Как сделать имитацию стекла
Вообще это побочный эффект экспериментов, но результат мне показался забавным))
Потому делюсь.
Особенно подойдет для морских тем. Можно использовать как самостоятельно, так и
в качестве отдельных фрагментов для ваших композиций.
Очень красивые и самые настоящие «стеклянные» эффекты можно получить, окрасив эпоксидку
до обжига. Намешайте несколько разных цветов (используйте перлекс для получения
непрозрачных перламутровых и металлических цветов), дождитесь, пока смола достаточно сильно
загустеет, затем наносите на бумагу (плоскую или жатую), создавая рисунок. Важно, чтобы смола
не была слишком жидкой, тогда ваш рисунок останется таким, каким вы его задумали.
Вы когда-нибудь видели рисунки на кофе?) Вот по тому же принципу можно создавать орнаменты
на эпоксидке. Проводить линии, закручивать спирали и т. п. При этом разные цвета будут частично
смешиваться и образуются тончайшие полосы. Густая эпоксидка сохранит их.
Важный момент: заготовку с таким рисунком нельзя помещать в печь для ускорения реакции.
Даже самая загустевшая эпоксидка при повышенной температуре снова разжижается, и рисунок
смешается.
Если хотите получить достаточно толстую заготовку, наносите на бумагу густую эпоксидку, тогда она
не разольется в тонкий слой. Так же можно соорудить из бумаги для выпечки или фольги эдакую
форму-коробочку. Таким образом можно получить заготовки более 5 мм толщиной.
—————
Имитация объемных стеклянных бусин
Размер бусины 3 х 1.6 х 1.2 см.
После того, как бусина сформирована, начинается самое трудное)
Нужно соорудить из фольги (или других материалов) конструкцию, чтобы можно было положить
бусину на зубочистке. Сама бусина будет в воздухе, а кончики зубочистки опираться на фольгу.
Эдакая рогатка)
Бусину нужно будет поворачивать, как на вертеле, приблизительно каждые 3-5 минут, чтобы форма сохранилась.
И так пока не наступит «резиновая» фаза.
С помощью этого метода можно создавать ровные или объемные
мозаичные изделия. Плоские, разумеется, проще)
В качестве финального покрытия можно использовать как лак, так и загустевшую эпоксидку.
—————
Размеры кулона 5.7 х 1.5 см, кусочки мозаики 2 х 3 и 3 х 4 мм. Толщина кусочков после
обработки 2-3 мм.
Мозаика со всех сторон.
Почему нельзя просто налить смолу на поталь без геля?
Потому что поталь слишком тонкая, и пока вы будете творить свой цветной эпоксидный шедевр,
вы её сто раз порвете. К тому же поталь будет загибаться и приклеиваться к краю пластины.
Почему не оставить гель в качестве основы?
Потому что он не слишком крепко держится, и когда вы будете приделывать кусочки методом,
описанным ниже, это может вас подвести.
Итак, кусочки готовы.
Допустим, вы хотите сделать какую-то объемную бусину. Вдавить просто в мягкий пластик кусочки
не получится, как в случае с кабошоном, если хотите, чтобы мозаика выглядела аккуратно.
Вам нужно будет сделать сперва основу из пластика и запечь её. Размеры заготовки прикидывайте
исходя из того, каких размеров изделие вы хотите получить и какой толщины ваши мозаичные кусочки
(учтите, что при шлифовке часть уйдет, и если вам нужна глубина, делайте мозаику потолще).
Затем кусочки мозаики приклеиваются к заготовке. Для этого можно взять обычный эпоксидный клей.
Важно наносить клей аккуратно, чтобы промежутки между кусочками мозаики оставались чистыми.
Или, по крайней мере, чтобы клей не создал сплошную поверхность на основе.
Иначе потом, когда вы будете запекать, клей может привести к растрескиванию изделия, потому что он
при нагревании ведет себя не так, как Crystal resin.
После того, как вы покроете мозаикой основу, нужно затереть промежутки. Для этого смешайте
пластик с гелем (чтобы он стал очень мягким, но текучим). Не бойтесь испачкать мозаику,
всё равно верхний слой потом сошлифуется.
Запеките изделие и обработайте его шкуркой. Затем покройте лаком.
—————
Очень хочется, чтобы кто-то вдохновился и сотворил что-то))) Полагаю, в чем-то можно даже обойти
стекло, к примеру, если использовать светящийся пластик или краски в имитации лэмпворк))
А еще можно подойти с новой стороны к имитации витражей, сделав прозрачные пластины из эпоксидки
и поместив их между пластиковыми перегородками. Т. е. чтобы без подложки, напросвет.
Запекание эпоксидки вместе с пластиком дает возможность размещать какие-то элементы
НАД прозрачным слоем. Представляете, как могла бы выглядеть филигрань на фоне из цветного «стекла»?)
И, конечно же, для тех, кто занимается куклами, это даст шанс делать замечательные натуралистичные глазки,
которые можно будет запекать вместе с головой))
В общем, желаю вам множества идей, вдохновения, плодотворной работы и удачных экспериментов!
Вообще это побочный эффект экспериментов, но результат мне показался забавным))
Потому делюсь.
Особенно подойдет для морских тем. Можно использовать как самостоятельно, так и
в качестве отдельных фрагментов для ваших композиций.
Очень красивые и самые настоящие «стеклянные» эффекты можно получить, окрасив эпоксидку
до обжига. Намешайте несколько разных цветов (используйте перлекс для получения
непрозрачных перламутровых и металлических цветов), дождитесь, пока смола достаточно сильно
загустеет, затем наносите на бумагу (плоскую или жатую), создавая рисунок. Важно, чтобы смола
не была слишком жидкой, тогда ваш рисунок останется таким, каким вы его задумали.
Вы когда-нибудь видели рисунки на кофе?) Вот по тому же принципу можно создавать орнаменты
на эпоксидке. Проводить линии, закручивать спирали и т.п. При этом разные цвета будут частично
смешиваться и образуются тончайшие полосы. Густая эпоксидка сохранит их.
Важный момент: заготовку с таким рисунком нельзя помещать в печь для ускорения реакции.
Даже самая загустевшая эпоксидка при повышенной температуре снова разжижается, и рисунок
смешается.
Размер бусины 3 х 1.6 х 1.2 см.
После того, как бусина сформирована, начинается самое трудное)
Нужно соорудить из фольги (или других материалов) конструкцию, чтобы можно было положить
бусину на зубочистке. Сама бусина будет в воздухе, а кончики зубочистки опираться на фольгу.
Эдакая рогатка)
Бусину нужно будет поворачивать, как на вертеле, приблизительно каждые 3-5 минут, чтобы форма сохранилась.
И так пока не наступит «резиновая» фаза.
С помощью этого метода можно создавать ровные или объемные
мозаичные изделия. Плоские, разумеется, проще)
Размеры кулона 5.7 х 1.5 см, кусочки мозаики 2 х 3 и 3 х 4 мм. Толщина кусочков после
обработки 2-3 мм.
Мозаика со всех сторон.
Почему нельзя просто налить смолу на поталь без геля?
Потому что поталь слишком тонкая, и пока вы будете творить свой цветной эпоксидный шедевр,
вы её сто раз порвете. К тому же поталь будет загибаться и приклеиваться к краю пластины.
Почему не оставить гель в качестве основы?
Потому что он не слишком крепко держится, и когда вы будете приделывать кусочки методом,
описанным ниже, это может вас подвести.
Итак, кусочки готовы.
Допустим, вы хотите сделать какую-то объемную бусину. Вдавить просто в мягкий пластик кусочки
не получится, как в случае с кабошоном, если хотите, чтобы мозаика выглядела аккуратно.
Вам нужно будет сделать сперва основу из пластика и запечь её. Размеры заготовки прикидывайте
исходя из того, каких размеров изделие вы хотите получить и какой толщины ваши мозаичные кусочки
(учтите, что при шлифовке часть уйдет, и если вам нужна глубина, делайте мозаику потолще).
Затем кусочки мозаики приклеиваются к заготовке. Для этого можно взять обычный эпоксидный клей.
Важно наносить клей аккуратно, чтобы промежутки между кусочками мозаики оставались чистыми.
Или, по крайней мере, чтобы клей не создал сплошную поверхность на основе.
Иначе потом, когда вы будете запекать, клей может привести к растрескиванию изделия, потому что он
при нагревании ведет себя не так, как Crystal resin.
Очень хочется, чтобы кто-то вдохновился и сотворил что-то))) Полагаю, в чем-то можно даже обойти
стекло, к примеру, если использовать светящийся пластик или краски в имитации лэмпворк))
А еще можно подойти с новой стороны к имитации витражей, сделав прозрачные пластины из эпоксидки
и поместив их между пластиковыми перегородками. Т.е. чтобы без подложки, напросвет.
Запекание эпоксидки вместе с пластиком дает возможность размещать какие-то элементы
НАД прозрачным слоем. Представляете, как могла бы выглядеть филигрань на фоне из цветного «стекла»?)
И, конечно же, для тех, кто занимается куклами, это даст шанс делать замечательные натуралистичные глазки,
которые можно будет запекать вместе с головой))
В общем, желаю вам множества идей, вдохновения, плодотворной работы и удачных экспериментов!
Матирование стекла пастой
Фотографическая карта нанесения матового изображение на зеркальное полотно с помощью пасты
1. Необходимо вырезать шаблон из самоклеющейся пленки. В рекламном агентстве, в организации предоставляющей данную услугу или на своем плоттере, если успели обзавестись 🙂 На первых этапах, пока не набили руку, лучше всего резать шаблон по размеру изделия, позже, когда Вы станете «профи», можно экономить на шаблоне, делать у него поля 5–10 см, чтобы на них можно было выложить крем-пасту. После того как вы вырезали шаблон, обрежьте поля по размеру изделия. Обрезки не выбрасывайте, пригодятся.
2. Необходимые материалы, которые потребуются нам для нанесения матового изображения на изделие:
3. Работаем с шаблоном.
4. «Выбираем» шаблон. Удаляем либо рисунок, либо поле, в зависимости от того, что нам надо отматировать.
7. Отделяем «монтажу» от подложки, но не всю, а полоску в 5–7 см и наклеиваем на шаблон.
8. Ракелем, короткими движениями, приклеиваем «монтажку» к шаблону. Движения должны идти от середины к краям.
9. Наклеили «монтажку» на шаблон. Подложку от «монтажки» не выбрасывайте – пригодиться.
10. Ещё раз проходимся ракелем по шаблону, прижимая «монтажку», чтобы потом «безболезненно» снять шаблон с подложки.
11. Готовим изделие. У нас в данном случае зеркало.
12. Чистящим средством для стекол (в идеале — спирт) обезжириваем зеркало.
13. Отделяем шаблон от подложки. Так же как и «монтажку» 5–7 см. Впоследствии или когда есть помощник, можно снять его полностью.
14. Наклеиваем край шаблона на зеркало и также как наклеивали монтажку — аккуратно наклеиваем шаблон. Контролируем, чтобы все части шаблона отходили от подложки.
16. Наклеили шаблон.
17. Аккуратно, ещё раз прогладили края шаблона.
18.Снимаем монтажку. Контролируем, чтобы все части шаблона остались на изделии. Если вы планируете ещё использовать монтажку — снимаем ее аккуратно.
19. Наклеиваем монтажку на оставшуюся от нее подложку. Если даже монтажка одноразовая (как в данном случае) ее все равно можно будет использовать.
20. Шаблон наклеен. Перед тем как нанести крем-пасту, еще раз убедитесь, что все края шаблона плотно прилегают к изделию. Если есть некоторая неуверенность, можно еще раз обезжирить рисунок.
21.Выкладываем крем-пасту вдоль рисунка.
22. Покрываем рисунок равномерно, желательно одним движением.
23. Нажим должен быть достаточной силы, то есть под слоем крем-пасты не должно остаться пузырьков воздуха, но в то же время не следует вести шпателем по изделию.
24.Нанесли крем-пасту. Оставляем изделие на 10–15 минут в покое.
25. Через оговоренное время снимаем крем-пасту обратно в ведерко.
26. Промываем изделие под струей воды с использованием моющего средства. Вода должна быть теплой — близкой к холодной. НЕ ГОРЯЧЕЙ.
27. После того как убедились, что все остатки крем-пасты смыты можно сделать воду погорячей. Клеевой слой размякнет и шаблон гораздо проще сойдет с изделия.
28. Наше зеркало практически готово. Теперь его в раму или на двухсторонний скотч и на стену или в магазин. РЕШАТЬ ВАМ!
Имитация витражной краски. Домашние опыты
В этом мастер-классе вы увидите, как можно добиться имитации витражной краски, а при соблюдении определенных условий — даже имитации эмали, в домашних условиях. Мастер-класс подойдет тем, кто каким-то образом включает роспись в свое творчество (исключение — роспись по ткани), а также тем, кто хочет попробовать себя в витражной росписи, но не хочет закупать недешевую витражную краску, пока не убедится, что ему это нравится (и вообще надо). Еще мастер-класс ограниченно пригоден в работе с детьми, но тут есть пара условий: 1. работать желательно на открытом воздухе; 2. дети должны быть в таком возрасте, в котором вы бы доверили им, например, покраску забора/батареи, ибо работа пойдет со специфическими материалами.
Впрочем, обо всем по порядку. Итак, для работы нам нужны:
1. Алкидный лак (тут алкидно-уретановый, желтоватого цвета, можно в принципе любой).
3. Универсальные красители, подходящие для алкидных же красок (универсальность обязательна!).
5. Емкости для ацетона и для наведения «витражной» краски.
8. Ватные диски для протирания кистей.
9. Стеклянное нечто, что вы будете расписывать — здесь маленькая рюмка, она потом будет подсвечником.
10. Контур для стекла.
Начнем, пожалуй. Возьмем наше стеклянное изделие, контур и нарисуем что нам хочется:
Тут изображены цветочки 🙂 Если вы работаете с детьми, то это та часть работы, которую можно сделать дома, ибо акриловый контур не пахнет. А вот дальше нужно работать в проветриваемом помещении, а лучше на улице, например, на балконе или на даче. Впрочем, кто некритично относится к запаху лака в доме — могут продолжать работу дома.
Далее мы берем универсальные колеры нужных нам цветов. Такие колеры можно купить в строительных магазинах/гипермаркетах, их цена (у нас в Красноярске) — в пределах 40-45 рублей за баночку в 100 мл. Поверьте, нам этого более чем достаточно. Колеры эти бывают всех цветов радуги:
Итак, мы берем те, что нам нужны, и теперь делаем собственно «витражную» краску, смешивая их с алкидным лаком. Лака в мастер-классе взято по 1 кубику, если мерить по шприцу, а колера — по три капельки на кончике зубочистки. На картинке желтое — это лак, не смешанный еще пока с колерами, и кстати желтый цвет лака практически не гасит цвет колера.
Смешиваем лак с колерами:
И начинаем расписывать наше стекло. Лак гуще, чем оригинальная витражная краска, плюс нужно тщательно перемешивать его с колером, иначе у вас будет где-то насыщеннее цвет, где-то бледнее. Впрочем, это может дать интересные эффекты, поэтому тут все на ваше усмотрение. И да, если вы ощутимо «переборщите» с колером, у вас выйдет имитация эмали — прозрачность пропадет, и на выходе будет блестящее непрозрачное цветное покрытие. Еще в лак можно добавить два и более цветных колера рядом — в этом случае, если их не сильно перемешивать, кисть подцепит все цвета и на стекле будут красивые переходы (или некрасивые разводы, да). 🙂
Если в лак с колером капнуть ацетона, прозрачность краски увеличится, но ее итоговая яркость, увы, будет приглушена:
Закончив роспись, моем кисточки ацетоном, вытираем их о ватные диски, а расписанное изделие оставляем сохнуть. Лак сохнет быстро — уже через час почти не липнет, а с добавлением ацетона сохнет еще быстрее. Высохший на стекле лак потом не пахнет, ну разве что поднести изделие прямо под нос. Ниже — картинка, на которой изделие слева покрашено стандартной витражной краской, а справа — имитационной:
,
Если говорить о том, как краски пропускают свет, то вот фото подсвечников с зажженными свечками:
Цветные блики отбрасываются обеими красками, у оригинальной витражной они, правда, более отчетливые, за счет ее большей прозрачности. Но подсвечник, покрашенный смесью лака и колера, в темноте не менее эффектный 🙂
Что еще следует добавить — смесь «лак+колер» медленнее высыхает на палитре. Например, покраска этого подсвечника справа началась в 13:09, но и в 13:34 смесью еще можно было красить, она не высохла, тогда как оригинальная витражная краска долго не живет и высыхает за считанные минуты — успели вы покрасить или нет. Это важное качество, если вы работаете, например, с детьми на воздухе — вот сели вы расписывать хоть те же подсвечники из стеклянных баночек, а у вас раз, и магазинная витражная краска сохнет за мгновения, если вы ее налили маленько из банки в палитру. Обидно как-то. А лак+колер «живут» дольше, и можно работать не спеша.
Спасибо за внимание! Если есть вопросы, задавайте в комментариях, ответы будут даны в течение суток.