Как сделать колеса для лонгборда
Колеса для лонгборда: виды и советы по выбору
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Любители лонгбордов могут кататься очень зрелищно и даже ставить рекорды. Однако очень многое зависит не только от подготовки спортсменов, но и от колесной базы. Пора разобраться, какой она может быть и что это значит с точки зрения практического катания.
Величина
Именно диаметр является первым критерием, который важно оценить как опытным спортсменам, так и любителям. Промышленность освоила выпуск колес с внешним сечением 0,06 — 0,107 м; чаще всего встречаются модели диаметром 70, 80, 90, 100 мм. Согласно законам механики: чем меньше этот размер, тем ниже наибольшая скорость движения. Однако достичь ее можно будет за меньшее время. Модели с небольшим колесом лучше выбрать неопытным роллерам либо занимающимся техническим слаломом.
Важно: на площадках, где много камней и других преград, мелкие колеса доставляют массу проблем.
Движители среднего размера относятся к универсальной категории. Если потребитель встает в тупик и не понимает, что нужно выбирать, предпочтение надо отдать именно им. Поставить рекорды скорости не выйдет, однако и ощущение постоянного торможения пропадает. Можно кататься почти везде, не опасаясь сильного сотрясения от любого случайного камешка. А вот большие колеса подойдут тем, кто хочет добиться наивысших результатов при катании.
Благодаря им можно будет заниматься фрирайдом, даунхиллом или спускаться с горы на высокой скорости. Чувствительность к препятствиям сравнительно невысока. Даже некрупные трещины в асфальте лонгбордист преодолеет без проблем. Но надо учитывать не только диаметр – ширина покрышки тоже важна. Увеличение ее позволяет ехать по неровной поверхности спокойно, однако обратной стороной будет падение маневренности; слайды стараются оснащать более узкими колесами.
Жесткость
Ключевым требованием при выборе этого показателя является будущее применение лонгборда. Менее жесткое колесо держит траекторию увереннее. Поэтому именно его можно применять в скоростных заездах. А вот для слайдов, которые должны проскальзывать, применяют более жесткие колеса. Важно: наиболее точную информацию об этом показателе можно выяснить по маркировке самого изделия.
В мягкую группу входят модели, маркируемые от 73A до 79A. Они предпочтительны для круизеров, то есть для лонгбордов, призванных кататься по обычным городским улицам. Внимание: неопытным райдерам нет смысла выбирать колеса мягче, чем 77A, и жестче, чем 83A. Тогда получится отработать хотя бы на минимальном уровне основные техники и правильно выбрать желаемый стиль езды. Наиболее жесткие модели сейчас имеют показатели 80–84A.
Прочие рекомендации и использование
Нужно понимать, что жесткость колес должна подбираться еще и с учетом массы тела ездока. Для детей и подростков желательно использовать модели помягче. А вот когда нагрузка составляет 80–90 кг, жесткость должна быть выше. В противном случае кататься будет неудобно, а сам лонгборд придется часто чинить.
Еще один нюанс состоит в выборе формы колеса. Когда оно прямоугольное, то площадка контакта с почвой весьма велика. Сцепление даже с плохой дорогой улучшается. Именно такой вариант подойдет любителям разгоняться и испытывать острые ощущения при сложных маневрах. Слайды обычно оснащают круглыми движителями. Что касается габаритов, то при их подборе тоже учитывают желаемый вид спорта:
В гигантском слаломе и в круизинге оптимальны колеса с острым углом. Фрирайд и слайд гораздо приятнее, когда используется движитель с фаской.
Предельно важно: в любом случае нет смысла доверять малоизвестным производителям. Опытные спортсмены предпочитают продукцию Restless, Landyachtz, Divine; и никто, последовав их примеру, не жаловался особо. Светящиеся колеса ценны для тех, кто хочет кататься на лонгборде по обычным улицам, особенно в темное время суток.
Полезно знать и то, как затягивать слайдовые колеса. Перед началом каждого сезона их затяжку проверяют очень тщательно, чтобы не стать жертвой несчастного случая.
Когда колесо крутится плохо, это значит, что подшипник подвергся коррозии – его пора заменить. Откручивать и закручивать гайки нужно особым ключом, который идет в комплекте поставки.
Важно: затягивать бушинги для большей жесткости не следует — их просто меняют по мере необходимости.
Затяжка колес на лонгборде у новичка должна быть максимально сильной, от этого зависят комфорт и безопасность при езде. И конечно же, надо внимательно читать инструкции.
Советы по выбору колес для лонгборда можно найти в видео ниже.
Выбираем колеса для лонгборда
Характеристик у колес не так уж и много: диаметр, жесткость, форма (нет, не все колеса просто круглые) и площадь соприкосновения. Сейчас расскажем о каждом из этих параметров.
Диаметр колес измеряется в миллиметрах (mm). Чем меньше цифра mm, тем меньше, соответственно, диаметр колеса. Чем меньше диаметр колеса, тем медленнее вы будете ехать.
Если вы хотите мягко «круизить» по городу, не обращая внимания на трещины в асфальте и камушки, то вам нужны большие колеса. От диаметра, кстати, зависит еще и ускорение. Маленькие колеса быстрее разгоняются, но скорость, в конечном итоге, на них можно развить невысокую. На больших колесах вы будете дольше разгоняться, зато максимальная скорость у вас будет значительно выше. Диаметр колес для лонгборда начинается где-то от 60 мм и доходит примерно до 110 мм.
75a-87a
Мягкие колеса подходят для неровных поверхностей, они обеспечивают хорошее сцепление с асфальтом. Лучший вариант для городского круизинга, долгих и спокойных каталок и спусков с небольших горок.
Колеса средней жесткости имеют более слабое, но все еще достойное сцепление с поверхностью. Большинство райдеров предпочитают именно этот вариант, так как он является золотой серединой между очень мягкими колесами, которые хорошо поглощают неровности дороги и очень жесткими, которые отлично держат скорость.
Существует две основные формы колес:
Прямоугольные колеса. Колеса с прямоугольными краями хорошо держат асфальт, поэтому отлично подходят для слалома, даунхилла и карвинга.
Скругленные колеса. Более «скользящие» колеса. Колеса со скругленными краями легче заходят в слайд, потому что имеют меньшее пятно контакта с дорогой.
Площадь соприкосновения (пятно контакта)
В общем-то это всё, что нужно знать про лонгборд колеса новичку. Не смеем больше отвлекать вас и надеемся, что наш краткий информационный вброс поможет вам не утонуть в море колес для лонгборда, и теперь вы запросто справитесь с поставленной задачей по выбору наиболее оптимальных из них под ваши конкретные цели!
Все колеса для лонгбордов можно посмотреть тут
Делаем Электролонгборд часть 2
В первой части вы можете прочитать о создании лонгборда своими руками.
А в этой же части я расскажу какая электроника и сопутствующие товары превратит ваш обычный лонгборд в ЭЛЕКТРОлонгборд.
Для электрификации нам необходимы следующие компоненты:
-Шкивы + ремень + крепление
-BMS для аккумулятора
-Индикатор заряда(по желанию)
-Блок питания для зарядки батареи
Количество позиций небольшое, однако стоит учитывать большой ценовой диапазон и большой выбор среди производителей. То есть надо понимать, что от цены зависит и качество товара.
Для уверенного поднятия на уклоны лучше выбрать мотор 6374 190KV, но в принципе подойдет мотор 5065 270kv (он дешевле, но тяга будет меньше).
Если будите использовать сборки аккумуляторов до 10s включительно, то хватит VESC 4. Если выше 12s, то тут только VESC 6.
Шкивы, ремень, крепления
Вариантов креплений на рынке много, но я решил купить готовый кит.
-крепление мотора и колеса (+все необходимые винты)
-шкивы на мотор (16 зубов) и на колесо (36 зубов).
Установка не сложная. Единственное, что я использовал синий фиксатор резьбы для надежности резьбовых соединений.
Вот так выглядит собранный кит вместе с мотором.
Для обеспечения электропитания я решил не паять аккумуляторы между собой, а использовать готовые зажимные крепления. Аккумуляторы выбрал высокотоковые LG HG 2.
Из аккумуляторных ячеек собираем батарею 10s4p.
Мотор совместно с собранной батареей даст максимальную скорость в 40 км\ч и запас хода на 35 км.
Для продления жизни наших аккумуляторов необходимо купить плату BMS. Плата спасет их от переразрядки, перезарядки и короткого замыкания.
Для моей модели BMS диаграмма подключения такая. На других она может отличаться.
В целях экономии высоты корпуса решил собрать аккумулятор плоским. Собираем все вместе. Подключаем провода балансировочного разъема BMS как указано на диаграмме. Посередине прокладываем любой диэлектрик.
Выбираем удобное место для размещения платы BMS, прикрепляем провод зарядки 5.5×2.1 и xt90 для подключению к регулятору скорости. Для крепления использовал термоскотч и стяжки.
Купил небольшой дисплей, чтобы можно было отслеживать процент заряда батареи и вольтаж. В состоянии покоя экран не горит, загорается при нажатии на кнопку. Очень удобная штука.
Большой термоусадки у себя в городе я не нашел, поэтому купил термоленту. Она на клеевой основе. Открытые участки замотал изолентой для надежности.
Заряжаться все это будет блоком питания 42V на 1.5 ампер.
Чтобы каждый раз не лезть в корпус и не подключать провода, необходимо сделать выключатель.
Существует 2 варианта:
Для управления регулятором оборотов я приобрел миниатюрный пульт. В комплект включены передатчик на 2.4 мегагерц и ключ для привязки. Передатчик подключается к регулятору оборотов.
Аккумулятор готов. Первый пробный запуск для проверки работоспособности всех компонентов.
Отлично. Все работает.
А в следующей части я расскажу, как установить все электронные компоненты на деке.
Найдены возможные дубликаты
можно ссылки на все комплектующие?
Шкивы + ремень + крепление + подвеска
зарядник для батареи
Кинь ссылочку на зажимные крепления, если не жалко.
крепления огонь!, но 30 баксов. хнык
Если делать что-нибудь стоящее(ну вот типа как этот лонгборд или электросамокат), то вариант отличный, а вот для всякой мелкой шушеры как-то жалко(
Колеса и подвеска выдержат любой вес, ну почти =). Смотри чтобы дека прочная была. Поездив сезон на доске понял, что колеса нужны побольше. Например от маунтинборда, а то дальше асфальта далеко не уедешь. По брендам подвески бери Paris или Caliber. Они чаще встречаются будет легче на них найти крепление мотора. Колеса 90 или 100 мм.
А ты не в СПб живёшь?
Есть возможность добавить тэг «электротранспорт»?
Мощный недорогой электровелосипед своими руками
Привет, Пикабушники! Выкладываю еще одну свою статью с хабра, на сей раз про электровелосипед.
Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.
Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.
Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.
Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.
Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).
Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!
Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:
Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
Плата балансировки и защиты – 1шт
Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12
На местном базаре были куплены:
Трещотка (вместе с задней осью)
Звездочка на 10 зубов от веломотора F50
В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.
Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.
Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.
На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.
Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.
Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.
Поэтому было решено сделать промежуточный вал.
Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.
Подрамник с мотором и промежуточным валом:
Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.
Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.
Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.
В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….
Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.
Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.
му на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!
Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!
Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…