Как сделать кантователь машины
Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Самодельный кантователь кузова
Бывает, нужно выполнить не самую распространённую процедуру. Для этого существует какое-нибудь экзотическое оборудование. Как говорил Антон Чигур, персонаж Хавьера Бардема из фильма «Старикам тут не место», — «Для каждой работы нужен один, но правильно подобранный инструмент». Я с ним не целиком согласен, универсальные вещи так же допускаю, а выбор профессии и вовсе не разделяю.
Но нам приспичило повращать кузов нашей амфибии, чтоб как следует проварить и обработать дно. Можно, конечно, ей под бок колесо подсунуть да перевернуть на него, но это как-то неинтересно, да и колеса свободного нет 😀 Зато есть время и куча разнокалиберного металла в мастерской. На всякий случай, чтоб не спороть горячку, сначала посмотрел, сколько стоят заводские кантователи кузовов, вдруг проще купить. Загуглил, испугался, выключил компьютер. «Не, ну а чооо они?!»© В продаже один вариант. Дорогой, сложный. Ещё пару болтов и можно с него ракеты в космос запускать. Отец полез в Ютуб, смотреть, чем там люди свои кузова вращают. Потом рисовал что-то в тетрадке и ушёл в гараж. Не помню, сколько раз садилось солнце, помню, что на испытания не терпелось обоим)
Описывать конструкцию — только зря словами сыпать, всё есть на фотографиях. Собрано из металла, который лежал тихонько в углу и никого не трогал.
Коротко. Два подъёмных поста, соединённых между собой 3,5-метровой трубой вдоль пола (наращивается сколько угодно). Оба стоят на грузовых колёсах чугун/полиуретан, оборудованных тормозами и способных нести 460 кг груза каждое. Длина уголков в основании постов 120 см. Вертикальный ход кареток, на которых непосредственно висит кузов 85 см. За фиксацию конструкции в повёрнутом положении отвечает лишь одна сторона. Возможных положений 12. На вертикальной части каждой каретки ряд отверстий. Они позволяют устанавливать ее на поворотный круг так, чтобы найти центр тяжести кузова. Вращение шпилек составляет основу работы механизма. Резьба, к сожалению, метрическая, а не упорная. Но зацепление идёт не с одной гайкой, а с целым рядом. Не могу советовать такой вариант, потому как не знаю, сколько он проживёт. Кто захочет повторить конструкцию, сразу ищите шпильки с упорной резьбой как на домкратах — так будет правильнее.
Конструкция прошла испытания двойным весом. Если в ходе работы будет заметен износ резьбы на шпильках, то будем искать упорную.
На этом всё, осталось соблюсти традицию и посоветовать вам книгу.
Александр Цыпкин «Женщины непреклонного возраста». Лёгкая, местами циничная проза о простых и сложных взаимоотношениях, их крахе и, конечно же, начале. Множество сюжетов. Подача, которая рассмешит и точно не позволит соскучиться.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Опрокидыватель для авто кузова, самодельный кантователь
Доброго дня!
Понимаю что баян, но все же…
Сейчас веду подготовительные работы кузова к покраске, шпаклевка, рихтовка и для удобства пользуюсь вот самодельным опрокидывателем кузова, хотя имею и такой кантователь как вертел для поросенка, но этот все же удобней в плане быстрого монтажа
Сделан он с профильной трубы 50*25 и лебедки на 2000lbs до 900кг, китайская лебедка оказалась не качественная, втулки на валах были чугунные и они рассыпались, мы их заменили на стальные. Высота и конструкции 2м. Понимаю что их уже
Комментарии 22
Нижняя площадка из уголков 40 на 60 Верхняя из уголка 50 Стойка труба 60 на 60
В стойке стопорные отверстия на 12 Поднимаю лебедкой из Мясорубки там 3х
ступенчатая планетарка Работает прекрасно 3й год
Совет на полчаса. Доработка всем известной времянки под стационар.
Берем диск с тремя шпильками, чтобы запаска садилась. Под прямым углом по центру, как ось, привариваем трубу
3/4″ по ширине машины. К другому концу трубы — отрезок трубы 20 см, чтоб насаживался на твою продольную штангу.
Приподнял — насадил на шпильки старую запаску и упер её стоймя в продольной плоскости под порог.
Если эту продольную штангу прикрепить к швеллеру, на который наезжаешь, то из остальной твоей конструкции
достаточно оставить только домкрат.
Если понравится, можешь использовать две таких запаски.
Не представил, как выглядит.
Я себе в прошлом году сварил опрокидыватель из 50 трубы.Выдержит даже бус.
ОХ не хотел бы я под таким опрокидывателем оказаться даже на 2 мн.
Надо фермовую конструкцию делать, просто профиль слабоват.
весьма опасная конструкция получилась, «вертел» или ступичный вариант были бы надёжнее — машин много, а здоровье — одно…
мне нравится опрокидыватель на ступицы крепится за место колёс — где то видел
neon6030 › Блог › Кантователь для двигателя своими руками.
Здарова, мужики! Продолжаю рубрику «инструмент за муку»)
Давно хотел сделать себе кантователь для удобства работы с моторами, ведь кувыркать собирающийся двигатель по столу, а уж тем более по грязному полу — неудобно. Как вспомню, так аж энтузиазм пропадает)))
Искал примеры фабричного изготовления, самоделки, смотрел, сравнивал, моделировал конструкцию в 3D, проверял на нагрузки, считал сколько надо купить профиля, какие колесики будут лучше всего кататься по моим полам и далее — цены на комплектующие, различные варианты вариантов вариантов…
А потом махнул рукой и сделал все совершенно по-другому!))) Потому что в детстве любил играть в тетрис)) Постоянно попадавшие на глаза куски металлолома, валявшиеся по разным углам мастерской, непрерывно вращаясь в воображении, начали складываться в картинку. Картинку, в которой на первый взгляд хватает деталей, а на второй — «есличо» так и покумекать можно, это ж интересно. Вроде ж извилина пока еще извилистая. Глупый бесполезный вызов самому себе был принят настолько же легко, насколько просто можно прямо сейчас ухватить вон ту трубу и разрезать её надвое — она ведь уже здесь, под рукой, да еще и бесплатно)))) [ блин, надо было не так резать… ]
Тактика простая — отмерь микрометром, отметь мелом, отруби топором. Подробно рассказывать как делалось и из чего не вижу смысла — мы тут все вроде не дураки собрались)
Смотрим:
Высота до верхней плоскости блока около 1200 мм. Так много для того что-бы работать не нагибаясь — мой рост 187.
Лапы сварены по месту из болтов м12. Приварены к резьбовым муфтам которые наворачиваются на оси (оси — трубы гидроцилиндра 45*5 от какой-то сельхозтехники) и фиксируются точкой сварки. Эти трубы — самая прочная деталь кантователя))) Фиксация труб при повороте в кантователе — болтом м12. Болт при вкручивании входит в паз, пропиленный на трубе. Количество пазов определяет количество 100%-ых фиксированных положений.
Квадратная труба была усилена в районе болта для предотвращения её разгибания внутренней трубой при затяжке. Выгоднее использовать две круглых трубы, но опять же — в мастерской валялись только такие)
Разборность конструкции минимально достаточная для беспроблемной погрузки в багажник автомобиля. Хранить в разобранном состоянии можно хоть на гвозде. Добавление треугольника в перемычку между стоек резко повысило жесткость конструкции под весом двигателя.
Ножки без колес потому что мне особо некуда катать мотор по гаражу, а места для хранения «висяка» хватает и без задвигания в дальний угол. Да и хожу я как раззява, а с такими низкими ножками хоть пальцы на ногах не поотбиваю)))
По мере обрастания двигателя навесным оборудованием возможна модернизация — например укосины от стоек к ножкам добавлю только если после прикручивания к мотору коробки в этом появится необходимость.
Кантователь был своего рода тренировкой перед изготовлением крана-гуся, а пока что прикидываю его компоновку:
Как сделать опрокидыватель для авто своими руками?
Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.
Используется на станциях техобслуживания подобное оборудование нечасто, а в заводском исполнении стоит оно довольно дорого. При этом вы можете попробовать сделать опрокидыватель для авто своими руками по чертежам – это экономно, а также вы всегда можете выбрать наиболее подходящий вариант.
В интернете много авторских идей, а вы должны перед изготовлением приспособления для машины убедиться в том, что оно удовлетворяет всем техническим требованиям, а именно:
Итак, рассмотрим подробно все составляющие компоненты опрокидывателей, а также расскажем вам, как их сделать и собрать воедино.
Башмак
Его изготавливают из металла толщиной 3-4 мм и металлического прутка диаметром 12 мм. Последний вваривается для фиксации домкрата. При этом необходимо выдерживать внутренний размер, не заужая его. Это важно для возможности передвижения башмака по стойке.
Задняя балка
Ее можно изготовить из уголка 32 мм длиной 150 см. Всего их потребуется 4 штуки. Собираем уголки в квадрат, используя при этом струбцины. Внутрь одного из квадратов нужно вставить металлический стержень из квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. предварительно необходимо просверлить отверстия, сделать электрозаклепки и зачистить их.
Площадка
Для ее создания нужен листовой металл толщиной 3-4 мм. Она должна быть размеров 350х150 мм с загнутыми бортами. Также на прихватки можо приварить полосу 20-миллимтровой ширины с высверленными отверстиями для фиксации вставленной доски. На доске закрепляем резиновую полосу. Под нижнюю часть площадки привариваем ребра жесткости и направляющие, не забывая о перемычке. Габариты площадки не критичны. Необходимо придерживаться размера между направляющими, одевая площадку на верхнюю балку, по которой она сможет свободно перемещаться.
Задний соединительный узел
Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Переднюю часть следует оставить открытой, а к нижней части привариваем перемычку.
Стойка
Изготавливаем ее из уголка 32 мм длиной 1540 мм (всего понадобится 4 штуки). Также понадобится 4 уголка 36 мм такой же длины. Уголок собираем в квадрат при помощи сварочных швов длиной 30-40 мм. При сборке используем струбцины. После соединения уголков нужно высверлить в нижней части отверстия 26 мм в диаметре, отступив по 31 мм от края. Таким образом, у вас останется 5 мм для приваривания металлического стержня внутри конструкции. Далее высверливаем 13-миллимитровые отверстия:
Опрокидыватель в действии
Отверстия нужны для металлических пальце, которые нужны для фиксации башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и просверливания его необходимо соединить отрезками уголков, собранных также в квадратный профиль.
При сборке нужно вставлять между профилями распорки такого же размера, то есть по 36 м или готовую верхнюю балку. После сварки нужно позволить детали остыть, не вынимая распорок. Проверьте, чтобы верхняя балка легко проходила между квадратных профилей.
Передний соединительный узел
Для его сборки вам понадобятся:
На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.
Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.
Верхняя балка
Для нее нам понадобятся:
Собираем уголок в П-образный профиль, то есть швеллер. С одной стороны в середине привариваем металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см, которая нужна для использования разных домкратов. Сверху прихватками привариваем пластину, зашиваем все в одно целое и получаем профиль прямоугольной формы.
Вставку привариваем к пластине, а с обратной сторону глушим профиль металлической пластиной толщиной 4-5 мм, обваривая по периметру и зачищая. К торцу посередине привариваем втулку следующих размеров:
Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.
Пальцы
Изготавливаем их из металлического прутка 12 мм. Отрезаем по размеру и загибаем, Предварительно нагревая места сгиба. Всего понадобится три таких прутка.
Нижняя балка
Для нее нам понадобится гайка М16 и уголок 32 мм. Уголки собираем в квадратный профиль при помощи сварки прихватками. С одного конца ввариваем гайку М16 – для соединения с передним узлом. Для другого конца высверливаем отверстие, отступая 20 мм от края по центру. Диаметр отверстия – 12 мм. Оно нужно для соединения с задним узлом.
Когда все узлы и элементы будут готовы, собираем все воедино по схеме.
Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Кантователь Кузова
Про наше с братом творение я уже писал в другом сообществе, но решил повторить статью здесь на случай если не все видели… Может кому и пригодится))
Еще только начав процесс реставрации моего Эскорта, я уже мечтал об опрокидывателе, да не о простом, а подъемном. Мой брат( snejnii ) сварил себе опрокидыватель еще полгода назад, но меня такой не совсем устраивал:
Я хотел именно кантователь кузова! Мы начали изучать вопрос о самостоятельном изготовлении данного девайса, в интернете. Найдено было много вариантов, как заводских, так и самодельных. Изучив все плюсы и минусы данных экземпляров, и определившись с тем, что надо нам, брат перевел наше видение сего чуда в 3D-модель:
Любимая жена на работе распечатала модель с разных ракурсов, и прикинув примерные размеры, побежали за необходимыми материалами:
… и принялись за изготовление:
Все размеры снимали по месту. Почти 3 дня работы и наш кантователь готов!
Спасибо брату за помощь, а Вам за внимание!
Всем добра!
Метки: кантователь, опрокидыватель
Комментарии 56
Добрый вечер)
А какой вы профиль использовали?
Думаю такую вещицу на выходных сварить))
Профиль 40×40, толщина стен 2мм. Успехов!
Спасибо ))
А что по круглой трубе?)
Чем говоря даже не помню. Посмотреть на глаз чтоб надёжно было) Одна меньше диаметром чем другая, чтобы поместилась внутрь другой.
Ну в принципе на метала базе подберу)))
Спасибо тебе огромное, буду трудиться)
Ок успехов! Жду отчёта)
Осилил… супер! очень наверное удобная штука.
Спасибо! Не передать как удобно)))
хорошая вещица
но занимает походу очень много места что немаловажно в гараже
сам пользуюсь вот такими опрокидывателями h-a.d-cd.net/77d5e02s-960.jpg когда не нада легко и компактно прячутся в подвал
Нууу… У нас гараж 66 кв.м.))))
ну у меня тоже не совсем маленький 50квадратов
но все равно мало особенно когда делаешь машину разбираешь полностью вплоть до салона
Ну, мы с братом оба разобрали… и помещаемся))) И, к тому же, я хотел разобрать до голого кузова, без ходовки, так что такой вариант как у тебя мне бы не подошел))
ну и я впринципе помещаюсь
но хочется чтоб было попросторней для работы
вижу очень много лишней работы из-за отсутствия винтов для подъема.
Мы не делали профессиональную приспособу! Все делалось для себя… Один раз в пятилетку можно в лишний раз помучится…)))
а. я подумал это для каждодневной работы
Отличная идея! Взял на заметку)
Спасибо за идею. Получилось хорошо. Только бы профили посерьезнее надо было бы взять. Мое мнение. Тоже буду подобный делать.
Там же указал он, что 6 колес, на каждое 80 кг. думаю для голого кузова за глаза.
Охренено! Кручу верчу как хочу!
Кручу — Верчу, Заварить хочу!))) Спасибо!
Закинул в закладки. Нужная приспособа! Отлично получилось! Молодцы!
Отличная работа молодец!
Люблю таких помощников.Молодцы!Исполнение высший класс.
Приходилось работать на подобной, заводской конструкции. Незаменимая вещь при жестяно-сварочных работах. Вот только фиксатор не понравился…можно приварить полукруг с отверстиями и фиксировать одним болтом.
В процессе эксплуатации никаких неудобств не заметил))
Мощно вышло )) можно на костре жарить как на вертеле ))
Мое мнение, небольшой просчет есть в высоте стоек.Они должны быть немного выше, чем продольный центр тяжести автомобиля. А он находится немного выше бампера. Плюс к этому половина ширины авто. Соответственно, получается, высота стойки в 1,5м достаточна для практически любого легкового автомобиля. Чем ближе к этой точке центр вращения, тем легче переворачивать автомобиль и меньше боковые нагрузки. Наверно из-за этого на ваших фото вертикальная штанга зафиксирована в разных отверстиях, при разных положениях кузова… Все это будет еще более актуально, если придется кантовать машину с двигателем и трансмиссией.
зы… прошу прощения за критику, просто скоро самому варить аналогичную конструкцию, всю зиму собираю инфу, смотрю кто-как сделал… Пытаюсь собрать в кучу все, чтобы избежать большинства просчетов.
Тоже заметил это… но вы меня опередили) Точно подмечено…
Мое мнение, небольшой просчет есть в высоте стоек.Они должны быть немного выше, чем продольный центр тяжести автомобиля. А он находится немного выше бампера. Плюс к этому половина ширины авто. Соответственно, получается, высота стойки в 1,5м достаточна для практически любого легкового автомобиля. Чем ближе к этой точке центр вращения, тем легче переворачивать автомобиль и меньше боковые нагрузки. Наверно из-за этого на ваших фото вертикальная штанга зафиксирована в разных отверстиях, при разных положениях кузова… Все это будет еще более актуально, если придется кантовать машину с двигателем и трансмиссией.
зы… прошу прощения за критику, просто скоро самому варить аналогичную конструкцию, всю зиму собираю инфу, смотрю кто-как сделал… Пытаюсь собрать в кучу все, чтобы избежать большинства просчетов.
Вы что-то путаете… Вертикальная штанга зафиксирована один раз, и больше мы ее не трогали… В разных отверстиях зафиксированы перед и, соответственно — зад, из-за разницы в высоте крепления…)