Как сделать колесо на мопеде
Самодельные колеса на мотоцикл
В этой статье я опишу процесс создания мотоциклетных колес под гидравлическую тормозную систему.
Все началось с того что однажды понял что тормозная система моего мотоцикла далека от совершенства, сколько не пытался ее хоть как то подстроить, серьезных изменений в лучшую сторону я так и не добился. И вот в один прекрасный день мне это все надоело, и я решил поставить на моц гидравлику. Но стоковые колеса как ни крути не подходят для установки тормозных дисков, а с иномарок еще и спицованные стоят дорого, поэтому решил делать сам. Обода решил оставить родные, а ступицы выточить.
Вот собранная задняя ступица:
Наступил момент истины и я отнес чертежи к токарю. Прошла неделя и готовые детали уже у меня дома. Скажу вам, ощущение, когда деталь проходит путь от нарисованного тобой проекта до полноценной металлической заготовки, незабываемо!
Сверление отверстий
Пришло время сверлить отверстия под спицы и под тормозные диски. Вот тут я и столкнулся с первой проблемой. После обработки деталей на токарке верхний слой метала местами закалился и дорогие хорошие сверла с трудом прогрызали его поверхность. К сожалению сверлильного станка в гараже не было, пришлось сверлить дрелью. Сверлил сверлами разного диаметра, под спицы 3мм., 6мм., под диски 4мм., 6.5мм., после чего нарезал резьбу под восьмые болты. По итогу всего дела на сверление 92 отверстий ушло два сверла и одна дрель, земля ей пухом(
Вот такая приспособа для крепления заготовки
Подготовка к покраске
Хотел в начале хромировать, по после того как узнал цену (26руб за квадратный сантиметр) Решил остановится на покраске порошковой краской.
Ступицы обезжирены, почищены, резбы закрыты. Можно везти)
Для сборки колеса специальную приспособу ваять не хотелось, поэтому ограничился осью колеса, зажатой в тиски. Для устранения «яйца» и «восьмерки» использовал две статично прикрепленные лазерные указки. Спицы взял ураловские, длинные.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Широкое заднее колесо на мотоцикле в наше время не диковинка. Кастомайзеры (самоделкины) частенько ставят назад именно его. В основном это переделанное колесо от автомобиля. Купить такое конечно можно, но а если сделать самому?
Есть ребята покупают или заказывают у тех же мастеров. Но поговорим о самостоятельной роботе:
Для широкого колеса желательно обод на 15 или 16 дюймов. Наиболее доступной для повторения и недорогой конструкцией считается колесо с автомобильным (от «М-401») ободом и самодельной ступицей произвольной системы. Как правило, ступица рассчитана на крепление тормозного диска от «Ижа» (но если вы придумаете что то получше то вперед), а само колесо «обувается» в импортную покрышку. Хорошие тормоза и качественная резина в сочетании с индивидуальным дизайном улучшают не только внешний вид, но и безопасность мотоцикла на дороге.
Дума, что найти диск от «Москвича» довольно несложно. Итак, когда найдете, можно приступить к роботе.
3. О тормозах. Не изобретайте вело сипед — используйте «ижевскую» систему В стандартном тормозном диске на его рабочей поверхности насверлите отверстия с фасками. Это улучшит не только внешний вид, но и охлаждение диска. Используйте сверла-центровки: сначала о,8 мм, затем — 10 мм. Крепить диск к переходному фланцу лучше болтами с головками под внутренний шестигранник, имеющими гальваническое покрытие.
4. Рабочий тормозной механизм — однопоршневую плавающую скобу (также от «Ижа») закрепите на фигурном кронштейне. Изготовьте его из листовой стали. Вварите в кронштейн втулку и просверлите отверстия для крепления на маятнике. При сборке мотоцикла кронштейн насаживается на ось заднего колеса и фиксируется болтами к маятнику. Тормозная скоба крепится к кронштейну специальными термообработанными болтами.
5. Намного сложнее изготовить узел правой подножки водителя, совмещенный с педалью и главным тормозным цилиндром от «Ижа». Это пластина из стали толщиной не менее 8 мм На ней крепятся подножка водителя, втулка оси педали тормоза, главный тормозной цилиндр и возвратная пружина педали. Сама пластина фиксируется к раме мотоцикла гайкой, накрученной на шпильку крепления двигателя. От проворота ее удерживают два полукруглых упора, приваренные по краям пластины и охватывающие раму
(на фото не ищите на главном тормозном цилиндре коромысло, передающее усилие от педали на шток цилиндра, — его еще не установили).
Шлифовальной машинкой (в народе ее называют «болгаркой») срежьте развальцованные головки заклепок, соединяющих обод и центральную часть колесного диска.
Выбейте остатки заклепок и разъедините детали Одну выбросьте, а обод оставьте. Заварите оставшиеся от заклепок отверстия в ободе.
Понятно, что это работа кустарная, но если подойти с энтузиазмом, то может что то получиться. Вариантов переделки хватает в наше время. Думаю этот пригодиться…..
Электрический мотоцикл на 1.5 кВт с колесом от автомобиля
Приветствую любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить электрический мотоцикл. Детали автор использовал уже готовые, это мотор-колесо на 1.5 кВт, а также контроллер, самодельный аккумулятор, автомобильное колесо, ну и, конечно же, подопытный мотоцикл. Смотрится самоделка довольно интересно, мотор у нас тоже неслабый, но и питание для такого двигателя должно быть соответствующим, об этом нужно помнить. Если вас заинтересовал подобный проект, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— мотор-колесо на 1.5 кВт ;
— аккумулятор подходящий мощности;
— контроллер для двигателя;
— подопытный мотоцикл;
— колесо от автомобиля (с обычным стальным диском);
— листовое железо;
— болты и гайки;
— краска по металлу.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Переделка диска
Для начала нам нужно подготовить колесный диск для установки мотор-колеса. Для этого нам понадобится помощь токарного станка, нужно будет вырезать сердцевину с диска, как это сделал автор. С работой можно справиться и при помощи болгарки, но для получения ровного реза придется неслабо постараться.
С обратной стороны диска устанавливается круглая железная пластина с отверстиями для установки мотор-колеса. Такую пластину можно вырезать на токарном станке или болгаркой. Пластину нужно тщательно отцентрировать, ну а далее привариваем ее сваркой к диску.
В завершении красим приваренную пластину, чтобы не ржавела. Автор выбрал краску красного цвета, теперь колесо смотрится отлично. В завершении можно поставить и покрышку.
Вот и все, самоделка готова, смотрится мотоцикл интересно. Едет самоделка без проблем, правда, технические характеристики остаются неизвестными. Конечно же, мощный двигатель и большой вес даст о себе знать, так что емкость аккумулятора должна быть довольно большой, если планируется совершать путешествия на большие дистанции.
На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Как сделать самодельный мопед из велосипеда?
7 минут Автор: Михаил Скворцов 2159
Мопед, наравне с велосипедом, – очень удобное транспортное средство. Более того, ездит он быстрее своего старшего брата, благодаря встроенному приводу. Возможность быстро передвигаться без особых усилий – не это ли мечта каждого велосипедиста? Воплотить ее в жизнь вполне реально – снабдить свой байк бензиновым мотором или электродвигателем.
Собранный мопед из велосипеда – достаточно распространенное явление в сельской местности или областных городках. Именно там любят применять новаторские идеи на практике, в частности, сделать из обычного старого велика шустрый и экономичный транспорт. Заметили у себя подобный интерес? Тогда самое время приступить к делу!
Вариант 1: как быстро собрать мопед с бензиновым двигателем
Перед тем, как приступить к созданию нового мопеда из велосипеда, необходимы:
Рекомендуемая мощность – 2 л. с., а объем двигателя не должен превышать 50 куб. см. Более слабый движок не позволит сдвинуть велосипед с места, придется некоторое время покрутить педали. Двигатель достаточной мощности можно взять со старого мопеда. Другие варианты – с бензопилы или газонокосилки.
Рабочий агрегат мотора, бензобак и аккумулятор надежно закрепляются на раме с помощью крепежных хомутов. Удобное расположение:
На следующем этапе нужно сделать шкивы – специальные передаточные узлы, через которые усилие двигателя будет передаваться на заднее колесо. Исходным материалом шкивов могут послужить небольшие колесики с внешними барьерами, размером с компакт-диск. Обязательные условия – прочность материала и надежное закрепление.
Установка шкивов своими руками на велосипед:
Если вместо ременной передачи используется цепная, то вместо шкивов на мотор и колесо ставятся шестерни.
Итак, трансмиссия готова, теперь переходим к подключению двигателя:
Вариант 2: собираем мопед с бензомотором
Это продвинутый способ, а результат больше напоминает настоящий мопед. Чтобы сделать его, нам понадобится:
Поскольку здесь мы собираемся уже получить настоящий мопед, то рама должна обладать повышенной прочностью и весом. Также у мопедов конструкция рамы слегка отличается, из-за чего, возможно, придется немного ее переделать.
На раму надеваются колеса от мопеда. Понадобится изменить конструкцию вилки, так как ширина колес окажется шире расстояния между дропаутами. По возможности установить амортизаторы на вилку.
Силовой агрегат мопеда тщательно перебрать и заменить все неисправные детали. Двигательная установка потребует отдельного места, для этого неплохим вариантом будет приваренная металлическая площадка внизу рамы. Движок и топливный бак закрепляются на площадке с помощью металлических креплений. Аккумулятор лучше расположить поближе к рулевой. К нижней части движка подсоединяется выхлопная труба. Трубу надо крепко закрепить на раме, чтобы она не болталась во время движения.
Трансмиссия. Далее необходимо будет сделать систему передачи крутящего момента двигателя:
Подключение двигателя. Сцепление и дроссельная заслонка соединяются с рычагом зажигания через приводные тросы. Натяжение подбирается так, чтобы двигатель сразу мог завестись и начать раскручивание колеса.
Тормоза. Если для велосипеда может быть достаточно только одного тормоза (допустим, переднего), то здесь лучше перестраховаться и установить их на оба колеса. Задний можно использовать как основной, а передний в качестве вспомогательного, для корректировки скорости.
В общем, самодельный мопед на базе велосипеда будет выглядеть так:
Поскольку оснащенный двигателем транспорт движется быстрее обычного велосипеда (для этого и задумывается переделка), в целях безопасности необходимо поставить на него световые приборы. Личные элементы защиты – шлем, наколенники и специальная обувь.
Как сделать электро-велосипед
Если морочиться с бензиновым мотором нет желания, есть иной вариант – поставить электродвигатель. Его можно купить или установить с другого прибора. Первый вариант для создания электро-мопедов предпочтительней, так как в двигателях уже предусмотрена необходимая мощность.
Варианты установки электропривода на велосипед – мотор-колесо и самостоятельный движок на цепной или ременной передаче.
Мотор-колесо отличается от обычного наличием приводного механизма в центральной части. С помощью проводов оно подключается к блоку управления. Весомое преимущество – это возможность сделать велосипед переднеприводным, не внося изменений в классическую трансмиссию. А при желании можно вообще поставить два мотор-колеса. Установить достаточно просто при условии, что сам велосипед позволяет это сделать. Однако к мопеду байк с такими колесами можно отнести с большой натяжкой.
Совсем другое дело – электрический мопед, то есть аналог рассмотренного выше. Конечно, здесь не нужна будет выхлопная труба – это плюс как в плане надежности, так и общего веса.
Собирать двигатель с нуля в домашних условиях будет проблематично, поэтому рассмотрим, как поставить готовый вал-мотор.
Место расположения аккумулятора – на нижней передней трубе рамы или багажнике. Схема работы электродвигателя:
Велосипед с электроприводом своими руками:
Дополнительно можно подсоединить второй вал к переднему колесу, связав его с ведомым шкивом основной передачи.
Двигатель позволяет быстрее достичь оптимальной скорости и дольше удерживать ее. Мопед на велосипедной основе – это бюджетный вариант стать обладателем более быстрого и мощного транспортного средства. Перевоплощение велосипеда в мопед в большинстве случаев не вносит в конструкцию необратимых изменений, поэтому есть возможность вернуть все на места.
ЮТ 1988 статьи про мопеды.
Энциклопедия
УДАЛИТЬ НИТРОКРАСКУ можно легко и быстро, если воспользоваться рецептом, Ш. Умарова из Бухары. Применяемый им растворитель содержит по объему три части ацетона и одну часть водного технического аммиака марки А. Если в такую смесь погрузить очищаемую от нитрокраски деталь, то через несколько минут краска вздуется и легко отслоится от поверхности. Остается удалить ее тряпочкой под струей холодной воды. Напоминаем, что работу следует вести на открытом воздухе или в вытяжном шкафу.
У ВИНТА ОТЛОМИЛСЯ КРАЙ
— не выбрасывайте его. Он еще может послужить. Отломившуюся часть можно отформовать замазкой. Она готовится из такого расчета: 100 весовых частей эпоксидной
смолы, 20 частей дибутилфталата и 10 частей полиэтиленполиамина. В смесь добавляют алюминиевые опилки до получения вязкой массы типа шпаклевки. Далее приступают к подготовке винта. В его изломе просверлите три отверстия (см. рис.) диаметром 3 мм и обезжирьте. Приготовьте стальные стержни диаметром 2,8 мм, обмакните их в приготовленную массу и плотно вставьте в отверстия. Из этой же массы нарастите лопасть, чтобы она получилась немного толще,— стержни при этом послужат арматурой. Когда масса затвердеет, плоским напильником обработайте края. После покраски винт будет как новый.
1 — рычаг пуснового устройства, 2 — гаина, 3 — шайба,4—ось-нронштейн пуснового рычага, 5 — возвратная пружина пуснового рычага, 6 — шайба, 7 — вилка-поводок, 8 — двухзубая собачка храповика, 9 — крышка картера, 10 — картер двигателя, 11 — паз под собачку храповика, 12 — винт нре-пления вилки-поводка, 13 — педаль рычага пускового устройства, 14 — гайка, 15 — винт, 16 — отсекатель, 17 — пружина фиксации вилки-поводка, 18 — винт, 19 — втулка, 20 — распорная втулка.
Предлагаем вам ее сделать. За основу взят 12-вольтовый генератор Г-108-М от мотоколяски СЭД. Электрическая мощность этого источника тока — 250 Вт, так что его вполне хватит для освещения десятка палаток достаточно мощными 20-ваттными лампами. Можно, конечно, воспользоваться и другим автомобильным генератором.
Посмотрите на рисунки. Электростанция представляет собой небольшой чемодан. Если его открыть, можно увидеть два ролика, расположенных внутри, а сам генератор смонтирован на крышке. Один из роликов связан с генератором цепной передачей.
Работает устройство следующим образом. Мопед устанавливают задним колесом на ролики и фиксируют двумя подкосами. Далее запускается двигатель, включается сцепление, колесо начинает вращаться, проворачивая ролики, а через цепную передачу и вал генератора.
Несколько рекомендаций по изготовлению. Каркас чемодана сделайте из фанерных щитов толщиной около 20 мм. Между собой они соединяются дюралюминиевыми уголками, стянутыми винтами и гайками.
Ролики — деревянные, точеные. Осями служат стальные прутки диаметром 10 мм, подшипниками — латунные или бронзовые втулки с фланцами.
Звездочки цепного привода генератора — от любого велосипеда. Подкосы, с помощью которых мопед фиксируется,— дюралюминиевые трубки, например, отрезки старых лыжных палок. Они закрепляются болтами и барашковыми гайками на бортах чемодана и на вилке мопеда.
Вот, собственно, и все несложное устройство нашей электростанции. Разумеется, ее конструкция может показаться неоправданно упрощенной, однако ничто не мешает вам сделать ее более совершенной.
В заключение хотим предупредить: мопедный двигатель не может продолжительное время работать без охлаждения. Поэтому часть электроэнергии, вырабатываемой генератором, имеет смысл использовать для охлаждения мотора, сделав легкосъемный вентилятор с 12-вольтовым электродвигателем.
Кроме того, наша электростанция не оснащена автоматическим регулятором оборотов, поэтому рекомендуем вам не применять лампы с выключателями, а подключать их к генератору напрямую. Дело в том, что включение или выключение отдельных потребителей будет существенно менять частоту вращения двигателя, работающего в жестко выбранном режиме. И последнее — советуем вам ставить мопед-электростанцию подальше от лагеря, выхлопные газы работающего мотора вряд ли доставят вам удовольствие.
1 — генератор типа Г-108-М, 2 — опора крепления генератора (дюралюминиевый уголок), 3 — соединительные провода, 4 — тандер крепления генератора, 5 — ведомая звездочка (от детского велосипеда), 6 — ручка для переноски, 7 — втулочно-роликовая цепь (от детского велосипеда), 8 — ведущая звездочка (от детского велосипеда), 9 — рабочий ролик-фрикцион, 10 — опорный ролик, 11 — подшипники скольжения (латунь, бронза или капрон), 12— корпус чемодана, 13 — болт Мб с барашковой гайкой, 14— подкос (из лыжной палки), 15— шуруп крепления звездочки к ролику, 16 — ось (стальной пруток диаметром 10 мм), 17 — заднее колесо мопеда, 18 — уголки для соединения панелей корпуса, 19, 20 — панели чемодана (фанера), 21 — гайка М5, 22 — винт М5, 23 — петля.
КОМПОНОВКА АВТОРОЛЛЕРА:
1 — переднее колесо (от мини-мокика или мотороллера «Тулица»), 2 — вилка переднего колеса (от мопеда любой марки), 3 — рулевая колонка рамы, 4 — усиливающая косынка из стального листа толщиной 2,5 мм, 5 — руль (от мини-мокика), 6 — откидная остекленная часть кузова — «фонарь», 7 — боковое «стекло» (лавсановая пленка), 8—сиденье водителя (верхняя часть металлического стула, оклеенная поролоном и искусственной кожей), 9 — шарнир откидной верхней части корпуса («фонаря»), 10 — задние габаритные фонари и стоп-сигналы (световые приборы от мотоцикла или мотороллера), 11 — заднее колесо (от мини-мокика или мотороллера «Тулица»), 12 — вту-лочно-роликовая цепь (собирается из двух штатных мопедных цепей), 13—глушитель (от мопеда любой марки), 14 — задний кронштейн крепления двигателя (выгнут из стального листа толщиной 3 мм), 15 —двигатель (типа Ш-58 или Ш-62), 16 — передний кронштейн крепления двигателя (выгнут из стальной полосы толщиной 3 мм), 17 — боковое поддерживающее колесо, 18 — стойка шасси (труба диаметром 22 мм), 19 — шарнир поворота поддерживающих колес, 20 — рычаг выпуска и уборки колес шасси, 21 — заднее окно (лавсановая пленка), 22 — переднее окно (лавсановая пленка), 23 — передняя фара (от мопеда любой марки).
Верхняя часть корпуса выполняется похоже. А остекление сделайте из прозрачной пленки, которую моделисты используют для обтяжки авиамоделей. В соответствии с размерами оконных проемов заготовьте рамы из деревянных реек сечением 10X20 мм. С распорками. Далее раму накладывают на пленку, обрезают по контуру с припуском 20 мм. После этого пленку подворачивают и приклеивают к раме клеем БФ-2. Стык проглаживают электрическим утюгом, регулятор которого находится в положении «шелк». Теперь раму можно установить в оконный проем, привернув шурупами.
Ваше окно, конечно, на первых порах будет не очень красиво — втугую натянуть жесткую лавсановую пленку сложновато. Воспользуйтесь утюгом — установите регулятор в положении «хлопок» или «полотно» и прогладьте лавсан. Он натянется и распрямится.
Окончательная отделка кузова несложна. Если облицовка пластиковая, достаточно прошпаклевать стыки эпоксидной шпаклевкой (ее можно приготовить из эпоксидного клея и талька) и окрасить — сначала нитрогрунтом, а затем нитроэмалью. Если кузов обшит фанерой или оргалитом, лучше всего после выравнивания поверхности шпаклевкой оклеить его слоем стеклоткани по эпоксидной смоле и окрасить.
Особое внимание — к системе управления. Она мало чем отличается от мопеда. На руле, позаимствованном от мини-мокика рижского производства, смонтирована ручка газа, рычаг переднего тормоза (с правой стороны), а также рычаг выключения сцепления (слева). Если двигатель рассчитан на ручной переключатель передач, его устанавливают на руле слева.
Пусковое устройство двигателя нуждается в доработке. В простейшем случае рычаг кик-стартера переставляют на шлицевом валу так, чтобы его было удобно нажимать ногой, сидя в кресле водителя. А более удобным будет тросовый стартер. Для этого на шлицевой вал устанавливают шкив с намотанным на два-три витка капроновым шнуром. Свободный конец шнура выводят в удобное место для запуска левой рукой и снабжают рукояткой в виде перевернутой буквы Т.
И последний орган управления — рычаг уборки и выпуска шасси. Удобнее всего его разместить под левой рукой водителя. А тормозную педаль, которая приводит в действие колодки заднего колеса,— под правой ногой.
Первые выезды советуем проводить, не устанавливая верхней части кабины — «фонаря». Сядьте поудобнее на водительское место (разумеется, шасси при этом должно быть выпущено), установите переключатель передач в нейтральное положение и пусковым устройством запустите двигатель. Прогрев, начинайте движение — сначала на первой передаче, затем на второй. Шасси убирайте лишь тогда, когда почувствуете, что автороллер устойчив. Разумеется, управлять дополнительными колесами поначалу будет непривычно, но этот навык легко вырабатывается.
При эксплуатации автороллера помните, что его двигатель охлаждается дольше, чем на мопедах. Потому проследите, чтобы отверстие в корпусе для охлаждения цилиндра располагалось в нише переднего колеса прямо против цилиндра, а его размеры были больше цилиндра. Если охлаждение окажется неэффективным и двигатель начнет перегреваться, придется поломать голову над принудительным охлаждением. Сделать его не так уж сложно. Надо снять с мотора правую крышку картера и на маховике — роторе генератора — закрепить алюминиевые лопасти центробежного вентилятора. Кожух-воздуховод можно выгнуть из алюминиевого листа или же выклеить из ткани и эпоксидной смолы на болванке из пенопласта, зашпаклеванной пластилином или нетверде-ющей оконной замазкой.
Еще одна серьезная работа — изготовление гусеничной ленты. Проще всего взять старую транспортерную ленту — прочность, сопротивление износу и толщина резнотканевого полотна вполне подойдут. Ширина ленты должна немного превышать ширину колесного кат-‘ ка, а длину можно замерить бечевкой, обогнув ее вокруг опорных катков и ведущей звездочки. Соедините ленту в «бес-колечное» кольцо — сделать это можно с помощью самодельной петли, половины которой согнуты из миллиметрового стального листа и являются своеобразной окантовкой концов ленты. Крепление к ленте — заклепками. Чтобы соединить концы ленты в кольцо, надо пропилить в окантовке пазы так, чтобы напротив каждого из вы-
ступов одной полупетли оказалась впадина другой, и пропустить через полупетли соединительный штырь диаметром около пяти миллиметров.
Если опорные катки и звездочка гусеничного блока имеют строго параллельные оси, то гусеница будет удерживаться на катках хорошо. Иначе придется приклепать к резинотканевому полотну изнутри так называемые гребни — небольшие уголки из дюралюминия, препятствующие сползанию гусеницы с катков. Расстояние между гребнями должно чуть превышать ширину опорного катка. Неплохо установить на гусеницу и грунтозацепы — гладкое полотнище склонно к пробуксовке на скользкой дороге. Сделать грунтозацепы проще всего из отрезков дюралюминиевого швеллера шириной 20—30 мм и шириной полки около 10 мм. Крепить их к гусенице нужно совместно с гребнями, при этом материал гусеничного полотна зажимается между гребнем и грунтоза-цепом. И последнее. В гусеничном полотне в соответствии с шагом расположения зубьев на ведущей звездочке вездеходного блока необходимо прорезать квадратные окна — с их помощью и происходит «перематывание» гусеницы звездочкой вокруг опорных катков. Имеет смысл согласовать шаг отверстий и расстояние между грунтозацепами так, чтобы при работе блока зуб ведущей звездочки опирался не на резину, а на ребро грунто-зацепа.
Вот, пожалуй, и все. Одевайте вездеходный блок на заднее колесо мопеда — ив путь. Учтите, управляемость машины несколько снизится. При движении по рыхлому снегу есть смысл установить вместо пе-. реднего колеса лыжу, которая была бы несколько шире гусеницы. Неплохо снабдить лыжу парой стальных подрезов — пластин, прикрепленных к лыже и врезающихся в снег на глубину около 10 мм. Передняя часть лыжи должна подтягиваться вверх пружиной или резиновым амортизатором — вам ведь ни к чему зарываться в снег!
Напишите, удалось ли переоборудовать мопед в гусеничный. Если ваши идеи окажутся интересными, мы с удовольствием расскажем о них.
Гусеничный блок:
1,8 — поперечины рамы, 2, 7 — промежуточные катки, 3 — ведущая звездочка гусеничного блока, 4 — продольные элементы рамы, 5 — ось (штатная ось от заднего колеса мопеда), 6 — винт крепления зуба ведущей звездочки гусеничного блока, 9 — втулка, 10 — гайка, 11 —щека (пластина из листовой стали толщиной 3,5 мм), 12 — задний опорный каток, 13, 17 — подкос рамы, 14 — зуб ведущей звездочки, 15 —втулка, 16 —ведомая звездочка (штатная звездочка от заднего колеса мопеда), 18 — гусеница (лента транспортерная), 19 — передний опорный каток.
Лобовое стекло-обтекатель для мопеда:
1 — фартук-обтекатель (дюралюминий толщиной 1,5 мм), 2 — стекло толщиной
3,5 мм, 3 — винты с резьбой М4.
Прицеп Мопед с коляской
Мопед выручит вас, когда нужно съездить в магазин за хлебом, на ближайшую железнодорожную станцию — позвонить в город или подбросить приятеля к дому. Ну а если требуется перевезти какой-либо груз — например, громоздкий газовый баллон, мешок картошки или пятидесятикилограммовый пакет цемента? Неужели тащить их на ручной тележке в то время, как ваши полторы «лошадиных силы» отдыхают в «стойле»?
Нет, и эти хозяйственные работы можно возложить на мопед, если оснастить его боковым прицепом.
Сегодня речь пойдет о его ходовой части. О том, как сделать кузов — грузовой или пассажирский,— мы поговорим в одном из следующих выпусков нашей рубрики.
Хочу сразу же предупредить, рама прицепа проста по конструкции, но смонтировать ее без сварки весьма
трудно. Поэтому прежде чем браться за работу, поинтересуйтесь, нет ли поблизости мастерской со сварочным аппаратом.
Работу советую начать с подбора заготовок. Для рамы потребуются отрезки стальных труб с внешним диаметром 30—32 мм и толщиной стенки 2—2,5 мм. Для заготовок подкосов подойдут более тонкие, диаметром около 20 мм. Подберите и болты с резьбой Ml0 и длиной 70 мм для стыковочных узлов.
Размечать заготовки проще по месту. Предварительно поставьте мопед на ровную площадку, закрепите его в строго вертикальном положении деревянными подпорками и наметьте места расположения осей стыковочных узлов.
Посмотрите на рисунки. Болт заднего стыковочного узла располагается на пластине толщиной 4 мм, вваренной между правым пером задней вилки мопеда и подкосом. Болт переднего стыковочного узла приваривается к вертикальной стойке рамы на той же высоте, что и ось заднего уз-ла. Ну а болт верхнего узла закрепляется сваркой в месте соединения хребтовой трубы рамы и вертикальной стойки.
Обратите внимание, что в комплект каждого стыковочного узла входит резиновая втулка, диаметр которой почти такой же, как и внутренний диаметр соответствующей трубы.
Зафиксируйте на переднем узле трубчатую заготовку рамы. Для этого наденьте трубу на резиновую втулку стыковочного узла и туго затяните внешнюю гайку. Резина при этом сожмется и накрепко захватит трубу изнутри. Чтобы определить длину трубы, надо учесть, что колея будущей трехколесной машины должна составлять около 900 мм. Исходя из этого размера, и обрежьте заготовку.
Затем надо сваркой закрепить в трубе ось бокового колеса. Установите ее в трубе с помощью втулки-приставки и зафиксируйте сваркой.
Теперь в соответствии с рисунками разметьте и обрежьте остальные заготовки рамы.
Подгоняя подкосы, убедитесь, что после установки бокового колеса мопед сохранит вертикальное положение. Приваривать подкосы к раме и верхнему стыковочному узлу лучше всего в два приема: сначала слегка прихватить их, а затем, отсоединив раму, окончательно заварить стыки.
Теперь можно окончательно установить раму на место. Учтите, что колесо бокового прицепа должно быть слегка развернуто влево (если смотреть сверху), то есть передняя часть колеса должна быть ближе к оси симметрии мопеда приблизительно на 10 мм, чем задняя. К тому же сам мопед должен быть слегка наклонен влево (если смотреть сзади). Такого рода настройку можно осуществить, перемещая раму относительно болтов стыковочных узлов.
Какой бы боковой прицеп вы ни делали — грузовой или пассажирский,— невозможно обойтись без подрессоривания коляски или кузова. Без этого инерционные силы, вибрация и повышенная нагрузка приведут раму в аварийное состояние.
Наиболее просто и надежно установить кузов на четырех пневматических амортизаторах из обычных теннисных мячей. Закрепляются они между лонжеронами платформы кузова и фиксируются от смещения деревянными упорами.
Подробнее об изготовлении кузова грузовой и пассажирской коляски мы расскажем в одном из следующих номеров.
Рис. 1. Боковой прицеп для мопеда «Рига-11» или «Рига-13».
Рис. 2. Верхний стыковочный узел: 1 — внутренняя шайба, 2 — стыковочный болт, 3 — вертикальная стойка рамы, 4 — стальная втулка, 5 — внешняя шайба, 6 — гайка с контргайкой, 7 — трубчатый подкос, 8 — резиновая втулка.
Рис. 3. Нижний (передний или задний) стыковочный узел:
1 — шайбы, 2 — гайка зажимная, 3 — резиновая втулка, 4 — стыковочный болт, 5 — регулировочная гайка, 6 — трубчатая поперечина рамы прицепа.
Рис. 4. Устройство подвески: 1 — днище кузова, 2 — продольный лонжерон кузова, 3, 7 — соединительные болты, 4, 6 — упоры-ограничители, 5 — амортизатор (теннисный мяч), 8 — поперечина рамы прицепа, 9 — хомут, 10 — гайка.
Рис. 5. Рама:
1, 3 — трубчатый подкос, 2 — стальная втулка, 4 — ось бокового колеса, 5, 8 — продольные элементы рамы, 6 — передняя поперечина, 7 — задняя поперечина.
1. Боковой прицеп для мопеда (на главном виде штриховкой показан пассажирский вариант прицепа):
1 — окантовка (дюралюминиевый уголок), 2 — подушка сиденья, 3 — боковина кресла (фанера толщиной 12 мм), 4 — подушка спинки, 5 — квркас кресла (дюралюминиевая трубв 0 22 мм), 6 — дюралюминиевый уголок, 7 — боковина грузового кузова | фанер а толщиной 8 мм), 8 — ось задней поперечины рамы, 9 — ось передней поперечины рамы и бокового колеса, 10 — передняя панель кузова |фанера толщиной 8 мм), 11 — грязевой щиток, 12 — винты крепления грязевого щитка, 13 — днище-основание кузова |фанера толщиной 12 мм), 14 — задняя панель кузова (фанера толщиной 8 мм), 15 — лонжероны кузова, 16 — внутренний уголок |дюралюминий), 17 — винт с гайкой М4, 18 — винт с гайкой М4, 19 — рейка-окантовка.
2. Устройство лонжерона и подвески кузова:
1 — рейка лонжерона (сечение 20×75), 2 — днище кузова (фанера толщиной 2 мм), 3, 4 — винты с гайками Мб крепления хомутов, 5 — поперечина, 6 — поперечина рамы бокового прицепа, 7 — амортизатор |теннисный мяч), 8 — хомут (стальная полоса).
3. Пассажирский вариант бокового прицепа:
1 — основание спинки (фанера толщиной 8 мм), 2 — поролон толщиной 60—70 мм, 3 — грязевой щиток (передний щиток мопеда), 4 — подножка (труба 0 22 мм или стальная шпилька 0 10 мм|, 5—лонжероны, 6 — основание кресла (фанера толщиной 12 мм), 7—каркас кресла (дюралюминиевая труба 0 22 мм), 8—рама бокового прицепа, 9 — боковина кресла (фанера толщиной 8 мм), 10—обшивка подушки (дерматин или искусственная кожа), 11 —подушка сиденья.
Посмотрите на противоположную страницу, где тележка показана в разобранном виде. На рисунке цифрами обозначены: 1 — рама, 2 — колесо, 3 — промежуточная ось, 4 — задняя ось, 5 — цепь, 6 — руль, 7 — рулевая колонка, 8 — передняя ось, 9 — основание и 10 — кожух.
Как же работает механический привод? Это станет понятнее, если вы дочитаете абзац до конца, а потом осмыслите прочитанное, пользуясь рисунком. Если потянуть за руль сначала вверх, а потом сильно надавить вниз (руль имеет возможность качаться внутри хомута, закрепленного на верхней стойке рулевой колонки), то тяга передаст усилие на большую звездочку. Она жестко посажена на короткую ось, на середине которой предусмотрен небольшой маховик массой около 2 кг. Его назначение — накапливать энергию, а потом в определенные фазы вращения отдавать, тем самым сглаживая неравномерную подачу ее от качающегося привода. Есть в устройстве и промежуточная ось, а на ней две жестко посаженные большая и малая звездочки. Велосипедными цепями оси связываются между собой, замыкая передачу вращения от руля на задние колеса. Итак, если качнуть руль вверх-вниз, а потом еще и еще раз, двухступенчатая передача повысит частоту вращения задней оси в несколько раз. Значит, скорость передвижения «самобеглой тележки» будет зависеть не только от частоты качания руля, но и от передаточного отношения между большими и малыми звездочками и, наконец, от диаметра колес.
Многих, наверное, удивило, что слово «руль» используется при описании конструкции. Ничего странного, хотя трудно припомнить машины, в которых руль также использовался бы не по прямому назначению. Как видите, в данной конструкции он выполняет сразу три функции: служит стойкой для поддержания равновесия, механическим приводом и, наконец, служит собственно рулем.
О последнем назначении — подробнее. Как показывает цветная стрелка, руль имеет также возможность вращаться вокруг своей оси. Это и используется для поворота колес. А для того чтобы кача-тельные движения не создавали помех вращательным, предусмотрены синхронизирующие устройства. Обратите внимание на П-образную пластину, прикрепленную на нижнем конце рулевой трубки. На концах пластины просверлены отверстия так, что они образуют ось, пересекающуюся в точке с осью, вокруг которой руль качается.
А теперь, разобравшись в главном, расскажем, как сделать тележку. Рама — основной несущий элемент конструкции. Сделайте ее из стального уголка 40 X 40 мм. Разметив места сгиба, выпилите лишний металл ножовкой. Для прочности все соединения выполните на сварке. Прочность конструкции усилят поперечные связи из того же уголка.
Согласно приведенным на рисунках размерам подберите заготовки для тяг, осей и руля. Лучше, если все детали будут из стали. Соединять их между собой придется на сварке и заклепках. Особое внимание — креплению рулевой стойки. В движении на нее действуют значительные боковые нагрузки. Следовательно, постарайтесь выполнить его на совесть.
Колеса, звездочки, цепи можно взять от самокатов и велосипедов. Как их крепить на «самобеглой тележке», рассказывать не будем — с этим справится любой мальчишка.
Завершаем работу изготовлением основания и кожуха. Материал для основания — толстая доска или фанера. Размеры ее уточняются по контуру рамы. Перед установкой основания на раме покройте ее 2—3 слоями олифы, так надежнее. К раме основание крепится винтами (см. рис.).
Кожух из соображений техники безопасности надо делать обязательно, чтобы скрыть все вращающиеся звездочки.
Готовую тележку остается покрасить яркими нитроэмалями двух-трех цветов и можно выкатывать на пробные испытания.