Как сделать индикатор ярче

8 способов сделать так, чтобы LED-индикаторы бытовой техники не бесили

Изолента, лак и другие варианты, которые помогут не отвлекаться на мигающие огни.

Индикаторы работы есть во многих бытовых приборах. И если днём они не мешают, то вечером превращаются в орудия пыток, которые пытаются ослепить своим ярким свечением.

Излучение зелёных и красных светодиодов обычно довольно мягкое, а вот голубые сильно бьют по глазам и освещают комнату не хуже ночника. К счастью, существует достаточно способов сделать их менее яркими или даже полностью нейтрализовать.

1. Уберите устройства из поля зрения

Самый простой способ — развернуть устройство к стене. Или убрать куда-нибудь подальше, где оно не будет попадаться на глаза. Можно просто поставить перед ним другой предмет, который как щит закроет от ненавистного свечения.

2. Отключите индикаторы в настройках

Функция есть не везде, но на сложной современной технике она, как правило, доступна. Например, так можно отключить светодиоды на передней панели роутера или ТВ-приставки.

3. Залепите светодиоды

Да, это первое, что приходит на ум. Способ не сложнее предыдущих, при этом более гибкий. Если правильно подобрать материал для заклеивания глазков индикаторов, можно приглушить или полностью скрыть их свечение.

Вариантов масса. Выбирать стоит исходя из желаемого результата и цвета корпуса техники:

4. Используйте специальные стикеры

Более продвинутая вариация предыдущего метода для ленивых. Купите готовые стикеры различной формы и размера с эффектом затемнения вплоть до полного. Они не оставляют липких следов после отклеивания.

5. Закрасьте индикаторы лаком

Обычный лак для ногтей позволяет бороться с ослепляющими светодиодами не хуже всевозможных наклеек. Подберите цвет, наложите необходимое количество слоёв, и получите аккуратный тюнинг индикаторов с желаемым эффектом затемнения.

6. Зашлифуйте поверхность индикатора

Можно приглушить свечение индикаторов, сделав их поверхность матовой. Возьмите мелкую наждачную бумагу и аккуратно зашкурьте светодиод или его стёклышко. После этого свет станет рассеянным, а не направленным и не будет слепить.

7. Физически отключите светодиоды

Если гарантия на электронику давно закончилась, а вы умеете держать в руках отвёртку и не боитесь сломать устройство, можно полностью отключить индикаторы, разорвав цепи питания. Для этого достаточно перекусить одну из ножек светодиода или перерезать дорожку на плате.

8. Добавьте в цепь индикатора сопротивление

Вариант для тех, кто дружит с паяльником. Суть метода в том, чтобы снизить напряжение питания индикатора, тем самым уменьшив его яркость. Необходимо подобрать резистор с нужным номиналом и впаять его перед светодиодом.

Источник

Как сделать светодиодный индикатор напряжения своими руками: схемы и инструкция

Во многие электронно-технические устройства монтируются светодиоды. Они надежные, компактные и экономичные, поэтому являются основными элементами в индикаторах напряжения на светодиодах. Конструкция простейших приборов не сложная, их можно сделать самостоятельно. Собрать небольшое количество деталей может даже начинающий радиолюбитель.

Общее устройство и принцип работы

Световыми индикаторами называют указатели, работающие на основе источника света. Светодиодные приборы работают за счет светового излучения из p-n-перехода при прохождении через него тока.

В быту используются переносные приборы для индикации, в том числе мультиметры. Основное предназначение – определение наличия/отсутствия тока и разности значений напряжения. Вольтаж зависит от типа прибора, по конструкции индикаторы бывают одно- и двухполюсные. При первом варианте токоведущая часть одна, при втором – две.

В магазинах продаются простые тестеры в виде авторучек и отверток. Конструкция размещается в корпусе из диэлектрика со смотровым окошком. Основные элементы: светодиод и резистор. Снизу располагается щуп, сверху металлический контакт для касания рукой.

Эти приборы позволяют:

Справка! Двухполюсные индикаторы позволяют работать с постоянным и переменным током, их функционал выше.

Однополюсные тестеры-отвертки делятся на:

Пассивный тестер используется для определения наличия напряжения в электрооборудовании и проводке. Для контакта используется плоская отвертка, сопротивление создает схема в ручке. Светодиод загорается при прикосновении к детали, по которой течет ток.

Преимущества пассивной отвертки:

Недостатка два: тусклое свечение светодиода и необходимость во время тестирования снять перчатки.

Прибор с дополнительным функционалом можно использовать в двух режимах: бесконтактном и контактном. Определяется наличие напряжения, можно проверить провода, кабели, предохранители. Запитывается такой тестер от батареек. Ноль и фаза определяется так же, как с пассивной отверткой. При тестировании бесконтактным методом прибор держится, не касаясь нижней части. К проводнику подносится верхняя часть.

Важно! Прикасаться к проводнику не нужно. Если светодиод загорелся, проводка (предохранитель) цела.

Индикаторы с расширенным функционалом цифровые. Сделать что-то подобное самостоятельно невозможно.

Большинство двухконтактных индикаторов профессиональные. По функционалу они почти не отличаются от одноконтактных. Эти приборы оснащены двумя щупами, на концах которых острые штыри. В процессе тестирования можно узнать значение напряжения (параметр отображается на экране).

Источник

Еще один опыт в копилку с домашними индикаторами – куркума

Периодически зависаю на самых разных химических форумах в поисках идей для статей или опытов и вот на днях наткнулась на интересный опыт с домашними индикаторами. Помните, уже было достаточно много статей на эту тему?

Индикаторы из растений типа отвара гибискуса, сока смородины, красной капусты и т.д. В строке поиска под шапкой блога можно ввести «индикатор» и появятся ссылки на все статьи, где упоминаются индикаторы.

И вот еще одна идея, из чего можно самостоятельно сделать индикатор – из обычной куркумы.

Причем, хорошо этот индикатор работает в щелочной среде, кислая – так себе. Для примера я взяла стандартные вещества, которые можно найти дома: порошок для прочистки труб «Крот» (гидроксид натрия, щелочь), аптечный раствор аммиака, уксусную эссенцию и пищевую лимонную кислоту. «Крот» и лимонную кислоту растворила в небольшом количестве воды.

Сухой порошок куркумы также растворила в воде (чайная ложка на половину стакана воды) и отфильтровала от крупной взвеси через слой ваты.
Таким образом, вот что мы имеем в начале:

А вот что получилось:

Щелочные растворы (аммиак и гидроксид натрия) стали яркими оранжево-красными, уксус и лимонная кислота приобрели желтовато-зеленоватый цвет. Вот поближе, чтобы было хорошо видно.

В общем, до чего только люди не додумаются! Кстати, можно делать не только водный раствор этого самодельного индикатора, но и спиртовой.

P.S. А я сейчас подсела на лекции Вячеслава Альбертовича Дубынина по химии мозга. Настолько интересно, что не оторваться. На ютубе выложен целый цикл лекций по этой тематике и много других. Кому интересно – посмотрите, не пожалеете Также очень интересна лекция «Мозг и еда» — два часа полезной информации и великолепного настроения!

Источник

Светодиодный индикатор уровня звука как украшение радиолюбительской конструкции. Обзор двухканального индикатора, «готового к употреблению»

Содержание

Вступление

Индикаторы уровня звука (точнее, уровня электрического сигнала в звуковом тракте) могут быть очень ответственными приборами, а могут служить и просто для украшения аппаратуры. Часто для краткости их называют VU-meter («волюметр»).

В профессиональной аппаратуре VU-meter — необходимейшее устройство, которое должно точно отображать требуемый параметр для предотвращения перегрузки или недогрузки звукового тракта.

А в бытовой аппаратуре это — не очень ответственный элемент, который может служить или для приблизительной оценки уровня сигнала, или вообще просто для красоты — чтобы огоньки бегали или стрелка двигалась в такт музыке.

В этом обзоре будет проанализирован предназначенный для встраивания в радиолюбительскую аппаратуру готовый светодиодный индикатор стереосигнала.

Цена на Алиэкспресс на дату обзора с доставкой в РФ — около 700 российских рублей ($8.90), проверить актуальную цену.

(изображение со страницы продавца на Алиэкспресс)

Тактико-технические характеристики, внешний вид, комплектация и конструкция светодиодного индикатора уровня звука

Небольшой набор тактико-технических характеристик от производителя представлен в следующей таблице:

Реальное потребление сильно зависит от яркости и количества работающих светодиодов.

При всех включенных светодиодах на максимальной яркости потребление составило 54 мА, при включенных только двух светодиодах потребление составило 17 мА.

Комплектация индикатора предельно проста, она состоит из платы индикатора и кабеля для внешних соединений:

(фотографии в обзоре кликабельны)

Инструкцию по настройке индикатора можно найти на страницах некоторых продавцов; она, в принципе, верная, но бестолковая:

Пришлось составить свою инструкцию, она будет представлена далее в обзоре.

Так выглядит VU-meter в боковом ракурсе, в котором хорошо видно соотношение в размерах между его разными частями:

Так выглядит индикатор со стороны линеек светодиодов:

Назначение контактов разъёма подписано на плате вполне понятным образом, дополнительных разъяснений не требуется.

Теперь смотрим на плату со стороны элементов:

Электронная «начинка» индикатора кажется несложной. Но это — только кажимость; на самом деле здесь имеется даже настоящий процессор со своей микропрограммой (прошивкой)!

Но с этим ещё разберёмся, а пока обратим внимание на небольшую круглую кнопку внизу чуть правее середины платы.

С помощью этой единственной кнопки делаются все настройки. Желаемый режим работы лучше установить до встраивания индикатора в аппаратуру, так как после установки кнопка может оказаться труднодоступной.

Вид на часть платы вблизи разъёма:

Здесь расположен крайне популярный сдвоенный операционник LM358 и маленькая трёхногая микросхема линейного стабилизатора на 5 В.

Операционник принимает аналоговый сигнал с входных линий и далее отправляет его на другую часть платы, где его поджидает процессор:

Здесь есть пара транзисторов, ещё один стабилизатор на 5 В, кнопка управления режимами и «сердце» индикатора — аналого-цифровой процессор STM8S003F3P6.

Этот процессор поддерживает до 5-ти каналов 10-битного аналого-цифрового преобразования.

Его вычислительная часть работает на частоте 16 МГц, имеет 8K байт памяти прошивки и 1K байт ОЗУ. Это всё — небольшие величины, но достаточные для выполнения поставленной задачи.

Теперь переходим к аналитической части обзора.

Технические испытания светодиодного индикатора уровня звука

Сначала немного разберёмся с теорией анализа сигнала и его отображения (применительно к тестируемому индикатору).

Индикаторы могут реагировать на разные величины: на пиковое значение сигнала, его среднее значение или среднеквадратичное (действующее).

Шкала индикации может быть линейной, логарифмической («децибельной») или с автоматической регулировкой усиления (АРУ, AGC). Бывают и более экзотические методы, их не рассматриваем.

Первые два типа шкалы предъявляют пользователю реальное значение сигнала, а последний (с АРУ) служит только для красивой динамической индикации.

Способы визуального представления замеренной величины сигнала на светодиодных индикаторах тоже могут быть разными.

Уровень сигнала может быть представлен в виде «классического» столбика (иногда — в виде двухстороннего столбика, растущего от середины индикатора), или же в виде одного или нескольких сегментов, двигающихся вверх или вниз в зависимости от уровня сигнала. Эти методы могут быть иметь дополнительные опции, например, в виде фиксации на какое-то время одиночным сегментом максимального уровня сигнала.

Герой обзора имеет два режима шкалы сигнала: логарифмический и с автоматической регулировкой усиления (AGC).

Режим автоматической регулировки усиления (Automatic Gain Control) назван так, естественно, условно. Никаких схем регулировки усиления в индикаторе нет; автоматическая подстройка отображения сигнала производится чисто вычислительным путём.

Для выяснения вопроса, на что именно реагирует тестируемый VU-meter (пик или среднее значение), на индикатор был подан прямоугольный сигнал с переменным заполнением от 10% до 30% (частота 1 кГц).

В случае реакции индикатора на пик сигнала при изменении заполнения прямоугольника «столбик» на индикаторе в децибельном режиме не должен меняться; а при реакции на среднее значение должен увеличиваться по мере увеличения заполнения.

Испытания показали, что столбик увеличивается, т.е. для индикации используется средний уровень. Возможности использования в индикаторе среднеквадратичного уровня и прочей «экзотики» отметаем, как создающие чрезмерную вычислительную нагрузку.

Теперь — таблица с результатами замера входного напряжения, необходимого для устойчивого включения сегментов индикатора в децибельном режиме на частоте 1 кГц (синус); отображение классическим столбиком. Сигнал подавался от генератора сигналов FY6800; под напряжением в таблице понимается размах сигнала, т.е. двойная амплитуда (т.к. именно её показывает индикатор генератора FY6800).

В скобках указан прирост к предыдущему значению в дБ.

Таким образом, с учетом погрешности метода измерения, можно утверждать, что за основу производитель взял логарифмическую шкалу с ценой деления 3 дБ на основной части; но с загрублением цены деления при малых сигналах.

С одной стороны, это позволяет несколько расширить динамический диапазон работы индикатора (он составил 39.5 дБ); но, с другой стороны, это сделает менее точными и динамичными показания при малом сигнале.

Иными словами, в децибельном режиме при малом сигнале нижние сегменты будут двигаться медленно и лениво (что и подтвердилось при испытании реальным музыкальным сигналом).

Но в режиме АРУ (AGC) всё работает совсем по-другому. В этом режиме процессор автоматически придвигает средний уровень сигнала к середине шкалы, и картинка получается весьма динамичной при любом сигнале (за исключением выхода сигнала за пределы динамического диапазона).

Несколько слов о частотной полосе индикатора уровня звука.

В области нижних частот есть заметный завал, полоса пропускания по уровню минус 3 дБ начинается от 170 Гц.

В области средних и высоких частот характеристика довольно плоская, с пологим повышением на 20% к частоте 20 кГц.

В целом же характеристика — далеко не идеальная, и реальный уровень сигнала индикатор отобразит не очень точно.

Теперь посмотрим, как индикатор работает с реальным музыкальным сигналом.

Примеры отображения сигнала в режиме АРУ и в трёх разных режимах визуализации (из 6-ти возможных) представлены на следующих видео.

1. Классическое отображение уровня столбиком:

2. Отображение столбиком с фиксацией уровня максимума и последующим его падением вниз:

3. Отображение уровня звука движением двух сегментов:

Краткая инструкция (User Manual) по настройке индикатора уровня звука с описанием режимов

Теперь — обещанная инструкция по настройке, составленная на основе личного опыта.

Для настройки используется единственная кнопка.

Одиночное короткое нажатие ничего не меняет (как мне показалось). Другие, перечисленные далее, варианты меняют настройки циклически, т.е. их нумерация условна (первой можно считать любую из них).

Двойное короткое нажатие меняет яркость. Возможные варианты: слабая, средняя, высокая.

Удержание кнопки нажатой в течение 1-ой секунды меняет режимы отображения. При этом самому считать длительность нажатия не надо: при удержании кнопки нажатой на индикаторе справа вверху добавляется по одному зажженному сегменту каждую секунду. Сегменты нарастают сверху вниз.

1. Классическое отображение столбиком (чем выше сигнал, тем больше зажигается сегментов, как на первом видео).

2. Отображение столбиком с фиксацией уровня максимума и последующим его подъёмом вверх.

3. Отображение двумя сцепленными зажженными сегментами, которые поднимаются вверх или падают вниз в зависимости от уровня сигнала (как на последнем из 3-х видео).

4. То же, что и в предыдущем пункте, но уровень отображается движением только одного сегмента.

5. Отображение столбиком, при этом фиксируется максимум, который затем «стреляет» вверх и «рикошетит» обратно вниз.

6. Отображение столбиком, при этом фиксируется максимум, который затем падает вниз (как на втором видео).

Удержание кнопки нажатой в течение 3-х секунд переключает режим шкалы: логарифмическая (децибельная) или АРУ (AGC).

В режиме АРУ картинка получается более динамичной, размах движения сегментов — высокий, практически во всю шкалу (за исключением случаев выхода сигнала за границы динамического диапазона).

В децибельном режиме движения сегментов — более медленные, а при малом сигнале — откровенно вялые.

В режиме АРУ есть особенность: если индикатор «спугнуть» сильным сигналом, то потом он медленно возвращается к норме, примерно за 20-30 секунд.

Удержание кнопки нажатой в течение 5-ти секунд переключает VU-meter в режим настройки скорости движения сегментов. При этом слева будет столбик высотой от 1 до 7 сегментов, показывающих скорость движения сегментов в рабочем режиме. При этом максимуму скорости соответствует высота в 1 сегмент, а минимуму — в 7 сегментов. Настройка производится короткими нажатиями.

Слева вверху индикатор показывает числом светящихся сегментов номер настраиваемого параметра из списка ниже.

Правый столбик будет «тестовым», т.е. он будет показывать, как работает установленное значение скорости.

Переход (циклический) между настраиваемыми параметрами осуществляется удержанием кнопки нажатой в течение 1 секунды.

Для возврата обратно в рабочий режим нужно снова удерживать кнопку нажатой в течение 5 секунд.

Список настраиваемых параметров скорости движения сегментов:

1. Скорость роста светового столбика.

2. Скорость падения светового столбика.

3. Время удержания пика (одиночного сегмента).

4. Скорость падения пика.

5. Не понял, что это за параметр.

И, наконец, нажатие кнопки в течение 10 секунд — возврат к заводским настройкам.

Итоги, выводы, рекомендации

Главная рекомендация: при мощном источнике сигнала (например, выход усилителя мощности) необходимо VU-meter подключать к источнику сигнала строго через делитель напряжения. Коэффициент деления подбирается «по вкусу» пользователя.

Если пользователь любит тихую и среднюю громкость музыки, то уменьшать напряжение с помощью делителя надо не сильно; а если любит высокую громкость — то уменьшать напряжение надо существенно. В последнем случае не забываем о гуманном отношении к соседям! 🙂

Теперь — общий итог и область применения

Для каких-то серьёзных целей этот индикатор уровня звука не подходит. Препятствием к этому будут две причины.

Первая — неравномерность АЧХ с сильным спадом на низких частотах.

Вторая — грубый шаг шкалы в децибельном режиме, особенно в области слабых сигналов.

В «плюсы» индикатора запишем широкие возможности настройки внешнего вида и динамики индикации.

Использование светодиодов трёх цветов тоже добавляет позитива этому устройству.

Индикатор вполне подходит для «оживления» внешнего вида радиолюбительских конструкций, что позволит преобразовать их дизайн из «чёрных ящиков» в яркую привлекательную технику.

Тонкости покупки

Во-первых, надо обращать внимание, продаётся индикатор полностью собранным или как комплект для сборки (потребуется напаять только светодиодные линейки и разъём). Выбирать надо то, что Вам больше по душе.

Вторая «тонкость» состоит в том, что существует ещё один индикатор с точно такой же конструкцией, но собранный на плате чёрного цвета. У него — другая прошивка и другая реализация режимов. Может, он и не хуже, но данный обзор на него точно не распространяется.

Ситуация осложняется тем, что у некоторых продавцов на разных фото одного и того же индикатора плата может быть и зелёной, и чёрной. Надо внимательно смотреть не только фото, но и описание.

Источник