Как сделать капот аллигатор
Лада 2106 ОНО АйБолит 1,8i › Бортжурнал › Капот аллигатор на ваз 2106. По уму и красоте.
Доброго времени суток, дамы и господа…))
Обещанный рассказ о капоте «аллигатор», есть маленькие нюансы, но слишком много материалов скопилось — не вижу смысла молчать! 🤐
теперь обо всем и по порядку.
В поисках нужной информации был перерыт весь интернет, есть не мало информации, но вся она кривая, косая или просто колхозная. Изучив всю её, выбрали правильные конфигурации и начали мастерить. Кто в мыслях, кто-то руками (ниже объясню).
Были куплены петли багажника от Калины
Газовые упоры для них
Замок капота ГАЗель
Трос капота 2110 (которого не хватает.)
Петли нужно поднимать максимально вверх и сдвигать как можно дальше в сторону салона, но чтобы они не мешали мотору стеклоочистителя. Чтобы это сделать — придётся пожертвовать кусочками моторного щита.
Чтобы их закрепить нормально! И жестко! — легче взять уголок и приварить его в местах крепления петель к кузову. У петли плоскость не ровная, а дугой, поэтому центральная часть остаётся свободной.
На капот привариваем площадки из листа железа и шпильки соответственно.
И все равно, со всеми этими примерками, капот не стал открываться до конца, упирался в крылья (не было возможности проверить сразу) — поэтому поднимайте петли выше, как можете. Проблему эту устранили молотком, и внутреннюю кромку подмяли.
Зазоры между крыльями и капотом (продольно) были минимальны, поэтому обточили чуть-чуть края, чтоб в открытом положении не зацепить краску.
Угол открытия оказался очень диким. Даже через чур)))
Обещал написать ниже, почему кто-то думает, а кто-то думает и делает?
Отвечаю: Занимается всеми этими воплощениями в жизнь хороший друг. Он с железом на ТЫ, и по одному взгляду и слову его — все садиться на место. Если нет — то он заставит это принудительно. Собственно весь этот бешеный проект и внедрения того, чего там не должно и не может быть, ОН заставляет жить. И повторю, все это сделать аккуратно и незаметно — мало кто сможет. Этот человек из тех! Он же придумывал варианты по усилению, внедрению и маскированию всех деталей, съемные телевизоры, петли, замок капота, радиатор с двумя винтами, да и в целом собрать машину с нуля. Огромная благодарность от меня, и уважение от всех, кто считает это достойным. Поэтому люди должны знать в лицо мастера! Сразу прошу прощения, за фото о которых он не знает 😅
Далее объяснять я буду мало, надеюсь сами поймёте, как ЭТО туда встало, и каких трудов оно стоило. Замок капота:
Лада 2106 Перламутровый апельсин › Бортжурнал › Радиатор ШевиНива +Капот Крокодил
Покатушки показали что стандартного медного радиатора не хватает((
Обидно конечно, хотя один чел уверял меня что его хватит…ну как говорится проверил на собственной шкуре…))
Вообщем только я решился что нужно искать радиатор как на турбобазаре вылазиет обьява о продаже шниворадиатора и вентелей к нему, собсвенно почти сразу преобрел сие чудо)
вообщем приехал в свой выходной к Volf-and-Iron и началось, хоть я по сути нечего особого и не делал но я проклял все
когда начинали я думал что места под капотом прибавится, ан нет, кулек не очень большой поэтому выносить его за пределы решетки радиатора как то глупо, вооот, кулек остался на прежнем месте
НО если раньше радиатор был маленький и пайпинг без проблем огибал его, теперь же пришлось жутко мять телевизор и отодвигать радиатор от телека, остальное влезло вроде более менее
взяв статью на драйве за начало начали переносить капот на калино петлях
для переноса капота использовалось;
петли багажника Лада Калина Седан
замок капота Газель
замки капота универсальные(еще не стоят)
трос капота ШевиНива
проделанной работой доволен)
осталось только покрасить все сварные швы и отрегулировать капот))!
Спасибо всем кто прочел и картинки посмотрел)
понравилось?жмем»нравится»и кидаем овер, выборы на носу))!
Лада 2106 1984, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2106, 1993
Лада 2106, 1995
Лада 2106, 1994
Лада 2106, 1992
Комментарии 34
интересненько.а как сами петли к кузову крепятся?
ну как сказать, день мы потратили на установку
вот дозалил фотки какие были с капотом, смотри)))
как получилось в итоге фото можешь показать? со всеми покрасками и т.д?
я еще не покрасил, вечером скину фотку с открытым капотом
крутотень! молодцы! я вот тоже хочу капот аллигатор сделать, но все в раздумиях что и как лучше
сколько думать? делать надо)))
к свадьбе дело! не до этого))
а вообще круто!
крутотень! молодцы! я вот тоже хочу капот аллигатор сделать, но все в раздумиях что и как лучше
на копе не обязалово петли переносить с установкой шниворадиатора))) А на шохе да)
а я вообще хочу аллигатор)
крутотень! молодцы! я вот тоже хочу капот аллигатор сделать, но все в раздумиях что и как лучше
лучше оставить все как есть )
но а если надумаешь особое внимание удели замкам капота, а то я сразу как то поленился, итог : мятый капот )
а где именно уделить внимание?)
именно на сам механизм и его установку )
штатный радиатор, когда еще проектировался, не был рассчитан на стояние в летних городских пробках, потом добавили к нему электровентилятор, все равно мало, даже по трассе радиатор плохо справляется(если едешь более 120км/час), маленький он.
Да, на семейство «четырехглазых» троек-шестерок установка большого радиатора усложняется еще и переносом петель капота, зато — каков результат!
ну я пока еще выездов не делал.
как включаются вентиляторы, по отдельности или два сразу?
вот с этим еще не определился, несколько вариантов можно.
можно 2 сразу
можно один с тумблера на принудиловку сделать а один с датчика температуры
можно по пробовать как на шевиниве сделать через релюшку, они там вроде как то последовательно включаются
сам пока не знаю как лучше
Два сразу ни в коем случае — мгновенная высокая нагрузка и на гену и на проводку зачастую приводит к очень даже печальным результатам!
Схему с релюшками последовательного включения сам не пробовал.
В итоге для себя выбрал самое простое решение — один вентелятор запитал как на карбе (через карбовый датчик в патрубке) А второй запитал через ЭБУ. В итоге первый маленький начинает охлаждать мотор с 93, а если он не справляется то включается второй большой с 103. — всё справляется!
Кстати раз уж заковорили про трассу))) Если я еду 100кмвчас скажем минут 10 — мотор у меня остывает до 80гр.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка сигнализации Аллигатор на примере Ваз 2105
Привет Всем)
Пришло время написать новую страницу в бортовой журнал)
Речь сегодня пойдет о самостоятельной установке сигнализации в гараже)
Готовьтесь букв будет очень много!)
Сигнализацию я хотел устанавливать летом, но в связи с некоторыми событиями было решено ставить ее в зиму) сегодня уже наступил у нас апрель, сигнализация была установлена в феврале, начата в январе) вот насколько запоздал бж)
изначально хотел отдать машину знакомым ребятам поставить, но потом когда сам начал разбираться что к чему, появился спортивный интерес сделать все самому)
Герой сегодняшнего дня сигнализация модели Аллигатор ТД-310, обратная связь без автозапуска.
В комплект входят блок системы, 2 брелка, антенна, датчик удара, сирена, концевики, реле.
Из подручных материалов нужно иметь очень много, весь слесарный инструмент) много проводов, желательно разных цветов.
Для начала надо установить основной блок системы, в жигулях мест много куда ее можно поставить, в торпеде, за торпедой, под торпедой мест много, у кого как фантазия сработает, главное чтобы место было сухое, и подальше от мест нагрева воздуховодами печки) еще лучше завернуть в пакет)
Далее крепим активаторы в двери, кто то ставит только вперед, я же поставил на все 4 двери, хоть у меня сзади почти никто и не ездит, я все же поставил)
Активаторы выбрал такие по совету продавца: Saturn Ms-200, на вопрос для какой машины сигнализацию выбираете, я сказал что классика жигули, и продавец без всяких лишних разговоров сказал брать именно эти активаторы.
А суть в чем, как известно на задних дверях классики активаторы не могут открыть замок, пока не уберешь две пружинки из механизма( многие кто сталкивались поймут о чем я), чтобы снять усилие, так вот предложенные мне активаторы усиленные, и развивают усилие в 8кг, этого достаточно чтобы открывать/закрывать задние двери, без всякого колхоза, т.е ставь и подключай.
Располагать их в дверях я решил вот так:
такое расположение я считаю очень удачным, компактным, установка в месте, где активатор не помешает открытому стеклу. есть множество других вариантов, единственное нужно добиться того, чтобы активатор был параллелен тяге замка, ему так легче тянуть.
С передними дверями все так же: параллельно тяге, на двух саморезах, ничего сложного, на фото все видно)
Следующий шаг- установка концевых выключателей или триггеров на багажник, лючок бензобака, капот. В комплекте шел всего один, пришлось докупит еще пару.
Концевик на багажник установлен с правой стороны, закреплен на металлической пластинке от активаторов которые идут в комплекте, та в свою очередь закреплена за петлю крепления крышки багажника.
на лючок вообще на классике милое дело ставить концевик. Там у нас изначально стоит резиновая пимпочка, ее выдергиваем, немного рассверливаем отверстие и крепим концевик.
Под капотом тоже ничего сложного, опять же в помочь монтажная пластина от активаторов, на нее концевик, пластину на саморез к крылу с внутренней стороны.
Здесь сразу не отходя от кассы прикручиваем сирену.) сирену расположить рупором вниз )
потом ставится датчик удара, его нужно крепить желательно по центру авто на металлической поверхности, можно на моторном щите, я же нашел место в торпеде)
Антенну ставить возле лобового стекла или прям на него на скотч двусторонний)
Ну вот когда все основные компоненты установлены для меня началось самое сложное, это подключать провода. если же слесарные работы для меня не в тягость, то с электрической частью было тяжко, так как я в этих проводах вообще не понимаю ничего.
Но благо есть интернет, папа электрик и друзья, благодаря их подсказкам я потихоньку двигался к цели)
У всех моделей аллигаторов есть единая цветовая распиновка проводов. В моем случае в основной блок идет контактный разьем с 20 проводами, с ними и будет вся работа…
1. Оранжевый провод. Служит для управления реле блокировки стартера. о нем в последнюю очередь)
4. Зелено желтый провод имеет много вариантов куда подключить, и для открытия дверей, на реле блокировки двигателя, выход для закрытия окон. Его сейчас пропускаем, вернемся к нему позднее.)
6. Коричневый провод — триггер двери. в классике все штатные концевые выключатели дверей запараллелены, т.е этот один провод можно подцепить к любому дверному концевику.
снимаем с левой или правой стороны обшивку под торпедой, там будет видно штатное отверстие, туда прокладываем провод и присоединяемся к проводу концевика. теперь при открытии любой из дверей загорится свет в салоне и сработает тревога.)
7. Фиолетовый провод— подключение 5 проводного электропривода двери/ опять же режим турбо, этот провод нам тоже не нужен, ее изолируем и прячем)
8. Желтый провод. к +12 в постоянного тока на замке зажигания. Т.е это провод на котором появляется 12в при включенном зажигании. В жигулях это клемма 15, синий/сине-черный провод.
9. 10. Зелено- красный и зеленой белый— для открытия дверей, про них позже.
11. 12. Красно-белый, красный— с предохранителем на 12в постоянного тока, цеплять напрямую в + аккумулятора.
13. Бело/черный провод на сирену. От сирены отходят два провода: красный и черный. черный-масса, красный соединяем с этим бело-черным.
14. 15. 2 белых провода на поворотники, их можно подключить и к габаритам, но я я зацепился на поворотники на фишке аварийки. на два голубых провода.
Это было самое сложное… практически основная работа, тут вся сложность была даже в не подключении, а в монтаже проводов, а их было много…
Теперь осталось подключить двери.
1 Вариант подключения. Как у всех. т.е при снятии/постановке на охрану отпираются/закрываются сразу все двери. подключение не сложное:
—синий/черный и зеленый/черный на массу.
—синий/красный, зеленый/красный на +12в.
активаторы имеют 2 провода: зеленый и синий. 5 проводные мы тут не рассматриваем.
Так вот зеленый/белый провод нужно соединить с синим проводом активатора. т.е необходимо соединить все синие провода с 4 активаторов вместе и подключить к зелено/белому проводу.
синий/белый соответственно к зеленым проводам активатора.
немного отвлекемся и рассмотрим как прокладывать провода с задних дверей.
сверлим два отверстия: в двери и средней стойке: провода под обшивку стойки далее под правым порогом вперед, аналогично с другой стороны.
спереди так же, сверлим дверь, крыло, в нем уже дальше внутри пустота, прокладываем провода.
все провода проложенные в местах изгиба рекомендуется прокладывать в резиновых гофрах, я обошелся без них, используемые мною провода имеют прорезиненую изоляцию и не подвержены переламыванию, а в передних дверях провода обмотаны изолентой, имеют жесткий пучок и вообще при закрытии двери не заламываются а прячутся в двери.)
После подключения всей проводки решил проверить сигнализацию в действии, работало все как надо, кроме одного: при снятии с охраны обе задние двери закрываются, при постановке наоборот открыватся, т.е шиворот навыворот.
сделал так: просто поменял провода идущие от задних активаторов местами и все заработало как надо, единственное объяснение этому, что активаторы в дверях стоят наоборот, если их развернуть относительно двери, подключение будет верным, просто тяги замка сзади на открытие/закрытие работают в другую сторону нежели спереди.
Это был первый вариант. но мне хотелось другого.
2 вариант подключения. Открытие дверей в 2 этапа. при первом нажатии на кнопку брелка открывается дверь водителя, при втором все остальные. Очень удобно если часто ездишь один, когда все остальные двери просто ненужны, да и не зачем держать их открытыми. в моем же случае я сделал чтобы сперва открывались передние двери, потом задние. Для такого подключения необходимо использовать дополнительное 5 контактное реле.
в инструкции не было ни слова как подключить, пришлось искать схему в инете.
Здесь нам понадобится упомянутый ранее 4. зеленый/желтый провод.
Эта схема общая для всех моделей сигнализаций)
Дополнительное реле расположил в пассажирской двери.
Ну все двери подключены, весь гемморой как проложить провода, много раз все подключал, отцеплял, пока не добился того что мне надо…
Ну и напоследок делаем блокировку оранжевым проводом. опять же используя реле) В инструкции нам рекомендуют блокировать стартер, мы же заблокируем зажигание.
почему зажигание а не стартер? потому что такую блокировку сложнее обойти нежели стартер, машину можно и толкнуть, она заведется, с заблокированным зажигание такой фокус не пройдет)
надеюсь кому нибудь поможет данная запись. Сложного в принципе ничего нет, все делалось в обычном гараже своими руками, не спеша, работа лишь требует усидчивости, терпения, слесарных работ и творческого подхода, и не надо переплачивать в установочных сервисах по 3-4 тысяч за установку, это все делается бесплатно самому) задавайте вопросы- отвечу принимается адекватная критика))