Как сделать камербанд своими руками
Окарина. Создание и настройка: как сделать флейту своими руками
Игровых отверстий обычно бывает от четырех до десяти. Они могут располагаться в свободном порядке, главное, чтобы удобно было играть. У окарин существует два вида аппликатур:
Последовательная – гамма играется путем последовательного открывания отверстий, каждое из которых имеет свой тон.
Перекрестная или английская, когда ноты извлекаются различным сочетанием закрытых и открытых отверстий.
В классической английской окарине четыре игровых отверстия, и она воспроизводит ряд звуков в пределах октавы.
Именно такой инструмент мы с вами сейчас и попытаемся сделать, а материалом нам послужит небольшое яблоневое полено.
Найдены возможные дубликаты
Рукодельники
27.8K постов 43.8K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Звук у деревянной получился реально ближе к обычной флейте. Керамические по другому звучат.
Или вообще из огромной ягоды.
Двухголосовая окарина
Когда я только начинал делать окарины, то довольно сразу обнаружил что есть и двухкамерные. И это было что-то. Слушая звучание такой окарины. это просто так не передать словами. Нужно это слышать. Пока что изделие сырое. Впереди будет ждать сушка и обжиг.
Обжиг окарин
Всех приветствую!
Немного расскажу о технологическом процессе. А именно об обжиге.
После того, как изделие прошло сушку. Оно зачищается, замывается и подготавливается к термической обработке.
Температура устанавливается от предназначения керамической массы. В моем случае это каменная керамическая масса. Ее максимум 1100 C⁰. Выдерживаю на протяжении 1,5-2 часа. Изделие сушится при 200 C⁰. И дальше прибавляю по 200 C⁰ до 1000.
И если нет хлопков. то ура! Изделие выжило.
Увы. И такое бывает. ☝️
Как сделать простую свирель
Для сверления я использую переточенные под другой угол сверла по металлу.
Такие сверла (сверла Левиса):
не люблю, потому что слишком они агрессивно вгрызаются в дерево, сложно контролировать процесс сверления.
В данном случае мне хватило запаса по толщине. Вы не поверите, но отклонение сверла от центральной оси в самом начале составило всего 34 минуты (кто не понял, это чуть больше половины градуса). Уловить такую разницу на глаз почти невозможно, поэтому берите заготовку потолще.
Получилась деревянная трубка.
Для пыжа берем заготовку 13х13 мм и отрезаем от нее кусок длиной 20 мм. После этого придаем ей форму цилиндра. Можно сразу обточить на токарном станке, можно вручную, стамеской. На пыже формируется полочка, которая должна быть с наклоном в сторону губ исполнителя. В районе окна лабиума канал должен быть не более 2 мм, а лучше меньше. При этому острие лабиума должно быть выше пыжа где-то на 0,1-0,2 мм.
После того, как получили базовую ноту, в нашем случае Ре второй октавы (D5), использую наш расчет:
сверлим игровые отверстия. Отверстия сверлятся последовательно, после каждого проверяется по тюннеру, если есть отклонения (проверяются обе октавы), то инструмент настраивается.
Возможны 2 варианта:
1. Если нота звучит ниже, чем надо. В таком случае берем надфиль (если погрешность небольшая) или бормашинку (если погрешность значительная) и делаем игровое отверстие овальным, обрабатывая его со стороны ближе к лабиуму. Делаем это до тех пор, пока не получим приемлемого качества (об это ниже).
2. Если нот звучит выше, чем надо. В таком случае делаем новую флейту:))) А если серьезно, то если погрешность незначительна, то это можно исправить с помощью пчелиного воска, нанеся немного на сторону отверстия ближе закрытому концу флейты (лабиуму). При этом надфилем слегка растачиваем противоположную сторону отверстия. Если же погрешность велика, то исправить это невозможно. Как вариант вырезать из того же дерева пробку, заткнуть отверстие и просверлить новое, немного сместив его к открытому краю.
Теперь о качестве. Для недорогих флейт я считаю приемлемым качество звучания с погрешностью 10-15 центов. Почему именно такое, да потому что эту погрешность можно нивелировать исполнительским мастерством. Главный момент заключается в том, чтобы погрешность была одинаковой для всех нот, тогда инструмент будет звучать гармонично. Большая погрешность недопустима. Инструменты, которые в обеих октавах настраиваются с идеальной или близкой к идеальной точностью стоят обычно существенно дороже, т.к. требуют времени для настройки.
Теперь о финишной обработке
Канал ствола обрабатывается льняной олифой. Я рекомендую новую деревянную флейту периодически обрабатывать льняной олифой (только натуральной) в течение первого месяца. После уже необязательно.
Снаружи я обрабатываю спиртовым раствором смолы (смола может быть любая). А после полирую с восковой полиролью (готовлю сам из пчелиного воска и льняного масла).
Вот что в итоге у нас получилось
Создание миниатюрной комнаты (румбокса)
Фото-отчёт, который я покажу, может считаться мастер-классом для тех, у кого есть желание, фантазия и руки с нужного места прорастают.
Итак, вы, как и я, решили румбоксу Быть!
Можете приготовить материалы, которые я перечислю ниже, но знайте, вам их не хватит! Обязательно добавите кучу своего полезного, нужного и не очень!
Итак, мне пригодились:
-клей для потали, сусальное золото;
-клей для декупажа, клей «Кристалл»;
-салфетки для декупажа;
-заготовки для кукольной мебели;
-картон, бумага для пастели, бумага для «скраппа»;
-краски акрил, масло;
-лак, хлопок, кружева, зеркало, кожа, лак для кракелюра вместе с бисером, нитками и даже металлическим гранулятом!
Каждая картонка (а она очень плотная), приклеивалась мною клеем «Кристалл».
Затем, дабы ещё больше укрепить стены квартирки, всё проклеила бумагой (альбом для пастелей), можно заменить картоном.
Все бумажные стыки я решила зашпаклевать.
Как это всегда и бывает, хорошая мысля приходит вовремя!
Причём,идея пришла сделать стекло! ну,а для чего стекло? конечно, для окна! значит, сделаю окно.
Очень беспокоилась. только ремонт сделали, новые обои поклеили. а тут сейчас мастера будут стеклопакеты вставлять. всё испортят!
А вот когда оконное отверстие было готово, тогда я поняла, что всё верно сотворила! Ведь как бы было неудобно обои-то клеить, если б там была дыра в стене!
Теперь облагородить окошко надобно.
После сбора комодика из фанеты, у меня остались обрезки дерева, которые я и пустила на обрамление окна и подоконник.
Результатом довольна! Особенно подоконничек понравился. Сама бы не отказалась от такого фигурного подоконника!
Теперь будем воплощать идею по созданию стекла!
Идея-то только в голове. ни стекла обычного, ни пластика у меня нет. Так что, надо делать!
Вначале, прикинув размеры, из всё того же альбома для пастелей вырезаем окошко. В несколько слоёв пришлось делать, наращивая нужную толщину. Нет, конечно, можно взять картон потолще, но мы же не ищем лёгких путей.
форточка должна быть обязательно! Это просто главный атрибут советского окна, который законопачивали ватой! Заклеивали на зиму, красили вонючей краской и по весне тёрли скомканной газетой! Класс!
Приступаю к волшебству! Решила пустить в дело гель для наращивания ногтей. Описывать процесс я тут не стану. Если кто заинтересуется, пишите, отвечу.
Пока стекло в стекольной мастерской делается, можно полами заняться.
баночки с жемчугом, бусинами мне служили грузом.
пока сохнут полы, можно мебелью заняться
Мебель сохнет, тонируем пол. Вот этой краской (масло), сухой кистью тонировала я. Лучше даже на бумажечку выдавить красочки, пусть бумага масло впитает, а уж самой краской втирающими мазками работать.
Оставить сохнуть (и перестать вонять ) на пару дней так точно! Масло сохнет долго.
Мы пока стенами займёмся. Всё той же шпатлёвкой нанесла я вот такой узор.
Мебель у меня вся из магазина. Наборы для моделирования.
Не забываем мыть инструменты сразу!
Доски на полу высохли и их можно покрыть лаком. Я использовала акриловый глянцевый. 2-3 слоя достаточно. А там-сами смотрите!
Заготовки мебельные красила акриловыми красками. На мебели использовала такие техники, как состаривание (2 компонентным кракелюр набором), инструкция простая и прилагается, сусальным золотом немного скрасила, декупаж чуточку.
Когда всё было готово, я поняла,что мне не хватает её! Моей девочки. Пришлось срочно её сшить. Выкройка простая, если кто захочет, поделюсь. Вот пару фото, как Лолита рождалась.
Пожалуй и всё, что хотела Вам рассказать.
Ну, и ладно! Я ещё сделаю.
Всем спасибо за внимание!
Уже поздно, Лолите пора спать!
Как сделать фотобокс для предметной съемки своими руками
Фотобокс стоит не так дорого – от 1500 до 5000 рублей, несет в себе много пользы, но его себестоимость в десять раз меньше. Любой фотограф может сэкономить, если знать, как сделать фотобокс для предметной съемки своими руками без ущерба качеству получаемых изображений.
Необходимые материалы
В первую очередь необходимо определиться, из чего планируется сделать фотобокс для предметной съемки, что будет лежать в основе, являться каркасом. Здесь вариантов масса, зависит от фантазии фотографа. Мы предлагаем три наиболее распространенных варианта: деревянные рейки, пластиковые трубы, картонная коробка. Ниже мы расскажем, как из данных материалов изготовить каркас будущего лайткуба.
Помимо материалов каркаса для создания фотобокса для предметной съемки понадобятся:
При наличии всех перечисленных инструментов работа по изготовлению лайткуба для предметной съемки своими руками займет не более одного часа.
Пошаговый процесс
Разберем пошаговый процесс изготовления фотобокса для предметной съемки своими руками.
Корпус
Ранее мы рассмотрели три вида материалов для создания корпуса фотобокса для предметной съемки своими руками. Разберем, как создать каркас из каждого вида:
Так выглядят три варианта изготовления каркаса для фотобокса для предметной съемки своими руками. Далее переходим к следующему шагу – обивке тканью.
Стенки из ткани
Ткань служит не просто стенками, она предназначена для рассеивания света. Именно рассеянный свет – цель использования фотобокса для предметной съемки. Идеальный результат его использования – отсутствие каких-либо теней от предмета.
В качестве ткани берем белую простынь, главное, чтобы она не была плотной. Нарезаем куски и крепим ткань к каркасу с небольшим натягом, ткань не должна провисать. В случае с деревянным корпусом или коробкой можно воспользоваться строительным степлером и приделать материал скобами. При использовании каркаса из труб ткань лучше прицепить с помощью двустороннего скотча изнутри и гвоздиков снаружи.
Обтягивать ткань следует со всех сторон, кроме передней части. Передняя часть куба будет использоваться для предметной съемки, через нее будете работать Вы. Дно, естественно, тоже трогать не стоит.
Свет – очень важная составляющая фотобокса для предметной съемки. Чем больше света будет использовано, тем лучше. Нацелиться лучше на три источника, которые будут выставлены сверху и по бокам. Такая схема позволит избежать теней (при желании), а также три источника дадут достаточный световой поток, чтобы не использовать штатив и не завышать ISO. Светочувствительность при работе с фотобоксом вообще не стоит выставлять выше минимума, чтобы не вредить качеству, ведь условия позволяют.
Как мы уже говорили, в качестве света для предметной съемки можно использовать настольные лампы. Важно поменять в них лампочки, использовать лучше одинаковые, чтобы не мучиться с настройками баланса белого в процессе. По бокам подойдут невысокие светильники, их нужно направить ровно в стену, на освещение центра куба. Для направления света сверху удобно использовать лампу с ножкой, которая крепиться к столешнице. Как правило, такие лампы высокие и надежно фиксируются, ее легко направить на освещение фотобокса через «потолок».
Если вы решили изготовить свет своими руками, то это не сложно. Для фиксации ламп потребуется электрический жесткий кабель с медной или алюминиевой жилой, который может держать форму. Из данного кабеля сделайте подставки для патронов, в том числе и сверху. Все патроны соедините мягкими кабелями, заведенными на одну вилку. На каждом кабеле установите «ключ» (выключатель), для удобства можно использовать вариант, регулирующий световой поток. Из картона изготовьте широкие «кульки», которые будут использоваться в качестве отражателей. На внутреннюю часть «кульков» наклейте фольгу. Получившуюся конструкцию прикрепите к патрону. Таким образом получаем имитацию настольных ламп за меньшие деньги.
Как все это работает
Повторимся, что фотобокс служит для изоляции при предметной съемке. Когда нужна фотография предмета на белом (или другом) фоне с идеальным равномерным освещением, то лайтбокс – незаменимая вещь.
Для фотографирования внутрь (рабочее пространство) фотобокса для предметной съемки необходимо положить ватман, который должен плавно переходить от задней стенки к полу. На изгибе не должно получиться трещин или складок ватмана, это важно. Ватман выступает в качестве фона, поэтому его цвет зависит от поставленных задач. В качестве фона может использоваться не только одноцветный вариант, но и фактические текстурные стенки, например, из фанеры с нанесенными красками. Фоны на любой вкус легко найти в интернете и сделать своими руками, главное подобрать размер фотобокса для предметной съемки в зависимости от решаемых задач.
Когда вы поместили фон, то настало время установить объект предметной съемки. Положите или поставьте предмет так, чтобы в будущий кадр не попадали детали фотобокса, например, деревянные грани. Данный момент также зависит от используемого фокусного расстояния (угла обзора).
Теперь включите свет и настройте требуемый уровень освещения. Устраните лишние тени, слегка перемещая источники света и затем производите предметную съемку.
Фотография – не такое дорогое хобби. При большом желании фотографировать для использования подходит все. Лайтбокс можно сделать всего за 300-500 рублей, зная как сделать фотобокс для предметной съемки своими руками, вместо зеркалки можно использовать смартфон (желателен штатив), а результат будет только радовать даже при таком варианте. Существуют варианты с внутренним светом, сделанные своими руками. В них используются диодные ленты, приклееные к внутренним граням куба. Сверху может быть установлен диодный светильник, который обычно используются в офисных потолках. Такой фотобокс для предметной съемки дает больше света и чаще используется в размерах 1,5 на 1,5 метра.