Как сделать кнопку включения усилителя
Лада Приора Хэтчбек Вишенка › Бортжурнал › Кнопка включения сабвуфера
Так как у меня ММС от Гранты, то на REM проводе от нее всего лишь 8,8 В. А для включения усилителя необходимо 12 В. То есть надо бы каким-то образом подавать питание отдельно. Ну естественно через кнопочку, но тумблер обычный неохото колхозить, а хочется чего-то более аскетичного и аккуратного, ну прямо как-будто бы с завода было! И вот случайно здесь наткнулся на запись о человеке, который делает такие кнопки.Вот ссылка на его работы. Не задумываясь тут же заказал у него кнопку с рисунком сабвуфера в коробе. От заказа до получения долгожданной посылки прошла ровно неделя и я с большим удовольствием рассматривал готовый так сказать продукт! Качество проделанной работы просто изумительно и я незамедлительно поспешил устанавливать все это добро в автомобиль.
Я не стал резать изоляцию соседних кнопок ради подсветки или 12 В. У меня все равно уже подключены прибамбасы от замка зажигания через проводку модуля управления светотехникой. Все равно решил что и REM провод должен быть запитан через зажигание также. Тем более нет смысла слушать сабвуфер на незаведенном двигателе. Аккумулятор не вечный…
Покупаем колодку для кнопки и маленькие клеммы, которые продаются в любом автомагазине. 1 и 2 контакты мы замыкаем нажатием кнопки. Когда кнопка не нажата, у нас разрыв цепи. Поэтому подводим с зажигания наши 12 В к контакту 1. И выводим с контакта 2 те же самые 12 В куда нам надо — ток пойдет при нажатии на кнопку через этот контакт. Теперь что касается индикации нажатия кнопки и вобще подсветка от габаритов. На контакт D мы кидаем перемычку с контакта 2. То есть нажали кнопочку, ток пошел на контакт 2 и с него на контакт D. Заземление это контакт A. Контакт B это у нас подсветка от габаритов.
Вот как выглядит сейчас пространство в блоке предохранителей. Пучок проводов прокинул под кожухом рулевой колонки к центральной консоли. Что касаемо МУС и его контактов с которых мы берем 12 В на свои нужды. Плюс взял с 10 контакта, а подсветку габаритов с 9 контакта. Заземление с 8 контакта не использовал, потому что там провод какой-то слишком тонкий. Прикрепился к шпильке над блоком предохранителей.
Ну вот и практически готовый результат. Кнопка работает и свою функцию выполняет. Подсветка и индикация включения тоже работают 🙂
Mitsubishi Galant Мишаня › Бортжурнал › Защита сабвуфера от щелчков. (снова много буков)
Ставя саб и усилитель, как-то забыл я про это правило и в итоге получил весьма неприятные щелчки из саба при включении и выключении магнитолы.
Причина простая: включаешь магнитолу (зажигание), посылается сигнал на включение усилителя. Усилитель включается сразу, а магнитола раскуривается дольше и в итоге выдаёт мощный и неприятный «ПУК» на включеный усилок. При выключении примерно так же… Сначала вырубается магнитола, и только потом пропадает сигнал питания усилителя… То есть усилок включается раньше и выключается позже магнитолы, озвучивая всё барахло, которое выдаёт магнитола в процессе загрузки и отключения…
Решил не испытывать судьбу и не ждать, порвётся ли динамик.
Задача заключалась в том, чтобы сделать задержку включения и быстрое отключение усилка.
Решение нашлось в виде уже полюбившихся мне релюшек «Регтайм». Памятник нужно поставить тем, кто его изобрёл))
Взял реле «Регтайм 2» с диапазоном «1-60» (это реле задерживает замыкание 30 и 87 выходов на время, которое настраивается регулировочным винтом от 1 до 60 сек).
Так как я отдельно магнитолу не включаю, а запускается она у меня с включением зажигания, я решил, что можно подать сигнал на включение и выключение усилителя с АСС (зажигания), а ключ магнитолы использовать для управления реле. Настоил реле так, чтобы оно замыкалось после того, как магнитола полностью загрузится.
Что в итоге имеем
Включение:
1. Включаем АСС, пошёл сигнал на 30 контакт реле.
2. Включается магнитола, KEY включает реле.
3. Магнитола загружается со всеми своими «левыми» импульсами
4. После загрузки магнитолы реле замыкает 30 и 87 контакты, и ток с АСС идёт на управление усилком — усилитель включается.
Отключение:
1. Выключаем АСС, сигнал управления усилком пропадает — усь выключается.
2. Магнитола издаёт свои паразитные звуки в выключеный усилок.
Теперь последовательность включения питания правильная.
Эта схема не перекрывает выключение магнитолы с кнопки, так как питание усилителя остаётся до выключения магнитолы, и в этом случае при выключении щелчок будет. Но лично для меня это не проблема, я с кнопки не выключаю.
В общем, если проблема для Вас актуальна — пользуйтесь))
Ну и делимся с друзьями, может кому-то поможет защитить аппаратуру.
Сообщества › Электронные Поделки › Форум › Как сделать включение-выключение одной кнопкой без фиксации?
Господа, подарите простенькую схемку включения/выключения цепи. Есть новые маты подогрева сидений. Хотелось бы получить такую схему работы: нажал кнопку включился обогрев, нажал ещё раз — выключился. Кнопка не фиксируемая. Вроде и всё просто, но вот пока не смог найти в интернете простую и элегантную схемку включения/выключения…
ситуация обостряется ещё и тем что всё( и кнопка и схема работы обогревов) должны размещаться на очень маленьком пространстве — половина спичечного коробка. Микрокнопку нашёл, схему нет…
И ещё вопрос по этой же теме. если кнопки как в калькуляторе(сенсорные, что ли?) работают ли они самостоятельно — нажал замкнулась цепь 12Вольт, отпустил разомкнулась? Или к ним также нужны какие то схемы и чисто механически они не работают?
Просто ту микрокнопку, что нашёл всё же не очень хочется ставить поскольку она имеет длинну 3см, при диаметре 4мм. как бы тоже многовато. Вот и подумалось о резиновых кнопках калькулятора.
Я делал так e-a.d-cd.net/dc27a4s-960.jpg
Одно нажатие — реле включилось, второе нажатие — выключилось. Работает надёжно!
При использовании SMD компонентов, в спичечный коробок можно 8 таких схем запихнуть, только реле не влезет! Ток-то коммутируемый высокий, поэтому, реле крупногабаритное получается :)))))
NE 555 прошивать наверно нужно будет? Вот тут я и упрусь в стену…
Кстати, на бумаге написано, что потребляемая мощность матов 60Вт. Только вот я не понял — обеих(они последовательно соединены и в одном вклеян датчик температуры) или каждого… Там всё по немецки и сегодня просто физически не успел вбить весь текст в комп и перевести.
Да вы чего? 555 это же таймер… Обычная логика! Помешались все на микропроцессорах, в туалет без них скоро сходить не смогут…
60 Вт — это 5 А от источника 12 В.
Обычно, штатный подогрев сидений имеет два режима:
1. Полный — когда оба нагревательных элемента (спинки и сидушки) включаются параллельно.
2. Половинчатый — когда нагревательные элементы включаются последовательно.
Для подключения по такой системе, нагревательные элементы соединены последовательно и точка их соединения выведена как третий провод.
Ну это от безграмотности больше нежели от помешательства… Это не штатный подогрев, это просто маты для вшивания в сидухи — универсальные. есть 1 включатель на 1 положение но он просто огромен и думан наверно лежать возле сидухи, так как размером с нормальный пульт ДУ. только на проводе.
Тогда следующий вопрос — зачем мне таймер? Нужно очень просто — включил и выключил. Хотя если без него нельзя…
Таймер в данном включении работает как триггер. Одно нажатие перекинулся, второе нажатие — вернулся в исходное состояние. Просто на таймере это проще всего получается, нежели несколько микросхем логики городить.
Что-то вы сразу приуныли? Увидели несколько радиодеталей, и всё… А как вы хотели, на одной кнопке без фиксации сделать триггер? Без электронной схемы тут не обойтись! Эта — наиболее простая.
Если вам это сложно, то что вам мешает поставить обычный клавишный выключатель подходящих габаритов?
Я уже в ВИКИпедии прочитал про 555.
Не то чтобы приуныл. Просто сложно найти у нас радиодетали. Проще написать специалисту в Рашу и денежку отослать и ждать посылку. в Риге всего 1 радиорынок(8 столов под навесом) и не много там предлагают, либо старые материнки лежащие прямо в луже и снегу(что надо выбирай) либо новые самые ходовые диоды. сопротивления к ним и ходовые микрухи…
схемку изучил, теперь поробую пробить насчёт 555 или её аналогов.
Латвия, при Союзе была одной из самых продвинутых в области радиоэлектроники… Дожили — «8 столов под навесом». Евросоюз, мать его!
Есть они у вас! Рижский завод полупроводниковых приборов: www.alfarzpp.lv/rus/sc/timers.php
Или приезжайте в гости, я вас горсть насыплю из домашних запасов!
Спасибо Андрей что сделал за меня мою работу. Я не там ищу по незнанию. Кстати по сегодняшний день на заводе Попова, изготавливают акустические динамики лучшие в Европе.(установлены в Риме в соборах, в Мекке, где очень важен каждый звук, каждая нота) Только коллектив ужался до нескольких человек. Купить её у нас нельзя, так как идёт на продажу и комплектацию аппаратуры в других странах под брендом BOSE. Почти весь завод раздербанили под супермаркеты и мелкие конторы, но есть на нём ещё единственная в Европе аккустическая испытательная лаборатория(построенная СССР) которая пока не здаёт свои позиции. Кстати все приборы(Камазы, Мазы, Зилы, Москвичи) собирались долгое время ещё после развала в Риге.
Приехать не получится конечно 🙂 Сначала поищу по твоим ссылкам.
Про аккустическую испытательная лабораторию много наслышан. рад, что она ещё востребована!
Латвия, при Союзе была одной из самых продвинутых в области радиоэлектроники… Дожили — «8 столов под навесом». Евросоюз, мать его!
Есть они у вас! Рижский завод полупроводниковых приборов: www.alfarzpp.lv/rus/sc/timers.php
Или приезжайте в гости, я вас горсть насыплю из домашних запасов!
Сегодня нашёл NE555P, подойдёт? Только не пойму как ноги считать. На твоей схеме есть полукруглая выемка. а на этой микрухе со всех сторон ровно…
Как подключить автомобильный усилитель дома?
Домашний усилитель из автомобильного
Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).
Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.
Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V
16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.
Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.
На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.
В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».
У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.
В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.
В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.
Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).
Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.
Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!
Плавное включение усилителя мощности
Это простое приспособление позволяет повысить надежность вашей радиоаппаратуры и уменьшить помехи в сети в момент включения.
Любой блок питания радиоаппаратуры содержит выпрямительные диоды и конденсаторы большой емкости. В начальный момент включения сетевого питания происходит импульсный скачок тока — пока идет заряд емкостей фильтра. Амплитуда импульса тока зависит от величины емкости и напряжения на выходе выпрямителя. Так, при напряжении 45 В и емкости 10000 мкФ ток зарядки такого конденсатора может составить 12 А. При этом трансформатор и выпрямительные диоды кратковременно работают в режиме короткого замыкания.
Для устранения опасности выхода этих элементов из строя путем уменьшения броска тока в момент первоначального включения и служит приведенная на рис. 1.7 схема. Она также позволяет облегчить режимы и других элементов в усилителе на время переходных процессов.
Рис. 1.7
В начальный момент, когда подано питание, конденсаторы С2 и СЗ будут заряжаться через резисторы R2 и R3 — они ограничивают ток до безопасного для деталей выпрямителя значения.
Через 1. 2 секунды, после того как зарядится конденсатор С1 и на пряжение на реле К1 возрастет до величины, при которой оно сработает и своими контактами К1.1 и К1.2 зашунтирует ограничительные резисторы R2, R3.
В устройстве можно использовать любое реле с напряжением срабатывания меньшим, чем действует на выходе выпрямителя, а резистор R1 подбирается таким, чтобы на нем падало «лишнее» напряжение. Контакты реле должны быть рассчитаны на действующий в цепях питания усилителя максимальный ток. В схеме применено реле РЭС47 РФ4.500.407-00 (РФ4.500.407-07 или др.) с номинальным рабочим напряжением 27 В (сопротивление обмотки 650 Ом; ток, коммутируемый контактами, может быть до 3 А). Фактически реле срабатывает уже при 16. 17 В, а резистор R1 выбран величиной 1 кОм, при этом напряжение на реле будет 19. 20 В.
Конденсатор С1 типа К50-29-25В или К50-35-25В. Резисторы R1 типа МЛТ-2, R2 и R3 типа С5-35В-10 (ПЭВ-10) или аналогичные. Величина номиналов резисторов R2, R3 зависит от тока нагрузки, и их сопротивление может быть значительно уменьшено.
Рис. 1.8
Вторая схема, приведенная на рис. 1.8, выполняет ту же самую задачу, но позволяет уменьшить габариты устройства за счет использования времязадающего конденсатора С1 меньшей емкости. Транзистор VT1 включает реле К1 с задержкой, после того как зарядится конденсатор С1 (типа К53-1А). Схема позволяет также вместо коммутации вторичных цепей обеспечивать ступенчатую подачу напряжения на первичную обмотку. В этом случае можно использовать реле только с одной группой контактов.
Величина сопротивления R1 (ПЭВ-25) зависит от мощности нагрузки и выбирается такой, чтобы напряжение во вторичной обмотке трансформатора составляло 70 процентов от номинального значения при включенном резисторе (47. 300 Ом).
Настройка схемы состоит в установке времени задержки включения реле подбором номинала резистора R2, а также выборе R1.
Приведенные схемы можно использовать при изготовлении нового усилителя или же при модернизации уже существующих, в том числе и промышленного изготовления.
По сравнению с аналогичными по назначению устройствами для двухступенчатой подачи напряжения питания, приведенными в различных журналах, описанные здесь — самые простые.