Как сделать кинопленку своими руками
Мобильный проявитель (оцифровка) фотопленки своими руками
Считывать любимые фотокадры с пленки одним кликом! Снова окунуться в эти старые воспоминания! Проектом на ближайшие выходные будет создание портативного кинопроектора для мобильного телефона менее чем за 150 рублей. Наше будущее устройство отлично совместимо с iPhone, iTouch, Galaxy S4, HTC и другими брендами смартфонов на рынке.
Это отличный способ считывания 35-мм пленочных кадров на мобильном телефоне! Он такой же простой в использовании, как его коммерческие аналоги.
Это просто идеальный презент для фотографов старой закалки! 😀
Насколько прост процесс?
Просто вставьте 35-мм пленку > Включите питание > Активируйте камеру телефона > Выберите удобный масштаб > В настройках выбираем фото эффект негатива > Делаем это повторно. Все просто! 😀
Внимание: Качество фото зависит от камеры телефона. В моих фотопримерах я использовал дешевый 5МП смартфон, а также iPhone. Я протестировал проектор на Samsung’s Galaxy S4 и по качеству этот смартфон был лучше остальных! Чем больше мегапикселей, тем лучше 😀
Шаг 1: Собираем инструменты и материалы
Мне нужные запчасти обошлись менее, чем в 150 рублей (не считая смартфона)
Что нам понадобится:
— Ваш смартфон
— прямоугольный корпус
— 6 белых ультра ярких диода
— резистор на 100 Ом (1/4W)
— 9-вольтная батарея с зажимом
— простой ползунковый переключатель
— кусочек белого акрила 40х70 мм
— тюбик суперклея
Шаг 2: Отверстие для камеры и слот для пленки
Шаг 3: Делаем акриловый диффузный экран
Белые диоды выдают точечное освещение, но для наших целей свет должен быть рассеянным, чтобы картинка была хорошо сбалансированной и освещенной.
1) Вырежьте прямоугольник 40×70 мм из акрила
2) Спилите края этого прямоугольника напильником, это облегчит подачу пленки.
3) Вклейте акриловую пластинку в корпус на предварительно наклеенные 4 пенные квадратики
Шаг 4: Приемный механизм
Иногда пленка заминается, что затрудняет ее подачу. Я добавил приемный механизм, который захватывает пленку с другой стороны, что обеспечивает ее проход в проектор.
Для этого я использовал кусок старой линейки и супер клей, соорудив в корпусе фиксаторы.
Шаг 5: Устанавливаем диоды
Нужно установить диоды по обе стороны от акрилового экрана. Разделим диоды по 3 для двух сторон, так освещение получится лучше. Положительные контакты идут вверх, отрицательные вниз.
Диоды приклеиваем к корпусу горячим клеем. Клей также хорошо работает как отражатель для света!
Шаг 6: Спаиваем детали
Схему я привел на фото выше. Спаяйте батарею, резистор, выключатель и диоды вместе.
Шаг 7: Проверяем диоды
Подключите батарею, включите выключатель, и ваши диоды должны загореться.
Шаг 8: Настройте параметры камеры телефона!
1) Откройте камеру телефона. У меня стоит операционная система Android 4.1 Jellybean.
2) Зайдите в настройки, в цветовые эффекты и выберите “негатив” (“Negative”)
3) Используйте функцию масштаба, чтобы фотографии не обрезались.
4) Сделайте пару снимков, вам наверняка захочется воспользоваться функцией автокорректировки 😀
Шаг 9: Вот и все! Освежим в памяти старые воспоминания!
У нас есть масса негативов, которые мы так и не распечатали. Так приятно копаться в прошлом, возвращая приятные воспоминания 😀 Надеюсь, и вы получите удовольствие от своего проектора! Моя камера не очень хорошего качества, поэтому некоторые снимки затенены.
Превращение плёнки в цифру или как сделать оцифровку фотоплёнки
Наличие фотокамеры в современных гаджетах делает процесс фотосъёмки простым, удобным и… немного обыденным. Ещё каких-то 20 лет назад подготовка к любому мероприятию начиналась с покупки плёнки для фотоаппарата, на которую запечатлевались особенно важные моменты нашей жизни. Мы берегли каждый кадр, а потом проявляли плёнку, наслаждаясь всеми удачно сделанными снимками. Наверняка у многих и до сих пор хранятся плёночные негативы, с которых и печатать не особо хочется, но было бы неплохо посмотреть эти фото, к примеру, на компьютере. Идеальным решением в этом вопросе станет оцифровка фотоплёнки, которую можно осуществить в домашних условиях.
Виды плёнки и их особенности
Прежде чем приступить к процессу оцифровки, необходимо выяснить, с каким видом плёнки вам придётся работать:
Оцифровка фотоплёнки сканером
Если вы решили, что оцифровка фотоплёнки в домашних условиях — это то, что вам необходимо, давайте познакомимся с наиболее распространёнными методами этого процесса. Для того чтобы оцифровать плёнку, можно воспользоваться специальным сканером. Они бывают нескольких видов:
Оцифровка фотоплёнки обычным сканером
Если у вас нет возможности приобрести специальный сканер для плёночных материалов, а дома стоит самый обычный и не многофункциональный, сканирование негативной и позитивной фотоплёнки можно осуществить и с помощью его.
Для этого необходимо взять лист белого картона А4 формата, одна сторона которого серебряная. Из него мы будем делать отражатель. Захватывая световое излучение, он поможет отразить свет на обратной стороне плёночного кадра. Сначала на картоне нужно нарисовать или напечатать такой шаблон.
Далее его необходимо вырезать и склеить серебряной стороной внутрь.
Склеенная конструкция должна иметь клиновидную форму с одной открытой стороной.
После того как отражатель высохнет, начинаем его эксплуатировать. Для этого на стеклянную поверхность сканирующего устройства кладётся плёнка (или слайд). Сверху него ставится отражательная конструкция. Крышка сканера не закрывается.
Для того чтобы добиться равномерного освещения, положите между плёнкой и отражателем тонкую бумагу, которая поможет световому потоку не рассеиваться. После того как плёнка отсканирована, её нужно обработать в графическом редакторе. Об этом мы расскажем чуть ниже.
Как вернуть жизнь плёнке с помощью цифрового фотоаппарата
Если вы задаётесь вопросом, как оцифровать нужную фотоплёнку в домашних условиях без сканера, используйте для этих целей цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Главное, чтобы цифровой фотоаппарат обладал режимом макросъёмки, чтобы добиться лучшего разрешения кадра.
Суть пересъёмки состоит в том, чтобы сфотографировать плёнку на белом фоне и откорректировать полученное цифровое изображение, использовав специальные программы.
Для такой оцифровки многие модели фототехники сегодня продаются со специальной насадкой на объектив, которая уже имеет белый фон.
Если же в вашем фотоаппарате нет такой насадки, её можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись подручными материалами. Для этого понадобится цилиндр с полостью внутри, который чуть больше диаметра объектива (например, цилиндрическая банка от корма для рыб, чая или другая). К цилиндру нужно с одной стороны прикрепить площадку (кусок плотного картона, пластика), предварительно вырезав на ней отверстие для кадра.
Другой стороной мы надеваем наш цилиндр на объектив фотоаппарата.
Фотоаппарат на штативе с самодельной насадкой необходимо поставить перед источником света. Лучший вариант — это жидкокристаллический монитор компьютера или ноутбука. Белый фон создаётся открытием нового документа в Adobe Photoshop и развёртыванием его на весь экран.
Фотоплёнку необходимо установить нанекотором расстоянии от монитора (до 15 см.), чтобы не пошло волнообразное свечение от экрана, но при этом не ослабла яркость экрана. Далее выключаем свет и переснимаем плёнку на цифровой фотоаппарат.
Оцифровываем плёнку без насадки
Полноценная оцифровка фотоплёнки своими руками возможна и без приобретения специальной насадки на объектив фотоаппарата.
Для этого нам понадобится непосредственно фотоаппарат, штативы и компьютерный монитор. Фотоаппарат мы закрепляем на одном штативе, а на другом — устройство, с помощью которого фиксируем плёнку или слайд. Можно для этого использовать рамки от фотоувеличителей или проекторов.
Если же их нет в наличии, то можно сделать следующую конструкцию: берём два стекла от фоторамок, обклеиваем их края белой самоклеящейся лентой для защиты от острых углов и утолщения конструкции. Прикладываем два стекла друг к другу, сверху и снизу их тоже склеиваем лентой. В полученную щель между стёклами просовываем плёнку.
Далее ставим эту конструкцию параллельно монитору, можно её закрепить подручными материалами, например, стопками книг с двух сторон, выключаем свет и начинаем снимать.
Полученное изображение обрабатывается с использованием инвертирования (клавиши Ctrl +i), корректирующих слоёв, каналов (синий, зелёный, красный Ctrl+m) и ручной коррекции с помощью Adobe Photoshop или другого графического редактора.
Оцифровка плёнки с помощью смартфона
Качество картинки, снятой на телефон, будет ниже, чем при сканировании или применении профессиональных технических средств, но и такой способ оцифровки фотоплёнки можно использовать, если из техники в наличии только смартфон. Другие подручные средства, участвующие в процессе, добыть несложно.
Для оцифровки плёнки кроме телефона и фоторедактора (для постобработки) нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Процесс оцифровки фотоплёнки подразумевает следующие действия:
Переснять уже распечатанное изображение с помощью смартфона куда проще. В магазине приложений можно найти специализированный софт, позволяющий обойтись без профессионального фотоаппарата (например, «Фотосканер от Google Фото). Переснятое фото обрабатывается прямо в приложении, что позволяет убрать блики, шумы с картинки и упростить задачу дальнейшего редактирования с использованием полноценного фоторедактора.
Как видим, рассмотренные методы перенесения плёночного изображения в цифровое довольно доступны и выполнимы в домашних условиях, поэтому, как оцифровать фотоплёнку, решать вам. Сканирование, фотоаппарат, фотолаборатория или смартфон — выбор остаётся за вами. Главное, чтобы результат оправдал ожидания и доставил удовольствие от полученных и просмотренных снимков.
Оцифровка 8мм кинопленок
Несмотря на то, что снимать 8-ми миллиметровыми (8 мм и Супер 8 мм) кинокамерами прекратили еще в 80-90 годы прошлого века, интерес к оцифровке накопленных за несколько десятилетий домашних киноархивов до сих пор не ослаб. Пусть эти кинопленки и не обладают высоким качеством изображения, зато содержат очень важную для многих, и, главное — неповторимую информацию о годах собственной юности, о людях старшего поколения, традициях и особенностях ушедших времен.
По поводу обращения к специалистам в этой статье останавливаться не будем — кому интересен такой путь, тот может заглянуть в форум, ссылка на который дана в конце статьи, и найти нужную информацию, как и где искать таких специалистов, и кому можно доверить свое сокровенное. Опустим и обсуждение других, более экзотических вариантов оцифровки, например с помощью слайд-сканера: в первую очередь в связи с отсутствием пока качественных и удобных решений, позволяющих применить эти варианты. Здесь же мы попытаемся рассказать о самостоятельной организации процесса оцифровки на базе стандартного (и доработанного) кинопроектора и видеокамеры.
1. Обзор способов оцифровки 8мм кинопленок, реализуемых в домашних условиях
В любом случае, независимо от вышеназванных разновидностей, такой простейший способ дает не очень высокое качество оцифрованного изображения, в первую очередь раздражает ощутимое мерцание видео. Здесь стоит сделать небольшое отступление, рассказав об особенностях конструкции кинопроектора и восприятия человеческим глазом движущегося изображения.
Все вышесказанное относится к физиологии человеческого глаза, но быстродействие светочувствительных элементов видеокамеры гораздо выше, и в результате на видеокадрах будут отображаться то полноценные стоп-кадры (которые нам и нужны), то черные, то частично закрытые обтюратором. В дополнение ко всем неприятностям еще и схема авто-экспозиции видеокамеры будет сбита с толку, пытаясь настраиваться то на нормальные то на черные кадры, вызывая дополнительные колебания яркости.
Таким образом, у способа прямой съемки с экрана остается непреодолимый недостаток: качество захваченного изображения далеко от желаемого, при этом никакими последующими обработками его существенно не улучшить. Ну и конечно имеется и преимущество — нет необходимости что либо дорабатывать, если есть нормально работающий проектор, видеокамера и желание заняться оцифровкой, то можно к этому приступать.
Помучавшись с вариантами съемки с экрана в стандартных режимах проекции, энтузиасты начали усовершенствовать оборудование в самых разных направлениях, но в результате «естественного отбора» пришли к двум способам, обеспечивающим максимально возможное качество, и одновременно не слишком тяжелых в реализации и не требующих дорогого оборудования (для ориентации: профессиональные установки по пересъемке и оцифровке 8 мм кинопленки можно купить и готовые, но стоят они порядка нескольких тысяч долларов).
1.2. Покадровая пересъемка.
Если снимать кадры кинопленки только в моменты их полной остановки, и только по одному видеокадру на каждый кино кадр, то будет получен идеальный результат. Остается преодолеть только технические проблемы, связанные с синхронизацией момента захвата каждого кадра именно в момент его остановки, ну и ряд попутно возникающих проблем, например, перегрев пленки в моменты длительной остановки кадра или даже просто слишком медленного движения кинопленки.
Синхронизации момента захвата добиваются с помощью несложных доработок, например микро выключатель (микрик), который нажимается выступом, устанавливаемым на главном валу проектора, подает сигнал в компьютер на захват 1 кадра. Главное здесь — регулировка фазы срабатывания такого датчика, чтобы реально захваченное с камеры в компьютер изображение (с учетом разнообразных задержек, как электро-механических так и программных) четко соответствовало моменту неподвижности кинокадра. С этим фактором и связана в первую очередь необходимость удаления обтюратора — время пригодное для захвата увеличивается почти в 3 раза, соответственно точность регулировки фазы требуется уже не такая высокая и настройку выполнить легче (это особенно важно ввиду некоторой нестабильности выше названных задержек).
С этими же задержками и их нестабильностью, а также определенными ограничениями скорости срабатывания программ захвата и самой камеры, связано и максимальная скорость захвата — реально качественный захват таким методом можно выполнить на скоростях до 10 к/с, а чаще — медленнее.
Подробнее о типовых конструкциях и настройках всего необходимого будет изложено в разделе 2 этой статьи.
1.3. Съемка на малой скорости проекции избыточного видеоряда с последующим программным фильтрованием «лишних» кадров.
Собственно, всё… Такая переделка проектора оказывается даже проще, чем для покадрового захвата: не нужно прилаживать микрик и подключать его затем к компьютеру — достаточно удалить обтюратор и следить за скоростью (нижнее ее значение собственно методом не ограничено, можно хоть меньше 1 к/с, важно лишь, чтобы пленка не перегревалась на слишком малых скоростях при стандартной лампе).
Остальные сложности метода сосредоточены уже в последующей программной обработке полученного избыточного видеоряда.
Природа возникновения этой избыточности очевидна: проекция кинокадров идет на малой скорости, обычно порядка 4-8 к/с, а камера всегда снимает со скоростью 25 к/с (даже сложнее — 50 полей в секунду, каждая пара этих черезстрочных полей составляют 1 кадр, но сейчас в эти тонкости вникать не будем). Соответственно каждый кинокадр успевает попасть в 3, а то и 6 или больше видеокадра. Например, при скорости 8 к/с видеоряд будет содержать 3 примерно одинаковых кадра, полученные из 1 кинокадра, затем проектор начнет протягивать пленку (он делает это быстро, протяжка обычно короче, чем 1/6 периода смены кинокадров, но не мгновенная), и этот момент протяжки вероятно тоже попадет в один из видеокадров, в нашем случае допустим 4-й (он будет «смазанный»), затем вновь последуют 3 почти одинаковых кадра, содержащих картинку 2-го кинокадра, потом допустим смена кадров пройдет между моментами срабатывания электронного затвора видеокамеры и 8-й видеокадр будет содержать не переходный момент, а сразу следующий, 3-й кинокадр, ну и так далее.
Задача последующей обработки и заключается в удалении ненужных кадров и одновременном отборе лучшего видеокадра для каждого кинокадра (под лучшим понимается такой, который не содержит смазанности, возникающей во время смены кадров и подобных некачественностей). То есть в нашем примере желательно оставить допустим 2-й, 6-й и 9-й видеокадры (они средние в серии одинаковых и попадают на момент четкого стояния пленки), а кадры 1, 3-5, 7-8 удалить. Вот эту задачу и выполняет специальный программный фильтр GetDups, анализируя различия между соседними кадрами.
При покадровом захвате собственно решается та же задача отбора «моментов стояния» кинокадров, только она делается механическим способом.
Фильтр GetDups, работает на базе утилиты обработки видео, называемой AviSynth. Об установке на компьютер AviSynth-а и настройках фильтра будет рассказано в следующем разделе, пока же стоит лишь отметить, что разработка всего метода, в том числе написание фильтра GetDups была довольно сложным делом (саму идею впервые «озвучил» на форуме IXBT.com Eugen65, ее подхватил и успешно реализовал Fizick, далее GetDups усовершенствовался, в этих работах чуть позже принял участие и я), но далее для рядового пользователя, пожелавшего воспользоваться этим методом, все достаточно просто — ничуть не сложнее, чем установка и применение любой программы средней сложности, таких, как компьютерная игра, сетевая программа типа FlashGet или ICQ, видеоредактор и т.д.
2. Практическая реализация способов оцифровки 8мм кинопленок, описанных выше
2.1. Описание необходимого оборудования, общего для всех трех методов.
Кинофильм с кинопленки удобнее всего воспроизводить на специально предназначенном для этих целей кинопроекторе. Для 8мм кинопленок (как стандартных, так и Супер 8) в советские времена было выпущено несколько видов проекторов, отличающихся как конструктивно, так и по удобству использования, надежности работы и ряду дополнительных функций. Основные типы: «Русь», «Луч» и «Волна». Одним из самых удобных является «Русь-2», но годятся все три базовые модели в разных модификациях. Существует и довольно много зарубежных моделей 8мм кинопроекторов, правда гораздо менее распространенных у нас. В целом все они пригодны для описанных выше способов оцифровки. На просторах бывшего Союза сохранилось довольно большое количество работоспособных (или легко доводимых до работоспособности) экземпляров таких проекторов. Чаще всего владельцы 8мм кинопленок имели и проекторы — возможно, они сохранились где-то в кладовках, сараях, чердаках и т.п. Но даже если проектора нет под рукой, его, как правило, можно без особого труда отыскать (по крайней мере в крупных и средних городах) на рынках соответствующей технической направленности, или по объявлениям… Стоимость их тоже обычно держится в разумных рамках (по примерным оценкам найти их можно по цене от 20 до 100$).
Для метода по пункту 1.1 проектор можно не дорабатывать, а только почистить, смазать нужные узлы (схема смазки и профилактики обычно приведена в инструкции) и, возможно, настроить натяжение пленки. Для более качественной оцифровки (пункты 1.2 и 1.3) нужны еще и более или менее значительные доработки проектора. Основная из них удаление обтюратора (подробнее изложено в п.2.3).
Другие доработки не столь обязательны, и связаны в первую очередь с необходимостью дополнительной защиты пленки от перегрева при медленных режимах проекции (также подробнее изложено в п.2.3).
2.1.2. Проекционный экран и другие методы ввода изображения в видеокамеру.
Можно использовать привычные экраны (специальный, либо простыню, либо меловую стену), но более качественный результат получается при проектировании изображения на обычный лист белой бумаги формата А4. Камеру при этом располагают вблизи ну и съемка ведется «в упор», такой способ обеспечивает более яркое изображение, лучшее качество наводки на резкость, потому качество пересъемки повыше да и условия работы более комфортны, например, не требуется полная темнота. Правда из-за близкого расположения проектора и камеры к экрану возникают геометрические искажения — оптические оси располагаются под довольно большим углом друг к другу (в идеале они должны быть параллельны).
Чтобы избавиться от таких проблем были предложены варианты проекции на полупрозрачный экран — оси проектора и камеры совпадали, съемка велась на просвет. Однако выяснилось, что добиться равномерного освещения в этом случае крайне сложно — центр экрана светит ощутимо сильнее, да и требования к качеству экрана слишком высокие. Метод практически не прижился.
Зато вполне жизнеспособным оказался способ прямой пересъемки «объектив — в объектив». В нем используются наработки другого метода — макросъемки: подобрав подходящую линзу перед объективом видеокамеры, можно обеспечить резкое изображение при очень близком расположении предмета съемки, соответственно наведя такую систему на кадровое окно кинопроектора с пленкой, можно добиться четкого изображения кинокадра во весь размер видеокадра. Простые линзы для макросъемки практически неприменимы (они создают большие хроматические искажения — всякие радужные ореолы у краев изображенных предметов и т.п.), а вот применение качественных фото-объективов вместо такой линзы дает очень хорошие результаты. Подробнее о реализации метода прямой пересъемки «объектив в объектив» планируется рассказать во второй статье на эту тему (см. главу 4). Пока же необходимую информацию можно собрать в ветке форума iXBT.com «Пара вопросов освоившим покадровый захват с 8мм кинопленки».
Здесь лишь отметим, что света, даваемого стандартной лампой проектора для прямой пересъемки «объектив в объектив», слишком много, есть даже риск повредить матрицу видеокамеры. Потому стоит поставить лампу гораздо меньшей мощности. Почти идеально подходят энергосберегающие лампы. О практической реализации такой замены планируется рассказать также во второй статье на эту тему.
2.1.3. Видеокамера и передача оцифрованного изображения в компьютер.
В целом для оцифровки годятся практически любые видеокамеры стандартного формата (для нас это PAL, для Штатов и ряда других неевропейских стран NTSC). Так, размер стандартного кадра PAL 720*576, частота кадров 25 к/с. Это вполне соответствует максимально возможному качеству, которое можно получить с 8-мм кинопленки, а чаще значительно выше реальных возможностей изображения, даваемого малюсеньким кадриком 8-мм кинопленки уж очень велико зерно кинопленки относительно масштабов этого кадра (подробнее о теоретическом обосновании и расчетах можно почитать в ветке [1] на iXBT.com).
Понятно, что речь идет о полноценных видеокамерах использование видео-возможностей цифровых фотоаппаратов, мобильных телефонов и т.п. всерьез рассматривать не стоит…
Удобнее использовать цифровые видеокамеры изображение сразу получается в цифровом формате. Но в целом вполне пригодны и аналоговые камеры, единственным неудобством будет необходимость дальнейшей оцифровки полученного аналогового видеосигнала с помощью плат оцифровки (ТВ-тюнера, видеокарты с видео-входом, спец-платы для видеомонтажа и т.п., см. статью [2]), или непосредственно в процессе захвата изображения с кинопленки. Если цифровую камеру в ряде случаев (например, для способов п. 2.1 и 2.3) можно использовать просто в режиме съемки на носитель в камере (часто это очень удобно не нужен компьютер рядом с установкой для пересъемки) и только потом сбрасывать этот цифровой видеопоток в компьютер, то для аналоговых камер помехи, вносимые в видеосигнал в процессе записи на ленту и последующего считывания с нее уже весьма ощутимы, потому оцифровывать лучше сразу в компьютер.
Из цифровых видеокамер определенное преимущество имеют DV-камеры, в первую очередь miniDV-камеры, как наиболее распространенные DV-формат сейчас один из самых качественных и одновременно наиболее удобный для редактирования и дальнейшей обработки. Однако следует отметить, что и другие цифровые камеры (камеры с записью Mpeg2 или Mpeg4-формата, скажем mini-DVD или пишущие на жесткий диск или флешки и т.п.) вполне можно приспособить для данных целей.
2.2. Базовая часть установки для оцифровки 8мм-кинопленок.
Пора перейти от теории к практике…Итак, простейший вариант прямой пересъемки по п.1.1:
а) устанавливаем проектор (п. 2.1.1, проектор просто отрегулированный, доработок пока не требуется) и экран в виде обычного белого листа бумаги А4 (не блестящего) на небольшом расстоянии от проектора (около 1 метра);
б) устанавливаем камеру (удобнее на штативе, хотя бы маленьком настольном) сбоку, и может быть, чуть спереди от проектора, поближе к оси проекции;
в) позиционируем проектор при включенной лампе без пленки так, чтобы свет от кадрового окна занимал почти весь лист, и соответственно наводим видеокамеру на этот световой прямоугольник, трансфокатором камеры подстраиваем масштаб;
г) устанавливаем пленку в проектор (все это можно делать при свете) и, запустив проекцию на малой скорости, наводим резкость (тут самое время выключить свет) и доводим до совершенства позиционирование проектора и камеры по реальному кадру изображение должно занимать как раз весь кадр без существенного обрезания, но лучше и без запаса, изображение должно быть резким (в первую очередь следите за резкостью проектора, но и резкость на камере лучше установить в ручном режиме в автомате она будет теряться при исчезновении изображения и потом долго и не всегда надежно наводиться при его появлении);
д) теперь все готово к пересъемке отматываем пленку на самое начало фильма (лучше к началу пленки добавить кусок пленки метра 2 длиной, желательно с изображением), выключаем свет и, пока проходит этот доп-кусок, нужно проверить правильность ранее сделанных настроек и, возможно, что-то подправить, а также установить нужную скорость проекции около 16 к/с, и включить камеру на съемку.
Собственно, минимально-приемлемый процесс захвата организован.
2.3. Модификации базового варианта для метода съемки на малой скорости проекции избыточного видеоряда с последующим программным фильтрованием «лишних» кадров (по п. 1.3).
Рассмотрим сначала этот метод, а не метод покадрового захвата, поскольку переделки для его реализации минимальны.
Итак, имеем базовый вариант (п.2.1), относительно которого основным доработкам подвергнется проектор, все остальное оставляем как в базовом варианте, то есть захват ведется с экрана листа бумаги А4.
В проекторе удаляем обтюратор (это 3-х-лопастная деталь, слегка напоминающая вентилятор, насаженная на главный вал проектора, лопасти обтюратора при вращении периодически перекрывают свет от проекционной лампы, падающий на кадровое окно). Аккуратисты снимают его путем достаточно сложной процедуры разборки и обратной сборки проектора (иначе его «цивилизованно» не снять), а «грубые люди» просто срезают лопасти ножницами по металлу результат в обоих случаях одинаков (ну при аккуратном удалении обтюратор можно, конечно, вернуть на место, но я с трудом представляю себе ситуации, при которых это может понадобиться пользоваться проектором по старому основному применению в наше время уже мало кому приходит в голову, а для оцифровки обтюратор только мешает). Для любителей цивилизованного подхода о процедуре аккуратного снятия обтюратора можно почитать в ветке на форуме iXBT.com [1].
Удалив обтюратор, можно сразу приступать к съемке на малой скорости проекции все как в базовом варианте, только скорость проекции желательно выдерживать в диапазоне 4 7 к/с. Для проектора «Русь-2» это достаточно просто регулятор скорости ставится близко к минимальному значению минимум у исправного проектора и обеспечивает скорость порядка 4 к/с.
Отснятое DV-видео или захваченный прямо в компьютер видеофайл далее необходимо обработать фильтром GetDups, о чем будет рассказано отдельно в главе 3. На выходе мы получим качественный цифровой вариант нашего 8мм кинофильма.
2.4. Установка дополнительного вентилятора на проектор.
Если в проекторе будет применяться стандартная лампа, то весьма желательно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы не вызвать перегрева кинопленки (пленка может застрять даже при стандартной скорости проекции, а тем более на пониженной скорости).
Проще всего на задней крышке проектора установить вентилятор от блока питания компьютера (старые блоки питания сейчас найти легко и снять от туда вентилятор, можно и купить его отдельно). Питается такой вентилятор постоянным током 12 В. Такое напряжение можно взять с соответствующих обмоток трансформатора проектора (например, от питания лампы) и выпрямить простым диодным мостиком. Вариант монтажа показан на рисунке ниже (в задней стенке прорезается дополнительное отверстие).
Такой вентиляции вполне достаточно для охлаждения пленки даже если она внезапно остановится, по меньшей мере пленка не желтеет в течении 5-10 секунд, чего достаточно для ручного выключения лампы.
2.5. Модификации базового варианта для покадрового захвата.
Основная доработка (кроме вышеприведенных удаления обтюратора и, возможно, вентилятора для охлаждения) заключается в установке датчика, выдающего импульс в момент остановки кадра.
Простейший такой датчик представляет собою обычный микровыключатель (микрик), о котором уже упоминалось в п.1.2. Как его можно закрепить на проекторе «Русь» показано на втором рисунке. Микрик можно взять из старой мыши или приобрести отдельно.
Как и все приводимые здесь способы, этот тоже имеет массу разновидностей: микрик заменяют, герконом, срабатывающим от магнита, закрепленного на том же валу проектора; или электронным оптическим датчиком; датчиком Холла и другими схемо-техническими решениями.
Сигнал с датчика поступает в компьютер, который под управлением соответствующей программы захватывает 1 кадр, вал проектора проворачивается на очередной оборот, кинокадр меняется на следующий и датчик выдает очередной сигнал на захват кадра.
Программные средства для захвата приспособили стандартные, например программа захвата IuVCR Ивана Ускова позволяет делать захват стоп кадров с видеокамеры при нажатии клавиши «пробел» или при клике мышью на соответствующей программной кнопке вот умельцы и выводят сигнал замыкания микрика на нужные контакты клавиатуры (что и воспринимается компьютером как нажатие клавиши «пробел»), либо на контакты мыши (нажатие левой кнопки мыши, курсор мыши при этом вручную наводят на нужную кнопку в программе). Обычно для таких «издевательств» применяют старые клавиатуры или мыши, новые дорабатывать гораздо сложнее, да и не так просто придать таким доработкам эстетический вид.
Что и как дорабатывать в конкретных вариантах мышей и клавиатур предлагаю разобраться самостоятельно, в целом это не сложно, хоть и описать тяжело ввиду большого разнообразия схем самих мышей и клавиатур. Обычно проще (и дешевле) переделать мышь. Да и управление захватом 1 кадра с помощью программы IuVCR более очевидное (нажатие пробела на клавиатуре, на сколько знаю, работает не во всех версиях IuVCR).
Ниже приведен процесс настройки и использования программы IuVCR для этих задач. Собственно в тонкостях настроек IuVCR помогут разобраться другие статьи, например «Оцифровываем видео при помощи ТВ-тюнера» [2]. Стоит лишь обратить внимание на то, что есть возможность включить покадровый захват в iuVCR. Она весьма неочевидна (можно облазить все настройки и не найти его), потому обратите на этот момент внимание! Правой клавишей мыши кликаем на кнопке «Начать запись» («start record») и выбираем «Покадровый режим» («Oneshot mode»). Далее курсор мыши наводится на кнопку «start record» и каждое нажатие левой кнопки мыши вызывает захват одного кадра в отдельный avi-файл. В дальнейшем эти файлы можно импортировать в видео редактор в режиме использования автодобавления нумерованных сегментов (при правильной настройке IuVCR создаются файлы пронумерованные подряд).
Я сам не использую метод покадрового захвата знаю его лишь теоретически, потому вряд ли смогу помочь в тонкостях и предлагаю с ними разбираться самостоятельно или задавать вопросы в соответствующей ветке на форуме iXBT.com там в свое время (в основном на первых страницах) активно обсуждался этот метод.
3. Последующая обработка захваченного видео. Утилита AviSynth
Качество изображения, полученного при пересъемке и оцифровке 8мм кинопленки, как правило, далеко от представлений о качестве даже любительских съемок современными видеокамерами даже правильно захваченные кинокадры содержат царапины, пятна, зернистость, иногда заметно мерцание за счет разной яркости соседних кадров, заметны подергивания за счет неточности позиционирования кадра при движении пленки, весьма желательно подправить цвета, которые нередко тускловаты и т.д.
Ну и для способа, описанного в пункте 2.1, необходимо фильтрование «лишних» кадров из избыточного видеоряда, полученного съемкой на малой скорости проекции с помощью фильтра GetDups.
3.1. Таким образом, для получения качественного видео имеет смысл использовать специальную программу видеообработки AviSynth, для которой разработано множество фильтров, в том числе и специально под задачи улучшения качества именно видео, полученного при захвате 8мм кинопленок (фильтры для AviSynth как правило бесплатные, что тоже немаловажно).
Подробно об установке и работе с AviSynth стоит прочесть статью “Основы использования утилиты AviSynth при обработке видео”. Здесь же я изложу только основные моменты этого процесса:
а) ставим AviSynth (где брать и как ставить в вышеуказанной статье), при установке не забываем выбрать русский язык для Help-а;
б) при возникновении непонятностей и проблем обращаемся к вышеуказанной статье или русскоязычному Help-у, хотя в целом там все довольно просто;
Этот однострочный avs-файл (avs-скрипт) позволит вам открыть файл с именем Film.avi (имя задается для вашего реального видеофайла, возможно, перед именем будет путь к файлу, если он расположен в другом каталоге относительно avs-файла), причем открытие производится не напрямую, а уже через AviSynth. В дальнейшем в avs-скрипт добавляются строки, в которых вызываются нужные фильтры;
г) avs-скрипт открывается большинством видео плееров и видео редакторов (аналогично с открытием любых видеофайлов) и в дальнейшем плеер или редактор считает, что работает непосредственно с фильмом-источником (тем самым, открытым в первой строке avs-скрипта), не подозревая, что этот фильм еще и обрабатывается фильтрами в AviSynth;
д) для конкретики рассмотрим процесс открытия avs-скрипта простейшей программой редактирования видео VirtualDub или VirtualDubMod чуть более удобную его разновидность (эту программу имеет смысл установить и освоить кроме описываемых сейчас процедур она будет крайне полезной для несложных операций, типа вырезать ненужные куски фильма, объединить несколько фрагментов в один в нужной последовательности, получить информацию о видеофайле и т.д.; более подробно познакомиться с работой в VirtualDub стоит отдельно, например работа в ней изложена в статьях [2] и [3]); итак запускаем VirtualDubMod, выбираем в закладке File пункт Open Video File и в открывшемся стандартном диалоге открытия файла находим нужный каталог и выбираем созданный нами ранее файл 1.avs если все в порядке (внутри файла 1.avs содержится правильно написанная команда открытия входного видеофайла, этот файл есть на диске и путь к нему указан правильно и т.д.), то открыв этот скрипт 1.avs, мы увидим в окне редактора 1-й кадр нашего фильма Film.avi (иначе возникнет окно, сообщающее о конкретной ошибке разбор этих ошибок описан в статье [3]); если у нас в качестве входного файла взят избыточной видеофайл, захваченный при медленной проекции кинопленки (п. 2.3), мы сможем визуально увидеть, нажимая на клавиатуре стрелку вправо, полученные при этом дублирующиеся кадры (как в описанной в п.1.3 последовательности) например 3 одинаковые, один смазанный, снова 3 одинаковые и т.д.
е) далее имеет смысл усложнить наш скрипт, добавив в него фильтр, ну например тот же GetDups, который уберет ненужные кадры из нашей избыточной последовательности (п. 2.3); фильтр поставляется в виде файла GetDups.dll, который либо размещается в специальном подкаталоге каталога AviSyntsh, либо просто в удобном для нас месте, например, для простоты, в том же каталоге, где и наш скрипт 1.avs и видеофайл Film.avi.
Пара слов о самом фильтре:
Просто в наш avs-скрипт (п. 3.1) добавляем несколько строк (кроме строки, вызывающей сам фильтр, нам понадобятся несколько вспомогательных строк, также отмечу, что всё, написанное в скрипте после символа # и до конца строки является комментарием, то есть не обрабатывается этим мы и воспользуемся для пояснений по каждой строке):
LoadPlugin(«GetDups.dll») #загружаем фильтр GetDups
AviSource(«Film.avi») #открываем наш «избыточный» видеофайл
assumeTff() # задаем нужный порядок полей (комментарии ниже)
GetDups() # вызываем фильтр GetDups с параметрами по умолчанию
AssumeFps(16) # задаем нужную частоту кадров — для 8мм кинопленок она 16 к/с,
# а для Супер 8 — 18 к/с
О порядке полей: фильтр GetDups чувствителен к порядку следования полей интерлейсного кадра. Собственно об интерлейсе здесь рассказывать не будем, но для правильной работы фильтра и метода в целом следует задать его правильно. Для этого в AviSyntsh предусмотрены две команды принудительного задания порядка следования полей:
assumeTff первым идет верхнее (Top) поле;
assumeBff первым идет нижнее (Bottom) поле
Какую команду из двух выбрать зависит от способа оцифровки нашего видео: как правило видео, слитое в компьютер из цифровой (miniDV) камеры имеет порядок полей Bff, а видео, оцифрованное видео-тюнером и подобными устройствами преобразования аналогового видео в цифру порядок полей Tff.
Подробнее о настройках фильтра следует читать в документации к GetDups.
Наконец, мы можем увидеть, что открытый в VirtualDubMod с помощью нашего модифицированного avs-скрипта избыточный видео файл уже отфильтрован GetDups-ом, то есть дублирующиеся и смазанные кадры исчезли и двигаясь по кадрам с помошью клавиши «стрелка вправо» мы видим ту же последовательность одиночных кадров, что и на кинопленке.
Теперь самое время сохранить этот отфильтрованный видеофайл в новый файл (нажав F7 в VirtualDubMod, мы попадем в диалог сохранения выходного файла здесь, кроме выбора выходного каталога и ввода нового имени файла, стоит обратить внимание на тип сжатия выходного файла кнопка Change в поле Video Compression по умолчанию VirtualDub будет сохранять видео в несжатом виде, что даст файл огромного размера). В целом, отладив наш скрипт в VirtualDubMod-е и убедившись, что он работает корректно, можно и не сохранять пока выходной файл. Часто пользователи этого метода открывают этот скрипт прямо из программы-кодировщика (например Canopus Procoder) и сразу кодируют в Mpeg2 для дальнейшего авторинга и записи на DVD при этом не создается никаких промежуточных файлов, а фильтрование с помощью GetDups идет одновременно с кодированием в Mpeg2, что часто очень удобно.
4. Заключение
Собственно, на этом можно и закругляться…
Я лично пользуюсь установкой, в основе которой лежит вариант, описанный в пункте 2.3, но конечно каждый вправе выбрать, что ему удобнее. Возможно, стоит начать с простейшего варианта (п.2.2), а если качество результата не устроит и одновременно хватит энтузиазма и времени на дальнейшие усовершенствования, то продолжить.
В целом большинство из материалов этой статьи (да впрочем и второй, пока не написанной, части) можно найти в ветке форума iXBT.com, здесь я просто изложил необходимое в более концентрированном и, надеюсь, более понятном виде.
Продолжить общение на эту тему, помочь в решении Ваших проблем и порадоваться достижениям можно в вышеуказанной ветке на форуме.