Как сделать катушки тату машинки
тату машинки своими руками
Подробности http://tattoosales.ru/»> Пластиковые носики-лейки. Стерильные, одноразовые. Изготовлены из твердого качественного пластика. В наличии насадки для всех видов игл.
Цена 1шт: 15р
Цена 50шт: 500р
тату машинки своими руками запись закреплена
тату машинки своими руками запись закреплена
тату машинки своими руками запись закреплена
тату машинки своими руками запись закреплена
тату машинки своими руками запись закреплена
тату машинки своими руками запись закреплена
тату машинки своими руками запись закреплена
Сборка и настройка индукционной татуировочной машинки
Принципиальная схема индукционной татуировочной машинки
Показать полностью.
Скачать чертежи деталей индукционной тату машинки (самораспаковывающийся архив)
Сборка и настройка индукционной татуировочной машинки
Татуировочная машинка (далее «тату машинка») как известно состоит:
рамы 1,катушек 2,сердечников катушек 3,подкладки под сердечники 4 (использовать обязательно, чтобы образовать U-образный магнит),молотка 5,пружин: упорной 6 и контактной 7,контактно-размыкающего механизма, который состоит из трубочки с перекрестной резьбой 8,регулировочного винта 9,стопорного винта 8 (который вкручивается в торец трубочки, тем самым стопоря регулировочный)
А также в тату машинке присутствует
контакт «+» 10,контактом «-» является отверстие в задней, верхней части рамы 11,крепежный кронштейн, состоящий извинта 12,трубки 13,гайки 14,
Прилагаемые к тату машинке запчасти, это:
насадка (носик-лейка, типс) 19, задняя трубка 15,джамба (ручка) 17, которая крепится к насадке посредствам маленького винтика 18, (под ключ «шестигранник» или под отвертку)
и еще в тату машинке имеется куча крепежных винтиков, шайбочек и два изолятора (изоляционные шайбы, ставятся на контактно-размыкаюший механизм и контакт «+»)
Так-же на раму прикручивается крепежный кронштейн. Значит так, разобрались с комплектующими, надо идти дальше.
А дальше пойдет речь ни о чем другом, как об электрооборудовании тату машинка. Сразу совет, как вы только отдали свои чертежи токарю, строго настрого накажите ему, первыми делать катушки, а потом уж все остальное. Ну вот, прошло «Х» времени, сделались катушки и попали к вам. От счастья вы естественно не находите себе места, но работа, прежде всего, надо мотать катушки. Ну, так вот, катушки эти, мотаются проволокой сечением 0,5 мм (с изоляцией, т.е. лаком), проволока укладывается, виток к витку. Сразу прошу заметить, в постройке тату машинка. не принято считать витки, поэтому, считаются слои, слоев обычно бывает 8, 10, 12, я чаще всего кручу десятислойные катушки, на мой взгляд, они самые эффективные, ну, ладно, ничего по этому поводу советовать не буду, экспериментируйте. Теперь, по схеме. В электрической схеме тату машинки, естественно, имеются катушки (Т1) и (Т2), конденсатор (К1), который тоже очень необходим, чтобы снять эффект «сварки» между контактом пружины и контактно-размыкающего механизма, конденсатор бывает: 10mF 63V, 23mF 50V, 10mF 50V, и самое главное, конденсатор должен быть электролитным. Далее идет (В1)-это контактно-размыкаюший механизм, сопрягаемый с контактной пружиной, (Р2)-это просто контакт плюс, а (Р1)-это контакт минус, который, является самой рамой. Ну, что, вроде по схеме все. Да-да-да, совсем забыл, катушки наматываются медным проводом, и соединяются между собой, начальные концы обмотки катушек, а конечные уже идут в схему. И еще, катушки можно обклеить какой-нибудь декоративной лентой, а открытые провода, лучше всего спрятать в термоусадочные или простые ПВХ кембрики. Да, теперь вроде все.
Ну, что, пришло время собирать машинку. Сразу скажу, что все винтовые соединения имеют резьбу М4
Берем в руки раму тату машинка. берем контакт «+» и прикрепляем его к задней части рамы винтом (длиной
8-10 мм), через изоляционную шайбу, как показано на рисунке. А с внешней стороны рамы ставим контакт, к которому в последствии припаиваются провод задней катушки и «+» конденсатора.Так-же на раму прикручивается крепежный кронштейн. 3)После берем катушки и вставляем в них сердечники. Катушки должны быть плотно посажены на сердечники, поэтому, если есть люфт (т.е. посадка не плотная) допускается подложить кусочек бумажки или проволоки.Потом берем подкладку под сердечники и кладем ее на нижнюю платформу рамы, так, чтобы отверстия в раме и подкладке совпали. На подкладку ставим катушки с сердечниками и наживляем на винты (длиной
10-15 мм), после чего сжимаем катушки, как можно ближе друг к другу и одновременно подтягивая их к задней планке рамы, зажимаем винты. Спаиваем между собой начальные провода обмотки обеих катушек.Далее, собираем контактно-размыкающий механизм. Берем трубочку от контактно-размыкающего механизма и прикручиваем его к верхней (изогнутой) части рамы, точно также как в пункте «1)», через изолятор, но только трубочкой к внутренней стороне рамы (трубочка должна оказаться над катушками), с той же внутренней стороны ставим еще один контакт, к которому припаиваем провод от первой катушки и «-» конденсатора. Теперь можно вкрутить регулировочный винт, а стопорный, пока лучше не вкручивать, чтобы не обломать. А сам болт для лучшего контакта с пружиной надо немного наклонить.Сейчас, припаиваем конечные выводы катушек и конденсатор к контакту контакта «+» и контактно-размыкающего механизма.Устанавливаем контакт на контактную пружину. Контакт должен быть изготовлен из технического или ювелирного серебра, лично я, использую ювелирное, беру кусочек цепочки, и примерно 10мм длинной, расплавляю его мини-автогеном, получившийся шарик, укладываю на маленькое отверстие контактной пружины, с верхней ее стороны, с как можно сильнее ударяю молотком, шарик расплющивается, образовав небольшую платформочку, которая пропаивается оловом с ортофосфорной кислотой с нижней стороны пружины, после чего, верхняя сторона платформочки подравнивается (если нужно) надфилем.Затем, необходимо, установить пружины на молоток. Берем молоток, совмещаем его отверстие с отверстием в пружине и наживляем винтик. Прошу заметить, что винтик, должен быть с высокой шляпкой, т.к. при регулировке, возможно потребуется подложить резинку под контактную пружину, которая будет цеплятся именно за этот винтик, а резьба его должна быть, такой длинны, чтобы не выступала за пределы молотка, тем самым упираясь в сердечник катушки, так же, резьба не должна быть слишком короткой. Ну вот, винтик наживили, теперь вводим контактную пружину вырезом под этот винтик, предварительно изогнув ее примерно на 12 градусов и располагая над упорной. Обе пружины надо развернуть, относительно друг друга, упорную назад относительно молотка, а контактную вперед и зажать как можно крепче и ровнее. Далее всю эту систему, ставим на раму, крепя упорную пружину на вершину задней части рамы посредствам еще одного винта и подкладывания шайб, между пружиной и рамой (нужно при регулировке), молоток размещаем над катушками так, чтобы между молотком и сердечником второй катушки было расстояние примерно 0,?-1мм, а контактная пружина заводится под регулировочный винт.
Все, машинку собрали, надо ее отрегулировать.
Ну, перед тем как регулировать, надо бы ее запитать, для этого подключите КЛИП-КОРД к блоку питания и подключите к блоку питания управляющую педаль.
Сначала, регулируем прилегание молотка к сердечникам катушек. Глядя на рисунок выше, мы видим, что подъем молотка над сердечником первой катушки, примерно 1,5-2,5 мм, а над вторым, «?»мм, но, надо заметить, что прилегание молотка к сердечнику второй катушки, недопустимо, т.к. это, будет препятствовать движению молотка.Самое первое правило, тату машинка. всегда регулируется, только в полном сборе, это значит, что перед регулировкой, следует одеть на тату машинка. насадку, джамбу и вставить иглу.Выход иглы, должен быть, не более чем 0,7мм, и это не только при регулировке, а и при всей последующей работе. Т.к. если выход иглы будет больше, то она, может резать кожу, а краска, в процессе заживления, может поплыть.Сейчас, после того, как прилегание молотка, предварительно отрегулировано и одеты насадка с иглой, мы можем подключить машинку к «Клип-Корду» и преступить к точной регулировке. Лично я, регулирую тату машинка. при постоянном напряжении 15V. Но, опять же, не забывайте, что я использую 10-ти слойные катушки, по этому, при использовании других катушек, нужно соответственно, изменять и напряжение.Так вот, все подготовительные функции выполнены. Теперь, расслабляем стопорный винт и нажимаем на педаль. Машинка, если она правильно собрана, должнаа) захлопнуться (молоток, неподвижно ложиться на сердечники),b) работать неравномерно,c) вообще, молоток не будет доставать до сердечников.В случае «а», просто надо потихоньку выкручивать регулировочный винт, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
В случае «b», регулировочный винт, вкручивается и выкручивается, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
В случае «c», регулировочный винт, выкручивается, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
Если машинка не хочет регулироваться, то нужно пересмотреть жесткость обеих пружин, и если нужно, то под контактную, подложить резинку (резинка обычно подкладывается, если контактная пружина слишком мягкая).
Как сделать тату машинку: схема сборки аппарата в домашних условиях
Автор: alinameks · Опубликовано 23.09.2019 · Обновлено 23.09.2019
Специальная машинка для тату стоит немалых денег, поэтому многие люди начинают практиковаться на самодельных, изготовленных из подручных материалов. Собрав данный аппарат, будущие мастера смогут понять, стоит ли в дальнейшем осваивать данную профессию. А молодежь сможет бюджетно украсить свое тело неповторимым рисунком или узором. В статье разберемся в том, как сделать самодельную тату машинку своими руками. Также, рассмотрим из чего можно соорудить иглу в домашних условиях.
Что нужно для тату машинки?
Если действительно есть желание сделать татуировку, но нет необходимой суммы для посещения салона или покупки дорогого набора для начинающих, есть смысл самостоятельно собрать довольно неплохую татуировочную машинку в домашних условиях.
На первый взгляд, сборка такого аксессуара может показаться сложной. Но на самом деле, главное – усидчивость, желание и необходимые для этого материалы, которые легко найти дома или купить в свободном доступе за небольшие деньги.
Есть несколько вариантов того, как сделать самодельную тату машинку. Основные составляющие – это игла и электромотор. В качестве иглы можно использовать заточенную гитарную струну №1 или №6. В ином случае подойдет обычная иголка из бисерного набора.
Электромотор, как правило, берется от игрушечной машинки, электробритвы или кассетных плееров. Есть возможность приобрести такой небольшой моторчик на любом радиорынке или рынке запчастей буквально за гроши. Мощность должна быть не меньше 12 вольт, лучше 18.
Далее идут вспомогательные материалы:
Список необходимых материалов может варьироваться в зависимости от того, что для вас удобнее приобрести и какую машинку в итоге планируете создать. Понимая сам принцип ее работы, использовать для этого можно буквально все, что есть под рукой.
Как собрать роторную тату машинку?
Машинка, сделанная на основе небольшого электродвигателя (роторная) наиболее легкий вариант для самостоятельной сборки. Есть машинки и без моторчика (индукционные), вместо электромотора двигателем у них служат две магнитные катушки, которые генерируют магнитное поле. Но для того, чтобы их самостоятельно сделать, необходимы хотя бы минимальные знания механики и умение работать по металлу. Поэтому, конечно же, особое внимание стоит уделить прежде всего роторным машинкам.
Рассмотрим из чего можно собрать роторную машинку для татуировок на конкретном и самом простом примере.
В данном случае понадобятся:
Шаг 1. На валу моторчика электродвигателя обычно есть небольшая шестеренка. Нам необходимо прикрепить к ней супер-клеем нашу пуговицу, не заклеивая при этом отверстия в пуговице. Даем клею высохнуть.
Шаг 2. Стержень от ручки (или механического карандаша) очищаем от чернил, промываем и обрабатываем антибактериальным средством. Спиливаем немного наконечник стержня со стороны шарика, таким образом, чтобы гитарная струна смогла свободно в нее пройти. Длина струны должна быть такой же, как и стержень.
Шаг 3. Делаем скобку из ложки для того, чтобы скрепить между собой мотор и корпус (в качестве которого у нас выступает механический карандаш или ручка). Для этого отламываем ту часть ложки, которой едим, а оставшуюся часть (ручку ложки) сгибаем буквой «Г». Получилась скобка.
Шаг 4. Прочно соединяем шариковую ручку и скобку изолентой длинной частью вдоль ручки. Конец ручки и место сгиба должны совпадать и находиться на одном уровне. По тому же принципу присоединяем моторчик с пуговицей.
Шаг 5. Вставляем гитарную струну в ручку и загибаем ее конец в виде буквы «П». После этого вставляем ее в отверстие пуговицы.
Таким образом, собрать тату машинку довольно просто, не имея при этом каких-либо особых навыков и специальных деталей.
Осталось подключить зарядное устройство и протестировать работу машинки на кусочке кожи (от куртки, сумки и т.п.), либо на шкурке банана. Проводить процедуру татуировки нужно в строго стерильных условиях, а после окончания работы – выбросить использованные иглу и ручку/карандаш.
Как сделать тату машинку без струны?
Машинку для тату можно также сделать дома, не имея под рукой гитарных струн. Безусловно, для роторных машинок это наиболее подходящий вариант. При этом, для индукционной машинки ее использование может обернуться в лучшем случае поломкой, ввиду того, что индукция дает более мощный прокол. В данном случае уместно воспользоваться специализированной иглой для нанесения татуировки.
Самодельные машинки для татуировок не обязательно создаются с использованием гитарной струны. Можно использовать иголку из обычного набора для бисера. Их, в отличие от гитарной струны, не нужно затачивать и, к тому же, они достаточно узкие.
Принцип сборки в целом аналогичен, единственное отличие в том, что в качестве ходовой части держателя иглы используется стальная вязальная спица, загнутая на одном конце. Спица склеивается с иглой с помощью пластикового стержня от механического карандаша (он служит насадкой, через которую вставляется игла). Загнутый конец спицы закрепляется на роторе двигателя, который работает по принципу поршня паровоза, толкая иглу вперед-назад.
Какая струна нужна для тату машинки?
В качестве иглы можно использовать обычную металлическую гитарную струну. Лучше всего подходит гитарная струна №1 или №6. Край иглы, которой колят, должен быть остро заточен. Струна от гитары служит идеальным вариантом для создания татуировки в домашних условиях. Она прекрасно держит краску для нанесения тату, не деформируется и не ржавеет, в отличие от других материалов.
Не стоит забывать, что процедура нанесения татуировки предполагает травмирование кожного покрова. Это требует соблюдения стерильности на всех этапах работы машинки, а также в процессе ее сборки. Не забывайте использовать перчатки. Ни струна, ни стержень, ни тем более иглы не должны ни с чем контактировать.
Как сделать иглу для тату машинки?
Во время работы машинки важно, чтобы струна всегда была натянута, в противном случае рисунок получится неровным.
Сделать ее можно из куска любой наиболее тонкой гитарной струны. Отрезать ее необходимо так, чтобы она была чуть длиннее (на пару сантиметров), чем трубка (стержень), изготовленная в качестве корпуса из ручки или карандаша. С одного конца она остро затачивается, другой стороной присоединяется к моторчику, как можно ближе к оси вала (от этого зависит диапазон колебаний иглы, то есть точность нанесения рисунка).
Как сделать катушки тату машинки
Это тебе нужно в личку машинбилдеров просить. А они уже подумают, стоит ли делиться с тобой подобной информацией. Вряд ли кто-то ответит в теме.
Могу сказать, что катушки бывают с разным количеством витков и есть разные стандарты по длине сердечника. Естественно материал, из которого он сделан, должен обладать повышенной магнитопроводимостью.
А вообще, совет тебе такой:
Купи нормальную машинку и дербань ее по частяям, измеряй и изучай все. Думаю, таким образом можно кое-что понять, но вряд ли многое.
Или можно это почитать:
Электромагнит
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Прямой провод с током. Ток (I), протекая через провод, создаёт магнитное поле (B) вокруг провода.
Простейший электромагнит: вокруг ферромагнитного сердечника намотан электропровод в изоляции. Электромагнит — устройство, создающее магнитное поле при прохождении электрического тока. Обычно электромагнит состоит из обмотки и ферромагнитного сердечника, который приобретает свойства магнита при прохождении по обмотке тока. В электромагнитах, предназначенных, прежде всего, для создания механического усилия также присутствует якорь (подвижная часть магнитопровода), передающий усилие.
Обмотки электромагнитов изготовляют из изолированного алюминиевого или медного провода, хотя есть и сверхпроводящие электромагниты. Магнитопроводы изготовляют из магнитно-мягких материалов — обычно из электротехнической или качественной конструкционной стали, литой стали и чугуна, железоникелевых и железокобальтовых сплавов. Для снижения потерь на вихревые токи (токи Фуко) магнитопроводы выполняют из набора листов.
Способ создания магнитного потока
Нейтральные электромагниты постоянного тока
В таких магнитах сила притяжения зависит только от величины тока в обмотке и не зависит от направления тока.
Поляризованные электромагниты постоянного тока
В электромагнитах этого типа создаётся два независимых магнитных потока: поляризующий, который образуется обычно полем постоянного магнита, и рабочий магнитный поток, который возникает под действием намагничивающей силы управляющей обмотки. Действие такого магнита зависит как от величины магнитного потока, так и от направления электрического тока в рабочей обмотке.
Электромагниты переменного тока
В этих магнитах питание обмотки осуществляется от источника переменного тока, магнитный поток периодически изменяется по величине и направлению, а однонаправленная сила притяжения меняется только по величине, в результате чего сила притяжения пульсирует от нуля до максимального значения с удвоенной частотой по отношению к частоте питающего тока. Широко применяют в электротехнике начиная от бытовой техники до плит электромагнитных для станков.
. Потери складываются из потерь в проводах, диэлектрике, сердечнике и экране. 
