Как сделать катану схема
Катана своими руками с нуля в закладки 5
Сначала нужно сделать лезвие. Для этого возьмите металлическую пластину длиной 1 метр и шириной 7 см. Толщина металла должна составлять не менее 5 мм. Покройте пластину лаком из распылителя и дайте ей обсохнуть.
С помощью болгарки с режущим диском придайте нужную форму лезвию катаны. Потом используйте абразивный диск для полировки металла. Также удалите волнистую кромку по краям лезвия.
Когда форма лезвия будет совершенна, снова покройте его краской и лаком, а также дайте высохнуть. По центру лезвия начертите линию.
Используя абразивный шлифовальный диск, сточите режущие кромки.
То же самое сделайте с другой стороны. Конец лезвия в результате должен стать толщиной около 1 мм. Обратите внимание на то, что лезвие должно быть идеально прямым, без зацепок и волнистостей.
Из остатков металла вы можете сделать гарду любой формы.
Потом надо сделать гарду (цуба), ножны (сая) и рукоятку (цука). Чтобы определить форму гарды, приложите к металлу готовое лезвие. Покрасьте готовую гарду соответствующей краской.
Теперь нарисуйте наброски рукоятки. При этом учитывайте толщину гарды. Не забудьте, что набросок будет расположен в зеркальном положении.
С помощью фрезерного станка вырежьте из дерева нужную форму.
Пометьте те части рукоятки, которые будут соединять ее две части.
Как только две части рукоятки готовы, разместите между ними лезвие и закрепите гарду.
Когда будете делать ножны, учитывайте длину и толщину лезвия.
Гладко зашлифуйте обе части ножен и склейте их вместе.
У вас получилось три части катаны.
Теперь следует отполировать клинок наждачной бумагой.
Потом можно покрыть клинок воском.
Затем надо сделать искусственное покрытие клинка.
Теперь зашлифуйте острие клинка.
Натрите все лезвие, чтобы избежать ржавчины.
Теперь склейте все части катаны вместе.
Покройте деревянные поверхности мягким матовым лаком.
Глянцевым лаком тоже можно покрывать.
Похожим образом можно сделать и другие ножи и мечи.
Как сделать катану из металлической пластины в закладки 5
На фото вы можете увидеть все материалы и инструменты, которые вам понадобятся во время работы.
Сначала нужно сделать лезвие. Для этого возьмите металлическую пластину длиной 1 метр и шириной 7 см. Толщина металла должна составлять не менее 5 мм. Покройте пластину лаком из распылителя и дайте ей обсохнуть.
С помощью болгарки с режущим диском придайте нужную форму лезвию катаны. Потом используйте абразивный диск для полировки металла. Также удалите волнистую кромку по краям лезвия.
Когда форма лезвия будет совершенна, снова покройте его краской и лаком, а также дайте высохнуть. По центру лезвия начертите линию.
Используя абразивный шлифовальный диск, сточите режущие кромки.
То же самое сделайте с другой стороны. Конец лезвия в результате должен стать толщиной около 1 мм. Обратите внимание на то, что лезвие должно быть идеально прямым, без зацепок и волнистостей.
Из остатков металла вы можете сделать гарду любой формы.
Потом надо сделать гарду (цуба), ножны (сая) и рукоятку (цука). Чтобы определить форму гарды, приложите к металлу готовое лезвие. Покрасьте готовую гарду соответствующей краской.
Теперь нарисуйте наброски рукоятки. При этом учитывайте толщину гарды. Не забудьте, что набросок будет расположен в зеркальном положении.
С помощью фрезерного станка вырежьте из дерева нужную форму.
Пометьте те части рукоятки, которые будут соединять ее две части.
Как только две части рукоятки готовы, разместите между ними лезвие и закрепите гарду.
Когда будете делать ножны, учитывайте длину и толщину лезвия.
Гладко зашлифуйте обе части ножен и склейте их вместе.
У вас получилось три части катаны.
Теперь следует отполировать клинок наждачной бумагой.
Потом можно покрыть клинок воском.
Затем надо сделать искусственное покрытие клинка.
Теперь зашлифуйте острие клинка.
Натрите все лезвие, чтобы избежать ржавчины.
Теперь склейте все части катаны вместе.
Покройте деревянные поверхности мягким матовым лаком.
Глянцевым лаком тоже можно покрывать.
Похожим образом можно сделать и другие ножи и мечи.
И шо? Реально катана получиться? Мурамаса нервно курит в сторонке японскую рисовую дурь?
а как бы сделать мозгов в домашних условиях?
Инструкция с фотографиями.
На острие холодного металла
Застыли разноцветные лучи…
А я лишь крепче рукоять сжимаю,
Прислушиваясь, как она звучит.
Совсем недавно японская компания From Software выпустила прекрасную игру под названием Sekiro: Shadows Die Twice. На пути героя повстречаются разные препятствия и опасности, но для Волка нет ничего невозможного. В бою он всегда использует свою катану — Кусабимару. Вот как раз её я и сделал. Начнём!
Сначала я даже не знал, с чего начать. Я открыл в гугле картинку катаны, перенёс её в фотошоп. Потом увеличивал рукоять до тех пор, пока она не стала нужного мне размера — 28 см.
Интересный факт: длина катаны подбирается по росту владельца. Счёт идёт на миллиметры! После этого я стал перерисовывать на бумагу части меча прямо с монитора. Получилось вот такое:
Нам нужен стержень. Увы.. палочек от мороженного у меня больше не оказалось. Но нашлась фанера. И знаете, я не нашёл, чем её резать. В ход пошли ножницы. Да-да, я резал фанеру ножницами.
С горем пополам появилась вот такая деталь. Угол кривизны я взял из шаблона выше.
Дальше нам нужна основа рукоятки. Вырезаем из фанеры 3 детали по 28 см в длину и по 2,5 в ширину. В центральной делаем прорез — он нужен для того, чтобы туда ставить основу лезвия.
Склеиваем всё это дело ПВА и туго обматываем верёвкой.
После того, как она высохнет, нам нужно обработать острые углы рукояти наждачкой, тем самым округлив её.
В нижней части основы лезвия делаем скос и после этого обмазываем клеем и вставляем в ложбинку рукояти. Обмотаем нитками или положим под пресс.
Последовательно наклеиваем заготовки на скелет нашей катаны, формируем остриё, обматываем рукоять. Вы можете наблюдать неровное лезвие, грубый обух. ничего, это всё будем исправлять.
Обязательно укрепите место стыка клинка и рукояти!
Наждачной бумагой выравниваем линию режущей кромки и, по возможности, затачиваем клинок насколько это возможно. Стачиваем обух вплоть до фанерного каркаса и замазываем штукатуркой.
Нам нужно сточить рукоять так, чтобы она оказалась чётко посередине клинка. Почему я не сделал это раньше? Я не знаю 🙂
Цуба — главный элемент декора любой катаны. Ни в коем случае нельзя путать цубу с гардой! Гарда предназначена для блокировки удара и контратаки, а цуба исключительно как элемент упора при колющем ударе и как декоративная составляющая. Были десятки разных вариантов цубы, но мы берём округло-крестовидную — мокко. Именно такой вариант украшает Кусабимару.
Я срисовал с монитора настоящую цубу. Её диаметр — 8,5 см. Клиновидный вырез предназначен для клинка, а тот поменьше нужен для крепления аксессуаров — когай или когатаны. Вырезаем 22 таких заготовки из картона или 66 из бумаги.
Склеиваем все вырезки, кладём под пресс и даём им 24 часа.
Нарезаем 20 полос картона с размерами 8 см х 0,7 см. Склеиваем по 5 штук и получаем 4 части ободка цубы.
Обклеиваем ими цубу. Не пытайтесь обклеить сразу одной полосой — дурная затея. Картон в 5 слоёв очень непослушный.
Декорируем цубу. Ребята, расскажите (если кто знает) что изображено на цубе данной катаны? По моим наблюдениям там два цветка, птица и травянистый узор. Вот, посмотрите на верхний рисунок и скажите, что это не птица!
Рисовал и вырезал шаблоны я, опираясь только на свои наблюдения.Таких вырезок нам нужно по 3 для каждого элемента. Не забудьте сделать всё то самое и на другой стороне цубы! Итого — 6 штук каждой детальки. Шаблон с травянистым узором не сохранился. Кошка украла и спрятала пока я отходил.
Наклеиваем вырезки на цубу как на скриншоте:
Всё тао же самое делаем и с другой стороны.
Примеряем цубу на нашу катану. Со стороны клинка наматываем пищевую плёнку. На ней мы будем формировать верхнее фиксирующее кольцо с клеймом.
По ширине листа А4 (картон!) вырезаем полосу в 3 см. Намазываем клеем и туго оборачиваем прямо по плёнке. Даём время как следует просохнуть.
Благодаря плёнке мы можем без лишних усилий извлечь кольцо. Кстати, оно называется хабаки.
Таким же самым способом создаём нижнее кольцо под цубой — фути.
На многочисленных скриншотах мы можем наблюдать красивое клеймо на верхнем кольце. Сейчас его и сделаем.
Вырезаем вот такие шаблоны.
Склеиваем в порядке «Дно» — «Ромбик:)» — «ХЗ» — «Окантовка», и приклеиваем на верхнее кольцо. Создаём две узеньких окантовочки сверху и снизу детали.
Внимание! Приклеиваем клеймо с левой части кольца! Лучше просто возьмите катану перед собой и разместите клеймо так, чтобы оно было по левую сторону от обуха клинка.
Создаём набалдашник, задник рукояти или просто — кашира.
Ничего сложного нет. Это просто полоса картона 20 см х 2 см с приделанной крышечкой, прямоугольным вырезом. И всё это дело покрыто шпаклёвкой.
Абсолютно все детали красим в чёрный цвет любой чёрной краской.
Сам клинок мы красим никелированной краской из баллончика в 3 слоя с промежутками в 5 минут.
Цубу, каширу, фути и хабаки красим золотистой краской. Досточно одного слоя.
Кусабимару — родовой меч. Он успел побывать во множестве битв. Поэтому мы нарочно «состариваем» вcе детали. Для этого по ещё не высохшей краске трём пальцами вокруг рисунков, клейма и т.п. Ногтями можно сделать царапины. Не переборщите! 🙂
Собираем всё в кучу на суперклей, но пока что не крепим каширу (набалдашник).
С помощью джута (в народе бечёвка) плотно оплетаем рукоять 2 раза и после этого приклеиваем каширу.
.
А вот теперь, ребятки, самое сложное — то, на что я потратил уйму нервов, времени и сил. Вот серьёзно, я лучше ещё катану бы сделал, чем это! Ну что же.
Берём 8 метров чёрного шнура. 8 и никак не меньше! Я взял 6 и очень потом пожалел. Продаётся в любом швейном магазине.
Разделяем шнур на отрезки по 2 метра.
Дальше мы обязаны заплести посередине шнурков косу, используя все 4 шнура. Чтобы коса не развалилась, нам стоит зафиксировать её иглами. Если кто не знает как плести косу — то вот схема:
Кладём косу на ту сторону, где у нас клеймо. Прижимаем её большим пальцем, переворачиваем катану и плетем узором «2 через 2». Затем прижимаем пальцем это переплетение, поворачиваем катану, и так по кругу.
Когда работа приблизится к концу, то снова используем иголки и пробиваем ими каждую связку шнурков. Шнурки мы должны запаять и аккуратно вложить друг на друга. Вытаскиваем иголочки. готово 🙂
Вот такая Кусабимару у нас получилась! Время фотосессии.
Да-да. возможно, эта катана не похожа в некоторых местах на оригинал из игры. Оплётка например в игре боле мелкая, длина может быть чуть больше, но если честно, то мне нравится и такая. Я вот хотел вообще использовать сначала тонкие полосы дерматина вместо шнуровки. Но это же неканонично. Сколько же страданий доставили мне эти шнурки! Всё время путались, расходились, узлы не хотели держаться, ослабевали, всё криво! Ох. вроде бы более-менее получилось.
Загляните и на предыдущие мои статьи. Удачных вам поделок!
Изготовление катаны. Как сделать самурайский меч. Процесс создания катана Как сделать катану из железа
В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки ), о которой я расскажу в следующем обзоре.
Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот «рабочую» рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать — пойдёт речь дальше. 😏
Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно — его размеры.
Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать «традиционное» дерево — магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант — это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽500.00 до ₽1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎
N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!
Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления — два дня.
N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел «влез», я советую посмотреть как ваша «рабочая» рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.
Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.
Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной
25 мм (см. фото выше).
N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.
Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не «гулять» в нём.
Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.
N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.
Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.
Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.
Следующий шаг — подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.
Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное — прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.
N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!
Берем «шприц» с клеем и выдавливаем линией «U » вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.
Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.
Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.
N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!
Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась «намертво». 👌
Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.
Как видно на фото выше, по сути наша заготовка — это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия — это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).
По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.
И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.
После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.
N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!
В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.
Клинок меча подобен
Потоку горного ручья.
Любуюсь им прозрачным летним утром.
Случалось ли вам прикасаться к самурайскому мечу и чувствовать под рукой не холодную сталь, а горячий, живой поток энергии? Как будто в этом клинке сосредоточена душа мастера, который его изготовил, и эмоции воинов, которые вытаскивали его из ножен, чтобы защитить честь самурая.
Катана появилась в обиходе японских воинов примерно в XII—XIII веке и за минувшие с тех пор столетия ее конструкция почти не изменилась. Меч попадал в руки самураев уже одухотворенным, на его изготовление требуются годы.
Каждое поколение мастеров вносило в изготовление катаны собственные нюансы.
Сегодня различают мечи 4 эпох:
Производство металла
Металл, из которого изготовлена древняя катана, имеет уникальную слоистую структуру. Существует несколько технологий получения высококачественной оружейной стали для катан.
Первый способ изготовления стали
Железную руду, богатую примесями вольфрама и молибдена, добывали из песка сатетсу. Полученное сырье пережигали, разрубали на крошки и опять пережигали. Этот процесс насыщал железо углеродом, превращая его в сталь-сырец — оросиганэ. Чтобы отделить качественную сталь от металла, ослабленного наличием шлаков, оросиганэ расковывали, охлаждали в воде и измельчали, легко выламывая зашлакованные куски. Большое значение имело качество воды, поэтому большинство кузниц размещались у горных рек и родников. Поскольку сталь-сырец была недостаточно однородной, ее ковали и сваривали несколько раз до тех пор, пока не получалась высококачественная чистая сталь.
Второй способ изготовления стали
Еще один метод получения стали появился в Маньчжурии и стал активно применяться японскими мастерами в конце XIV века. Заключался он в длительном плавлении железной руды в татара-печах. Процесс был трудоемким, дорогим, но эффективным: для получения 5 тонн выплавленного металла, называемого кера, требовалось несколько дней и не один десяток тонн угля. Почти половина керы — это сталь с 1,5-процентным содержанием углерода. Оставшаяся часть представляла собой конгломерат нескольких металлов, включая и чугун дзуку.
Прежде чем стать оружейной сталью, металлу предстояло пройти еще одно испытание, — испытание временем. Заготовку закапывали во влажную землю вблизи вулканов и гейзеров, и за несколько лет ржавчина выедала «слабые» части металла.
Обработка металла: снижение содержания углерода
Из полученной одним из указанных способом обогащенной углеродом стали делали заготовку для будущего клинка. При этом надо было снизить насыщение стали углеродом, поскольку его содержание более 0,8% делает металл твердым, но хрупким после закалки.
Углерод выжигали непосредственно из заготовки клинка поэтапно. Сырцовую сталь расковывали в пластину, охлаждали в воде и раскалывали. Полученные куски сортировали и выкладывали на лопатку из железа или сырцовой стали, фиксировали с помощью глины и проковывали при высокой температуре. Получившийся брусок складывали вдвое, надрубив поперек, сваривали, затем складывали еще раз вдвое, на этот раз надрубив вдоль и снова сваривали.
Таких циклов проводили несколько, до 15-ти. С каждым таким удвоением содержание углерода понижалось: после первого этапа на 0,3%, после каждого последующего — на 0,03%. Таким образом, можно было довольно точно уловить момент, когда уровень водорода в стали снижался до нужных 0,8%. Каким будет конечный состав стали, каждый мастер решал сам: кто-то предпочитал работать с прочным, но более мягким металлом, а кого-то интересовала твердость, даже если клинок при этом становился очень хрупким.
Каждый этап с удвоением добавлял новые слои заготовке. С математической точки зрения их должны быть миллионы, но поскольку в процессе сварки молекулы тончайших пластин смешивались, то в реальности слоев получалось несколько тысяч.
Техники различных оружейных школ
У каждой из более чем 1 800 оружейных школ были свои собственные секреты ковки клинков из полученной высококачественной стали. Но при этом каждый мастер следовал единому для всех правилу: лезвие длинного меча должно быть твердым, а остальные части — прочными, но более мягкими.
Большинство мастеров делали клинки трехслойными по схеме сан-май: твердое, но хрупкое остро отточенное лезвие окружено с двух сторон более мягкими вязкими обкладками из железа. Немного усовершенствованная технология подразумевала обертывание стального клинка железной «рубашкой» с трех сторон.
В знаменитой провинции Бидзен, признанной оружейным центром Японии, применяли совершенно противоположный технологический прием — кобу-си. Мастера из Бидзена использовали железо для изготовления основы клинка, которую «обворачивали» оружейной сталью. Из сплошной части стальной «рубашки» отковывали лезвие клинка. При этом необходимо было знание особых способов закалки, которые обеспечили бы клинку высокую эластичность без потери твердости.
Типы японских клинков.
Заточка и шлифовка
Изготовив из полученной стали слегка изогнутый 60—70-сантиметровый клинок шириной 3 см, мастер приступал к заточке и шлифовке. Катана заточена только с одной стороны, чтобы меч можно было использовать и в конной, и в пешей битве. Смещение центра тяжести к острию облегчает нанесение рубящих ударов.
Шлифовали клинок тоже поэтапно, каждый раз уменьшая зернистость шлифовального круга (всего использовали 9—12 кругов). На последнем этапе мастер полировал сталь подушечками пальцев мелко растертым древесным углем. Появление зеркального блеска означало рождение катаны.
После полировки на клинке проступала продольная линия — хамон, обозначающая границу между матовой поверхностью стального лезвия и зеркально блестящей более мягкой частью, дзиганэ. На самых качественных клинках дзиганэ имеет узор хада, похожий на поверхность дамасской стали.
Инструкция
1. Погрузите древесный уголь, зажгите его, разместите песок в плавильню и при температуре 1500 градусов, выплавите приблизительно четыре килограмма стали. Поделите получившийся металл на немного – и высокоуглеродистую железо. Малоуглеродистая железо – серо-черного цвета. Поместите на дне горна мелкие и большие куски древесного угля, после этого подожгите. Позже этого разместите в горн высокоуглеродистую железо и также насыпьте немножко древесного угля.
2. Позже этого распределите по дну горна золу от рисовой соломы и предварительно измельченный древесный уголь, разместите слой высокоуглеродистой стали и засыпьте все это древесным углем. После этого начинайте стремительно качать меха, пока в горне не останется одна железо. Осмотрительно достаньте куски стали и начинайте ковать из них плоские листы. Следите, дабы по толщине они были не больше пяти миллиметров. Поделите железо на высоко – и малоуглеродистую.
3. Куски высокоуглеродистой стали положите на стальную заготовку с рукоятью, оберните в бумагу и нанесите глину. Позже этого, положите все это в горн и засыпьте углем. Грейте приблизительно 30 мин до возникновения белого цвета. Получившийся блок достаньте, положите на наковальню и несколько раз ударьте молотом. После этого вновь положите в горн, отлично раскалите и вновь ударьте несколько раз молотом. Повторите эту процедуру пять – шесть раз.
4. У вас получилась железо, которая именуется «каваганэ». Возьмите малоуглеродистую железо, которую вы предварительно отложили, сделайте из нее брусок путем ковки, а после этого сверните и прокуйте его еще 9-10 раз. Сейчас вы получили железо «синганэ».
5. Дальнейшим шагом будет заготовка для лезвия. Расколите брусок и выкуйте из него прямоугольную пластину. Растягивая пластину перпендикулярно длине, вы придадите лезвию надобную форму. Обработайте напильником хвостовик лезвия. Процесс изготовления катаны, завершите дальнейшим образом. Из пары брусочков древесины сделайте ручку, которую вначале обмотайте кожей, а после этого шнуром из хлопка.
Инструкция
1. Для того дабы выковать верную катану, надобно запастись особенным «черным песком» с японского побережья. Это железистые пески из которых вам предстоит выплавить тамахаганэ – традиционную японскую железо, используемую для ковки самурайских мечей.
2. Загрузите рудный песок в плавильню – татара – и выплавите на древесном угле около 4 килограмм стали. Температура в плавильной печи должна добиваться 1 500 градусов по Цельсию.
3. Рассортируйте железо на малоуглеродистую и высокоуглеродистую. Высокоуглеродистая тамахаганэ тяжелее, ясно серебристого цвета. Малоуглеродистая – грубее, серо-черного цвета.
4. Покройте дно кузнечного горна измельченным древесным углем, добавьте огромные куски угля и подожгите их. Уложите слой малоуглеродистой стали и вновь засыпьте слоем древесного угля. Дождитесь пока железо опуститься к дну горна.
5. Покройте дно горна золой от рисовой соломы напополам с измельченным в порошок древесным углем, уложите слой высокоуглеродистой стали горкой, засыпьте сверху древесным углем. Начните активно качать мехи. Дождитесь пока в горне не останется только железо.
6. Возьмите куски тамахаганэ и начните ковать из них плоские листы толщиной в полсантиметра. Охлаждайте листы в воде и разламывайте на пластинки площадью в 2 квадратных сантиметра. Рассортируйте железо на высокоуглеродистую и малоуглеродистую.
7. Возьмите отобранные куски высокоуглеродистой стали, уложите на стальную пластину с рукоятью. Оберните бумагой и обмажьте глиной. Разместите в кузнечный горн. Засыпьте древесным углем и нагревайте не менее тридцати минут до ясно желтого либо белого цвета.
8. Достаньте блок из горна, поместите на наковальни и осадите молотом. Вновь разместите в горн, нагрейте и прокуйте. Повторите данный цикл несколько раз.
9. Когда ваш брусок будет готов, сделайте в нем надкол долотом и сверните на себя. Вновь нагрейте и обработайте молотом, до тех пор пока верхние и нижние половины не сплавятся, а брусок не вернется к изначальной длине. Повторите данный цикл шесть раз.
10. Перед продолжением ковки разрежьте брусок на четыре равные части. Сложите их одна на иную и сварите их совместно, путем нагревания и ковки. Ещё шесть раз повторите сворачивание, нагрев и ковку. У вас получилась железо «каваганэ».
11. Возьмите отложенную низкоуглеродистую железо, выкуйте из неё брусок и после этого сверните и прокуйте его ещё десять раз. У вас получилась «синганэ» либо железо сердцевины.
12. Выкуйте из каваганэ плоскую пластину длиной в 40 сантиметров, сверните в виде буквы U. Вовнутрь этой пластины разместите брусок синганэ. Нагрейте заготовку в горне до ясно-желтого цвета и начните сковывать. Достигните полной сварки пластин между собой.
13. Сделайте заготовку для лезвия, нагревая брусок в горне и выковывая из него прямоугольную заготовку.Придайте лезвию форму, путем растягивания заготовки перпендикулярно длине. Сформируйте режущую кромку, острие, боковые ребра и обух.
15. Приготовьте клейкую глиняную смесь из глины, толченого древесного угля и порошка песчаника в равных пропорциях. Разбавьте водой и шпателем нанесите на режущую кромку. Толстым слоем по обуха и на боковых поверхностях и дюже тонким слоем по самой кромки. Дождитесь пока глина застынет.Нагрейте лезвие в горне до 700 градусов Цельсия и охладите в емкости с водой.
16. Скорректируйте изгиб лезвия и отполируйте его.
17. Напильником обработайте хвостовик лезвия.
18. Закончите производство катаны, сделав ручку из 2-х половинок древесины, обмотанных вначале кожей, а потом хлопковым шнуром.
Полезный совет
Обучиться искусству изготовления обычной катаны дозволено экстраординарно лично у подлинного мастера. Существует уйма тонкостей и секретов, которые передаются только от педагога к ученику.
Инструкция
1. Возьмите меч в руки и мысленно поделите клинок на три части. Верхняя часть затребует особенно острой заточки (она будет разрезать), средняя – заточки под огромным углом (на нее будет доводиться нагрузка при ударе) и, наконец, нижняя часть, которая ближе каждого к гарде, затачивается минимально (на нее реально не доводится нагрузка). Разметьте эти части маркером.
2. Вначале сделайте клинку минимальную заточку. Для этого включите электрический наждак, наденьте защитные очки, подождите приблизительно одну минуту, пока он всецело раскрутится, и перпендикулярно поднесите к нему кончик меча. Легким движением, не прижимая крепко клинок к диску наждака, проведите меч справа налево, после этого опрокиньте его и проведите слева направо. Повторите процедуру до тех пор, пока очевидно не будете ощущать пальцем на режущей кромке острый угол. Такого же результата дозволено добиться, водя точильным камнем по клинку, но это займет значительно огромнее времени и сил.
3. Сейчас заточите верхнюю часть клинка. Опять поднесите катану к наждаку, положите клинок плашмя на диск. Наклоните ее так, дабы режущая кромка слегка касалась вертящегося диска. Движениями слева направо и справа налево водите клинок от кончика до отметки его средней части. Этим вы уменьшите угол заточки.
5. Сейчас доведите меч до надобной остроты точильными камнями. Вначале равномерно проводите ими по каждой длине клинка, дабы удалить допустимые неровности. После этого целеустремленно затачивайте крутыми короткими движениями всякую часть по отдельности, начиная с нижней.
Обратите внимание!
Чем поменьше угол заострения, тем поменьше крепкость лезвия. Для разрезания твёрдых материалов нужны огромные углы заострения, а для разрезания мягких материалов угол заострения должен быть гораздо поменьше.
Катана представляет собой длинный двуручный изогнутый меч с одной острой гранью. Наравне с коротким мечом вакидзаси и вспомогательным кинжалом танто она входила в стержневой комплект вооружения японских самураев. Катана была душой воина, драгоценностью, семейной реликвией и даже философией. В наши дни японская культура и боевые искусства крайне знамениты в России, следственно самурайские мечи пользуются огромным спросом. Знание положительно предпочесть катану – это тоже искусство, которому необходимо учиться.
Инструкция
2. Если меч надобен вам для тренировок, приобретите боккэн – деревянный макет катаны. Боккэн должен выдерживать мощные удары, следственно он изготавливается из твердых сортов древесины (бука, дуба, граба) и пропитывается лаком либо смолой для увеличения плотности. При насыщенных тренировках меч прослужит 1-2 года. В Японии к боккэнам относятся примерно с таким же уважением, как к настоящим катанам.
3. Если вы выбираете тренироваться с настоящим мечом, уделите главенствующее внимание при выборе катаны не декору, а размерам и форме. Возьмите меч в руки: удерживать его должно быть удобно и славно. Длина катаны варьируется в пределах от 95 до 120 см. Для того, дабы положительно подобрать длину меча для себя, встаньте прямо и возьмите его за основание лезвия вблизи круглой гарды (цубы). Кончик лезвия должен фактически касаться пола. Длина рукояти катаны (цука) должна составлять приблизительно три ваших кулака (в среднем около 30 см).
Обратите внимание!
Если вы хотите приобрести катану в презент не в качестве предмета интерьера, а для занятий боевыми искусствами, неукоснительно приходите в магазин совместно с грядущим обладателем. Безусловно, сюрприза не получится, но только сам воин сумеет определить, положительная ли у меча длина и удобно ли будет с ним трудиться.
Инструкция
2. Поделите линию на три равные части. Верхний отрезок обозначает длину рукояти. От того что меч должен быть изогнутым, слегка выгните нарисованный отрезок. Самая «выпуклая» точка располагается в середине отрезка.
4. На границе ручки и лезвия нарисуйте гарду. Это металлическая насадка, которая охраняет руку воина. Ее диаметр составляет в среднем 8 см, а толщина – 5 мм. Форму гарды вы можете предпочесть по своему желанию – она бывает круглой, овальной, четырехугольной, многоугольной, поделенной на части. На поверхности этой части катаны дозволено изобразить резьбу либо окантовку цветными металлами. Сверху и снизу гарда крепится шайбами – нарисуйте их в виде тонких полосок.
5. Под и над гардой нарисуйте по полоске, верхнюю сделайте больше тесной. Это муфты, сделанные из латуни либо бронзы.
6. Удалите вспомогательные линии построения и подробно прорисуйте поверхность всех частей катаны. Дозволено заранее сделать акварельный фон, а на высохшую краску добавить карандашные штрихи.
8. Клинок катаны может быть сделан из одного либо нескольких металлов. Самые добротные экземпляры изготавливают из крепкого металла по краям и больше мягкого – в центре клинка. Прорисуйте границы этих «слоев». Раскашивая клинок, определите, где находится источник света, и обозначьте на лезвии блики и затененные места.
9. Ножны для катаны нарисуйте в виде изогнутого прямоугольника. В верхней его части должен располагаться шнур, продетый в петлю.
Инструкция
1. Ножны являются неотделимой частью катаны. В Японии они почаще каждого делались из кожи ската. Теперь данный материал применяется в основном в дорогих моделях, а для остальных ножны делают из всякий кожи, в том числе и неестественной. Катану в ножнах традиционно закладывают за пояс-оби. Эта мода возникла в XVII столетии и сохранилась до сего времени. Перед тем как снимать рукоятку, выньте меч из ножен.
3. Положите катану на горизонтальную поверхность. Если вы не дюже уверены в том, что штырьки выйдут легко, дозволено опрятно зафиксировать меч в тисках. Но обыкновенно это не делается. Приставьте латунный шпунт острием к штырьку. Старательно ударяя молотком по головке латунной детали, выбейте его. Верно так же выбейте и остальные мекуги. Редко когда бывает огромнее 3 штырьков, традиционно довольно бывает одного-2-х. Отложите мекуги в сторону либо в небольшую коробочку, дабы не потерялись. Цуку принято было делать из древесины магнолии. Теперь зачастую используют разные пластики.
4. Рукой в перчатке возьмите меч за лезвие рядом с гардой. Крепко потяните рукоятку. Она должна сниматься с хвостовика, тот, что именуется накаго, с некоторым усилием. Снимите муфту-фути, находящуюся между рукоятью и гардой.
6. Снимите гарду, которая у катаны именуется цуба. Позже этого остается снять еще одну шайбу и еще одну муфту, которая носит наименование хабаки. Изредка дозволено разобрать рукоять, сняв с нее некоторые декоративные элементы. Но у современных рабочих мечей эти украшения традиционно не снимаются.
Инструкция
1. Древесный уголь получается при термическом разложении древесины без притока воздуха. Данный процесс именуется пиролизом. В зависимости от условий сгорания образуется продукт с разными свойствами. Основным параметром, влияющим на качество угля, является температура пиролиза.
3. Получить древесный уголь дозволено и в домашних условиях, соорудив аналог печи для углежжения. Для этого подойдет стальная бочка с герметичной крышкой. Приготовьте место и дрова для костра, а также древесину, предуготовленную для перевоплощения в уголь. Установите бочку на подставку, скажем, на камни либо кирпичи. Заполните вашу импровизированную углевыжигательную печь древесиной, заблаговременно распиленной на небольшие бруски. Герметично закройте крышку. Обеспечьте небольшие отверстия для выхода горючих газов. Разведите огонь под бочкой.
4. Через несколько часов, когда из отверстий перестанут выходить газы, нагрев дозволено перестать. Но бочку не следует открывать до полного остывания полученного угля без доступа воздуха. В отвратном случае, процесс горения на воздухе может возобновиться, и уголь всецело сгорит.
5. Дозволено легко спалить дрова в печи либо в костре до образования красных углей. После этого соберите угли совком в железную емкость, наглухо закройте и оставьте без притока воздуха до полного остывания.
Обратите внимание!
Внимание! При работе, соблюдайте меры предосторожности! Работайте в перчатках при классном освещении.
Полезный совет
Не начинайте производить катану, пока не подготовите все нужные компоненты.
Сегодня мы расскажем, как сделать катану из бумаги своими руками за считаные минуты. Это очень простая, но интересная модель, которую сможет сделать даже ребенок. Существует два самых распространенных способа изготовления, которые мы сегодня и рассмотрим более подробно.
Вариант первый
Катана, как известно, представляет собой японскую саблю, которая появилась еще в пятнадцатом веке. Перед тем как приступить к изготовлению такого изогнутого самурайского меча, необходимо определиться с его размерами и заготовить необходимые материалы. Даже зная, как сделать катану из бумаги, без правильно подобранного инструментария и качественного «сырья» для поделки не обойтись.
Инструменты
Процесс изготовления
Для рукояти меча используем тубу из-под фольги или бумаги для запекания. Ее следует хорошенько прокрасить серебристой краской. Оставляем краску сохнуть.
Делаем заготовку гарды. Это круг, который защищает руку от соприкосновения с лезвием. Вырезать гарду можно из картона или сделать из обычной бумаги. Если вы будете мастерить из бумаги, то понадобится около десяти слоев, которые тщательно промазываются клеем. Как сделать из бумаги меч катана, чтобы он был более реалистичным? Попробуйте аккуратно вырезать красивый орнамент на гарде. Делать это лучше при помощи острого канцелярского ножа. Если поделка делается ребенком, то в этом вопросе рекомендуется прибегнуть к помощи родителей.
Теперь остается лишь соединить заготовки. В отверстие в тубе вставляем лезвие и между ними прокладываем гарду. Если появится необходимость, то подгоняем размеры и углы с помощью канцелярских ножниц.
Итак, мы рассказали, как сделать из бумаги катану. Схема проста и понятна. Теперь останется только, проявив фантазию, раскрасить изделие акриловыми красками.
Вариант второй
Этот метод больше подойдет для «ожесточенных» детских боев, нежели для подарочного сувенира. Как сделать катану из бумаги для ребенка и что для этого нужно?
Необходимые материалы
Теперь формируем ручку. Для этого необходимо загнуть один угол и проложить на три четверти длины всего прямоугольника. Теперь сворачиваем еще раз, но уже длина будет еще меньше. Когда вы развернете и перевернете изделие, то в этом месте должна получиться как бы гармошка из бумаги.
Делим мысленно полоску на три части и заворачиваем две крайние части к центру. Теперь ту часть, где была гармошка, разгибаем вбок. Получается рукоятка. Останется добавить мечу острый угол там, где будет колющая пика.
Как сделать катану из бумаги – схемы с фото
Процесс этот вовсе не сложный, главное – начать. С пошаговыми инструкциями каждый разберется, как из бумаги сделать катану. Привлеките ребенка, чтобы он в это время не скучал, или с вечера подготовьте ему приятный сюрприз. Изготовить японский меч своими руками можно из обычной бумаги, картона или воспользоваться техникой оригами.
Бумажная катана своими руками в технике оригами
Если вам интересно, как сделать из бумаги оригами меч, следуйте инструкции:
Как сделать меч из картона
Чтобы подготовить приятный сюрприз своему сыну или мужу, нужно знать, как можно из бумаги сделать катану. Для этого вам понадобится:
Перед тем как сделать бумажный меч, нужно подготовить:
Самый простой способ, как можно из бумаги сделать катану:
Искренне надеемся наши видео ножевого боя, приемов с катаной и мачете вас не разочаруют и вы найдете в них чтото полезное для себя.
Заточка катаны своими руками
Проведем реальную заточку катаны в домашних условиях своими руками.
Как можно видеть из видео, заточенная катана режет бумагу как бритва.
Инструменты и материалы
Первый этап изготовления катаны начинается со сбора необходимых материалов и инструментов. Нам понадобится молот, наковальня, плавильня, горн и различные полировочные и шлифовальные инструменты для окончательной обработки изделия. Из материалов нужно запастись железистым песком (желательно найти хороший черный песок, если уж не из самой Японии, то хотя бы приличного качества), а также древесным углем, порошком песчаника, глиной, водой и рисовой соломой. Если у Вас есть все необходимое, можно приступать к изготовлению катаны.
Выплавка стали
Вначале зажигаем древесный уголь и погружаем в плавильню черный песок. Температура плавления песка должна быть не менее 1500 градусов. Нам необходимо выплавить около 4 килограммов стали. Теперь разделяем сталь на высокоуглеродистую сталь и мелкоуглеродистую сталь (серо-черного цвета). На дне горна размещаем крупные и мелкие куски древесного угля и поджигаем, а затем помещаем туда высокоуглеродистую сталь. Далее измельчаем древесный уголь и размещаем его равномерно по дну горна вместе с рисовой соломой. После этого кладем сверху высокоуглеродистую сталь (один слой) и засыпаем ее древесным углем сверху. Быстро качаем меха до тех пор, пока в горне не останется чистая сталь.
Ковка и закаливание изделия
Катаны из дерева и бумаги
Особенности деревянной катаны
Как сделать деревянную катану
Сегодня вы узнаете, как сделать катану из дерева, следуя простой инструкции.
Тренировки по владению проходят именно с боккеном, поэтому необходимость изготовления или покупки этого инструмента настолько распространенное явление.
Пошаговое руководство
По желанию можно вырезьбить и прикрепить гарду, но в своем большенстве боккены изготавливаются без этого элемента.
Теперь вы знаете, как сделать катану из дерева. Оказывается, это не так сложно, как могло показаться. Справиться с такой задачей сможет даже новичок в этом деле.