Как сделать кнопку запуска авто
Запуск двигателя с кнопки, много схем подключений
Истории наших читателей
«Гребаный таз. «
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Однако ключ зажигания Вам может все таки понадобиться, когда зимой после мойки замерзнут замки дверей.
Простую схему запуска двигателя по кнопке соберет и рядовой автолюбитель, который в электрике не силен.
Чтобы сделать сложную схему с задержкой запуска, таймером и т.д. потребуется опыт электрика и много релюшек, что делает конструкцию не совсем правильной. Сложные алгоритмы работы, лучше конечно собирать на микроконтроллере, но обо всем по порядку:
Пуск двигателя кнопкой (с ключом зажигания)
При сборке любой из представленных ниже схем нужно использовать провода с тем сечением, которое используется в замке зажигания.
Кнопка для запуска двигателя (с реле ЗПТФ)
В отличии от предыдущего способа в этой схеме можно избавиться от ключа зажигания.
В схеме используется реле ЗПТФ (реле задних противотуманных фар), которое иногда трудно найти в продаже (ном.21.3777 и 22.3777). Реле 2114-3747610 не подходит.
Поэтому реле ЗПТФ можно собрать самостоятельно.
Нужен толстый провод с клеммой, подключенный к розовому.
Да, и ещё есть тонкие провода: красные и синий с полосой изолируем, а серый кидаем на зажигание или соединяем с красным, иначе БСК не будет работать.
Диод подойдёт любой.
На всю сборку схемы и установку в машину ушло примерно 5ч. (с поездкой до магазина за деталями.
Цена деталей около 400р.
Пример, запуск двигателя с кнопки по схеме с реле ЗПТФ (ключ зажигания остается).
Если от ключа зажигания Вы решили избавиться, то нужно не забыть отключить механическую часть блокировки руля (чтобы на дороге случайно руль не заклинило).
Недостаток схемы в том, что нельзя отдельно включить зажигание без пуска стартера.
Кнопка Start/Stop Engine (запуск с нажатой педалью)
За основу взяли схему с реле ЗПТФ и доработали.
Чтобы отдельно включать зажигание без стартера можно использовать кнопку. То есть использовать «сервисную» кнопку с фиксацией, которую подключаем к контактам 87 и 86 реле зажигания. Ей можно будет включать зажигание.
Но стоит учитывать, что пока кнопка включена, то при нажатии кнопки старт/стоп будет включатся стартер, поэтому с ней нужно быть осторожнее.
Правильнее все таки сделать отдельное включение зажигания через педаль. То есть, нажимая на кнопку Start Engine без педали Вы просто включаете/выключаете зажигание. А чтобы завести двигатель педаль должна быть нажата.
Сделать пуск двигателя с кнопки через педаль тормоза:
Нужно 86 реле стартера подключить к стоп-сигналам, либо использовать реле (кому как удобнее)
Сделать пуск двигателя с кнопки через педаль сцепления:
Т.к. у педали сцепления нет своего датчика, то его нужно установить (чтобы контакты соединялись при нажатии педали).
Какой датчик установить решайте сами:
Если датчик установлен в разрыв «плюса», то подключение аналогично педали тормоза.
Если установили простой концевик (то есть в разрыв «массы»), то придется ставить ещё одно реле и подключать 86 к плюсу, 85 к концевику сцепления, 30 и 87 в разрыв провода к контакту 85 или 86 реле стартера.
Но можно сделать проще: концевик педали подключить к «массе» кнопки Start/Stop, то есть для запуска и остановки мотора надо будет нажать педаль сцепления. Но без нажатия педали, кнопку можно нажимать сколько угодно, и ничего не будет.
Алгоритм работы:
Все как и в схеме с ЗПТФ, только теперь при обычном нажатии на кнопку запуска двигателя будет включается только зажигание (включает его реле ПТФ). После этого выжимаем педаль (тем самым включая 5-ти контактное реле) и нажимаем на кнопку запуска ДВС (тем самым включая стартер)
Кнопка Старт/Стоп двигателя (с задержкой)
Когда устройство обесточено, реле выключены, конденсатор С1 разряжен. После подачи питания немедленно включается реле зажигания К2. Одновременно начинается зарядка конденсатора С1 через резистор R1. Когда он зарядится настолько, что откроется транзистор VT1 и сработает реле стартера К1.
Собираем схему и устанавливаем кнопку.
Переходим под капот к реле стартера, разрываем сигнальный плюс от замка зажигания (тонкий красный провод) и подсоединяем его через реле в схеме с транзистором (просто на разрыв).
Далее отрезаем от реле провод к «массе» и подсоединяем его к ЭБУ (на вывод доп.реле стартера) (на янв5.1 это 38пин)
Распиновки можно глянуть тут, обозначен как резервный вывод.
Видео запуска мотора по кнопке (способ 2)
Способ 3:
Схема построена на реле ЗПТФ и ЭПХХ:
Доработка ЭПХХ (понижение оборотов):
Разбираем ЭПХХ и заменяем емкость на 0,2мкФ (200нФ), тогда обороты отсечки стартера будут не 1600, а уже в районе 900-1000.
Чтобы на старте не трещали реле, нужно параллельно питанию ЭПХХ (желательно в блоке) запаять конденсатор любой емкости (0,15 мкФ, 0,47 мкФ). Таким образом, этот конденсатор придаст стабильности в работе блока ЭПХХ.
Недостаток схемы с ЭПХХ: есть ЭПХХ, которые нельзя доработать (нет внутри конденсаторов), также в этой схеме для запуска мотора кнопку нужно нажимать и держать 1-1,5сек (чтобы успели включиться все реле).
Видео запуска двигателя кнопкой (с помощью ЗПТФ и ЭПХХ)
Реле с задержкой
Кто хочет доработать свою схему и добавить к ней задержку между включением зажигания и запуском стартера могут воспользоваться реле с задержкой (время задержки можно менять параметрами R)
Схема запуска двигателя от кнопки на микроконтроллере
На выходе 2 сигнала (на стартер и зажигание). Схему не нужно подключать напрямую к клеммам стартера и зажигания, а надо врезаться в проводку через 4х контактные реле.
На счет светодиодов. они вот так примерно присоединены
Видео работы кнопки Start Engine построенной на микроконтроллере:
Кнопка пуска двигателя с защитой
Чтобы после установки кнопки Start Engine не упрощать работу угонщикам, можно провести ряд действий, которые затруднят угон автомобиля (хотя кому в наше время нужен старый ТАЗ, а кому нужно и на руках унесут 🙂 )
Кто хочет заморочиться, может установить кодовый замок на зажигание с клавиатурой и сменой кода 🙂
Либо сделать вместо ключа зажигания доступ к запуске через Контроллер (например, ТМK-1990A-M100).
Можно сделать так, что кнопка Старт/Стоп будет работать только тогда, когда вставлен ключ защиты (подобие USB token).
Все на любителя, поэтому выбирайте сами, что Вам больше подходит.
Видео: Защитный ключ для запуска двигателя кнопкой
Установка универсальной кнопки запуска двигателя
Пример установки на ВАЗ 2114 (замки зажигания такой же как у ВАЗ 2110):
Данный набор обошелся автору в 10тыс.р. вместе с доставкой.
Установка универсальной кнопки пуска двигателя приравнивается к установке сигнализации (от 1800р-6000р.).
Кнопки бывают различных производителей, а также на любой цвет: (как говорится, любой каприз за Ваши деньги 🙂 ):
Универсальная кнопка Start Engine ET3000 Цена: 245$.
Кнопка engine start new. Пр-во: Тайвань. Цена: 2700р.
Панель зажигания ProSport. Цена 1400р.
Пример комплектов универсальных наборов по запуску мотора с кнопки:
Видео работы универсальной кнопки запуска двигателя
Выбор кнопок для пуска двигателя
Кнопку можно установить в любом удобном для Вас месте, т.к. кнопка не силовая.
Заключение
Установить кнопку Start/Stop Engine можно различными способами. Использовать схему построенную на реле или использовать микроконтроллер, а может просто купить универсальную кнопку запуска двигателя и не забивать голову, решайте сами.
Важно после того, как Вы откажитесь от ключа зажигания не забыть снять блокировку руля и провести ряд манипуляций по защите от угона.
После установки «кнопки старт двигателя» ключ зажигания все таки лучше иметь под рукой, т.к. замки в дверях ни кто не отменял 🙂
Как лучше всего установить кнопку запуска двигателя на ВАЗ?
Nissan Almera Японка › Logbook › Установка кнопки старт-стоп с сохранением штатных функций авто
Уважаемые однодрайвцы,
сама идея внедрения кнопки старт-стоп на наше авто не нова, в моей же версии немного отличается вариант ее установки и имплементации, а именно — сохранение функций иммобилайзера, антивандальная разблокировка руля, минимум изменений в штатных подключениях.
Для установки выбрал самую простую модификацию, без меток и «безключевого» доступа. Мне важна была функция автозапуска, поэтому и взял обыкновенную версию, остальные функции защиты ложатся на сигналку и иммо.
В комплекте шла схема подключения на английском, с ним как бы проблем нет, но эта инструкция на таком корявом англицком, что аж волосы на голове дыбились, тем не менее, изучив много аналогичных тем, все встало на свои места, также опытным путем выяснились некоторые нюансы. Схема подключения на русском, для справки.
Для подключения к фишке стартера распаял пины на проводах из комплекта
Обратите внимание, что у нас в фишке 6 контактов, в оригинальном мануале маркируется так:
Расположение контактов, если смотреть на фишку
3-5-1
4-2-6
1 — Белый с красной полосой, постоянные +12В;
2 — Красный, АСС;
3 — Черный с красной полосой, ON 1/IGN 1 (не отключается при зажигании);
4 — Белый, ON 2/IGN 2 (отключается при зажигании);
5 — Черный с белой полосой, зажигание/стартер;
6 — Черный с желтой полосой, сигнал запуска двигателя для ЭБУ
Многие не подключают последний контакт, а зря, именно через него ЭБУ получает команду на смену времени впрыска форсунок, тем самым, обеспечивая правильный старт. В ином случае, двигатель таки запустится, но бывали случаи, что приходится долго крутить стартер или заливает свечи. А так как мы идем по схеме минимальных изменений в штатной работе, этот контакт в связке подключаем к 5-му.
В принципе, остается подключить только массу для блока управления кнопкой, решил протянуть ее от аккума напрямую. Так как в машине установлен планшет и разные девайсы и это дело им пригодится, затянул два кабеля 2*2,5 мм — один на плюс (не подключал пока), другой на массу. Слева от педали сцепления есть заглушка для проводов, туда и протягиваем.
Провода выходят между стаканом и жабо, небольшое такое отверстие, туда же идут провода на дворники.
Посадил все через кольцевую клемму, предварительно припаяв для надежности, потом все это дело в термоусадку.
На базаре купил стандартную дешманскую фишку на 6 контактов, подрезал немного и подключил к родной, сидит жестко, не болтается, вытягивается с усилием.
Дальше началось самое муторное — прозвонка, прокладка проводов и т.д. Сразу замечу, что подключал все провода, т.к. хотел автозапуск. Фото не делал, т.к. проводка может отличаться по цвету — все-таки у меня дорестайл, еще и японский, опишу алгоритм подключения маленькой фишки.
Красный — подключаем к проводу, по которому идет команда открытия двери;
Зеленый — подключаем к проводу, по которому идет команда закрытия двери;
Коричневый — вот здесь таится допзащита, этот провод надо подключать к массе авто, которая появляется при постановке сигнализации на охрану, или можно через секретную кнопку пустить. В активном режиме кнопка просто не будет реагировать на нажатия.
Белый — к лягушке тормоза или любому другому контакту, на который подается +12В. Я подключил к лягушке тормоза, но в разрез этой цепи поставил еще реле с секретной кнопкой активации. Во-первых — допзащита, во-вторых — не будет при каждом торможении идти питалово на блок, в-третьих — общая безопасность в авто. Об этом узнаете ниже. P.S. С целью защиты авто, этот момент вообще расписывать не буду.
Черный — контроль поднятого ручника для автозапуска, приходит масса на контакт при его поднятии.
Для контроля открытия/закрытия дверей необходимо разобрать блок (два винтика) и выставить нужную полярность джамперами, т.е. по какому сигналу идет управления замками. У нас это дело осуществляется через «массу».
После подключения блок спрятал через планку в районе центральной консоли, под первым защитным пластиком. В итоге — хорошая фиксация и легкий доступ для обслуживания. Там где изогнутый крюк такой, сверху еще надевается пластиковая планка центральной консоли, которая полностью закрывает блок, просто фото не сделал.
Саму кнопку решил выставить на всеобщее обозрение, а не прятать в замке зажигания, для этого взял старую панельку и проделал в ней отверстие под кнопку. Сразу говорю, ужасно долго пилится/срезается пластмасса, использовал коронку по дереву, легко уйти от центра.
Постачивал/посрезал сзади ребра для четкой фиксации кнопки.
Сидит жестко, не болтается, не продавливается! Все это дело потом покрасил, без кнопки, разумеется!
Для разблокировки руля подточил немного ключ, чтобы была возможность провернуть замок и вытащить сам ключ. Фото прикладывать тоже не буду, не паранойя, что можно сделать дубликат, но и так понятно. Следовательно, руль разблокирован и работает в штатном режиме, ключа в замке нет.
Теперь переходим к иммо. Моя переделка брелка была именно для участия в этом деле, а не просто декор. Для этих нужд приобрел магнитный держатель для телефона.
Брал с максимальным диаметром (33 мм) с металлическим цветом корпуса, можно и с черным попробовать.
Крепится на двухстороннем скотче.
Установил поверх замка, держится плотно.
Магнит довольно сильный, резиновое покрытие сверху препятствует образованию царапин, брелок хорошо сидит, не ерзает, не отпадает на кочках, но и снять легко.
Таким образом, штатная функция иммобилайзера сохранена, чип идентифицируется в брелке и разрешает старт двигателя, если брелок убрать от магнита на пару сантиметров — запуск неудачен, иммо постоянно горит.
Собираем все до кучи.
Алгоритм работы простой:
1. Одно нажатие — АСС, следующее — ОN, следующее — все выключается и по кругу;
2. Держим тормоз и нажатие — заводка двигателя, еще раз — все выключается;
3. Держим тормоз и кнопку — крутит стартер до умопомрачения 🙂 ;
4. При поднятом ручнике клацаем три раза подряд на кнопку открытия дверей в течение 5 сек. — автозапуск двигателя, через 5 сек. автоматом закрываются двери обратно!
Учитывая, что кнопка расположена по центру, секретная кнопка так же служит как предохранитель, если в случае экстренного торможения кто-то/что-то устремится с задних сидений на центральную консоль и нажмет на кнопку, а выключение двигателя, и, как следствие, отключение подушек, АБС, рулевого, да вообще всего!
Изначально хотел сделать пересвет кнопки под габариты и т.д., но китайчеги быстро приспосабливаются ко всему и поменяли схему кнопки.
Управление светодиодами идет по массе, как видим, было три отдельных линии, но их просто спаивали вместе.
Линия общая, надо резать и подпаиваться к дорожкам-контактам. Около месяца мониторил предложения на сайтах местных, просил выслать фото платы — в итоге, у всех такая же как и у меня 🙁 Ниче, дойдут руки и ее подшаманим. Свет не очень яркий, ночью не слепит!
Все работает и радует глаз, а главное все функции (кроме блокировки руля) сохранены + добавлены новые, в случае чего, в течение 5 минут снимается кожух руля и подключается все обратно, как и в заводском варианте!
Сама кнопка у братьев наших китайчегских — 15 долларов;
Держатель магнитный — 1,5 доллара;
Фишка и пины — 12 грн. (0,5 доллара).