Как сделать искру на прямую
Лада 2101 › Бортжурнал › Пропала искра! Не совсем очевидная причина — косичка массы в трамблере
Всем привет!
Давно ничего не писал — не о чем было писать. Машинка бегает, не ломается, дом — работа — гараж. Скукотища. Но вот случилась загадка. В воскресенье заехал нормально на площадку — стоянку у дома, а в понедельник не смог завестись. Вернее, сразу завелся, но движок чё только не вытворял: и троил, и двоил, и дергался во все стороны, пробовал 5 оборотов нормально сделать, а потом глох, и снова на выбеге маховика хватался и снова так… Почти как в диалоге товарища Саахова и Джабраила в фильме «Кавказская пленница» — «Ну ничего не сделал, только вошел…» — «Молодая еще, капризная.» — «Что значит капризная? Хулиганка!».
Закончились эти выпендрежи полным отсутствием хватания движка.
Хорошо, начнем поиск причины хулиганства.
Ежели машина не заводится — две причины — бензин или зажигание.
Кастрюлю долой, подергал рычаг газа — бензин в камеры карба поступает. Значит, по этой линии пока все норм. Пойдем по пути электричества. Как сказал Wormik777 «Электрика — это наука о контактах)))». Перефразируя закон Ома — Кирхгофа «Наличие зазора обуславливает отсутствие контакта». Будем искать контакт, вернее, его отсутствие.
Выкрутил свечи — слегка мокрые и не в нагаре. На всяк случай почистил. Крутанул стартер — искры на свечах нету.
Выдернул центральный провод из трамблера и на массу его (с зазором, разумеется). Крутанул — искры нету. Понял, что за 10 минут перед работой не решу проблему, и неделю ездил на троллейбусах. Пришла суббота, и поиск хулиганки начался.
Ищем дальше. Первое, что проверил — катушку.
На моей вазовской катушке после поворота ключа зажигания на клемме «Б» 12 В появляется, значит, цепь от АКБ до катушки через замок зажигания исправна. На всяк случай проверил сопротивления обмоток катушки — в пределах нормы. Кинул омметр от вывода на трамблер катушки и на массу — опаньки, вот вам и ответ: сопротивление бесконечность, т.е. нет цепи в трамблере.
Катушку оставляем в покое, скинул крышку трамблера. Контакты целые, кондер целый. Где же проблема? Увидел! (В утренних сумерках не сразу увидел, фонарик помог). Отгнила или перетерлась косичка массы от пластины контактов на массу трамблера.
Полазив в инете, выяснил, что косичка одним концом приклепана к пластине контактов
и реально ремонту не подлежит, меняется вместе с пластиной и подшипником. Ну, это мы еще поглядим…
Снял клемму косички,
McSystem › Блог › В блог: Из искры возгорится пламя? Не всегда!
Данная доработка будет полезна практически во всей линейке ВАЗовских инжекторных двигателей вне зависимости от типа и состава оборудования ЭСУД и системы зажигания в частности.
Про проблемы с зажиганием на данном двигателе написано довольно много – про выбор свечей, замену и подбор индивидуальных катушек зажигания ( далее — ИКЗ).
Вот и я столкнулся лицом к лицу с данной проблемой.
Основные проявления — двигатель неравномерно вращается на ХХ (обороты пляшут в диапазоне примерно 720-840 об/мин), вялый с подергиванием разгон, повышенный расход.
В принципе большинству понятно – пропуски зажигания, редкие, но есть. ЭБУ их в упор не видит. В прошлом году четко начала сбоить одна катушка — ЭБУ увидел. Заменил её, немного попустило. Но все равно движку чего-то не хватало. Чего – хорошей искры! Вот об этом – подробно.
Из версий:
— заменить свечи (нынешние NGK отходили всего 7 т км) на что-то более дорогое из серии «платинум, иридиум» и т. д. – вариант затратный.
— менять ИКЗ, а им чуть более 7 лет (родные БОШевские стоят, пробег 75 ткм) – малость накладно (стоимость одной ИКЗ в районе 540 грн ($22), а их четыре) и нет уверенности, что проблема снимется.
— ДМРВ, что тоже не весело…
— заглянуть в ЭБУ на предмет исправности ключей, токоограничительных резисторов ит.д.
Действовать наугад или по предположениям — отнюдь не мой метод и не мои подходы.
Чтение ЭБУ показало:
1. Скачут обороты
2. Скачет время впрыска, незначительно
3. Скачет УОЗ на ХХ (9-15 град) — многовато
4. Питание, ДМРВ, ДПДЗ – все стабильно и красиво.
5. Массы ЭБУ – все в идеале (ранее произведена доработка и правильная разводка)
Вердикт – нестабильное искрообразование.
Были измерены параметры ИКЗ – сопротивление первичной обмотки, индуктивность, сопротивление вторичной обмотки (с учетом диода в высоковольтной цепи), проверка на отсутствие короткозамкнутых витков — норма. Катушки имеют минимальный (± 2%) разброс и ничего настораживающего в параметрах. Об этом позже.
На собранном на скорую руку «стенде» нормальная искра, немного слабее по виду чем на классике с бесконтактной системой зажигания, но все равно – четкая во всем диапазоне частот вращения (2 — 45 Гц), со временем накопления 2,0 мс. Катушки живые.
Заменены резиновые колпачки в ВВ части катушки.
Для полноты картины решил посмотреть осциллографом на двигателе эпюры на катушках, вытащил свой С1-65А – надежную, проверенную рабочую лошадку к машинке и вперед.
Зажигание включено. Движок запущен. В борт сети (на АКБ) 14,35В что на ХХ, сто при 2000 об/мин — стабильно. Замечательно! Смотрим.
Как обычно начинаю с питания на катушки (+12В с замка зажигания) и прихожу в УЖАС! На катушках, как и на разъеме жгута ИКЗ – пульсации ровно 2,5В. Я не ошибся, перемерял в 2х режимах (да и осциллограф – уже много лет повседневный и не единственный рабочий инструмент — тут уж не до сомнений ).
Прошу прощения за неудачные фотки — развертка медленная, а выдержка в фотике короткая.
Лада 2107 «Семафор» › Бортжурнал › Потерялась искра?! Не-бе-да! Мы её вернули?! Да! Да! Да! Или коротко о том, как пробило катушку с компом.
Доброго времени суток!
В один прекрасный утренний солнечный Июньский день, рано по утру я воспользовался машиной скатавшись на помощь к своему другу перед началом своего рабочего времени. Как вы поняли, лень и разные дела не давали мне ещё тогда сделать запись в журнал и только в Августе дошли руки 😂
Сразу скажу, что в конце статьи будет важная информация по катушке зажигания.
И вот, вернувшись в то приятное и спокойное утро домой, я решил поставить машину и прогуляться до работы пешком, так как ничего не предвещало испортить погоду (ох как я ошибался). В середине дня испортилась погода, лил сильный дождь и был на столько сильный ветер, что да же деревья ломались. В итоге закончив свой рабочий день, я вернулся домой под слегка моросящий дождь и решил воспользоваться машиной. Начинаю запускать двигатель и после запуска, буквально через секунду машина начинает дико троить, обороты не поднимаются свыше 1 тыс и да же педаль газа не даёт ни каких результатов, как продолжала детонировать по сумасшедшему так и продолжала. И вместе со всем этим, засветился ЧЕК на приборке, да не просто засветился, а да же моргать часто начал.
Начинаю смотреть ошибки по бортовому компьютеру и выдал он мне сразу несколько ошибок, такие как:
Р0363 — Обнаружены пропуски воспламенения. отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
Р0302 — Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения
Р0303 — Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения
Исходя из приведённых ошибок стало понятно, что что-то серьёзное случилось по электрической части, а это либо резко могли перестать работать либо работают с перебоями свечи, бронепровода, катушка зажигания и самое что ни на есть грустное, проблемы с компом (он же ЭБУ).
Первым делом решил проверить, идёт ли вообще искра на свечи. Выкрутив их все и положив по порядку так же как они идут по двигателю, на металлическое крепление корпуса воздушного фильтра (см фото ниже), я включил на бортовом компьютере режим сушки свечей и начал смотреть, есть искра или нет.
Вот так сверху вниз они были разложены от первого до четвёртого
Таким методом проверки я выяснил, что на вторую и третью свечу искра вообще не поступает.
Далее я начал мультиметром проверять броне провода и к счастью они оказались исправны. То, как их можно проверить, этот вы можете посмотреть в одной из моих записей про бронепровода или поискать ещё где-нибудь на просторах интернета.
Так же проверил, поступает ли напряжение от колодки проводов на саму катушку, и проверка показала положительный результат.
Далее решил проверить уже катушку зажигания тем же мультиметром, и тут то стало (как мне на тот момент сначала казалось) всё ясно. То, как прям полностью проверить катушку мультиметром, то же можно спокойно найти на просторах интернета, поэтому всё и вся я не показываю, а показываю то, что мне удалось выяснить из самого важного.
Сначала проверил сопротивление на первый и четвёртый цилиндр
Тут оказалось сопротивление 14.38 кОм, что как бы ни очень то и хорошо.
Далее начал проверять на второй и третий
Вот тут то и стало ясно, что катушку по этим цилиндрам и пробило, так как показатель показывает единицу.
Вроде бы выяснил, но не тут то было. К счастью у меня уже была родная и исправная катушка зажигания и после недолгих поисков, я её нашёл и проверил перед установкой на машину тем же мультиметром, и вот какие показания у меня были.
Снова проверяю на первый и четвёртый
Тут всё впорядке. И то, что сопротивление 4.18 кОм, это очень хорошо, так как в мурзилках по жигулям пишут, что оно должно быть в пределах 5,0 — 6,0 кОм. Получается, что предел не превышен.
Тут уже второй и третий
Показания то же очень хорошие, а в дополнении ко всему этому, это означает, что катушка не пробита. В моём случае это не удивительно, так как несколько лет назад по глупости по поиску одной причины, мне пришлось менять катушку и к счастью, родную эту я не выкинул.
ВАЖНО!
Проверка сопротивления обмотки катушки всегда проверяется таким образом 1-4 и 2-3, так как искра по парно подаётся именно таким образом.
В общем, после таких проверок и выяснения неисправности, соответственно было решено установить эту катушку. После того как всё было собрано и подключено и через бортовой компьютер были сброшены для верности все ошибки, я уже начал радоваться, что всё решено, но после запуска двигателя моя радость резко пропала, так как проблема ни куда не делась и как продолжала дико троить и трястись, так и не заканчивала.
После ещё раз проверил бронепровода и уже так сказать новую катушку, к счастью броники по прежнему остались целыми и катушка то же осталась целая. По уже проверенному методу ещё раз проверил, идёт ли искра на свечи или нет, и всё так же и было, на вторую и третью свечу искра не подавалась. Вывод был один, что-то с компом.
Спустя буквально пару дней, я вновь добрался до машины и сняв и разобрав комп, я увидел следующее
По мимо катушки зажигания ещё пробило и правый транзистор, который как раз и отвечает за подачу искры на второй и третий цилиндр. Тут не вооружённым взглядом видно, что он аж бедолага по тёк. Сразу же было принято решение его перепаять. Взяв полностью весь комп, я отправился в магазин радиодеталей за таким транзистором. И вот когда я пришёл в магазин и показал, что мне надо вот такой транзистор, мужичёк за прилавком практически сразу же сказал, что одно время такие ключи часто летели у многих и он сразу по одному только виду понял, что я пришёл к нему с компом от русской машины 😂
Прям точно таких же по модели транзисторов не оказалось и он продал мне аналог, который уже многим продал и говорит, что всё успешно. Я не стал сомневаться и отдав за один такой 170 руб, довольный ушёл в своём направлении перепаивать эту печаль беду.
Вот так выгляди аналог
И вот, взявшись за паяльник, я принялся за дело.
Пока выпаивал неисправный, он уже успел немного развалиться и причём без напрягов.
Выпаял и зачистил по максимум место для пайки
По итогу вот что вышло
Как вы видите, слева на первый и четвёртый цилиндр стоит родной заводской, а справа уже поменянный на исправный для второго и третьего. После такой манипуляции комп был подключен обратно в машину.
Вдох, выдох, поворот ключа и вот оно, свершилось! Машина запустилась и заработала должным образом.
Признаюсь честно, что сначала она немного детонировала и слегка работала не ровно после запуска, но слегка газанув педалью, она выровнялась и заработала уже исправно.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Как и обещал, будет важная информация по катушке зажигания.
ПЕРВОЕ!
Если вам когда-либо по какой-то причине придётся покупать катушку зажигания для вашей семёрки, то во первых, всегда старайтесь либо сами либо с кем-то из знакомых брать с собой мультиметр и перед покупкой проверяйте её на сопротивление и не забывайте, что у хорошей катушки, сопротивление должно быть в пределах 5,0 — 6,0 кОм. Если значение выше или уходит в бесконечность либо цифра один показывается, то катушка либо неисправна либо не оригинальная.
ВТОРОЕ!
Что бы определить сразу же в магазине, оригинальная катушка или нет, то обратите внимание, есть ли там определённый специальный символ (см фото). К сожалению сам фото не сделал, поэтому прикрепляю с просторов интернета в котором сам уже обвёл двумя цветами.
Если в этом месте не будет ни каких символов а мультиметр покажет сопротивление свыше 6 кОм или как у меня на первой катушке которую пробило аж 14 кОм, то это не оригинальная катушка. И да же лично в магазине видел, как мне одну на проверку дали не оригинальную а вторую оригинальную, когда я пришёл с мультиметром. И как раз оригинал показывал четыре с половиной кОм а не оригинал четырнадцать кОм.
А чем выше сопротивление, тем меньше силы тока, а значит, искра будет слабая а это может привести и к плохому запуску двигателя и к слабой тяге двигателя.
Вот такие вот дела как говорится.
Получилось так, что одновременно у моей машины пробило и катушку и транзистор в компе (ЭБУ).
Спасибо за ваше внимание и потраченное время за прочтение данной статьи!
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!
DENSO › Блог › Все, что вы хотели знать об искре
Основная сложность искрообразования в зазоре между электродами состоит в том, что воздух является естественным диэлектриком: его атомы электрически нейтральны и не образуют пути для прохождения электрического тока. Тем не менее, в определенных условиях и воздух может стать проводником – для этого необходимо создать действительно высокое напряжение. Под его воздействием отрицательно заряженные частицы (электроны) начинают переходить от одних атомов к другим. Нейтральные атомы трансформируются в электрически заряженные атомы, называемые «ионами», и сам процесс преобразования получил название «ионизации».
Если говорить конкретно о зазоре (расстоянии) между электродами свечи зажигания, то для его «пробития» искрой требуется напряжение в 10–40 кВ, в некоторых случаях до 45 кВ. При создании такого напряжения между электродами начинается процесс ионизации воздуха, в нем образуется токопроводящая дорожка для электроэнергии, которая фактически и является высокотемпературной искрой. Температура этой искры может превышать 10 000 °C, благодаря чему и происходит воспламенение частичек топлива и воздуха. Искра очень быстротечна – разряд происходит всего за тысячную долю секунды.
Для того, чтобы этой быстротечной искры стадо достаточно для начала процесса воспламенения ТВС, необходимо сочетание многих факторов. Нужно понимать, что напряжение, создающиеся катушкой зажигания, нарастает в ней как раз до того момента, пока не произойдет искровой пробой, и условия для этого пробоя во многом зависят именно от конструкции и материалов самой свечи зажигания. Если конкретнее, то влияние оказывают два основных фактора: это величина зазора между электродами свечи зажигания и форма и размер электрода. Помимо этого, имеются различные внешние (не зависящие от системы зажигания) условия, благодаря которым искровой пробой может произойти при большем или меньшем напряжении — температура, состав и давление ТВС также влияют на искрообразование. Эти условия задаются конструкторами двигателя и учитываются производителями свечей. Важным направлением работы для DENSO является снижение требуемого для создания искры напряжения, поскольку в этом случае катушка зажигания будет работать под меньшей нагрузкой. При этом снизится и вероятность пропусков зажигания.
Факторы, с которыми мы работаем
Зазор между электродами свечи зажигания является важнейшим и очень тонким параметром. Известно, что напряжение, необходимое для образования искры, возрастает пропорционально увеличению зазора между электродами. Больше зазор — большее количество воздуха должно быть ионизировано, что, в свою очередь, потребует более высокого напряжения. Однако уменьшение зазора чревато тем, что в межэлектродном пространстве будет недостаточно молекул топлива и воздуха, и искра ничего не воспламенит. Поэтому величина зазора — это настоящее искусство: он не должен быть ни слишком большим (потребуется большое напряжение), ни слишком маленьким (не сможет воспламенить ТВС).
На что повлиять сложнее
К факторам, также непосредственно влияющим на искрообразование, относятся условия, возникающие в камере сгорания. В их число входит температура (как электродов свечи, так и топливовоздушной смеси), давление в конце такта сжатия, состав ТВС.
Температура самих электродов свечи, а также ТВС в камере сгорания влияет на искрообразование: чем она выше, тем подвижнее атомы и тем проще запустить процесс их ионизации. Это значит, что напряжение, необходимое для формирования искры, снижается по мере возрастания температуры электродов и среды в камере сгорания. По мере прогрева двигателя, а также в режиме высоких оборотов и мощности, потребное напряжение падает, искрообразование улучшается — в противовес холостому ходу и работе холодного двигателя.
Давление, достигнутое в камере сгорания в конце такта сжатия, также оказывает прямое влияние на требуемое напряжение. Чем выше давление, тем большее абсолютное количество молекул воздуха и топлива, которые требуется ионизировать, оказывается в зазоре между электродами, что требует более высокого напряжения. При этом само топливо, особенно в жидкой форме, легче ионизируется, чем воздух. Следовательно, обогащенные топливовоздушные смеси легче ионизируются и требуют меньшего напряжения, чем обедненные смеси. Сложив эти два фактора, мы поймем, что бедная смесь современного наддувного инжекторного двигателя с высоким давлением сжатия требует гораздо более высокого напряжения для создания искры, чем богатая смесь атмосферных двигателей прошлого.
Поиск оптимального пути
Понимая, что развитие современных двигателей идет по пути обеднения смеси и увеличения степени сжатия, при производстве свечей зажигания DENSO старается применять технологии и решения, позволяющие поддерживать возможно более низкий уровень требуемого напряжения.
В качестве примера такого изделия можно привести свечи зажигания с электродами малого размера, изготовленными с использованием благородных металлов, таких как иридий. Свечи зажигания DENSO линейки Iridium TT обладают тонким центральным иридиевым электродом диаметром всего 0,4 мм. Более острые электроды меньшего размера требуют менее высокого напряжения для образования искры, а сам иридий отличается повышенной стойкостью к воздействию высоких температур и износу. Этим же обусловлено наличие в ассортименте DENSO обычных никелевых свечей с технологией ТТ — Twin Tip, суть которой заключается в установке на электроды наконечников малого диаметра, улучшающих искрообразование.
Эти более технологичные свечи с улучшенным искрообразованием выпускаются DENSO в очень широком ассортименте, что позволяет прямо сейчас установить их практически на любой автомобиль. Благодаря такой замене понижаются требования к напряжению, производимому катушкой зажигания, увеличивается срок службы всех компонентов системы зажигания. Улучшенное искрообразование положительным образом сказывается на запуске и приемистости двигателя, топливной экономичности. Подобрать самые современные свечи DENSO можно в онлайн-каталоге.