Как сделать имитацию металла
Имитация металла
Расскажу немного об имитации металла.
В этот раз это будет сталь на примере недавнего топора из пеноплекса и папье-маше.
Любую имитацию удобно начинать с внимательного изучения имитируемого. Посмотрим на вот эти видавшие виды тиски
Какого они цвета? Вопрос действительно сложный. Основной цвет черный. Легкая матовая рыжина местами. Выступающие части заполированы до блеска и их цвет зависит только от освещения. С цветами разобрались, допустим. Что делает этот кусок стали брутальным куском стали? Фактура! Основная масса тисков имеет рыхлую поверхность литья, а рабочая часть сточена до гладкой плоскости с многочисленными параллельными царапинами и выбоинами. Также стоит обратить внимание, что любые выпуклые части блестят сильнее, а впуклые напротив – темные и содержат больше грязи и ржавчины. Факт очевидный и от того крайне важный.
Как и в случае с кожей, имитацию нужно начать с фактуры, а только потом переходить к цвету.
Нам потребуется густая черная акриловая краска и губка(кусок поролона). Лезвие было предварительно зашлифовано. Для получения рыхлой фактуры(фото 2) краску нужно наносить тычковыми движениями губки, а лезвие наоборот, покрасить одним длинным сплошным мазком. Поролон предпочтительнее кисти в этом случае, так как не оставляет характерных для кисти следов.
Далее оранжевым баллончиком (можно заменить акрилом) наносится ржавчина. Совсем немного. Продуть пару раз с большого расстояния. Далее баллончиком “Хром” (нельзя заменить акрилом) красится рабочая часть топора.
Затем начинается самое интересное! Крупной грубой сухой кистью с небольшим количеством краски “хром” нужно обработать все выпуклые части фактуры, ребра и выступающие изгибы, а черной/серой/коричневой/грязной смесью всех использовавшихся цветов пройтись по сияющему лезвию(тут важно направление мазков. В данном случае мазки перпендикулярны кромке и имитируют следы грубой заточки)
Далее исключительно интуитивный процесс. Это не покраска, это уже роспись. Добавить ржавчины там, подмазать серебром здесь и так далее, пока результат вас не удовлетворит.
Использовать кисть для нанесения краски из баллончиков – процесс неестественный, но очень удобный. Для этого нужна палитра (плоский кусок пластика, например), на которой делаются лужи краски из баллончиков. Затем в них можно макать кисть, их можно смешивать. Краска, нанесенная таким способом, не растекается(если не взять слишком много), то есть серебро останется на верхушках фактуры и не затечет в ямки, и мгновенно высыхает. (Кисть лучше сразу помыть растворителем)
Помимо фактуры и правильного цвета, металлическим этот топор делает свет. Он бликует под правильным углом (фото 3) и отражает как холодный (фото 4), так и теплый (фото 5,7) свет. А это уже заслуга ровной поверхности и серебристой краски.
Готово. Люди в общественном транспорте шарахаются, а самый часто задаваемый вопрос “А он тяжелый?” – явные признаки того, что бутафория удалась 😉
В довесок пара фото имитации бронзы на гарде спартанского меча. Материалы использовались другие, но суть та же.
Автор – Tool, OVERcraft
Схемы покраски акрилом. Имитация поверхности: металл, дерево, лава
Схемы покраски акрилом. Имитация поверхности: металл, дерево, лава
Сегодня я хочу поделиться принципом покраски, которым пользуюсь для подавляющего большинства своих изделий. Очень коротко этот принцип формулируется в следующем: все углубления нужно затемнить, все выступы — высветлить. Это делает вашу скульптуру более выразительной, подчёркивает все созданные формы, а заодно — в отличие от однотонной покраски — скрывает мелкие недостатки. Я хочу показать способ, которым пользуюсь сам, на примере трёх схем покраски: под металл, под лаву и под дерево.
Покраска под металл
— губка с «царапающей» текстурой;
— обычная губка (для гладких поверхностей).
Для этой покраски я использовал рог, изготовленный из латекса.
Обезжирив поверхность, наносим самую тёмную матовую краску — я обычно использую чёрную. На этом этапе нужно прокрасить изделие максимально тщательно, не оставляя белых точек — для этого может потребоваться покраска в два этапа. Нанесите первый слой кисточкой, двигаясь вдоль текстуры, прокрашивая все углубления. Дайте краске высохнуть — пока она влажная и глянцевая, вы можете не заметить, что пропустили какие-то участки, если нужно — добавьте второй слой. Чёрный цвет имитирует патину.
Следующим слоем наносим металлик, начиная с самого тёмного цвета, в нашем случае это бронза антик. Если на первом этапе краска должна быть чуть водянистой и максимально прокрасить всё, а двигаться нужно вдоль текстуры, то здесь краска должна быть максимально сухой и наносить её нужно поперёк, не позволяя попадать в углубления. Для нанесения оптимально подходит губка с крупной «царапающей» поверхностью. За неимением такой, можно обойтись обычной губкой, но перед каждым нанесением краски на изделие стирать излишки – например, о бумагу.
Краска наносится короткими, царапающими движениями, выделяя только самые выступающие участки; штампующими движениями. Чем «новее» должно выглядеть изделие, тем больше металлика стоит нанести. При окрашивании более гладких, не текстурных поверхностей, последние слои я наношу обычной губкой, чтобы поверхность выглядела более однородной и отполированной. Такой принцип покраски имитирует то, что происходит с настоящим металлом: патина скапливается в углублениях, а металл виден на выступающих, отполированных участках.
На предыдущем этапе можно остановиться. Если же хочется придать изделию более интересный вид, можно добавить другие цвета. По-прежнему наносим их царапающей сухой губкой, стараясь покрыть ещё меньше поверхности, чем на предыдущем шаге. Здесь вторым слоем был на нанесён Изумрудный Деколор, третьим (только на концы колец рога) — Золото Геральдик.
Покраска под дерево
— несколько оттенков матовой акриловой краски (чёрная, коричневая, охра и пр.);
Схема покраски совпадает, с небольшими оговорками, с предыдущей. В данном случае использовался амулет из самозатвердевающей пластики. На амулет на этапе лепки были нанесены горизонтальные бороздки для имитации текстуры дерева.
1. Обезжирив поверхность, кистью наносим чёрную краску, следя, чтобы не осталось белых участков.
2. Наносим второй слой коричневой краской (в данном случае я использовал обычную губку), стараясь прокрасить большинство углублений, но не до конца.
3. Наносим третий слой более светлой краской (подойдёт охра), используя губку. Перед каждым нанесением краски убираем излишки о лист бумаги, так краски на губке каждый раз оказывается мало и она достаточно сухая, поэтому затрагивает только выступающие части изделия, минуя углубления. Наносить можно штампующими движениями; царапающими движениями поперёк углублений.
4. Последние штрихи наносятся кисточкой самой светлой краской (например, желтой или охрой, немного разбавленной белилами). Кисточку ведём строго вертикально, по направлению бороздок, имитируя рисунок древесины (по-прежнему не заходя в углубления).
Несколько параллельных друг другу светлых полос добавляют более «деревянный» вид.
Покраска под лаву
— несколько оттенков матовой акриловой краски «Акрил-Хобби» (чёрная, красная, оранжевая, жёлтая);
— кисти, в том числе тонкие;
— губка с «царапающей» текстурой.
Если взять принцип «углубления затемнить, выступы высветлить» и развернуть его наоборот, можно имитировать внутреннее свечение объекта. В зависимости от целей это может быть имитацией лавы; зелёным или голубым свечением. Можно добавить в углубления люминисцентной или флоуресцентной краски или краски с «металлическими» пигментами.
1. Окрашиваем деталь в однотонный красный цвет. Стараемся прокрасить максимально тщательно.
2. Тонкой кисточкой прокрашиваем самые главные углубления в рыжий, аккуратно растушёвывая.
3. Самой тонкой кисточкой прокрашиваем центр углублений в жёлтый (в случае с другими схемами можно использовать, например, белый). Можно добавить светящейся краски для усиления эффекта.
«Царапающей» губкой наносим чёрный — сухой краской, поперёк углублений, не заходя вглубь.
Чем более «остывшая» лава нужна, тем больше чёрного стоит использовать.
Мастер-класс по имитации металла: шкатулка «Дама в голубом»
Сегодня мы очень быстро сделаем маленькую шкатулочку.
Для работы нам понадобится заготовка из любого материала, шпаклевка строительная любого цвета, клей декупажный или клей строительный ПВА, краски акриловые (коричневая, бирюзовая, золотая), кисти, поролоновая губка, лак акриловый. Ну и всякие «фусечки», если хотите. Хотя можно обойтись и без них. Но с ними все же милее 🙂 Любые накладные элементы, фурнитура, рамочки, старые брошечки, пряжечки и прочее тому подобное.
1. Я взяла шкатулочку из МДФ, прогрунтовала ее обычным строительным клеем ПВА. Для декора выбрала овальную рамочку. Купила ее в магазине, где продают все для изготовления бижутерии своими руками.
2. Подобрала трафарет, который мне показался наиболее подходящим под имитацию металла.
Через этот трафарет на крышку шкатулки наложила обычную шпаклевку по дереву. У меня шпаклевка ВГТ цвета «венге».
3. Теперь аккуратно, без рывков снимаем трафарет. Все получилось отлично!
4. Пока шпаклевка не высохла, я приложила свой элемент — медальон. С обратной стороны промазала его клеем «Момент». Моя рамочка «втопилась» в шпаклевку и, благодаря клею, теперь будет держаться прочно.
5. Все бока и донышко покрыла шпаклевкой с помощью кусочка поролоновой губки. Моя задача — создать «шершавую» поверхность.
6. Теперь всю работу можно прокрасить темно-коричневой акриловой краской. Что я благополучно и сделала!
7. Ну, а дальше, как и положено, — высушить и залакировать одним слоем акрилового лака.
8. В центральный медальончик на декупажный клей (можно и на ПВА) приклеила картинку — портрет прекрасной дамы. После высыхания портрет тоже лакируем. У меня для лакировки использован строительный акриловый глянцевый лак.
9. Когда все краски-лаки хорошо просохли (сушила под феном, чтобы ускорить процесс), легким прикосновением полусухой поролоновой губки нанесла акриловую краску бирюзового цвета. Тем самым как бы выделила «шершавость» бочков и рельеф на крышке.
10. Ну, а теперь последний штрих — золото! Так же полусухой губкой легкими прикосновениями, без нажима, нанесла золотую акриловую краску на всю работу. Вот теперь шкатулка «заиграла».
Сушим, лакируем, снова сушим!
Красиво упаковываем и ждем праздника, чтобы под елочку положить нашу «металлическую», слегка окисленную временем шкатулочку!
Работа с пастой. Имитация металлической поверхности от Акваколор
Представляю вашему вниманию небольшой мастер-класс по работе с пастой от Акваколор «Имитация металлической поверхности». Цель данного мастер-класса — показать работу с этой пастой, какой она дает результат, насколько это все несложно. Конечно же, можно добиться подобного результата и с использованием других техник и материалов, но это все в следующий раз.
Итак, приступим.
Нам понадобится совсем немного:
1. Собираем заготовочку, плотненько вставляем все в пазухи и фиксируем. Если заготовка не очень плотно держится (наша сидит плотно) — можно зафиксировать дополнительно столярным ПВА.
Я использую очень часто в своих работах вот такую шпатлевку по дереву VGT. Крайне ее рекомендую, она очень хорошо ложится, достаточно быстро сохнет, держится крепко, дает красивы узоры и объемы, без ярко выраженного запаха, при нормальных условиях и правильном герметичном хранении достаточно долго живет после вскрытия, ну и цена — около 45 рублей — одни сплошные плюсы. Так что кто еще не знаком — берите на вооружение, у них есть разные цвета, начиная с белого (который, к слову, можно и подкрасить), заканчивая различными оттенками древесины, под породу.
2. Наносим эту чудесную массу через трафарет на нашу заготовку. Тут самое главное — не надо делать очень большой и толстый слой, выдержите меру, чтобы у вас все хорошо пропечаталось и не размазалось. Я наношу ее кусочками, максимально подбирая узор, насколько это получается.
Я более чем уверена, что вы по достоинству оцените эту пасту, свеженькая она вообще как маслице 🙂
3. У вас должно получится вот нечто подобное, ничего страшного, если что-то где-то будет неровно, острые края прекрасно шкурятся, где-то можно довести трафаретом кусочки после полного высыхания первого слоя, небольшие помятые фрагменты можно всегда обыграть и превратить в изюминку.
4. Грунтуем. Я работаю уже несколько лет с бархатными грунтами от Tury. На это есть много причин, одна из которых — хорошая укрывистость и небольшой расход. Высыхает достаточно быстро, но полное высыхание идет за 12 часов (можно ускорить на батарее) 🙂
После полного внешнего покрытия в белый цвет сушим заготовочку, внутренность пока что не трогаем.
5. Берем первую баночку из набора — черный металл — и покрываем ей поверхность. Можно использовать кисть, можно губку, спонж. Как вам удобнее. Покрытие высыхает полностью за 30 минут.
Затем берем вторую баночку, перемешиваем содержимое (скорее всего там будет расслоение на фазы, это норма). Берем мягкую кисточку, можно белочку, но я пользуюсь синтетикой, набираем на нее немного пасты и легкими движениями наносим, мягкой тряпочкой стираем излишки.
Внутренность я прокрашиваю черным бархатным грунтом Tury и все вместе покрываю акриловым лаком.
Затем сажаем нашу карандашницу на ножечки (только клей, так как саморезиками вы просто убьете фанеру, она треснет). Ну вот и все. Просто, зато внешне можно преобразить любую вещь. Выглядит вживую карандашница очень богато и эстетически красиво 🙂
Буду очень рада, если мой небольшой мастер-класс поможет и вдохновит кого-нибудь на создание новых творений.
Имитируем ржавчину с помощью шеллачного лака, талька и морилки
Этот мастер-класс по имитации ржавчины я сделала уже достаточно давно и точно знаю, что многие декораторы различных направлений успешно используют этот способ в своих работах, чему я безусловно очень рада! Так как я экспериментатор еще тот и настойчивости у меня не отнимать, то в результате проб и ошибок нашла идеальный (во всяком случае для себя ) и достаточно простой способ имитации ржавчины, более того, результат очень сложно отличить от настоящей ржавчины и покрытие получается достаточно прочным!
До сих пор этот мастер-класс я не опубликовала на Ярмарке Мастеров, исправляюсь 🙂
1. Для работы нам понадобится сам предмет декорирования (это может быть любая металлическая поверхность или какая-либо другая, но предварительно загрунтованная и покрытая краской цвета металлик), шеллачный лак (я использую готовый шеллак фирмы Таир), художественный тальк либо детская присыпка, морилки цвета «Дуб» и «Мокко», ацетон ( я использую строительный), кисти для нанесения шеллака и морилок (у меня плоские синтетические, но подойдут и другие), ватные диски, наждачная бумага, маленькое сито.
2. Для начала необходимо подготовить поверхность нашего предмета. Для этого обрабатываем ее наждачной бумагой, проще говоря, царапаем поверхность наждачкой для получения хорошей адгезии, а затем обезжириваем ацетоном (можно использовать любой обезжириватель).
3. Далее покрываем поверхность слоем шеллачного лака и, не дожидаясь высыхания (!), посыпаем поверх тальком (для удобства я использую маленькое ситечко), посыпаем обильно, тальк не жалеем! Не забудьте после опустить кисточку в емкость с ацетоном!
В моем случае я делала небольшой «островок» ржавчины, поэтому наносила шеллак неким пятном (кляксой). Если вы хотите полностью покрыть поверхность ржавчиной, то, соответственно, наносите шеллак на всю поверхность.
4. Минуты через 3-5 удаляем лишний тальк (аккуратно сдуваем, руками не трогаем!). Затем снова покрываем слоем шеллака и посыпаем тальком. Такую процедуру надо повторить 3 раза, но на третий раз ситечко не используем, а посыпаем тальком только в некоторых местах.
5. Снова через 3-5 минут удаляем лишний тальк. После наносим кистью морилку цвета «Дуб» на всю поверхность так, чтобы весь тальк пропитался и не осталось белых следов. Затем сушим, можно использовать фен, а далее наносим морилку цвета мокко не на всю поверхность, а только в некоторых местах пятнами, сделав их тем самым чуть темнее. Снова сушим.
6. И, наконец, покрываем всю поверхность шеллачным лаком в 2-3 слоя с промежуточной просушкой каждого слоя не менее 30 мин. После этого работу необходимо оставить на сутки до полного «отвердевания».
Благодарю за внимание! Буду рада ответить на интересующие вас вопросы по данному мастер-классу!