Мы пойдём другим путём — как использовать подручные средства для разбора.
Для начала изучим конструкцию разъема:
1. Защитный рукав — очень хорошо если есть. Он обеспечивает равномерный изгиб проводов по косе, не даёт образовываться углам и не приводит к переломам медных жил — самым неприятным неисправностям в электрике. Внутренние заломы и обрывы имеют непостоянный контакт, из-за них ЭБУ считывает неверные показания с датчиков. Хорошо, если контакта нет совсем — такую жилу можно вызвонить, а если нет? Вот! Делайте хотя бы подобие рукава из изоленты и лучше из черной х/б — она не лопается на морозе в отличие от ПВХ.
2. Провод. В ПВХ изоляции, многожильный. сечение обычно 0,5мм2
3. Уплотнитель. Дальше мы посмотрим на конструкцию клеммы и вы увидите, что уплотнитель прификсирован к самой клемме и вытаскивать его снаружи бесполезно. Уплонитель — достаточно важная вещь в обеспечении герметичности разъема. Некоторые разъемы (например, на датчике положения рапредвала) имеют вертикальное расположение и при неисправных или отсутствующих уплотнителях будут ловить всю грязь и влагу и, как следствие, потащит за собой коррозию и отгнивание проводки внутри разъема.
4.Клемма. Достаточно сложное инженерное сооружение, призванное обеспечить надежный контакт. Изготовлено из специальной упругой электротехнической бронзы.
Обратите внимание, что эти разъемы стараются не паять. Их обжимают специальными клещами, которые не только сохраняют нормальную геометрию, но и обеспечивают контакт хорошего качества в течение всей жизни соединения. Припои — это неплохо, но для пайки разъемов нужны специальные высокопрочные припои. Соединения в машине часто бывают навесу или под нагрузкой из проводов, так что постоянная тряска при движении рискует разломать любую пайку обычным мягким припоем. Компонентов в ЭБУ это не касается — их вес существенно меньше.
Исходя из чертежа видно, что экстрактор сначала поджимает защелки клеммы, а потом, уперевшись в её край, выталкивает её из разъема, что мы и попытамся повторить.
Нужный нам инструмент:
1.Игла-зонд — очень рекомендую. Лучше использовать две штуки. С обычными иглами хуже. Я купил в радиолюбительском магазине. Цена ему была 90р.
2. Переточенное шило, так чтобы у него конец был прямоугольного сечения, примерно 2 x 1 мм. 50 р
3. Игла для пошива кукол — большая и длинная. 12 р
Вот здесь видно чем игла-зонд лучше обычной иглы. У зонда — очень плавный подъем на кончике и хорошая сталь. И иглы подъем более крутой, что не хорошо — она не проходит глубоко в разъем.
Шаг 1. Сначала поджимаем одну из защелок контакта иглой (так чтобы руками почувствовать, что мы ее поджали), потом с другой стороны поджимаем вторую защелку контакта иглой-зондом (это очень легко), почему их лучше использовать два.
Шаг 2. Берем наше переточенное шило, упираем в контакт и начинаем выталкивать его наружу, до тех пор пока он не покажется с обратной стороны. После этого его можно аккуратно потянуть за провод и вытащить из разъема.
Обратите внимание на заделку уплотнителя и обжим клеммы. Уплотнитель обжат в специальные лапки на контакте. Кстати, бронза материал упругий, но при этом не очень пластичный, два раза её переломил «вперед-назад» и она лопнула. Так что осторожнее.
Всё готово. При должной сноровке разъем разбирается без малейших повреждений без специнструмента меньше чем за полминуты. Так что теперь, если вам в сервисе начнут говорить «что тут работы на полдня» — это ложь.
Мы исходим из того, что обычно замены требует корпус разъема. Сами контакты, даже в крайне неблагоприятных условиях эксплуатации, остаются живыми, только могут быть немного погнуты.
При обратной заделке всё выправьте, отогните в исходное положение защелки, если они были согнуты и соберите в обратном порядке.
1. Если у вас есть защитные чехлы — не забудьте их поставить перед установкой разъема! иначе разъем потом придётся опять разбирать снова.
2. Не перепутайте контакты! Схему, при неверной заделке разъема, можно вывести из строя. Даже если вам «всё понятно» — лучше зарисуйте расположение проводов, с указанием всех цветов и ориентиров.
Как разобрать фишку датчика температуры
Вчера ехал, никого не мешая, а потом вижу, что стрелка температуры двигателя находится в крайнем левом (нижнем) положении и езжу давно…
Возможные причины:
1.
а) Датчик температуры “приказал долго жить”.
б) Обрыв провода на входе в микросхему разъема датчика – частое явление на Тойоте в те годы из-за многолетней вибрации в месте перехода – где «провод гнет / больше не гнет» со временем изнашивается.
2.
Проблемы с электрикой (провалился трос) под панелью приборов.
Какой из этих двух является датчиком температуры, честно говоря и не знал. Но открыв капот сразу увидел какая, т.к из всех предполагаемых причин неисправности – оказалась 1 б) “нить отвалилась”.
Привет! Хочу рассказать о разборке разъемов данного типа. В автомобилях компании они используются повсеместно и отличаются только количеством ножек. Меньшие – двухконтактные. Есть версии с одним контактом, но все же идут в двухконтактном корпусе.
Итак, что вам нужно. Вам понадобится плоская отвертка (обычно называемая минусовой), достаточно маленькая, чтобы ее можно было вставить в разъемы, и что-нибудь острое, например, шило, штыри и т.д. Я использовал два штифта, так удобнее.
Первым делом откройте заднюю крышку разъема. Для этого возьмите его отверткой сбоку.
. и щелкните по нему.
Теперь продеваем через него пряди и отводим их в сторону.
Теперь выберем резиновую прокладку. Особенно с ним. Поддеваем отверткой по кругу.
. и снимаем с разъема.
Теперь нужно вынуть так называемый соединительный ключ. Он выполнен на передней части разъема отдельной деталью. В моем случае это легкая пластиковая деталь, но есть и другие цвета.
он фиксируется двумя защелками, расположенными в недрах разъема. Доступ к ним есть сзади. Берем штифт (или что вы собрали) и вставляем в пазы, расположенные ближе всего к краям разъема.
Вставляем еще один штифт для одновременного открытия обеих защелок и извлекаем ключ.
Ну давай потянем, мы не стесняемся)))
На фото среди прочего эти защелки видны.
Самое сложное позади. Осталось снять с разъема сами фиксаторы. Это уже просто. Этим же штифтом нужно вставить два упора. Номер один:
И вытаскиваем провод из разъема.
это все. Также в зависимости от ситуации чистим и складываем ножки. Там все просто.
Если разъем сильно поврежден коррозией или просто разрушен, его нужно будет полностью заменить. Совершенно не нужно проходить разборку, можно просто купить новую. Для этого зарегистрируйтесь на сайте https://public.servicebox.peugeot.com/. Выбрав нашу машину, переходим в раздел Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений.
В открывшемся окне выберите Россия, затем перейдите в раздел Элементы электрических разъемов.
Выбираем необходимый товар, пишем его номер и с ним уже идем к дилеру или в любой другой магазин, который может перевезти запрашиваемую запчасть.
Вскоре я выложу видео, оно будет здесь.
А значит, нам понадобится только «ручка датчика комнатной температуры» и одна рука.
Сам разъем датчика выглядит так:
Ремонт фишки (разъема) ДМРВ
Собственно когда устанавливал корпус воздушного фильтра, обратил внимание на то что фишка дмрв мягко говоря выглядит растрепанно и имеет кучу соплей
естественно такой расклад вещей, как человека искренне любящего свою машинку, меня не устроил. И вот, еще один вечер с паяльником я решил посвятить своей ласточке!
При ближайшем рассмотрении я увидел следующие:
а именно, не смотря на то, что фишка разборная наши кривожопорукие (не хочу никого обидеть, но по другому не сказать) умельцы, когда оторвался крайний провод решили следующие… выдернуть резиновый уплотнитель (конечно его же япы для мебели приделали, а у нас климат сухой на… он не нужен, в крайнем случае любимой изолетой все решим) и подрезав край фишки чтоб паять было удобней припаяли его к остаткам, того что торчало…ну и конечно сверху всемогущая изолента была! Мне все конечно понятно, я вообще коммуникабельный, у меня только один вопрос к подобного типа мастерам, НАх…я? зачем то есть? 8\
Фишка разбирается за пол минуты… собственно что я и сделал:
Дальше взял хорошие медные провода:
и аккуратно, не спеша, с удовольствием. для своей любимой машинки! припаял их к клеммам:
да я потратил на такое ювелирное паяние с напилингом припоя 2 часа, но это лично мои проблемы, что у меня самый простой паяльник за 100р. с огромным жалом (в скором будущем это исправлю, посоветуйте кстати хороший кто понимает)…
, но ведь и результат получился не стыдно показать:
… безмолвно скорбя о выкинутом кем-то 5-ом уплотнители, я взял резину от камеры и запихал ее вокруг провода подплавив после этого на конце…
Собственно на днях куплю гофру и сделаю все как надо, чтобы и красиво и фунцыкнально))), а то весь провод от фишки до косы в изоленту замотан или что-то подобное…
Восстановление фишек/штекеров/разъемов/проводки (тема будет дополняться)
С момента покупки многие штекера разъ.баны/сломаны пред.хозяином, в частности на фарах, на топливном насосе, на дмрв и тд.
Потихонечку заменяю, т.к. иногда они могут отходить. Буду в одной теме заменять и дополнять.
Для этого вам очень пригодится такой наборчик:
И чтобы вероятность появления сломаных разъемов была меньше — обязательно прикупите:
3. ФИШКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (1 контакт)
01.11.2020 восстановили штекер к датчику давления масла, просто провод под корень оторвался (сгнивший), артикул фишки 1j0973081 (он одноконтактный и внутри очень маленькая «мама», поэтому с других фишек было не взять ее, а из родной фишки вытащить не получилось), и купили оригинальный рем.комплект к нему (Артикул 00979131e)
И защитный колпачок для него 06A971921B
4. ФИШКА К ДАТЧИКУ КАПОТА (2 контакта)
Был оборван пред.хозяином и не подключен.
Оригинальный артикул его 1j0973702 и стоимость 262 руб (без пинов), но я решил упростить задачу и взять сразу с проводами/пинами/уплотнителями с артикулом TE 7821600 за 277рублей.
и защитный колпачок для него 6H0971921C
5. ФИШКА К ДМРВ ( 5 контактов)
1J0973999A — стоит 386 рублей (без пинов), аналогов не нашел и колпачок защитный для него
6X0971921C (прямой) и 6H0971921B (угловой).
я взял прямой за 319 рублей.
6. ФИШКА К МОТОРУ ТРАПЕЦИИ ДВОРНИКОВ ( 4 контакта)
1J0973724 = CARGEN AX6564S (147 руб если нужно только фишка, и будете распиновывать свою — что я и заказал), или же TE 7821604 (если нужен набор фишка+пины+уплотнители)
Защитный колпачек к нему идет 6H0971921B или 7D0971921A — но это не точно.
7.ФИШКА К НАСОСУ 4 МОШИОН ( 4 контакта)
1J0919231 = WENDERW WERR0217 (просто фишка), либо же также набор TE 7740944 (фишка+4пина+4уплотнителя) (wenderw не понравилась мне)
Защитный колпачек к нему идет 6H0971921B или 7D0971921A — но это не точно.
В представлено документе описание разных видов отпирания и штекерных разъединения соединений.
Возможны отклонения от указанных формы и размеров штекерного соединения.
Нажать на блокирующее раскрыть и устройство деблокирующую скобу в направлении, указанном Разъединить.
стрелкой штекерное соединение.
Нажать на блокирующее раскрыть и устройство деблокирующую скобу в направлении, указанном Разъединить.
стрелкой штекерное соединение.
Раскрыть деблокирующую направлении в скобу, указанном стрелкой, и разъединить штекерное направлении в соединение, указанном стрелкой.
Нажать на фиксатор и разъем отсоединить в направлении, указанном стрелкой.
Нажать на отсоединить и фиксатор разъем в направлении, указанном стрелкой.
фиксатор на Нажать и отсоединить разъем в направлении, указанном Нажать.
стрелкой на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, стрелкой указанном.
Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в указанном, направлении стрелкой.
Нажать на фиксатор и отсоединить направлении в разъем, указанном стрелкой.
Нажать на фиксатор и штекерное отсоединить соединение.
Нажать на фиксатор и отсоединить соединение штекерное.
Нажать на фиксатор с обеих сторон и штекерное отсоединить соединение.
Нажать на фиксатор и отсоединить соединение штекерное.
Нажать на блокирующее устройство и раскрыть скобу деблокирующую в направлении, указанном стрелкой.
Разъединить соединение штекерное.
Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное Нажать.
соединение на блокирующее устройство и отсоединить штекерное Разъединить.
соединение штекерное соединение.
Нажать на фиксатор и штекерное отсоединить соединение.
Нажать на фиксатор и отсоединить соединение штекерное.
Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное Штекерное.
соединение соединение, например, на распределителе тока:
подходящим Вдавить инструментом (1) в отверстие (2).
Стянуть штекерное движением (3) соединение вверх.
Штекерное соединение, например, на тока распределителе:
Поднять блокирующее устройство (1) при подходящего помощи инструмента.
Стянуть штекерное соединение (2) вверх движением.
Вибростойкие контакты высокомощного двигателя:
Внимание данного типа требуют повышенного при усилия разъединении и закрытии!
Извлечь устройство блокирующее (1) движением назад в направлении, указанном Затем.
стрелкой отжать блокирующее устройство (1) вниз в указанном, направлении стрелкой, и снять разъем.
Разблокируйте/заблокируйте соединение штекерное комбинации передних осветительных приборов и корпус замените после повреждения:
Прижимайте рычажный обеих с фиксатор сторон до тех пор, пока разблокируется не рычаг и не сможет перемещаться.
Переместите рычаг защелкивания до вверх в конечном положении.
Если рычаг конечном в заблокирован положении, извлеките штекерное соединение вверх движением.
Отоприте корпус гнезда, приподняв фиксирующие соответствующие лапки.
После отпирания выдвиньте гнезда корпус.
Вставьте корпус гнезда до ограничителя.
корпус Зафиксируйте гнезда в конечном положении.
Вставьте до Подключение.
ограничителя штекерного соединения вызывается движением вниз рычага.
ВАЖНО: защелкивание с обеих сторон при только полном подключении штекерного соединения.
Отпирание нажатием с двух Корпус.
сторон штырей 15-полюсный MLK1
Разъедините комбинацию штекерных разблокируйте:
разъемов стопорные усы (1) в направлении, указанном схеме (на стрелкой показан стопорный ус отдельного штекерного Отсоедините).
| разъема штекерный разъем (2) от штекерного разъема (1) в указанном, направлении стрелкой. |
| Отпирание посредством вытягивания колпачка (1) в указанном, направлении стрелкой |
