Как сделать инжектор на карбюратор
Evgeniy177 › Блог › Как переделать карбюратор на инжектор ВАЗ
Заменить карбюратор на инжектор на ВАЗах не так сложно, как кажется. Но все-таки необходимо иметь хоть какие-то базовые знания о двигателе и вообще о своей машине. Причин переход с карбюратора на инжектор достаточно много и каждого они свои: кто-то хочет автозапуск зимой, кто-то расход чуть поменьше, кому-то просто надоедает чистить карбюратор.
Система впрыска будет на базе контроллера Bosh M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора. Для это контроллера есть достаточно много прошивок. Все запчасти будут стандартные, которые используются на инжекторных версиях этих моделей.
Первыми в списке приобретений будут запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальное можно найти в магазинах или на рынках и разборках. На мой взгляд, при переходе на инжектор можно очень сэкономить если не покупать все сразу, а искать какое то время на разборках, форумах, у друзей и знакомых.
Далее промываем новый бензобак, сушим и устанавливаем в него бензонасос. Совмещаем стрелки на баке и бензонасосе. Проверяем перемещение поплавка датчика уровня топлива – должен легко перемещаться. Бензобак можно покрыть антикоррозионным составом или мастикой.
Теперь можно начинать работу. Необходимо просверлить два отверстия в блоке цилиндров для датчика детонации и для крепления кронштейна модуля зажигания. Есть вероятность, что их уже просверлили на заводе, если же вам так не повезло, то под них должны ыть отливы на блоке. Глубина отверстия под датчик детонации составляет 16 мм, а под кронштейн – 20мм.
Маленькими шагами двигаемся далее. Теперь нам необходимо слить масло, снять поддон, ремень грм, зубчатый шкив. Меняем маслонасос и обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Также необходимо будет заменить генератор и его крепления, и не забываем о замене ремня на клиновой.
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.
Продолжаем наше дело. Выкатываем весь или почти весь бензин в баке и начинаем разбирать топливную систему.
Снимаем аккумулятор, трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной модели он подлиннее), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Разбираем приборную панель. Делаем такой жгут: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Разъемы используем: восьмиконтакный “МАМА” и четырехконтакный “ПАПА”. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
Прокладываем топливную магистраль по днищу. Здесь возможна трудность при проталкивании обратки под рулевым механизмом. Нам потребуется друг с монтировкой или похожим инструментом. Он должен будет отжать рулевую рейку. Не забываем предварительно открутить ее крепление с одной стороны.
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, нужно создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все нормально (а должно быть именно так), то крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка.
Ну вот и все. Необходимо будет провести регулировку смеси на холостом ходу.
Список необходимых деталей:
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний “Bosch” 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний “Bosch” 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер “Bosch” 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка “Bosch” ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе “Bosch” 21082-1139009
39 Контроллер “Bosch” M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха “Bosch” 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010
Лада 2108 1.3 КК инжектор › Бортжурнал › Постройка инжектора на 1.3 (переделка из карбюратора)
Изучив максимум интернетов по данному вопросу, решил сделать по-своему. А именно:
1) Не хотел менять бензобак. Бензонасос купил магистральный от волги-газели, производства Старый Оскол 50.1139-01. Многие спрашивали: «а как же обратка?» — ваще не понятно… Обратка старая, карбюраторная, да у него тоже есть обратка!
2) Категорически не хотел сверлить дырку в чугунном блоке и уж тем более нарезать в ней резьбу. Это под датчик детонации.
Далее вероятно следует составить список необходимых запчастей. Список составлен на основе этих статей www.drive2.ru/l/288230376152502753/ www.drive2.ru/b/4053239664633501038/, спасибо авторам, но ваших статей недостаточно. Моей вероятно тоже не будет достаточно непосвященному человеку. Ищите максимум информации, не ленитесь! Так же очень рекомендую купить книжку по ремонту зубил, часто пригождалась, плюс все моменты затяжек можно посмотреть.
Список разделю на 3 части:
1) с чем не возникло проблем
Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
Заглушка с рез. кольцом ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
Тройник 21080-1303014-10 + прокладка к нему (говорят вместо этого можно купить термостат 21082, тройник уже в нем)
Крепление генератора верхнее 21082-3701635
Крепление генератора нижнее 21082-3701650
Генератор 2112-3701010
Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
Полукорпус возд. фильтра верхний «Bosch» 2112-1109016
Полукорпус возд. фильтра нижний «Bosch» 21082-1109013
Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
Ресивер «Bosch» 2111-1008027-10
Впускной коллектор 2111-1008081
Регулятор давления топлива 2112-1160010
Форсунка «Bosch» ( 4 шт) 2111-1132010
Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
Рампа форсунок 2111-1144020
Трубка сливная рампы 21082-1104054
Трубка подающая рампы 21082-1104013
Крепление троса акселератор 21102-1108069
Шланг патрубка 2111-1148035-10 (воздух)
Электробензонасос волга-газель 50.1139-01 (любой магистральный бензонасос, дающий 4 бара и более)
Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
Жгут проводов форсунок 2111-3724036
Датчик детонации 2112-3855010
Датчик положения КВ 2112-3847010
Датчик расхода воздуха «Bosch» 21083-1130010-01
Модуль зажигания 2112-3705010
Датчик температуры 2112-3851010
Шланг топливный, 2 шт. 2112-1104218
Свечи инжекторные
2) с чем возникли некоторые трудности:
Контроллер «Bosch» M 1.5.4N 2111-1411020-70.
Дело в том, что мозги эти достались мне в придачу с другими железками на халяву, но что это за зверь, я не знал. Еслиб знал, искал бы Январь 5.1.1 2111-1411020-71, собственно в будущем планирую их поставить. Но вообще мой вариант меня тоже не разочаровал. Во-первых: этим мозгам не нужен ни датчик кислорода (лямбда, отнюдь не дешевая штука кстати) ни СО потенциометр (неведомая для меня херня), январю 5.1.1 тоже не нужны. Во-вторых, кто бы что не говорил – мозги эти шьются, только что-то там надо подпаять. Но январь щьется гораздо проще, поэтому стремиться надо к нему.
Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 – инжекторная коса.
Я хз, какая коса к каким мозгам подходит. Совет покупать мозги в комплекте с косой. Мне повезло, подошли хотя покупал в разных местах.
Крышка масляного насоса ( с креплением под датчик ПКВ) 2112-1011052(01).
Крышку найти оказалось сложно, а в сборе насос покупать не хотелось. Крышку нашел позже в интернете. Но по стечению обстоятельств мне по дешевке достался двигатель донор, откуда я и снял насос))
Да, заменил так же сальник КВ в маслонасосе.
Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058-04 – нужен именно такой! зелененький.
У этого шкива между ступицей и непосредственно колесом стоит резинка – демпфер крутильных колебаний КВ. Зачем он нужен в магазе мне не объяснили, сам я узнал это уже после покупки. И купил простой чугунный 2110-1005058. Ну пока решил оставить, тем более, что Влас Прудов говорит, что этот шкив скидывает ремень на 7000 об., ну я думаю мне такие обороты пока не грозят)) если скинет — поменяю
Датчик скорости 2110-3843010
Нужен датчик с фишкой на проводе, для механического спидометра. Я сначала без провода купил, типа для электронного спидометра, лоханулся.
Шланг топливный без фитингов.
От карбюратора шланги галимые, надо брать заведомо подходящий под инжекторное давление. Я взял шланг от ГАЗа.
3) не пригодилось:
Опора воздушного фильтра (2шт) 2112-1109249 + крепление его к кузову. Все и так отлично держится, нигде ничего не трет, не гремит.
Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
СО потенциометр 2112-1431120
Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
Шланг задний сливной 2112-1104208
Шланг топливного фильтра 2112-1104222
Крепление топливного фильтра 21082-1117020
Бензобак 21082-1101007-10
Кольцо прижимное 21082-1101178
Электробензонасос в сборе «Bosch» 21082-1139009
4) бонус! т.к. все равно лезть в ГРМ, решил его заменить:
Ремень ГРМ + ролик
Помпа + прокладка
Разрезная шестерня (на будущее)
Зачем нужно менять бензобак.
Затем, чтобы в нем был погружной электробензонасос. Для насоса это хорошо, он всегда в бензине, им же и охлаждается, то есть теоретически прослужит дольше, чем магистральный. Будем посмотреть.
Почему я не стал менять бензобак.
Потому что кроме собственно покупки всего для этого необходимого, нужно вырезать дыру под задним диваном, позаниматься сексом с креплениями бака, проложить заново магистрали, топливный фильтр переместить за бензобак. В связи с этим решил схитрить и бак не менять)
Теперь непосредственно переделка.
Прежде всего предполетная подготовка: снимаем клему, откручиваем защиту, сливаем жидкости (кран отопителя открыть).
Первым делом снял воздушный фильтр, карбюратор, впускной коллектор. Поменял прокладку коллекторов.
Снял генератор. Затупил, проглючило, бес попутал – не могу по другому объяснить то, что поставил трещотку на закручивание и пытался открутить болт крепления генератора – оторвал головку, ботл остался в блоке, немного огорчило. Позже с легкостью выкрутил его при помощи молотка и керна.
Далее надо было заменить крышку маслонасоса. Для этого надо снять ремень ГРМ, шкив и шестерню коленвала. Снять поддон. Снять маслонасос. Сказано-сделано. Заодно почистил сетку маслоприемника, но не догадался промыть ее растворителем. Заменил резиновое кольцо маслоприемника – важная штука! Я менял крышку на маслонасосе, можно просто заменить насос целиком, по обстоятельствам. Поставил маслонасос, маслоприемник, прикрутил поддон с новой прокладкой. Да, прокладку маслонасоса тоже заменил.
Проверил помпу – не люфтит, крутится хорошо, решил не менять. Собрал ГРМ, разрезную шестерню устанавливал по видео товарища Травникова
Потерял пару дней с этим, пытался исправить все фиксатором резьбы – бесполезно. Но выход есть и даже не нужен токарь. Продаются ремонтные шпильки, с одной стороны М10, с другой – М12. Купил метчик, вороток и нарезал новую резьбу М12. Так же товарищ потом подсказал еще один возможный выход – перевернуть шпильку, т.к. ввинчиваемая часть шпильки гораздо короче гаечной и чучуть резьбы в блоке остается, только достать до нее можно только перевернув шпильку, и тянуть в этом случае надо еще слабее.
Однако, чтобы нарезать резьбу пришлось снимать помпу – сущий ад. Там есть железка препротивнейшая – задняя крышка ГРМ, после извлечения нещадно порезал ее, чтоб в следущий раз меньше мучиться. Помпа просто так не вылезет – надо поддомкрачивать двигатель и весьма сильно. Благо домкратов в гараже жопой жуй. Замучался, но поменял.
Собрал ГРМ, поставил новый генератор. Верхнее крепление генератора крепится на 2 болта: один болт стандартный, второй взял подлиннее и прикрутил датчик детонации к креплению гены и стало быть к блоку. По поводу положения ДД – есть мнение, что его можно открутить и ничего не заметишь, однако каждый крутильщик болтов на сервисах считает своим долгом указать на то, что ДД ставится между 2 и 3 цилиндрами.
Далее снял коммутаторы, катушку зажигания, трамблер, бензонасос, патрубок-тройник, все бензошланги + фильтр, провода зажигания (объединены одним жгутом), трос подсоса. Установил заглушку траблера с кольцом. Поставил патрубок-тройник с прокладкой, вкрутил в него датчик температуры.
Начал думать, где разместить бензонасос. Решил над вакуумником. Для этого при помощи болгарки, точила и дрели изготовил кронштейн из жестянки с надписью Panasonic.
Бензонасос имеет входной штуцер Ø8 и выходной Ø6. А у меня все трубки под шланг Ø6. Пришлось покупать шланг на штуцер Ø8 и вытачивать из карбюраторного шланга Ø6 вставку в шланг Ø8. При помощи точила это получилось просто. К бензонасосу шланг подвел. От него идет уже нормальный шланг. Далее идет топливный фильтр. Он под защелки, но легко дорабатывается под хомуты). Доработать надо только входной штуцер фильтра, на выходном остается защелка.
Далее поставил впускной коллектор с ресивером. Форсунки снимал, хотел промыть – нихрена не получилось.
Теперь электрика.
В этом я не силен и обращался за помощью. Что могу сказать – чорт голову сломит. В одной книжке провода одним цветом, в другой другим, в реальности третим. Не знаю как, но парень разобрался. Просто с бензонасосом – на него идет серый провод с фишкой. Вообще там в косе есть 3 реле: главное, реле бензонасоса и реле электровентилятора. Да, забыл сказать про свое охлаждение. Датчик температуры стоит где надо, но включение вентилятора от мозгов я не делал, оно у меня от старого датчика (в радиаторе) идет через реле в обход зажигания, т.е. вентилятор работает после того, как глушится машина. Мне объяснили, что такая схема самая лучшая.
Вернемся к нашим реле. Реле вентилятора у меня не задействовано. От реле бензонасосе идет серый провод с фишкой – это плюс бензонасоса, туда его и тянем.
Теперь. У косы есть фишка на 8 гнезд.
А какие провода из этой фишки нам нужны и куда их втыкать я покажу чуть позже, когда наделаю фоток))
Допишу чуть позже, задолбался писать пока)) После запуска двигателя приключения не кончились. Кто бы сомневался))
Так же если хотите каких-то конкретных фоток – пишите, ато так в голову не лезет, что сфотографировать, а когда делал все хотелось подсмотреть у когонть))
Если что упустил и если просто что интересует — тоже пишите, чем смогу помогу.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Переделка карбюраторной 2109 в инжекторную.
Решил выложить свою некогда написанную статейку, надеюсь кому-нибудь пригодится) На всякий есть прямая ссылка на то же самое в моём блоге www.drive2.ru/users/olegk…/288230376151787899/#post
Переделка карбюраторной машины в инжекторную.
Слово автору или аргументы и факты.
Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной.
Вообщем к чему мы пришли:
1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.
2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.
3) кузов без проблем.
Ну тогда можно и попробовать.
P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.
Цели и их достижение.
Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:
1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.
2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.
3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.
4) Снизить расход топлива – выполнено.
5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!
6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.
Из минусов отмечу следующее:
1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.
2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?
Необходимое оборудование, инструмент и детали.
Оборудование:
1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.
2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни!
Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.
3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.
4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»
Инструмент:
1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)
2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )
3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.
4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.
5) Емкости под тосол и масло.
6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.
7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!
8) Напильник
9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.
10) Набор различных хамутов.
И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:
1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.
2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.
3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.
Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):
1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)
2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.
3) Бензофильтр.
4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.
5) Впускной коллектор.
6) Ресивер.
7) Рампа форсунок.
8)Форсунки.
9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)
10) Дроссель с дроссельной заслонкой
11) регулятор давления топлива.
12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.
13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.
14) Датчик фаз.
15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.
16) Регулятор холостого хода.
17) Датчик положения дроссельной заслонки.
18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)
19) Генератор 2112
20) Масляный насос с креплением под ДПКВ.
21) ДПКВ – датчик положения коленвала.
22) Шкив коленвала демпфирующий.
23) Ремень генератора
24) Модуль зажигания с креплением под него
25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)
26) Провода ВВ для инжектора.
27) Крепления генератора верхнее и нижнее.
30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ
31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости
32) Шланги под термостат и тройник.
33) Опора воздушного фильтра.
34) Трос газа.
35) Кронштейн крепления троса газа.
36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд
37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)
38) Датчик детонации.
39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.
40) Контролер (желательно Я.7.2)
41) Жгут проводов для контролера.
42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)
43) Датчик адсорбера.
44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)
Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/
По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.
И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.
С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил:
1)Статья написано мной (мне 18 лет, опыт ремонта машин всего пол года), поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте. 😉
2)Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!
3) Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.
4) Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
5) Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.
6) Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!
Итак, понеслась:
1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)
2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.
3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.
4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.
5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.
6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.
7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.
8) Откручиваем поддон от блока по периметру.
9) Снимаем защиту ремня грм.
10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).
11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.
12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.
13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.
14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ! Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её!
15) Откручиваем и снимаем масляный насос.
16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.
17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п.8 выбора инструмента.
18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.
19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.
20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.
21) Снимаем крышку ГБЦ.
22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.
23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.
24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.
25) регулируем клапана.
26) Ставим крышку ГБЦ на место.
27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)
28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.
29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.
30) Одеваем защиту ремня ГРМ
31) Снимаем впускной коллектор.
32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.
33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.
34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.
35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((
36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте! Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!
37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.
38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.
39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.
40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!
41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.
42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.
43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.
44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.
Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! А так же, прости меня Дима, обращайтесь к администратору сайта www.lada-samara.com Atomic. Он у нас мозг в электрике и к моему удивлению помнит, что куда идет. На память продолжу кое-что сам:
45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.
46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.
47) Подсоединяем все к датчикам.
48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора.
49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.
50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.
51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.
52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).
53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!
54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.
55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((
Заключение.
Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм., грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!
Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7.2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.
Вообщем, надеюсь у вас все получится и машина сразу же заведется. Как говорится «Ни руля вам, ни колес»! (тут надо сказать «К черту» =) )