Как сделать картинг для дрифта
damekkoneko › Блог › Дрифт трайк своими руками (DIY Drift trike): Чертежи и процесс изготовления
Построил Дрифт-трайк. Идут испытания.
Теперь напишу о том, как построить дрифт трайк своими руками. Уж очень мне эта тема зашла.
Рама.
Спроектировал раму трайка по картинкам серийных рам.
Посмотрел кто и что строит, что продается за бугром и у нас фабричного изготовления. Вывел для себя конфигурацию, которая мне по душе. Сразу же решил, что мне нужна длинная база, т.к. квадратная форма (база=ширина оси) мне никак не нравится своей нестабильностью и излишней верткостью, волчки крутить вокруг своей оси мне не интересно, если уж дрифт, то должно быть понятно, что едешь боком. Так что, длинная база 1200мм, широкая ось 900мм (колея
1000мм), мотор за осью, сиденье по центру, большой кастор (
40 градуcов от вертикали), широченный руль, никаких кусков рам от велосипеда (пройденный этап, это неудобно делать, и выглядит не очень) это то, что мне нужно! В итоге после расчетов был нарисован «чертеж», по которому все и было сделано.
О комплектующих.
Задняя ось со всеми требухой от карта. Новье! Мотор 168-f2 6.5 лс с редуктором 1/2 и центробежным сцеплением. Перед вилка и колесо 26″ — велик мтб. Руль из трубы, вынос от bmx рулевая колонка тоже от мтб велика. Сиденье от стадиона. Сшил накидку с поролоном, иначе хребет отбиваешь.
Тормоза вызывают вопросы. Надо бы от мотоцикла какого, щас стоит диск на 208мм и тормоз дисковый тросовой от велика. Колодки стираются быстро — за одну покатушку.
Изготовление.
Трубы гнул болгаркой. Сделал станочек для нарезания в виде журавлика прикрученного к столу. Нарезал высчитанное количество надрезов и потом гнул по деревянному шаблону на нужный угол. Ставил точки сваркой и проверял.
Собирать надо на жёстком стапеле (то что у меня вышло — пародия на стапель), приглашаются уголки и брус 50мм. Сложнее всего выставить рулевой стакан. Я скосил, под углом колесо теперь, и кастор больше проектного. Но ничего, норм, он едет.
Лучше бы гнул трубогибом, быстрее и главное крепче. Но, у меня шило, а результата хотелось.
Добавил пластины из 2мм и 3мм стали для крепления седла, подшипников оси и мотора. Добавил для жесткости перекладину диагональную в месте сгиба рамы наверх. Результат вышел такой:
Про детали велосипедной рамы, вернее их куски-фрагменты. Нафиг: метал тонкий, я рукожоп, прочно не получится, приварю криво, выглядеть будет уныло. Поэтому, все что нужно, это рулевой стакан. Его я заказывал из куска трубы подходящего размера у токарей (чертеж прилагаю под мой размер колонки рулевой), там работы немного, важен только посадочный диаметр под чашки подшипников, но зато труба толстая и стакан приварить будет легко, все будет крепко и прочно, нагрузки там будут серьезные.
Собрал и поехал тестировать. Продолжение следует…
Как самому сделать карт: инструкция для начинающих
Сегодня огромное количество детей и даже взрослых увлечено картингом. Эти юркие быстрые машинки позволяют получить навыки вождения, а также почувствовать прилив адреналина во время стремительных поездок по картодрому. Но многие любители не могут или просто не хотят покупать картинг, они хотят собрать его сами. И сделать это вполне возможно.
С чего начать
Перед началом работы необходимо приобрести нужные материалы и агрегаты, которые затруднительно изготовить самостоятельно. Для этого существуют специальные наборы, в которые входят колеса, детали ходовой и рулевой части и другие мелкие узлы. Понадобятся трубы, из которых будет изготавливаться рама и тонколистовой металл. Из инструментов потребуется набор ключей, отверток, трубогиб, молоток, плоскогубцы и т.д. Обязательно понадобится сварочный аппарат и услуги специалиста-сварщика.
Делаем макет
На следующем этапе по чертежу делается макет рамы картинга на картоне. По макету отрезаются трубы заданной длины, которые скрепляются сварочными швами, при необходимости их можно подгибать при помощи трубогиба. На получившийся каркас нужно крепить узлы силовой, рулевой и ходовой части.
Для начала работы к днищу карта привариваются 2 трубки П-образной формы, которые нужно усилить поперечными стяжками.
Более бюджетный вариант – любой двигатель с воздушным охлаждением, например, от «Запорожца» или мотоцикла. Привод трансмиссии будет крепиться к задней оси, поэтому двигатель устанавливаться под или за креслом водителя.
Монтаж управления и сбор болида
Монтаж рулевого управления делается достаточно просто. К рулевому валу крепится шестерня, лучший вариант z = 10. Далее эта шестерня соединяется с поворотными кулачками, которые, в свою очередь, крепятся к тягам, поворачивающим колеса. Затем вся эта конструкция крепится к раме.
На каждом этапе нужно строго сверяться с размерами на чертеже, иначе можно нарушить симметрию, что не позволит карту нормально держаться на дороге.
Сидение пилота выгибается из листового металла, после чего оно устанавливается на раме. На конечном этапе на раму крепятся колеса, входящие набор для картинга, передние присоединяются к рулевому управлению. Тормоза монтируются только на задние колеса, с педалью они соединяются при помощи тросов. На этом этапе окончательно замеряются и регулируются все размеры и уровни.
Только после этого устанавливается система подачи топлива, бензобак, топливопроводы и карбюратор, с учетом требований, представленных производителями двигателя. Нельзя забывать о воздушном и топливном фильтре. После этого нужно произвести настройку его работы и можно отправляться на испытания.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
AndrewRusJC › Блог › Основные моменты в постройке корча для дрифта
Начнем с того что такое дрифт?
Дрифт (транслитерация англ. Drift = «дрифт») — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом ведущей оси и проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла скорости, требующие от автомобиля наличие задней ведуще-скользящей оси (можно также выполнять на полном приводе). В большинстве случаев использование такого заноса является не самым быстрым способом прохождения поворотов, но весьма эффектным и зрелищным, благодаря чему соревнования по этому виду автоспорта всегда привлекают много зрителей. Дрифт один из самых зрелищных видов автоспорта. Да и вспомните, как сами давали угла зимой) все станет ясно)
Выбор будущего корча для дрифта?
Если вы хотите пойти более простым путем, то выбирайте авто изначально подходящий для дрифта.
Автомобиль для дрифтинга — это заднеприводная машина с большой мощностью. Классическими автомобилями для дрифта являются: Nissan Silvia, Nissan 180SX, Nissan Skyline, Nissan Laurel, Mazda RX-7(RX-8), Toyota Trueno AE86 (Toyota Sprinter Trueno, Toyota Corolla Levin) 1984—1986 годов, и Nissan платформы S (Silvia/180SX/200SX/240SX), который получил хорошую развесовку около 54:46, мощный и тяговитый турбомотор, чем полюбился дрифтерам.
Если говорить о самых популярных дрифтовых автомобилях в нашей стране, то это шестерка, Nissan Silvia S13, S14, S15, Nissan 180SX (европейский аналог S13 — Nissan 200SX) которые многие считают созданными для дрифта, Toyota Altezza, Toyota Supra, Nissan Skyline, Toyota Mark II / Chaser / Cresta, Toyota Soarer, BMW 3, Nissan 350Z.
Но существуют примеры, когда машину под дрифт готовят из изначально полноприводной — Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution, переделывая ее на задний привод.
При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.
2. Доработка кузова
В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.
Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.
В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1, R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZ, HKS Hipermax и т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.
Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.
Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.
4. Рулевое управление
Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.
Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса
7. Редуктор заднего моста
Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это заварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.
Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.
Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши.
Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.
Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.
Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта.
Обзор электро дрифт-карта Razor Crazy Cart XL
Красткая история Crazy Cart
Электрический дрифт-карт Crazy Cart представили миру ещё в конце 2013 года, в России же первые поставки уже были весной 2014 года и с тех пор оригинальный карт для дрифта Crazy Cart завоевал сердца не только детей, но и взрослых! Дети радовались оригинальному подарку, новым трюкам и просто новой необычной игрушке. Взрослые же приобретали порой и себе такой дрифт-карт, радуясь и получая удовольствие порой больше, чем дети!
И вот, спустя буквально год, Razor представляет новый дрифт-карт для взрослых – большой Crazy Cart XL. Можно считать, что этот карт вдвое больше оригинальной модели! При этом карт не был просто увеличен в размерах, как iPhone, а был разработан с чистого листа. Тест большой модели длился почти год, и в свободную продажу карты (их было всего 1600 штук) поступили исключительно в США и доступны были только по предзаказу. Мы в нём участвовали и уже в конце 2015 года были готовы вам предложить к покупке тот самый огромный, по-настоящему взрослый картинг для дрифта для взрослых Crazy Cart XL!
Теперь в модельном ряду Crazy Cart есть варианты для дрифта для всей семьи: лёгкий маленький Lil Crazy для детей от 2-х лет, для детей от 6 и старше оригинальный Crazy Cart и для подростков и взрослых Crazy Cart XL.
Позиционировние
Новинка подойдёт взрослым и подросткам от 13 лет, ростом до 200 см., весом до 115 кг., хотя в Razor сообщают о том, что тесты успешно проводились с весом 130 кг.! Теперь кататься можно быстрее, вплоть до 27 км/час (за счёт низкого крутящего момента, чтобы «возить» тяжёлого райдера), а главное дольше – почти час в режиме активного дрифта.
Под « капотом» идёт более мощный мотор на 500 Ватт, а также ёмкий АКБ на 36В. Аккумулятор находится под сиденьем пилота и имеет систему быстрой замены. На карте можно реально ездить очень быстро, при этом ещё более уверенно входить в повороты, используя улучшенную систему для дрифта в виде изогнутой рукоятки «ручного тормоза», как на настоящих дрифт-карах.
Возврат к истокам
Карт имеет широкую стальную прочную раму, которая была специально изготовлена для данного продукта. Сам дрифт-карт можно хранить в вертикальном положении, экономя при этом место дома или в гараже. За счёт того, что АКБ расположен под сиденьем водителя, на карте теперь ещё удобнее сидеть и кататься, езда стала более комфортной. Для того же комфорта сделали, казалось бы, простую вещь – изменили угол наклона педали газа, так что теперь нажимать и регулировать газ стало ещё проще и удобнее. Что немаловажно, в новом XL-карте теперь вновь правильно распределяется вес, ведь АКБ теперь находится под водителем, где и находится основной вес. Тем самым карт проще управляется и заряда АКБ теперь хватает намного больше, ведь «тянуть» карт мотору стало проще, нет той нагрузки, что была ранее на модели 2014-2015 года. Также вновь вернулась пара колёс-стабилизаторов спереди карта, как в модели 2013 года. Всё-таки годы тестирований не проходят зря.
Тот самый Crazy Cart
В целом же новый карт для взрослых имеет всё тот же узнаваемый дизайн от Razor, схожие электронные компоненты, и всё тот же принцип работы, как на обычном Crazy Cart. Дрифт-карт по-прежнему состоит из следующих ключевых элементов управления:
— Педаль газа для начала движения и плавной регулировки скорости
— Большой руль, который может вращаться почти на 360 град.
— Удобное пластиковое сиденье эргономичной формы
— Дрифт-бар. «Ручной тормоз» для запуска карта в режим заноса
Сообщества › Дрифтинг › Форум › нужна помощь в постройке необычного дрифт кара
идея такова: в основе сделать монокок из труб, с идеальной развесовкой, с идеальной геометрией.
двухместная машина, двигатель сзади, отсутствие подвески, сзади просто вал соединяющий колеса.
пока главные вопросы:
какая наилучшая развесовка для дрифта?
какая наилучшая геометрия для дрифта?(соотношение базы к колее)
какая должна быть разница между передней и задней колеей?
Это всё построить не сложно. Нарисовать посчитать тоже не космос. На мой взгляд подвеска всё таки нужна, это картинг при общем малом весе на неровностях и ударах подбрасывает, а данная конструкция будет ломать колёса, ступицы, и толкового дрифта не выйдет, так как ни одна трасса не представляет из себя идиальную поверхность, тоесть постоянно одно колесо будет вывешено, в связи с этим не полный контакт с поверхностью, будет часто сносить или разворачивать.
подвеска однозначно нужна, вибрации и прочие другие факторы как неровное волнистое дорожное полотно разрушат монокок,
можно постороить монокок вогрук двигателя, то есть блок цилиндров будет являться основой монокока как на мотоцыклах спорт…
задняя подвеска будет завязана на кпп, т.е половиа машины будет держаться на двс… можно взять за основу аппазит субаровский и его кпп к его кпп сделать кронштены рычагов нижних(подвеска передняя с субаря вся на зад) а дял стоек сделать свой кронштен который будет завязан опятьже с кпп и усилиьть эти кронштьейны связками с передней частью кузова… корчое посмотри устроисво болидов формулы один точнее их задней части… сори за отсутствие запятых и орфографию)
Я достаточно в курсе устройства балида. Если присмотреться по внимательней, то там мотор также смещён к задней части. И болид наоборот спроэктирован для уменьшения срыва колёс. Предлогаю обратить внимание на физику, какой автомобиль легче перекидывать из заноса в занос, с весом с переди, или с зади?
Чем меньше расстояние между осями и оно приближаеться к ширене между колёс тем хуже вывести машину из заноса, так как при сносе направление становиться более равным что в перёд что в бок.
подвеска однозначно нужна, вибрации и прочие другие факторы как неровное волнистое дорожное полотно разрушат монокок,
можно постороить монокок вогрук двигателя, то есть блок цилиндров будет являться основой монокока как на мотоцыклах спорт…
задняя подвеска будет завязана на кпп, т.е половиа машины будет держаться на двс… можно взять за основу аппазит субаровский и его кпп к его кпп сделать кронштены рычагов нижних(подвеска передняя с субаря вся на зад) а дял стоек сделать свой кронштен который будет завязан опятьже с кпп и усилиьть эти кронштьейны связками с передней частью кузова… корчое посмотри устроисво болидов формулы один точнее их задней части… сори за отсутствие запятых и орфографию)
Подвеска формулы максимально приближена к месту стыка коробки с блоком, и часть коробки выходит за заднюю ось тем самым болансируя центер тяжести самой коробки для снятия нагрузки с блока. Блок также расчитан на несение трансмиссионной нагрузки.