Как сделать клиновый ремень
Сообщества › Грузовики и Автобусы › Блог › О приводных клиновидных ремнях в автомобилях и не только
Немного о клиновидных ремнях. Решил написать, так как в практике постоянно сталкиваюсь с неправильной их эксплуатацией.
Начнём с простого. При запуске двигателя (особенно холодного) начинает визжать ремень привода генератора, потом перестаёт по мере прогрева двигателя, при резком увеличении оборотов или ещё как либо. Причин может быть несколько, конечно. Самые простые и распространённые: недостаточное натяжение ремня, его износ или замасливание. Поэтому, услышав неприятный звук, большинство владельцев машин начинают подтягивать ремень. А не помогло! Давайте его бензином протрём и порошком канифоли для увеличения трения припудрим. Помогло. Ненадолго. Что теперь — меняем ремень. Установили новый, запускаем двигатель. Противный звук появляется вновь. Что дальше?
А дальше вспоминаем неприятную, но устранимую причину появления этого звука: износ ручьёв приводных шкивов. Ремень изнашивает ручей шкива так, что их механический контакт происходит не всей боковой поверхностью, а отдельными участками. Возникает проскальзывание ремня по шкивам — вот ещё одна причина появления неприятного звука.
Поэтому не поленитесь посмотреть хотя бы без снятия шкивов на их ручьи (желательно на просвет или на источник света). Если видите неплоскостность боковых поверхностей (обычно видно закругление ближе к ступице шкива) — шкив надо менять. Это затраты и довольно утомительная работа, особенно замена шкива на носке коленчатого вала, но оно того стоит. После замены дефектных шкивов неприятный звук исчезает!
Есть ещё один звук, который иногда путают с визгом ремня. Это вой генератора по причине неисправности диодного моста, обмотки статора или износа подшипников. В этом случае обязательно требуется незамедлительная диагностика и ремонт генератора.
Теперь о распространённом народном поверье. Многие водители почему-то считают, что там, где заводом-изготовителем ставятся два или более одинаковых ремней на шкивы с соответствующим количеством ручьёв, надо ставить только один ремень. И объяснения этому даются самые дурацкие. Своими глазами видел множество машин, в-основном, грузовых, у которых «двигатель греется», «генератор зарядку недодает», «гидроусилитель сильно воет» и прочее. Сразу смотрю на количество ремней. Один? А нужно два? Или три? А что один поставил? Ребята подсказали? А у самих ребят сколько ремней? Тоже один? Тоже греются? Так вот, сейчас мы тебе ставим столько ремней, сколько положено, а ты с ними ездишь и «лишние» не снимаешь!
Что, не греется больше? А, погода стала другая, похолодало, ремни не при чём? Ну, конечно! Тогда снимай все ремни, они тебе и не нужны вовсе. И ребятам скажи, чтобы тоже сняли. Им тоже они не нужны.
Что, не хочешь снимать? Сомнения закрались в душу? А не должны закрадываться. Это не похолодание на 0,1 градуса. Это усиление охлаждения двигателя за счёт улучшения перекачивания охлаждающей жидкости жидкостным насосом и обдува вентилятором радиатора. Да и генератор зарядку стал лучше давать, не правда ли?
Так что, братья по разуму, читайте технические описания и руководства по эксплуатации вашей техники. И верьте написанному! Хотя бы в части количества приводных ремней. Токари и крановщики автокранов с электроприводом — вас это тоже касается.
Как сделать клиновый ремень
В конструировании часто применяется ременная передача, чтобы передать момент вращения с привода (вала двигателя) на ведомое колесо или вал. В самодельных конструкциях очень часто сложно подобрать требуемый размер валов и ремней, поскольку конструкции, которые сделанные своими руками редко имеют стандартизированные посадочные отверстия и расстояния между ними могут варьироваться в широком диапазоне.
Быстро и достаточно качественно сделать ременную передачу можно самостоятельно, применяя небольшое количество инструмента и расходных материалов. А качество зачастую приближается к заводским образцам. Для работы потребуются следующие материалы и инструменты*:
— дерево или толстый пластик для создания вала ременной передачи.
— дрель и сверла по металлу
— толстый медный провод с диаметром жилы от 1.5мм и более
— ножовка по металлу
— тонкий обмоточный провод диаметром 0.125мм или леска
— резиновый клей, либо герметик
— основание для точной выверки расстояний между деталями
— разметочные инструменты (штангельциркуль, линейка, карандаш и т.д.)
* По ходу статьи могут быть добавлены дополнительные материалы и инструменты.
В первую очередь следует определиться с двумя важными размерами:
— расстояние между центрами валов a
— диаметр валов для передачи d
Первый размер определяет длину ремня, а так же расстояние между приводом и ведомым валом, а второй размер определяет на сколько оборотов будет поворачиваться ведомый вал, если ведущий, к примеру, будет в два раза больше по диаметру. Со вторым размером можно определиться либо по специальным формулам, либо проведя натурные эксперименты. В своей практике я всегда использую одинаковые шкивы при ременной передачи, а если мне требуется увеличить, либо уменьшить скорость вращения ведомого вала, я использую шестерню, которая установлена на одном и том же валу с ведомым шкивом.
На деревянной доске, ширина которой равняется ширине ремня, размечается круг диаметром с будущий диаметр шкива, затем на круге отмечаются отверстия через равные промежутки. Например, на небольшом шкиве достаточно будет 12 отверстий с шагом в 30 градусов. Просверлите отверстия, диаметром с диаметр провода. Далее, возьмите коронку и выпилите шкив так, чтобы срезать половину отверстий. У вас получиться некое подобие шестерни. Если делать шкивы из пластика, тогда следует использовать несколько пластин, склеенных между собой, а далее по технологии, описанной выше. Таким же образом изготавливается и второй шкив.
Если он другого размера, больше или меньше ведущего, тогда следует изготовить вначале круглую заготовку шкива, а затем наложить уже готовый ремень и отметить места выемок, которые можно сделать круглым напильником. Теперь приступаем к изготовлению ремня.
Для этого обмотайте оба шкива изоляционной лентой примерно в три – пять слоев. Ленту при этом не следует сильно натягивать, обратите внимание, чтобы не было складок, либо перекручивания изоленты.
Затем возьмите провод, откусите необходимый кусок, снимите изоляцию. Согните небольшой кусок провода под прямым углом и вложите в отверстие между изоляционной лентой и шкивом.
Согните нижнюю часть. Капните немного клея для того, чтобы кусок провода не менял своего положения. Поверните одновременно два шкива и продолжите вставлять куски провода в отверстия, пока весь ремень не сделает полный оборот.
Теперь намотайте леску или обмоточный провод виток к витку поверх изоляционной ленты с один-три слоя. Обильно промазывайте резиновым клеем витки провода. Загибайте все провода по образцу канцелярских скоб от степлера.
Концы провода должны плотно обжимать изоленту с витками лески. После этого намотайте еще слой обмоточного провода или лески.
Далее, намотайте изоленты примерно слой – два. Подготовьте небольшую одноразовую емкость. Дождитесь высыхания клея и опустите готовый ремень в емкость и залейте клеем. Дождитесь, когда клей немного подсохнет и вытащите ремень. Удалите с внутренней и боковых сторон ремня остатки клея и дайте ремню полностью просохнуть в течении не менее 8 часов. Ремень готов.
Чтобы улучшить характеристики ремня на растяжение и предотвратить смещение отдельных зубцов ремня, следует делать слои к примеру из прочной нити, либо тканевой полоски вместо обмотки проводом или леской. Ткань впитает в себя клей и станет очень прочной. Можно комбинировать и экспериментировать с расположением обмоточного материала, применять стекловолокно и вакуумное склеивание. Для этого погрузить ремень в емкость, залить клеем и откачать воздух, в таком случае клей попадет в самую глубину ремня. Чтобы сделать его максимально прочным и при этом гибким, я рекомендую взять использованный, либо порванный ремень ГРМ от автомобиля и внимательно рассмотреть на срезе его структуру, расположение армирующих волокон и т.д.
Склейка ремня GT2 (в принципе любого ремня)
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Хочу поделиться своими наработками.
После начала печати (я советую минимум 3 периметра и столько же верхних/нижних слоев и 35% заполнение) надо озадачится поиском 4 винтов М3*12 и стольких же гаек, а так же ножа канцелярского, клея ‘Момент Гель прозрачный’ (в принципе клей любой который останется гибким после высыхания) и кусочка бумаги. А ну и отвертка/ключик чем Вы там будете затягивать винты. Наждачной бумаги мелкой зернистости немного какая будет и немного растворителя/ацетона.
Край нужно подрезать очень хорошо и так чтобы он был подчищен ровно до корда.
Теперь берем второй конец ремня и отрезаем зубья ровно в том количестве в котором мы оставили их делая отступ. Между отверстиями для прижимных винтов 11 зубьев. Я столько и оставляю.
Теперь обе поверхности проходим шкуркой мелкозернистой и обрабатываем растворителем/ацетоном.
Намазываем клей. Со стороны где срезали зубья немного капнем и размажем тонким слоем и потом на второй конец ремня. даем выстояться 5-10 минут и вставляем в пазы ремень так чтобы у нас не было пустого зуба в нашем инструменте.
Но можно обойтись и плоскогубцами. Откладываем в сторону на время указанное в инструкции к клею. У меня это 24 часа.
Через 24 часа разбираем конструкцию, отрезаем аккуратно бумагу и радуемся целому ремешку.
И так что важно помнить:
2. Отрезать ремень надо с запасом в 11-12 зубьев.
3. Резать надо аккуратно не срезая корд ни на одной из сторон, но именно резину подрезать до самого корда. У Вас будет только 1 попытка. Потом длина ремня автоматически уменьшается на длину ‘косяка’. 🙂
5. Хорошо зажать, ибо качество склейки зависит напрямую от силы прижима.
6. Выдержать время склейки.
Лично у меня подобным образом склеенный ремень находится на оси Z. Отпечатал я на нем 2 кг пластика. 1 раз подклеивал край (тот край где отрезали верх ремня) и вот он снова отклеился, но я не обезжиривал и не выдержал время склейки. Фотографию предоставить не могу, ибо фотоаппарат не фокусируется на ремне ни как, а настраивать его руками у меня не хватит ни терпения, ни желания 🙁 Ремень там проходит 3 20 зубовых шпули и 2 подшипника. Т.е. ремень гнется и во все стороны. Конечно поставить и забыть не выйдет. Со временем ремень будет отклеиваться, но скажем как временная мера до момента пока не приедет цельный ремень хватит с головой и как показывает практика и меня потом не захочется пока совсем не порвется )
PS. Дождался когда ремень дойдет до крайней шпули:
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Еще больше интересных постов
Полуавтоматический спайщик прутка (филамента).
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Не так давно на данном ресурсе появился пост от пользователя.
Установка SKR v1.4 (не турбо) + TMC2208 (UART) на Ender 3 с родным дисплеем
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Сопла и сопли
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Сопли. Кто с ними не сталкивался?!
Сколько раз этот вопрос поднимался. Сколько тем.
Комментарии
Хомут? Головой думать пробовал? Как хомут на 20 шпуле себя поведет? Да любой размер шпули.
А теперь прогоните эту конструацию под другим углом.
Вот так сверху выглядит привод оси Z:
Кста в таком варианте не будет 100% верного перекрытия зубов. И вполне в месте этого перехода даже по внутренней окружности легко выхватить перескок или перетяг ремня, следовательно не равномерное смещение. Вам показать эффект от перетянутого ремня?
Будет пропуск 1-2 зубцов, но это не критично.
Я имел в виду пропуск 2х зубцов на собранном ремне. Если шпуля 20 зубов, то в один момент она держит 10(если не менять углы ремня) и 2 зуба роли не играют.
Надо проверять вобщем.
Не выйдет так капитально соединить чтобы не было проскока или изменения натяга в момент наезда и проезда по шпуле. Я проверял. Даже хотел конструкцию по первой делать так что бы двигатель был на одной шпильке и с этой шпильки на другую передавать подобным образом соединенным ремнем момент. Я даже сделал, собрал, но в ходе испытания понял что даже на Z видно перекос, хотя если ремень выставить в свободном месте перекосов нет. Посему и занялся извратом.
Я сопокоен. Я спокоен o_O )
vasyna, Супер!
Ваша Методика напомнила мои ‘опыты’ с киноплёнкой, магнитофонной лентой, видеолентой, красящей нейлоновой лентой Epson, даже вспомнил понятия ‘роликовый 50% резак’ и ‘монтажный столик ЛОМО’ 😀 😀 😀
15 градусов, длина нахлёста
15 градусов, длина нахлёста
Ваша Методика напомнила мои ‘опыты’ с киноплёнкой, магнитофонной лентой, видеолентой
Ммм, а разве паутинка выдержит более или менее натяг? Я помни брюки купил, а дома перемерил, длинноватые, подшивать отдавать не хотелось, воспользовался паутинкой этой. Так оторвалось даже без стирки. Пол рабочего дня отходил вроде.
А в советское время ещё и кондомы штопали 🙂
Ждём ‘авторскую’ методику.
Нам молодым до Вас далеко. Расскажите? Экономия то на ‘лицо’ ) Они нынче по 500 рублей за 12 раз удовольствия ) Буду ждать )
Так Вы же мастер по ремонту резинотехнических изделий 🙂
Народ ждёт новых экспериментов.
Я такой дурью и в молодости не страдал, на новое денег всегда хватало.
У меня вообще руки от куда надо растут ) не будет на них хватать что-нибудь придумаю. А вы в следующий раз завидуйте молча 8)
))) Это я, про советский БФ, полное название забыл. железный рубь к линолеуму клеееели ) не оторвешь. 😉 а сейчас в нем даже спирта нет :D:D:D:D
По сему исходил из того что есть (должн о быть по минимуму) любого 3д печатника.
А голову включить?
Зайди в любой нормальный шиномонтаж с бутылкой пива и пузырьком.
Нальют тебе корейского клея который и без вулканизации хрен отдерёшь.
Блин, всю жизнь убогим помогаю, а в ответ.
Давно не был на шиномонтаже, но последний раз отчетливо помню что не было у ребят ни какого клея. Обработали бормашинкой, обезжирили, с заплатки оторвали фольгу и приклеили. Дальше под прс с нагревателем. Ни каких клеев. Может на грузовом что-то и есть. Ну да ладно, деда, угомонись уже. Читай, там написано что пользовал то что есть в доступности 5 минут ходьбы до ближайшего магазина.
Это клей для холодной вулканизации или что-то подобное есть в любом нормальном шиномонтаже наряду с самоклеющимся заплатками, грибками и т.д.
Понятно, в навозной куче тепло и уютно и строительный материал для принтера под руками.
Принтер твой если в воду кинуть, поплывёт? 🙂
Я хз где вам тепло и уютно. Но я вам точно уподабаться не собираюсь.
У меня есть парочку клеев, все таки 3 велосипеда обязывают, но все их вполне оторвать если потчнуть за край. Еще раз, старался использовать то что есть в ближайшем хозмаге, а в моем случае вообще в доме.
Но я вам точно уподабаться не собираюсь.
Сегодня третий, надеюсь последний, вариант ендстопов (оптика OMRON).
Статеек больше не будет, от слова ‘совсем’.
А чего так? Хотелось бы посмотреть, тонет или нет Ваш принтер, а то я так и не понял этого момента ;):D
Вулканизация и прошивка тебя спасет. Склейка не удержит долго.
Временное решение. Написано же. Ясен пень что по итогу только цельный ремень.
Методика хороша пока новый целый ремень не приедет. Но на постоянку, яб не стал.
Был опыт подобных извращений. Малорезультативный. Просто из-за того, что по собственной лени не заказал вовремя запасной ремень с АЛИ. А вообще надо просто не тупить и сразу потратить чуть-чуть денег и не испытывать таких мучений.
Сто рублей и проблема закрыта. https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale-2-meter-GT2-6mm-open-timing-belt-width-6mm-GT2-belt-2-metre-2GT/32490236611.html
А вообще надо просто не тупить и сразу потратить чуть-чуть денег и не испытывать таких мучений.
Со временем ремень будет отклеиваться, но скажем как временная мера до момента пока не приедет цельный ремень хватит с головой и как показывает практика и меня потом не захочется пока совсем не порвется )
В дополнение. Берется тонкая игла и нитка шелковая. Прошивается место склейки двух ремней. Служит как покупной клоз белт уже почти 1,5 года.
Да, можно по итогу и прошить. Кстати об этом уже упоминалось.
Ага. Я вот тоже заранее заказал. Два месяца на исходе. Буду требовать возврат денег, только ремня-то все равно нет.
Походу придется клеить.
Могу дать линк на проверенного продавца.
Нужен ремень длина 140 мм ширина 4 мм. на западе с доставкой 60 евро. но в Казахстан не шлют. а принтер медецинский. весь интернет перелазил.нет для нас. буду пробовать по вашей методеке клеить. с прошивкой.
А профиль тот же? Может поискать типа так: https://www.aliexpress.com/af/timing-belt-4mm.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170106112750&SearchText=timing+belt+4mm&blanktest=0&isAfChannel=y
https://www.aliexpress.com/item/10Meters-Trapezoid-T2-5-Open-Timing-Belt-width-4mm-pitch-2-5mm-Neoprene-with-fiberglass-T2/32679801477.html?spm=2114.30010308.3.21.xTV5Ww&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10053_10050_10107_10106_10051,searchweb201603_9,afswitch_5_afChannel,single_sort_0_default&btsid=5891ab4b-b0ae-46cb-a50c-95b6d960ac75
T2.5 4mm Ищите спецификацию на ремень и в путь.
Я знаю маркировку. Пока только в загнивающем западе есть. А к нам не присылают. Маркировка ремня Sony TIMMING BELT(140TN10-4.0T).
Очень хорошая тема, даром, что кто-то пишет ‘просто купи’.
Так что как по мне, так тема самая что ни на есть правильная и имеющая право на жизнь.
У меня в голове, правда, с ходу рождается еще пара рац. предложений по процессу. Шаблоны/калибры для резки ремня. Один чтобы срезать резину сверху ремня, другой чтобы срезать зубья. Чтоб вложить ремень, ножом чик и срезать, не целиться, стараясь не повредить корд, и чтоб зубья ‘попадали’, на стыках, которые в шаблоне отрезаны. И второй шаблон для продольного разрезания ремня. Тоже можно что-то придумать, чтобы ремень вложить и распускать его вдоль на очень аккуратную лапшу, даже не имея твёрдой руки и острого глаза. 🙂