Как сделать изогнутый больстер
Изготовление больстера.
Приветствую Вас, джентльмены.
Больше года назад (вот в этой теме http://guns.allzip.org/topic/97/969510.html ) обещался я сделать туториал изготовления больстера вот такого типа. Вот удосужился наконец 😊.
Сразу хочу сказать, что это для тех, у кого недостаточно опыта в работе с металлом, в общем для новичков. У кого глаз-алмаз и докам в слесарном деле многие операции можно пропустить или делать по-своему. Посему предложения типа: «а вот можно сделать так. а вот так проще. » не принимаются. Я разжёвываю всё до мелочей для НАЧИНАЮЩИХ ножеделов!
1. Нужны вот такой набор инструментов: тиски, ножовка по металлу, круглый надфиль, грубый напильник среднего размера, грубый большой напильник и мелкий большой. Делее покажу что будет нужно еще.
2. Итак, пластина больстера подогнана к клину и выведена в размер по ширине и толщине. По длине не особо важно.
3. На гриндере (наждаке) грубо снимаем фаски. Желательно одинаковые по углам и по ширине 😊. Размечаем (если присмотреться можно увидеть царапины разметки).
После этого этапа, (а можно после следующего), нужно вывести морду лица больстера в чистовую отделку, неважно сатин иль полировка. Зачем? А пока плоскость еще большая можно сделать это легче, не завалив её (плоскость) и углы. У меня здесь поперечный сатин.
4. Зажимаем в тиски и ножовкой аккуратно делаем пропилы. Данная операция важна, ибо пропилы служат направляющими для дальнейшей работы, и чем ровнее вы их сделаете, тем меньше будет работы по исправлению геометрических погрешностей в дальнейшем.
5. Берем надфиль и по направляющим пропилам тупо снимаем металл. Если пропилы ножовкой сделаны аккуратно, то можно даже другой рукой курить, глядя в окно 😊.
6. Грубым средним напильником делаем то же самое, тем же самым макаром.
7. То же проделываем и грубым большим.
8. Идем дальше. Замазываем получившиеся радиусы маркером, берем мелкий напильник и уже вот таким способом (больстер о напильник) стачиваем до чистого металла маркер. Кстати будет хорошо видно, где начудили 😛 (картинка справа).
9. В свое время наделал вот таких штучек, вроде как «вилочки» называются.
Действительно разжевали, все понятно и доходчиво. (даже описательной части хватило)
Оказывается не так уж все и страшно 😊 Спасибо. Однозначно в закладки.
Больстер для ножа своими руками
Нож своими руками (26 фото)
Купил клинок, гарду и пяточку.
В интернете множество предложений от куска стали нужных параметров (длина/толщина/марка стали), до готовых клинков. Выбрал вариант с готовым клинком, поскольку сам так аккуратно изготовить клинок вряд ли смогу.
Итак, о самом клинке. Сталь 65Х13, нержавейка. Сталь 65Х13 применяется для изготовления режущего инструмента, кухонных ножей, пил, съемных лезвий, скальпелей, лезвий бритв, в пищевой, деревообрабатывающей, медицинской и других отраслях промышленности. Твердость 54-56 единиц по Роксвеллу. А если переводить на русский,
Гарда и пятка из мельхиора.
Маленький хвостик решил за меня способ монтажа рукоятки. Бывает всадной или накладной. Тут возможен только всадной, причем необходимо удлинить хвостик.
Выбрал шпильку и подготовил к удлинению хвостика
Берем шпильку, и протачиваем паз. Инструменты — ножовка по металлу, надфили, напильники.
Клинок с хвостиком.
Просверлил 2 отверстия в шпильке соответственно отверстиям в хвостике, примерял. Садится с натягом. Крепление шуруп+гайка. Обточил на наждаке за 5 секунд. За неимением наждака можно сделать руками, уйдет до получаса. В принципе, можно было обойтись без стачивания, но тогда придется увеличивать отверстие в древесине под хвостик, а это расход клея.
Выпиливаю посадочное место в гарде.
Выпилил посадочное отверстие. Немного неаккуратно, видно неровные края.
Больше примерок. Поспешил и получил слишком широкое отверстие. Хорошо, что эти огрехи будут закрыты клинком.
Не забываем защитить клинок от случайных царапин.
Финальная посадка. Больших щелей не замечено, значит можно закреплять шпильку.
Зашлифовал на точиле гайки и головки болтов. Теперь шпилька — продолжение клинка. Можно согнуть, сломать, разобрать уже невозможно.
Заготовка из двух кусков дуба, склеенных скорее всего ПВА. На тот момент не было цельного куска дерева, пришлось делать из того что есть. Под рукоятку можно использовать дуб, бук, березу, орех, бересту да в общем почти любое дерево, кроме хвойных. Но я почему то уважаю дуб. Сам не понимаю за что. Структура у дуба крупнозернистая, хорошо видны отдельные волокна. У того же бука структура мелкозернистая, обрабатывается он полегче (моё личное мнение, не претендую на истинность последней инстанции).
Как говорил мой трудовик: «Дырка в жо**, а это технолическое отверстие».
Вырисовывается общий вид «Изделия №4».
Огрехи с гардой пошли на пользу. Разметка, примерка через каждый шаг, а лучше через пол шага.
Вот такой машинкой вышлифовываю тонкие участки заготовки.
Итоговая форма рукоятки. Передний разделитель сточил. Стало удобнее.
Припаял к пятке кусок металлического стержня (скрепка). Данный стержень войдет в отверстие рядом со шпилькой и будет залит эпоксидкой.
Похимичим? )) Развожу эпоксидку, древесная стружка под рукой. Эпоксидку удобно дозировать шприцем.
Можно и без опилок, но с ними говорят будет крепче. Кто говорит? — все говорят. Есть специальные форумы ножеделов, всё что было непонятно спрашивал там.
После шлифовки, заполнения клеем полостей, шлифовки, шлифовки, шлифовки, шлифовки мельхиоровых пятки и гарды шкуркой и пастой гои, покрытия кремом «спасатель», сушки в НУ, ручной растирки остатков крема мягкой тряпочкой и удаления тряпочкой/салфетками имеем окончательный результат. «Изделие №4».
Фотограф и меня не очень, прошу прощения за качество.
Круг шлифовальный Д=125. Зернистость от 40 до 400. Правее видна опорная тарелка.
Инструменты которые я использовал при изготовлении: ножовка, надфили, напильники, сверлильный станок/дрель/шуруповерт со специальным липучим кругом, болгарка, гравер, точило.
Материалы и инструменты, которые использовались автором:
– древесина для ручки; – латунные стержни (для штифтов); – кусок латуни для гарды; – эпоксидный клей; – качественная углеродистая сталь для клинка; – кожа для ножен и краска; – масло для пропитки дерева.
– кузнечная печь, наковальня и другие приспособления для ковки; – болгарка; – ленточная шлифовальная машина; – тиски; – дрель; – циркулярная пила; – зажимы; – газовая горелка; – швейные инструменты.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Основной профиль
Приступаем к изготовлению основного профиля, а делать мы его будем путем ковки. Что касается стали, можете использовать для подобных целей автомобильную рессору или что-то подобное. Если выбранная сталь пружинит, то с высокой долей вероятности в ней есть углерод и клинок должен получиться качественным. Разогреваем металл до красного свечения и работаем молоточком. Чем качественнее на этом этапе выполнить работу, тем меньше потом останется работ при шлифовке и так далее. Благодаря ковке повышается плотность металла и это хорошо, сталь становится еще крепче.
Шаг шестой. Закалка клинка
Приступаем к закалке клинка, это позволит ему долго держать закалку. Для таких целей подойдет газовая горелка и масло. Но важно понимать, что для профессиональной закалки условия должны подбираться в зависимости от марки стали. После этого попробуйте поцарапать клинок напильником, если царапин нет, значит, закалка удалась.
Обычно после закалки еще делают отпуск металла, в противном случае он может оказаться хрупким. Но автор этот момент не показал. Обычно клинок прогревают до тех пор, пока на нем не появится соломенный налет. Отпуск можно провести в духовке, температура должна быть в районе 200°C.
Шаг девятый. Финальная шлифовка
Когда клей высохнет, проводим финальную шлифовку. Формируем профиль ручки, используя ленточную шлифовальную машину. Ручка у автора получила острые края, так задумано в дизайне. Финальную обработку проводим вручную, используя наждачную бумагу.
Шаг десятый. Изготовление ножен
Вот и все, теперь даем ножнам высохнуть и сшиваем. После этого их можно будет и покрасить, автор выбрал черный цвет.
Новое в блогах
1. Рукоять ножа должна быть обработана (пропитана) водоотталкивающим составом (не бояться нахождения во влажной среде)… 2. Для изготовления ножен необходим жесткий вкладыш. Как вариант — его можно изготовить из х/б материи пропитанной эпоксидкой сформовав его прямо на клинке ножа, покрытом при помощи кисточки расплавленным стеарином или парафином. Для защиты деревянной рукояти от эпоксидки обматываем ее всю включая больстер малярным скотчем (он пропитан воском). По внешней кромки больстера срезаем выступающий скотч… Проверяем, чтобы на больстере скотч плотно прилегал (без зазоров в которые могла-бы попасть эпоксидка). Далее покрываем расплавленным на “водяной бане” парафином/стеарином клинок и участок малярного скотча у больстера… Далее обматываем пропитанной в эпоксидке хэбэшкой… Материя полосками «замачивается» в эпоксидке и наматывается на клинок. Вместо х.б. материи можно использовать медицинский бинт в несколько слоев, но в этом случае вкладыш получится более хрупким. После полимеризации эпоксидки заготовка вкладыша вываривается в кипятке для освобождения от стеарина и механически обрабатывается под требуемый внешний размер. Во вкладыше с торца делается отверстие для стекания влаги и по желанию несколько отверстий по бокам для облегчения просушки кожи…
Считаем, что вкладыш мы уже сделали, подобрали подходящий кусок кожи и готовы приступить к изготовлению ножен…
Оставляем нашу конструкцию в теплом месте до полного высыхания кожи… После высыхания кожи получаем сформованную кожаную заготовку ножен с которой уже можно комфортно работать…
Начинаем шить! Шить будем в две иголки. Для шитья нам понадобятся шило, пара иголок, плоскогубцы и нитки. Делаем пару отверстий у окончания будущих ножен. Продеваем нитку во второе отверстие и делаем первый стяжек по направлению к концу ножен…
Второй стяжек делаем в старое отверстие, но уже в обратном направлении…
Разметку под стяжки делаем не спеша при помощи обыкновенной шариковой ручки и любого «мерного эталона»…
После разметки шилом намечаем точное положение будущего отверстия…
Для простоты сшивания намеченные шилом отверстия дополнительно рассверливаем сверлом…
Шов выполняем при помощи двух иголок… Сначала одну иголку с концом нити вставляем в подготовленное отверстие…
При помощи плоскогубцев протаскиваем иглу через отверстие…
Теперь в это-же отверстие, но уже с другой стороны вставляем вторую иглу…
Продолжая так доходим до последнего отверстия в нашем шве… Тут до затягивания ниток делаем несколько витков одной нитки относительно другой. После затягивания этот «повив» окажется внутри отверстия…
Делаем один-два стяжка с «повивами» в обратном направлении…
Выводим нитки на «тыльную сторону» наших ножен, обрезаем их с небольшим запасом и оплавляем… Мы сделали самую трудоемкую часть и в результате получили почти готовые ножны…
Вооружившись шкуркой приводим кромку ножен к окончательным габаритам…
Теперь настала очередь изготовления подвеса ножен. Из полоски кожи вырезаем П-образную заготовку подвеса
Продеваем два «хвоста» подвеса в заранее подготовленные отверстия на его конце…
Острыми резаками вырезаем размеченные отверстия для крепления подвеса…
Вставляем «хвосты» подвеса в крайние отверстия…
Протягиваем «до упора» «хвосты» подвеса…
Делаем проволочную петлю и при ее помощи захватываем «хвост» подвеса…
Проволокой вытаскиваем «хвост» подвеса в центральное отверстие…
Аналогичным образом поступаем со вторым «хвостом» подвеса…
Обрезаем «хвосты» подвеса до нужного нам размера и вставляем их в оставшиеся свободные отверстия…
В результате мы получили крепление подвеса только на коже без применения всевозможных заклепок и других «инородных» деталей…
Наши ножны приобрели вполне законченный вид…
Оставляем ножны в таком состоянии до полного высыхания кожи. При высыхании кожи она натягивается и внутренняя поверхность ножен будет точно повторять форму рукояти ножа…
После высыхания кожи и удаления проволочных стяжек получим готовые, но еще не пропитанные ножны… При желании на этом этапе т.е. до пропитки, ножны можно украсить художественными орнаментами используя разные технологии от поверхностной резьбы до тиснения с покраской…
Нож в полиэтилене вставляем в ножны и начинаем наносить крем на кожу ножен…
Нанеся слой крема на поверхность кожи даем ему впитаться, потом наносим еще раз, снова даем впитаться… Спустя некоторое время натираем тряпочкой ножны до блеска… Если при протирке поверхности кожи чистой тряпочкой она не окрашивается, то считаем что весь крем впитался и можно снять защитную пленку с ножа… Полезно так-же дополнительно пропитать кожу ножен изнутри в районе их устья…
Обработка кремом подвеса ножен так-же способствует повышению ее эластичности…
Вот мы и изготовили ножны для нашего ножа.
Виктор Власенко, Москва. https://www.vlasenko.ru/
Нож своими руками
Приветствую вас уважаемые посетители данного сайта. И так вот пишу очередную статью из серии сделай сам, думаю будет полезной.
Я приступил к делу.
Обработав пилу и сделав заготовку клинка (к сожалению фото по обработки пилы не делал), приступил к изготовлению рукоятки. Повозившись с рогом, отказался от этой затеи в пользу капа. Давно у меня уже лежали несколько кусков вываренного березового капа.
Выбрав самый на мой взгляд достойный кусок я начал работать. Тут думаю сильно расписывать не нужно, на фото все видно: напильники, рашпили, наждачная бумага.Когда рукоять была почти доделана захотелось, добавить какой-то изюминки. И тут я подумал, а из чего же мне сделать гарду, рог, метал, кость, кожа. Перебрал кучу вариантов и материала, все как то банально. Выбор пал на бивень мамонта, кусочек которого тоже лежал у меня в закромах, для резьбы. Учитывая что это мамонт, который жил на Земле 10000лет назад, лучшей изюминки и быть не может.
Мастерим ножны для ножа с грибком
Пришел мне клинок от заказчика. Немного процесса изготовления. Что смог, пофотографировал.
Сразу делаю деревянный вкладыш в ножны. Лучше использовать негниющие сорта древесины. Нужен он для предохранения от прорезания ножен.
Состоит вкладыш из двух половинок. Первую половинку — вытачиваем под клинок. Можно дремелем или резачком. У кого что есть.
Ну вот — клиночек ложится хорошо.
Начинаем рисовать рукоять. Что-то из старых наработок, что-то из интернета можно посмотреть. Что-то допридумывать.
Обводим клинок и к нему рисуем разные рукояти.
Остановились на рукояти-грибке. Монтаж будет на эпоксидку и стяжку. Надо еще продумать как обточить хвостовик, чтобы винт-стяжка выходила в нужном месте тыльника рукояти.
При нарезании резьбы на хвостовике — его надо отпустить (сильно нагреть), чтобы металл стал помягче.
Склеиваем эпоксидкой. Промазываем больстер со вставленным клинком, промазываем примыкающую поверхность деревяшки, заливаем клей внутрь — побольше. Вставляем хвостовик и стягиваем стяжкой. Монтаж можно делать и просто на клей, без стяжки.
Ждем высыхания (эпоксидка около 24 часов).
Смотрим линии — проводим по клинку (вид сверху) и продолжаем на рукоять, чтобы все было ровно. На бумажном скотче рисуем будущие контуры рукояти (виды сверху и сбоку).
Грубо снимаем лишнее. Смотрим. Еще снимаем. У кого что есть. Можно и шлифмашинкой, можно на станке, можно просто зажимать в тиски и полоской наждачки.
Далее уже более тонко дорабатываем линии и поверхности. Маркером помечаем где еще снять, где более четкую линию сделать.
Здесь уже работа ведется с зажатым в тиски ножом (клинок в тисках) — полосками наждачки потихоньку приводим в нужный вид.
Примеряем вкладыш. Он состоит из двух частей — одна с выемкой, вторая прямая. Склеены Моментом.
Вклеили самодельный пин сзади. Делать это надо до окончательной шлифовки.
Пины, кстати, можно делать из подкрашенной эпоксидки и различных металлических элементов. Заливать все это в трубочке — подойдут металлические специально купленные или простые пластиковые корпуса от ручек/фломастеров. Можно даже склеить пин сразу по месту.
Приготовили нужный кусок кожи.
Далее покрасили кожу, приготовили подвес. Покраска кожи — отдельный процесс, не буду на нем останавливаться. Будем считать, что она и была такого цвета.
LiveInternetLiveInternet
Сразу оговариваюсь: у кого есть опыт работы с металлом и деревом могут сразу перейти к https://talks.guns.ru/forummessage/97/134546.html и выяснять для себя нюансы. Подсказка: не старайтесь прочитать всё сразу — найдите тему, которая вам нужна в первую очередь и штудируйте её.
Сразу оговариваюсь-2: целью данного опуса является благое намерение избавить людей, не обладающих навыками рукоделия, от комплексов. Т.е. для новичков. Многие из них такие ножи потом делают, что мало не покажется.
2) Выбираем больстер.
3) Выбираем деревяху для рукоятки.
4) Инструмент. Э-э-х… Много инструмента не бывает. По минимому: а) дрель; б) набор сверл, парочка из которых должна совпадать с предполагаемыми длиной и толщиной хвостовика; в) ножовка с полотнами по дереву и по металлу; г) тиски с расхождение губок до 6см и место, куда их приворачивать; д) молоток, (факультатив + обрезок трубы, внутренним диаметром 2см и толщиной стенок — около 3-5мм с помойки); д) напильники — 2шт (грубый и мелкий); е) надфили — набор; ж) шкурка — по два листа, начиная с 40-го номера (60, 120, 320, 600, 1200); з) рулон неширокого малярного скотча; и) пищевая плёнка; к) двухкомпонентная эпоксидка (Поксипол, Дон-Дил и т.д.); л) ацетон; м) льняное масло, тиковое, датское — чего достанете; н) ватные шарики, бинт, ветошь, бумажное полотенце — спереть у жены, или, что печально — купить. Куча газет, пылесос беруши — в уши, чтобы не слышать воплей жены, фартук, строительные очки, марлевая повязка, или — дешёвый респиратор. Скорее всего, кое-что забыл — выявится по ходу.
Приступаем. Внимание! Ножеделание — штука неторопливая. Выделите себе хотя бы полдня на каждый цикл! Торопливость приведёт к расстройству нервной системы и пищеварения! Последовательность действий соблюдать.
Первое, что делаем, если клинок заточен, берём 600-ую шкурку на брусочке и слегка притупляем РК, ведя шкурку строго вдоль РК. Пальцы целее будут. Следим, чтобы не оставлять царапин на спусках. Машинным (оружейным) нейтральным маслом (если клинок — не нержавейка) помазать клинок. Взять пищевую плёнку, обернуть клинок, оставив свободными 2-3мм у пяты. Снаружи обмотать малярным скотчем.
Все работы производятся в тисках. В них мы зажимаем хвостовик, а не лезвие. Если надо зажать (из-за размеров) лезвие, берём два куска толстой кожи (можно отрезать от старого ремня) и прокладываем между клинком и губками тисков с обеих сторон.
Отрезаем от хвостовика столько, чтобы осталось, 2/3 длины предполагаемой рукоятки. Многие считают, что и половины хватит. Я с ними не согласен. Надфилем обрабатываем место среза на хвостовике до закругления. Смотрим внимательно на хвостовик «сбоку». Он может иметь такие формы (рис. 1). Наша задача напильником добиться почти прямого угла хвостовик-пята клинка. Небольшие закругления в углах можно оставить. Сделали? Смотрим на хвостовик «сверху». Наша задача сделать его на 0,5-1мм тоньше, чем пятка клинка (рис. 2) на всём протяжении. Как можно более равномерно. У пяты клинка не переборщите! Можно толсто намотать малярного скотча, чтобы не промахнуться. Никто шлифмашинку, или точило не захотел купить? Стараемся, чтобы сбоку хвостовик был почти прямоугольной формы. Нет — ну и шут с ним. Теперь напильником (или — точилом, не перегрейте!) делаем заусенцы по краям хвостовика, без фанатизма. Хвостовик протереть ацетоном, удалив возможные побеглости ржи. Малярный скотч и плёнку с клинка не снимать!
проводим по шкурке, прижимая больстер равномерно. Если есть существенные дефекты — дошкурить без фанатизма. Затем ту поверхность, которая обращена к клинку, полируем, за исключением отверстия. Протираем больстер ацетоном от полировальной пасты. Малярный скотч и плёнку с клинка не снимать!
Брусок для рукоятки.
Измеряем штангенциркулем, или тупо — линейкой, толщину хвостовика. Подбираем сверло на 0.5-1мм уже толщины хвостовика. О половину толщины хвостовика, делаем прокол шилом. И т.д. — к центру (рис. 10). Зажимаем брусок в тиски так, чтобы были видны все линии (рис. 11). Берём дрель и сверлим, ориентируясь по линиям, начиная с крайних отверстий. Лучше сверлить час, чем уводить сверло. Станок для дрели никто не захотел купить?
Теперь той же дрелью, чётко сохраняя ориентиры, соединяем отверстия. Вместо дрели можно использовать длинное полотно от электролобзика, сточенное по обуху на конус, надфиль, или отломанную с одной стороны круглую пилку для керамики. Стараемся не трогать боковины, чтобы хвостовик не болтался. Берём надфиль и дорабатываем отверстие так, чтобы в него плотно, но относительно свободно (забудьте поначалу о вколачивании) входил хвостовик. До конца, без учёта больстера и проставки! Если между пятой клинка и бруском есть щель — думаем, дорабатываем и снова думаем. Если вам кажется, что вы всё правильно сделали. Опять думаем. Если ничего не придумали, а маленькая (не более 0.5мм) щель осталась, берём и вставляем кусок карточки, кожи, а ещё лучше — вулканической фибры между больстером и брусочком, предварительно сделав в нём отверстие, аналогичное (или — меньше, в зависимости от формы хвостовика и толщины больстера — сами увидите) отверстию в больстере.
Снять больстер, дополировать поверхность, которая обращена к клинку. Положить шкурку 60-100 ед. на притирку и пару раз аккуратно шаркнуть по ней всеми сторонами всех составляющих подлежащих склейке. Протереть хвостовик, больстер и проставку (с обеих сторон) ацетоном. Ацетон в полуоткрытом виде и куча бумажных полотенец (салфеток) должна быть на столе, под рукой.
Придание рукоятке формы. Вынимаем заготовку из струбцины. Смотрим снова на наши линии по боковым поверхностям брусочка. Если они продолжают совпадать с длинником клинка с обеих сторон (т.е. и обуха и режущей кромки) — замечательно, если нет — плохо, чертим новые. Для рукоятки главное — соосность с клинком, поэтому сначала будем убирать излишки на боковых поверхностях. Начинаем с 24-ой, или 40-ой шкурки, оставляем по 5мм. Рисуем эскиз боковой и делаем то же самое. Переходим на 120-ую шкурку. А дальше — как руки растут до 1000-ой. Кто уверен в себе, на первых этапах может использовать шлифмашинку. На этапах можно зажать клинок (я надеюсь, пленка со скотчем ещё — на нём и кожаные прокладки не забыты?) в тисках и обрабатывать. Дрель, полировальный круг — полируем. Смотрим на то, что получилось. Либо идём в дальний окоп и стреляемся, либо берём кусочек бинта, ватный шарик и пропитываем ручку.
Ну, народ, исправляем и добавляем. Удачи и успехов. Илья.