Как сделать коил цветным
Койлы своими руками
Вейп, ставший невероятно быстро популярным за последнее время, не так прост, как кажется на первый взгляд. Каждый уважающий себя парильщик имеет свой собственный девайс, в котором уникально буквально всё. В них каждый элемент подстраивается под обладателя – от нагревателя до спирали.
И как ни странно, последняя способна открыть целый мир фантазий для своего владельца. Густое облако пара сделать не так-то и просто с двумя контактами и жидкостью. Поэтому обладатели уже давно придумали множество способов, как улучшить свои спирали. Сегодня существует множество вариантов. Но для четкого понимания отличительных особенностей намоток, нужно знать азы.
Материал спирали
Для замены намотки, кроме испарителя, нужно иметь ещё проволоку и вату. Проволока – основа спирали, а вата – хранилище жижи. На сегодняшний день для спирали и фитиля существует сразу несколько разновидностей материалов со своими характерными особенностями.
Материалы для изготовления фитиля
Найти материал для самостоятельного изготовления фитиля даже проще, чем для спирали. Обычно, достаточно только подручных средств, которые можно найти в любом супермаркете.
Подойдут следующие варианты:
Виды намоток
Всего существует 5 основных типов намоток, которые называют койлами (в переводе с аглийскогого спираль). В этой статье мы рассмотрели популярнейшие разновидности намоток, их характеристики и достоинства.
Наматываем арт-койлы
На вид такая намотка очень крутая. Она показывает статус парильщика. Но начинающему вейперу сделать её будет очень тяжело. Они бывают различными, среди которых есть следующие способы:
Процесс намотки пошагово
Итак, все необходимые инструменты подготовлены, удобное место выбрано. Теперь перейдем, непосредственно, к процедуре намотки койла. Действия будут следующими:
Теперь процесс намотки койла можно считать законченным.
Типы проволоки для намотки. Рекомендации к изготовлению койлов
Самый распространенный тип проволоки для намотки — это кантал (Kanthal A1). Впрочем, название «кантал» появилось благодаря фирме-производителю Sandvic, которая зарегистрировала это название как торговую марку. На самом деле кантал является сплавом, состоящим из железа, алюминия и хрома. Обладает достаточно большим и стабильным сопротивлением, что ограничивает его использование только в режиме вариватта. Впрочем, качество материала таково, что большинство парильщиков используют именно его.
Нержавейка — нержавеющая сталь. Обозначается как SS с цифровым индексом. Обладает низким сопротивлением, а также моментальным разогревом, что делает ее очень привлекательной для использования. В отличие от медленно разогревающегося кантала, способна выдать большое количество пара практически мгновенно. Очень популярна для использования в сложных намотках. Подходит для вейпинга в режиме термоконтроля, хотя и на вариватте показывает отличные результаты.
Нихром. Проволока изготавливается из сплава никеля и хрома. Применяется в качестве нагревательных элементов во многих бытовых устройствах. Более мягкая, чем кантал. Идеальна в качестве оплетки при изготовлении таких типов как фьюз, алиен, стаггерт и т. д. Очень часто используется в комбинации с нержавейкой.
Никель. Самая первая проволока, использование которой позволило запустить режим термоконтроля на модах. Но ее нельзя прожигать, а также использовать для изготовления микрокойла. Однако, показывает отличные характеристики при работе на термоконтроле.
Титан — отличный выбор для парения в режиме термоконтроля. Но, нельзя прожигать и мотать микрокойлы, как и в случае с никелем.
Фехраль — еще одно название кантала, но уже других производителей. Поэтому между ними можно поставить знак равенства.
Подбор проволоки
Поскольку самостоятельное изготовление койлов, процесс творческий, а количество комбинаций равно количеству вейперов, умноженное на их воображение, то и очень тяжело определить все возможные варианты покупки проволоки для конкретного случая. Но вот общие рекомендации — это вполне возможно. Впрочем, очень часто общие бывают самые «вкусные».
Относительно простые разновидности сложных намоток (такая вот тавтология) — косичка и цепь. Для их изготовления отлично подходит проволока, диаметром от 0,1 до 0,2 мм. При одинаковом количестве витков, например, с микрокойлом или параллелькой, могут дать гораздо больше вкуса и пара.
Как мотать
Все необходимые инструменты для намотки есть в соседнем разделе. Основные — это оправка (джиг), пинцет и кусачки (бокорезы).
Перед началом работы проволоку надо «отпустить», нагрев ее в пламени. Это позволит удалить остатки масла, неизбежно присутствующие на поверхности, а также сделает ее более податливой.
Выбранный отрезок зажимается на оправке, а затем аккуратно, виток к витку наматывается в виде спирали. Для удобства, некоторые производители выпускают специальные оправки, позволяющие очень легко намотать спираль. Чем более плотно намотается — тем более качественный получится койл. Количество витков очень просто рассчитать при помощи калькулятора. Впрочем, самую правильную и «нажористую» спираль каждый вейпер ищет для себя самостоятельно, путем проб и ошибок.
После установки в атомайзер, спираль еще раз прожигается, при необходимости поджимаются витки, после чего укладывается вата и производится сборка бака.
Рекомендации
Начинающему вейперу стоит начать с изготовления койлов из кантала. Это самый доступный и неприхотливый материал для изготовления койлов. В крайнем случае — нержавейка. Но стоит помнить, что применение «нержи» требует поддержки низкого сопротивления при работе мода. В противном случае даже при правильном изготовлении койла, мод будет показывать короткое замыкание.
Нагретая докрасна проволока становится более податливой и именно так лучше всего поправлять микрокойлы для равномерного разогрева. Для того, чтобы было легче работать с проволокой при нагревании, стоит использовать керамический пинцет — купить его можно у нас в магазине.
Покраска спирали для атомайзера
Очередной видос. Добавим в спирали красок!
И да, я все же прознал какую роль играет мыло))
Дубликаты не найдены
Одна спираль вся в козах, разогрев не равномерный, я незнаю вообще можно ли на этом парить адекватно.
Видео больше для показа способа окраски спирали. Спираль не обжималась и не настраивалась
Как то это, я не знаю даже, понты что ли.
По большому счету так и есть)
никакого смысла кроме рекламы инстаграма.
А как же дабстепчик в начале и пафосный дымок над чем-то там?
Цвкта побежалости же
спасибо) теперь я знаю больше)
Хз, мне как то привычней когда спираль своего естественного цвета)
Так проще определять когда она в непригодность приходит
скажу честно, в процессе использования спираль ведет себя точно так же как и обычная, так что этот финт скорее для красивых фоточек.
Просо смысла не вижу, спираль всё равно на баке\дрипке не видать, зачем всё это делать непонятно)
Клаудчейсинг это не ко мне. А насчет вкуса на такой спирали, очень даже неплохо все))
Сделал вейп станцию Pulsar
Всем привет, меня зовут Лев.
Более 3х лет назад я решил сделать мод, который мог бы работать напрямую от сети, чтобы не отвлекаться на постоянные зарядки аккумуляторов и получать ровную и стабильную затяжку на протяжении всего времени парения (а парю я очень много).
После того как собрал первые образцы и получил сертификаты соответствия (есть сертификат EAC) начал тестировать и доводить до ума (помогли знакомые, а потом вейп шопы и бары).
Кстати, так как вейп станция Pulsar работает от сети 12/24В выбрал в качестве кабеля питания автомобильный коннектор, так что это еще и единственный вейп работающий от автомобильной сети.
Как вам? С радостью отвечу на ваши вопросы.
Основные характеристики Станции:
Габаритные размеры: 187 мм × 65 мм × 65 мм.
Коннектор: материал — титан, типоразмер — 510, подпружиненный плюсовой контакт, посадочный диаметр — 25 мм.
Входное напряжение: 12 — 24В ±3 В.
Диапазон выходного напряжения: 1 — 24 В.
Максимальная токоотдача: 15 А.
Максимальная мощность: 180Вт/360 Вт.
Рекомендуемое сопротивление атомайзера: от 0.3 Ом.
Материал: авиационный алюминий (корпус), пластик (панели), титан (пин).
Производство жидкости для вейпинга
Давно хотел написать, но чёт как то руки не доходили. Вот, дошли.
Этой порнографией я занимался около 3 лет, на данный момент работать стало совсем не выгодно, поэтому из сферы ушёл. Поехали.
С конца 2014 года в нашей необъятной начала бурно развиваться индустрия электронных сигарет. Китайцы запускали хорошие девайсы, которые давали много пара и позволяли всяким уебкам напасить в людных местах. Очевидно, что для электродудок нужна была жижа, а на российском рынке на тот момент практически не было предложений, зарубежные жижки стоили баснословных денег.
Именно в это смутное время начали появляться такие хитрожопые креативные люди как я, которые прикинув маржу лили всякое непотребство по флаконам и снимать сливки.
Сама по себе жижа состоит из глицерина, пропиленгликоля, никотина и пищевых аром. Технология (лол), если её так можно назвать, простая до посинения, суп сварить сложнее. Все ингредиенты в нужных пропорциях сливаются в бочки как на фото, перемешиваются дрелью либо миксером для бетона и потом разливаются по флаконам и отклеивается этикеткой.
Если повезёт, разливается дозатором и проклеивается на этикераторе, обычно такой роскоши ни у кого не было. Тоесть лилось руками и этикетки клеились тоже руками, более того, и жижа частенько мешалась тупо в бутылках. Делалось это все в обычных съёмных офисных помещениях, никаких халатов, спецодежды итд естественно ни у кого не было. Другими словами вся продукция, которая продавалась в вейпшопах была сделана на коленке в непонятных условиях,ибо жижей никто не травился. К сожалению и сейчас ситуация не сильно лучше. Есть хорошие производства, но их продукция не сильно бюджетная, а жижки по 300-400 рублей от ИП Пердунова также льются хрен пойми где и как. Норм там нет никаких, продукция не подлежит никакой сертификации и качество может быть абсолютно любое. Другими словами, если в жижу на производстве кто то плюнул/нассал/вылил прокисший суп, вы об этом никогда не узнаете.
Забавный факт, огромное количество производителей до сих пор живёт в 2016 году, так как с начала 17 года ввели акцизы. Поэтому на всех жижах дата производства 12.2016 А вообще, реальный срок годность жижки год, потом портится вкус и никотин. Отравиться не отравиться, но удовольствия тоже не получишь.
Рынок вейпинга на данный момент немножко идёт по пизде лихорадит, так как он сам себе насрал в кашу. Пока был спрос, производителей появилось немереное количество, потому как делается все элементарно и любая обезьяна хоть сейчас может сделать свою жидкость, все сырье в свободном доступе. Хороший спрос держался где то года полтора, потом начал падать и денег стало не хватать. Сейчас многие закрылись, остаются сильные производители, способные делать качественные продукты, что радует.
На самом деле информации ещё очень много, если интересно пишите в коменты, буду отвечать или сделаю ещё один пост
Как выбрать койлы
Вы попали в Блог, купить койлы для вейпа можно в каталоге.
У спиралей есть 4 основных параметра:
Разберем каждый параметр подробно, а в конце покажем на примерах, как выбрать койлы для конкретной модели бака, дрипки и обслуживаемого Пода. Если лень читать техчасть, то скрольте вниз к примерам. А если вы как раз по техчасти, то вот статья про койлы, там подробнее.
Размер спиралей
Это первое, на что надо смотреть – койл должен физически влезать в электронную сигарету, а также быть достаточно большим для конкретного испарителя.
Обычно спирали по размерам условно разделяют на:
Первые 2 размера предполагают строго тугую затяжку, все последующие используются только для DL. Важно понимать, что вам не удастся подать на большую спираль малую мощность и получить тугую затяжку, как не удастся разогнать МТЛ-койл до свободного обдува – большая спираль на малой мощности будет прогреваться несколько секунд каждую затяжку, а МТЛ на большой мощности не успеет подводить жидкость и сгорит. Также большая спираль на малой мощности любит активно течь.
В размере спирали играют роль:
Диаметр оправы дает количество ваты, которую можно засунуть в койл. У сигаретных баков проточки для ваты узкие, в них нельзя напихать гору хлопка, следовательно и спираль должна быть узкой, чтобы количество ваты в проточке и в койле примерно совпадало.
Обратите внимание, что спираль можно увеличить по диаметру оправы или уменьшит, для этого тоже используется Coil Jig – если надо больше, то натяните койл на размер побольше, если надо уменьшить, то «затяните» спираль вокруг нужной оправы, потянув за ножки. Однако так вы не переделаете МТЛ в DL или наоборот, ведь толщина жилы останется прежней. Также палкой-моталкой можно повернуть ножки в одну сторону, или наоборот – расставить на 180 градусов.
Дальше количество витков, оно дает ширину спирали, однако некоторые спирали на 4 витка будут шире, чем спирали на 6 витков, потому что сама жила толще, так что спираль в ширину оценивают визуально.
Если спираль ощутимо шире или уже обдува, то вы получите перегрев или наоборот – разреженный пар, вкус провалится. Задача спирали: перекрыть весь обдув, чтобы воздух шел строго на спираль и набирал пар. Но если спираль будет сильно шире обдува, то ее часть будет слабо обдуваться по краям, где обдува нет, там начнет активно формироваться нагар.
Теперь размер ножки, он должен соответствовать размеру отверстия, куда эта ножка встанет. В сигаретный бак нельзя поставить HEXA, просто потому что ее ножка не влезет в дырку. Это актуально для некоторых самых мелких сигаретников, куда влезают не все сигаретные спирали, а также для самых крупных койлов, которые войдут не во все свободные баки.
Обратите внимание, что размер ножки также оценивается только визуально, потому что:
Размер ножки можно попробовать прикинуть, для этого нужно знать количество центральных жил и диаметр каждой. Мы указываем диаметр центральных жил в миллиметрах в наименовании спиралей, если указано 0.2 мм и это Fused (2 жилы), то суммарно будет 0.4 мм + немного обмотки. Оценивать толщину ножки таким образом сложно и обычно бессмысленно (ножка часто плоская), но можно.
Супер мелкая МТЛ
Это самые маленькие спирали, которые обычно используют для обслуживаемых POD-систем. Часто RBA-базы подов настолько крохотные, что обычные сигаретные спирали некуда ставить, а иногда отверстия для ножек слишком маленькие, так что обычная МТЛ не входит.
Обычная МТЛ
Это классические спиральки для сигаретных баков, сигаретных AIO и Подов обычного размера. На большинстве сигаретников ставят именно такой класс намотки.
Мелкий DL
Это скромные спиральки для атомайзеров на свободной затяжке. Обычно их ставят на свободные обслуживаемые базы и в некоторые односпиральные баки, если много места в камере испарения нет или если обдув очень узкий (под размер мелкой спирали).
Обратите внимание, что несмотря на диаметр оправы равный МТЛ, эти спирали выйдут больше, так как будут иметь больше витков и более толстую жилу. Технически подобные спирали можно поставить почти в любой атомайзер, хоть запихать в сигаретник, хоть в большую дрипку, однако учитывайте, что большинству дрипок подобные койлы не подойдут – в камере испарения будет слишком много пустого пространства, воздух пойдет мимо намотки, вкус упадет. А для тугой затяжки она будет крупновата, работать с ней в мелкой базе неудобно, на прогрев будет уходить некоторое время, что сложится и скажется на батарейках.
Обычный DL
Это основная масса спиралей, самые популярные в вейпинге. Спирали среднего размера визуально довольно большие, разбег по мощности высок.
Условно говоря, если у вас обычный атомайзер на свободной затяжке, то вам подойдет что-то из этого, причем это основная масса спиралей, то есть выбор большой именно тут.
Жирнота
Это предельно большие койлы, которые могут не влезать даже в некоторые дрипки. Используют их редко, так как спирали этого размера требуют прогрев почти каждую затяжку, потребляют слишком много мощности и просто непрактичны.
Неприятность заключается в сходстве диаметра оправ Жирноты с обычными DL – Жирнота может иметь очень толстую ножку, отчего вся спираль будет ощутимо больше, но внутренний диаметр обычный. По этой причине, чтобы не взять слишком большую намотку, нужно руководствоваться не только диаметрами оправ, но и сопротивлением.
Сопротивление спирали
Для большинства же современных боксмодов, AIO и Подов сопротивление играет почти никакой роли – электроника сама подстраивает напряжение, пользователю нужно просто выставить количество ватт на дисплее. Однако есть нюанс: некоторые девайсы имеют минимальный порог по сопротивлению.
Обычно минимальным порогом является 0.1 Ом, это означает, что сопротивление ниже просто не будет работать, плата выдаст ошибку и откажется жарить. Встречаются девайсы с поддержкой сопротивлений ниже, но встречаются и с поддержкой только от 0.3 Ом – проверяйте мануал к вашей электронной сигарете. Помните: сопротивление с пары спиралей будет вдвое меньше.
Больше = лучше
Нет, необязательно. Большие спирали потенциально можно разогнать до больших мощностей, однако например с баками могут возникать проблемы недостаточной смачиваемости – мощности вагон, пара гора, но после первой-второй затяжки вата высыхает и начинает подгорать. Обычно это пытаются решить, уменьшая количество ваты в проточках, что повышает вероятность протечек.
Поэтому спирали следует подбирать согласно вашему девайсу – сигаретные для сигаретника, мелкие DL для маленьких баков, обычные для обычных, а жирноту для самых огромных дрипок. Экспериментировать можно, но вкуснее и лучше будет с корректно подобранным размером.
Сопротивление и размер
Обратите внимание, что это далеко не всегда так, например HEXA имеет сопротивление 0.22 Ома, но она предельно огромная. Это происходит ввиду материала спирали – разный материал дает разное сопротивление.
Материал спирали
Сегодня спирали для вейпинга делают из 3 материалов:
При этом многие койлы имеют сложное плетение, где сердечником выступает один материал, а в обмотке стоит другой. Но в этом случае ток идет только по сердечнику, так что за материал спирали принимается именно сердечник.
В плане установки материалы отличаются “упругостью” – нержавейка пружинит больше, чем нихром, кантал посередине. Как следствие, нержу сложнее повредить, продевая вату, а нихрому проще придать нужную форму. Обычно разница слабо ощутима, не следует выбирать спирали по степени упругости, но теперь вы знаете.
Нержавейка SS
Обладает самым низким сопротивлением, обычные DL спирали из нержавейки могут иметь сопротивление ниже 0.2 Ом (для пары спиралей делится на 2), несмотря на еще адекватный размер. Если мотать жирноту из нержавейки, то сопротивление одной спирали может выйти ниже 0.1 Ома, что непригодно для большинства девайсов, поэтому жирноту обычно мотают из кантала и нихрома.
Нержавейка может работать в режиме ТК, в чем и заключается ее единственная ценность, однако этот режим почти никто не использует. Также нержавейка быстрее приходит в негодность, плохо переживает чистки и быстрее пачкается. Поэтому в обмотке часто используют другой материал, защищая хрупкую нержавейку в сердечнике.
Нихром Ni80
Обладает средним сопротивлением, но ощутимо большим, чем нержавейка. Не способен работать в ТК, зато хорошо переживает длительную службу, легко поддается чистке и относительно долго остается чистым. Является оптимальным материалом как для сердечника, так и для обмотки.
Кантал KA1
Обладает самым высоким сопротивлением, поэтому его иногда используют для предельно больших спиралей, чтобы повысить сопротивление и превысить порог в 0.1 Ом. Кантал не способен работать в ТК, но является очень живучим, лучше всего очищается и служит дольше.
Однако чрезмерно высокое сопротивление кантала может приводить к проблемам даже на платах – девайс не сможет выдать максимальную мощность, если спираль будет иметь слишком высокое сопротивление. Обычно это актуально для однобатарейных модов, если ставить на них среднюю спираль целиком из кантала – не хватает вольтажа (не дает подняться выше скольки-то ватт). Однако вы практически не сможете встретить обычные спирали из кантала, только жирноту, так что не переживайте.
Тип плетения
Это последний критерий выбора, однако зачастую важный. Разное плетение дает разную консистенцию пара, обычно чем меньше жилы, тем мягче пар, а чем жилы крупнее, тем пар более агрессивный, вплоть до брызг. Посмотрите на картинки: