Как сделать инкрустацию на грифе
Подсветка инкрустации (точек) на грифе
Синие лампочки надо заселить вот сюда:
Гриф снимается, накладка палисандровая, окантовки нет. Счастье-то какое.
Накладка отцепилась не так уж просто, но практически без повреждения клена. Мелкие сколы и трещины на палисандре не опасны, их легко заделать.
Накладка после снятия выглядит куда лучше, и для ее очистки хватает одной цикли. Но прежде всего я заделываю участки, пострадавшие при снятии. Палисандровая пыль и текучий суперклей для этого подходят идеально.
После высыхания смеси подрезаю и вышлифовываю все лишнее, циклюю накладку:
Теперь, собственно, поговорим о лампочках.
По надежности и КПД с ними ничто не сравнится. А еще они бывают самых разных форм, размеров и цветов. Интересно также, что цвет диода может задаваться не только цветным колпачком, но и его внутренней конструкцией (особенно у SMD-диодов). В выключенном виде такой диод не имеет выраженного цвета и потому не дает неожиданных бликов вокруг места установки.
Какие требования к диодам для подсветки нашего грифа?
— Истошно-голубой цвет (указан заказчиком);
— Не слишком слабые (их плохо видно);
— Не слишком сильные (они греются, а отводить тепло некуда);
— Толщина в пределах 2,5 мм (надо еще куда-то деть рассеиватель и провода);
— Диаметр линзы не более 8 мм
Вот так выглядит кусочек моей ленты:
Требует она 12 вольт. От обычной девятивольтовой кроны ее тоже можно запитать, но диоды в этом случае светят заметно слабее (настолько, что в каждом квадратном элементе хорошо видны три отдельных диодика), а с дальнейшей просадкой напряжения их яркость падает до совсем неприемлемой.
У соседа нашелся адаптер, выдающий нужное напряжение. Я подцепил его к ленте и наконец увидел, как светятся диоды в штатном режиме:
Горят они ЯРКО. Смотреть на диоды с близкого расстояния несколько мучительно, огоньки оставляют после себя цветные пятна на сетчатке. Фотоаппарат от таких дел сходит с ума, так что фотка не показывает всего великолепия. Разумеется, отдельных точек-диодиков за таким сиянием не заметишь.
Я потыкал ленту вольтметром и обнаружил, что на каждый диод приходит 3-3,5 вольта. Очень удачно. Значит, к кроне можно подсоединить последовательно три диода. Электронщикам: дочитайте, пожалуйста, пост до конца, прежде чем писать мне гневные комментарии 🙂
Прикинул схему. Выяснилось, что в пазе не появится больше четырех проводов одновременно. Так что ширины 4 мм хватит. В качестве проводки удобно использовать обычные плоские шлейфы типа «лапша».
Проделал сквозные отверстия на месте старых точек (и добавил еще два на 24-м ладу):
Приступаем к установке. Вот двенадцать выпаянных из ленты блоков:
Паять их приходится осторожненько.
Так начинается долгий процесс заселения диодов в накладку. Вблизи выглядит примерно так:
Видны пятна клея, с помощью которого я фиксирую провода на дне паза.
Вот один из Вставших Враспор:
Две ветви из четырех готовы, можно налить себе чайку и рассказать про глубину залегания диодов.
Поэтому выводить диоды к самой поверхности ни в коем случае нельзя.
Наиболее правильным вариантом установки мне видится следующий бутерброд:
внизу диод, над ним ТОНКАЯ пластинка-рассеиватель, над ней прозрачный материал необходимой толщины.
Любые катаклизмы, происходящие с накладкой, затронут только прозрачную часть такого бутерброда, а пара диод-рассеиватель не изменится. Свечение, соответственно, тоже.
С минимальной толщиной рассеивателя мы долго экспериментировали.
Попутно, кстати, выяснилось, что я с двух метров уже не вижу разницы между просто диодом и диодом с рассеивающей нахлобучкой. Два ярких цветных пятна и все.
А выставить диоды на одинаковую глубину нетрудно: достаточно чем-нибудь ограничить их ход с лицевой стороны накладки и вдавить их с тыльной стороны до предела. Я подкладывал в отверстие кусочек пластика и прижимал его сверху деревяшкой. (видимо, тут надо картинку или как-то более понятно описать, лол)
После заселения остальных диодов я заливаю каждый котлован из клеевого пистолета. Во-первых, чтобы надежно зафиксировать их в нужном положении, а во-вторых, чтобы в щели вокруг диодов не полезла эпоксидка, когда я буду клеить накладку обратно на гриф.
Срезаю излишки клея:
Нужно как-то вывести провод от накладки через пятку грифа. Для этого делаю сквозное отверстие и слегка расширяю его со стороны накладки:
А с другой стороны делаю небольшой паз под разъем.
Последняя проверка перед склейкой:
Для нарезки цилиндров нужного диаметра хорошо подходят обычные пробойники. Пластик просто оплавляется по краям инструмента. Можно было с помощью напильника сделать режущие зубцы на кромке пробойника, но, к моему удивлению, все прекрасно сработало и без них.
Стержни режутся на плоские таблетки толщиной около 1,5 мм. Проксоновская микроциркулярка в очередной раз выручает.
Получившиеся «точки» идеально садятся в отверстия на накладке. Остается пропихнуть их до диодов и залить сверху цианоакрилатом.
Как правильно заливать такие штуки
Спасти эти лужи не удалось. Плюнул, взял фрезу на 8, осторожно высверлил клей, на всякий случай заменил белые вставки и залил заново, уже понемножку. Конечно, образовался небольшой паразитный ореол (дырка-то была 7 мм, а фреза на 8), но от него даже есть польза: теперь при взгляде на гриф под углом не теряются края белой вставки.
Эпоксидку для заливки я бы не использовал, в ней жуткое количество пузырей.
Или просто возьмите прозрачный акрил и нарежьте из него столбиков, чем с этими заливками мучиться.
После выравнивания получилось так:
Тем временем с другой стороны грифа подпаивается разъем (стырил с емгшного потенциометра):
Потом он заливается в эпоксидку заподлицо с пяткой грифа. На время заливки я подцепил к разъему встречную часть, обмазанную воском, и вынул ее, когда эпоксидка застыла. Вот как выглядит окончательный вариант:
Два великих мастера (Алексей Бережной и Розовый Тетраэдр) открыли мне глаза. Оказывается, диод устроен совсем не так, как лампочка накаливания. Диод обладает сложным характером.
Если совсем коротко, то:
— Диод при прямом подключении к сети (без последовательно включенного резистора) может начать жрать и греться. Причем чем больше он греется, тем больше жрет, а чем больше жрет, тем больше греется. То есть это дорога в один конец. Поэтому на цепь из кучи диодов нельзя подавать напряжение, не ограничив ток резистором.
Все эти вещи я узнал, уже когда приклеил накладку и пошел хвастаться на вконтактик.
Надо заметить, что под накладкой у меня не просто четыре параллельные цепи по три диода. Каждый элемент представляет собой три диодика в общем корпусе. И я их («надо же, как удобно!») запараллелил. То есть количество «опасных» диодов превышает все разумные пределы. Несомненно, это мой косяк.
В свое оправдание скажу, что диоды исключительно живучи (еще до установки подавал на подопытных 4,5 вольт без резисторов на протяжении нескольких часов), что я их питаю пониженным напряжением (около 2,7 на рыло, при штатном 3,3-3,6 по датащиту), и что в крайнем случае диоды меняются снаружи без проблем. А гарантия у меня вечная.
На инструменте стоят активные датчики и преамп. В темброблоке хватает места, так что я решил использовать для диодов отдельную батарейку. Так спокойнее. Заодно поставил пуш-пулл для управления диодами. Ограничивающий резистор спрятан в термоусадке со стороны минуса батарейки, возле гнезда.
Подсветка включается при соблюдении двух условий:
— Шнур подключен;
— Пуш-пулл на громкости опущен.
Соответственно, при вынутом джеке диоды не горят и не жрут батарейку.
На готовом инструменте подсветка выглядит еще удивительнее. Свет отражается от струн и ладов, проникает между пальцами музыканта. К сожалению, фотоаппаратом это поймать не удалось. Вот самая приличная из фоток:
Что касается времени работы от батарейки. Я ставил простой опыт: запитал три элемента от кроны, без всяких резисторов, и положил конструкцию рядом с верстаком. Утром включал, вечером выключал.
Так вот, за двадцать часов диоды потускнели, но не погасли. Соответственно, двенадцать элементов работали бы 5 часов. И это без ограничивающего резистора и с дешевой кроной из Ашана. Так что одной батарейки хватит на два-три очень длинных концерта, а больше как-то и не нужно.
АПДЕЙТ: переделано по гарантии с нуля. Не подключайте диоды параллельно!
Блог про ремонт гитар
Tags: инкрустация
Замена пластиковых инкрустаций на перламутровые
Окей. Для начала я обмерил инкрустации и начертил их в «рино»:
А затем сделал странную вещь: снял лады.
Решение далось нелегко. В принципе, можно было заморочиться и все организовать без замены ладов. Как-никак, меньшее вмешательство в оригинальный инструмент. Но:
2) Выравнивать десять отдельных инкрустаций сложнее, чем весь гриф сразу. И, скорее всего, перекинуть лады получается выгоднее по времени.
3) Практически невозможно получить ровный отблеск от палисандра по всей накладке, если шкурить ее отдельные сегменты.
4) У меня нашлись лады того же размера, что и заводские (2,65 на 1,16). Если сделать работу хорошо, клиент может никогда и не узнать, что лады не родные.
По центру можно особо не аккуратничать:
А краешки получается подогреть и выскрести без всякого фрезера:
Клиент попросил самый белый перламутр, который только можно найти. Такой материал практически не играет радугой и напоминает скорее зубную эмаль.
Постепенно собирается комплект из самых лучших обрезочков:
Многие из них достаточно велики, чтобы вырезать парные детали из одного куска:
У Вадима есть высокоточный ЧПУ-фрезер и бесконечное внимание к моим капризам. Через несколько дней получается вот что:
Да, зарезать более-менее прямолинейные фигуры можно и руками. Но на таких масштабах ЧПУ веселее. Особенно учитывая, что родные инкрустации стояли в палисандре вообще без зазоров. Боюсь, вручную я не обеспечил бы должной точности за приемлемое время.
Вклеиваю инкрустации. Суперклею я доверяю больше, чем эпоксидке; адгезия у него однозначно выше. Некоторую проблему представляет тонирование супера, но в данном случае из-за минимальных щелей сгодилась и прозрачная заливка.
Шлифую накладку, выводя инкрустации вровень с ней.
Вот что получается. Я сбрызнул накладку спиртом, чтобы понять, как все будет выглядеть под маслом.
Осталось только поставить лады.
Клиент доволен. Сказал еще, что в Японии за подобную работу взяли бы в три раза больше денег 🙂 Что ж, учтем на будущее.
А еще у нас есть чатик для мастеров в телеграме, заходите:
https://t.me/luthiery
Изготовление и замена круглой перламуровой инкрустации
Из фендер-кастомшопа выпала точечка-маркер:
Да, у нее была не вполне круглая форма 🙂 Впрочем, соседнюю инкрустацию уже меняли — об этом свидетельствуют следы клея и царапины на накладке. Скорее всего, выпавшая тоже не была родной.
Подобные дела всегда начинаются с подбора материала. Сначала, конечно, я хотел использовать плоские покупные заготовки. Слева простой белый перламутр, справа — гелиотис, он же абалон. Тоже, в общем, перламутр (правда, заготовка на фото искусственная: она сделана из тончайших слоев гелиотиса, соединенных чем-то типа эпоксидки).
Перламутр я режу на той же циркулярке, на которой пилю порожки. Плоскости выводятся на гриндере. Через пять минут жужжания получается подходящий квадратик:
Как сделать аккуратный кружок из квадрата, учитывая, что материал очень твердый и колкий? Токарной обработкой, конечно же. Правда, соответствующего станка у меня нет, поэтому я суперклеем сажаю заготовку на стержень подходящего диаметра и цепляю его в шуруповерт:
Да, вот так все просто. Главное — сильно не давить и не торопиться.
Во, что-то уже получается:
Несмотря на примитивный метод обработки, все очень чистенько и точно:
Подогреваю ошметки старого клея паяльником, они шкворчат и вылезают:
Слегка подсверливаю отверстие:
Вклеиваю новую инкрустацию на суперклей:
Дальше все лишнее очень осторожно снимается надфилем. После него можно пройтись поперек волокон 800-й шкуркой на плоском брусочке, затем уменьшать зерно шкурки по вкусу. Я обычно дохожу где-то до 1500-й. Чтобы добиться характерного затертого блеска на свежеотшлифованной древесине, ее нужно потереть полировальной пастой. Получается вот что:
Если знать, куда смотреть, можно увидеть незначительные следы этой дополнительной шлифовки. Весь остальной-то гриф шлифовался весь сразу, вдоль волокон.
Но в целом все выглядит прилично.
В конце концов, на этой гитаре есть и более странные места. Например, отверстие в колке второй струны, просверленное не по центру вала. Почему? Как? Ответа мы не узнаем никогда.