Как сделать колесо на велик
Делаем шины, устойчивые к проколам
Если на велосипеде приходится ездить по гравию, стеклам, колючкам, гвоздям и прочим препятствиям, этом значительно повышает риск прокола колеса. Поскольку к автору самоделки такая проблема приходила довольно часто, было принято решение немного модернизировать шины, чтобы снизить вероятность прокола камеры. Доработка довольно простая, но эффективная.
Процесс доработки велосипеда:
Шаг первый. Снимаем колесо
Сперва нужно снять с велосипеда колесо, которое необходимо доработать. Чаще всего пробивает заднее колесо, так как на него приходится наибольший вес. Для того чтобы снять колесо, понадобится открутить две гайки, у большинства современных велосипедов используются гайки под ключ на 15 мм. На более старых велосипедах понадобится ключ на 17. Также нужно убедиться в том, что отключены ручные тормоза.
Шаг третий. Подготавливаем старую шину
Теперь нужно взять старую шину. Ее нужно вырезать таким образом, чтобы она могла поместиться внутрь новой (наружной) шины колеса. В итоге образуется двойная шина, которую будет очень тяжело пробить насквозь до камеры. Кромки старой шины нужно удалить с помощью острого ножа. В итоге от старой шины должна остаться только плоская секция.
Если шина окажется слишком длинной, ее нужно будет подрезать до оптимальной длины. Итоговый зазор после помещения полоски в шину должен быть минимальным.
После этого колесо можно устанавливать на велосипед и делать пробный заезд. Значительных изменений в динамике велосипеда наблюдаться не должно.
По мнению автора, теперь колесо будет устойчиво к проколам, а это очень важно при езде на большие расстояния. Помимо всего прочего, даже если и случится прокол колеса, за счет двойной шины на наем все равно можно будет потихоньку доехать до пункта назначения или ближайшей мастерской, где колесо можно будет отремонтировать. Также для такого колеса требуется меньшее давление воздуха, так как установленная вкладка занимает внутренний объем колеса.
Если требуется защитить колесо велосипеда еще больше, таких вкладок можно изготовить несколько, правда это скажется на весе и возможно динамике велосипеда. Если вес играет ключевую роль в этом деле, то можно поискать и более легкие материалы для таких целей. Если же нужно получить вообще непробиваемые шины, то их можно сделать бескамерными, то есть внутри будут только одни покрышки. Такой подход будет хорош для самодельных тележек, прицепов и прочей техники.
Ну и в идеале подобные доработки нужно сделать на обоих колесах велосипеда. Кстати, модернизация актуальна не только для велосипедных колес, но также мотоциклетных или даже автомобильных.
Велосипедный диск своими руками
Дешевое, сердитое и аэродинамичное решение для ваших велосипедных этапов.
Пользователь Undertheradar на форуме Slowtwitch.com поделился конструкцией самодельного диска для заднего колеса. Тот самый случай, когда триатлон уже не кажется таким дорогим. Триатлет живет в Южной Калифорнии недалеко от завода по производству АБС-пластика в Анахайме. Он честно говорит о том, что у него нет бюджета на диск стоимостью в его велосипед. Но на IMAZ («железка» в Аризоне) он очень хотел ехать с диском. Поэтому он решил обратиться в магазин, продающий такой пластик и заказал два листа АБС-пластика диаметром примерно 23 дюйма (он измерил внутренний диаметр своих простых алюминиевых колес с высотой обода 30мм и 23 дюймовый диск идеально плотно прилегает к ободам). 13 баксов за кусок пластика, которая превращается в диск, говорит пользователь. Ниже мистер DIY делится инструкцией своего бюджетного аэрорешения.
«Вот список вещей, которые нам пригодятся: — диски из ABS-пластика. Чем тоньше, тем лучше; — клей для ABS-пластика; — режущий инструмент; — линейка; — шкурка; — изолента. Вот диски после того, как я получил их:
Первое что нужно сделать это центральное отверстие. Это зависит от диаметра вашего хаба на колесе, но я обнаружил, что отверстие в 1.5 дюйма (примерно 3.8 см) подходит для обеих сторон моего колеса. Я использовал дрель, но вы можете воспользоваться чем угодно, например, электролобзиком.
Постарайтесь сделать ровную дырку, это важно
На этом этапе вам нужно отрезать прямой радиус от центра к краю. Этот материал очень легко режется. Проведите лезвием несколько раз, тогда она сама легко отделится.
Сделав разрез, диск ровно ляжет на колесо (как настоящий диск с небольшой выпуклостью), в принципе на этом этапе можно просто закрепить лист и забить, но я решил довести до ума.
Я заклеил изолентой места разреза, чтобы вырезать такое же отверстие на втором листе для другой стороны колеса. Оно должно быть немного больше, чем со стороны drive side.
На этом этапе я проклеил внешнюю сторону, чтобы клей не протекал на другую сторону.
Я использовал небольшой кусочек ABS, чтобы сделать две полоски, которые будут использоваться, чтобы сделать более крепкий шов.
Вот клей который я использовал. Он используется для ABS-сантехники.
Я зачистил края разреза, и хорошенько намазал клея, для лучшего распределения клея я поводил краями туда и обратно. Зажал на 30 секунд и оставил сохнуть на два часа.
Заклеено и проклеено.
Вот снимок шва. Я думаю, для первой попытки выглядит довольно хорошо.
Правая стороны готова! Я думал о покупке дополнительных нейлоновых скрепок, но я думаю, что так выглядит лучше и более цельно. Закрепил изолентой пластик по диаметру четырьмя кусками. Самое главное, сделать все отверстия и диаметры так, чтобы пластик не имел свободного хода будучи не закрепленным.
Немного скотча внутри, но не думаю, что он действительно нужен.
Вырезал отверстие для клапана. Диаметр опционален, в зависимости от вашего насоса.
Вот как это выглядит на велосипеде. Главное, что это дает — аэродинамику. И это самое главное на «железной» дистанции по относительно равнинной местности, жесткость играет роль, но не критичную, а вес такой конструкции сравним с обычным диском за пару тысяч долларов.»
Прокат спортивного инвентаря
Несмотря на кажущуюся простоту, колесо велосипеда – это сложная система. Помимо того, что оно выдерживает собственный вес байка, так еще и вес велосипедиста, а так же все нагрузки, возникающие при передвижении.
Содержание:
Воздействия на дороге можно разделить на две группы:
Статические сравнительно стабильны, это может быть натяжение стержней или давление воздуха в камере. Такой вид воздействий не меняется вообще длительное время или интенсивность изменяется плавно.
Динамические нагрузки существуют в трех формах:
Рассмотрим все по порядку, чтобы понять: каковы причины возникновения «восьмерок»? Кроме того, предлагаем несколько способов их устранения.
Постоянные нагрузки
Натяжение – это статическая нагрузка, за счет него колесо сохраняет форму и находится в стабильном состоянии. Это достигается равномерным и одинаковым натяжением всех элементов, целостностью обода (отсутствие трещин и деформаций) и фланцев втулки, к которым фиксируются спицы.
Качественно собранное колесо может выдерживать огромные нагрузки, например, 36-спицевое – до 400 килограмм
Немаловажным аспектом является давление камеры, но его воздействие во многом зависит от типа конструкции и байков:
При протяжке колесо может потрескивать, это нормально и далеко не значит, что предел натяжения спиц для выбранного обода превышен
Если натянуть неравномерно, то после накачки камеры его может деформировать как раз «восьмеркой». Причем, иногда для устранения полученных дефектов необходимо протягивать его полностью заново.
Динамические воздействия
Три типа динамических нагрузок оказывают влияние на колесо во время движения, это способствует деформации спиц/ободов.
Вариантов воздействия несколько:
Особого внимания заслуживает заднее колесо, так как здесь распространены конструкции с параллелограммным переключателем. Чтобы разместить систему звезд, приходится располагать спицы по бортам обода асимметрично, чтобы они не мешали.
Чтобы усилить конструкцию, сзади втулки всегда больше и мощнее, чтобы был запас прочности
В итоге заднее колесо нагружается сильнее из-за крутящего момента, а асимметрия его дополнительно ослабляет. Оно оказывается существенно уязвимее переднего. Частично решить эту проблему позволяют планетарные втулки, так как у них только одна звездочка.
Спицы
Спицы представлены множеством вариантов по типоразмеру, внешнему оформлению, материалу.
Выбирать спицы нужно по ряду критериев:
Форм множество, это могут быть круглые стержни, с переменной толщиной для экономии веса, плоские с улучшенной аэродинамикой. Переменный диаметр (батованные спицы) позволяет усилить уязвимые места и продлить срок службы. Чаще спицы ломаются чуть выше основания, так как здесь накапливаются напряжения.
Причины деформации
Деформации бывают двух типов:
Наиболее распространены 3 вида обратимых деформаций:
К необратимым можно отнести вмятины обода, которые могут появиться в поперечном или продольном направлении. Чаще всего вызывают их сильные удары, после которых материал уже не может вернуться в исходное состояние за счет собственной упругости. В таком случае обязательно нужно менять обод, спицы или втулку, в зависимости от причины поломки.
«Восьмерка»
Стоит учитывать, что с каждым разом будет все сложнее устранять «восьмерки» у одного и того же колеса
Кстати, чтобы от вибраций во время движения не раскручивались ниппели, можно наносить синий компаунд на резьбу
Степень искривления может быть различной:
Работа
Для работы понадобится спицевой ключ и стойка для велосипеда. Можно демонтировать колесо, но тогда необходимо иметь специальную стойку для него, в которой можно свободно закрепить и вращать. В идеале иметь специальную стойку для велосипеда, в которую он фиксируется и может полностью обслуживаться вне зависимости от задач.
Если нет стоек, то можно просто перевернуть велосипед на руль
Основным инструментом для спицевания и регулировки всегда будет спицевой ключ. Они бывают двух видов: фрезерованный и штампованный. Предпочтительно использовать первый, так как он имеет более точные грани и качество исполнения всегда выше, разумеется, он дороже. Преимущество такого инструмента в том, что с его помощью можно будет работать даже с мотоциклетными колесами.
Алгоритм устранения:
После завершения работы следует проверить натяжение спиц, для этого подойдет динамометр. Оптимальное значение находится в пределах 5-8 кг, отклонения в любую сторону – это ошибка.
Зонт – это частный случай «восьмерки». Обычно он связан с деформацией перьев, вилки или рамы, но они случаются редко, обязательно вследствие сильного удара.
Возможна равномерная перетяжка целой стороны колеса, это всегда ошибка механика, протягивающего спицы, связанная с отсутствием средней линии, относительно которой проводится регулировка
Чтобы устранить такой дефект, нужно равномерно отпустить все спицы с перетянутой стороны и натянуть с ослабленной:
Как предотвратить
Гарантированно предотвратить «восьмерку» невозможно, часто она связана просто с длительной эксплуатацией велосипеда.
Однако, ряд моментов позволит снизить риск появления проблем:
Как собрать велосипедное колесо
Хотя сборка велоколеса – непростое занятие, каждый уважающий себя велосипедист должен знать, как выполнить данную работу. Процесс сборки поможет понять устройство колеса и принцип расположения спиц, которые его удерживают. Данный опыт также позволит устранять биения, восьмерки и зонты в будущем.
Чтобы собрать велосипедное колесо, нужно иметь все элементы, необходимые инструменты, а также знать технологию спицевания – правильного способа крепления спиц на ободе и втулке. В данной статье мы рассмотрим порядок сборки на примере заднего колеса.
Выбор материалов
Для надежности и длительного использования велоколеса стоит сделать выбор в пользу спиц из нержавейки. Они не подвержены воздействию ржавчины и сохраняются на долгие годы. Что касается ниппелей для крепления, то идеальным вариантом станут бронзовые детали. Они также не подвержены ржавчине и не вступают в химическую реакцию с другими металлами при окислении.
Сборка
Рассмотрим пример сборки колеса с 36 спицами. Тип спицевания – три креста. Это означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, закрепленные на одном фланце втулки. Фланец втулки – это торцовая поверхность втулки, где располагаются отверстия под спицы. У детали две стороны и, соответственно, два фланца.
Важно знать, что сборочные спицы делятся на 4 группы – 2 с одного фланца и 2 с другого. С обеих частей втулки имеются отверстия для 18 спиц – 9 из них закручиваются в одну сторону, а другие 9 в противоположную.
Спицы, которые закручиваются в сторону движения втулки – если смотреть со стороны кассет на заднем колесе втулка при движении велосипеда вращается по часовой стрелке – называются лидирующими. А детали, которые располагаются в обратном направлении, называются хвостовыми или обратными.
Также необходимо помнить, что отверстия на поверхности обода размещены не на одинаковом уровне. Отверстия слегка удалены от центра то налево, то направо. При вставлении спиц учитывайте, что деталь, идущая от правового фланца втулки, вставляется в отверстие обода, расположенное справа от центра, а с левого – в отверстие, находящееся с левой стороны обода.
Итак, разобравшись с принципами сборки, можно приступать к работе.
Чтобы в дальнейшем вам было удобно осуществлять сборку, положите колесо так, чтобы сторона с кассетами была к вам ближе. Это считается правой стороной обода, и весь дальнейший процесс будет описан относительно правой стороны.
Вденьте спицу в правый фланец втулки так, чтобы сама спица проходила изнутри втулки, а ее «шляпа» смотрела наружу. Зафиксируйте ниппель, но не затягивайте до упора. В ободе спицу необходимо вставить в первое правое отверстие, расположенное за отверстием ниппеля камеры.
Это первая хвостовая спица. Приступать к сборке лучше именно с «хвостовых» деталей – это сделает удобнее весь дальнейший процесс сборки. После этого приступайте к установке первого комплекта деталей, состоящих из 9 спиц – учитывая, что одна уже установлена, осталось 8.
Следующую деталь продевайте с той же стороны фланца, но через одно отверстие, а в ободе – через 3 отверстия. Таким образом, между двумя спицами у втулки у вас останется одно отверстие, а в ободе – 3. По аналогии вденьте оставшиеся 7 спиц и закрепите их.
Далее приступайте к установке второго комплекта обратных спиц – следующие 9 деталей. Устанавливать второй комплект необходимо в отверстия другого фланца. Если вы перевернете колесо, то заметите, что отверстия на фланце втулки с обеих сторон расположены с небольшим отступом относительно друг друга.
Данный комплект спиц необходимо устанавливать так, чтобы они не пересекались с первой группой, а шли строго рядом. Спицы вдеваются так, чтобы головка находилась снаружи фланца, а сама деталь уходила за плоскость втулки. По данному принципу производится установка всех 36 элементов.
Если перевернуть колесо так, что часть втулки, где будут крепиться кассеты, расположится с обратной стороны, то первая хвостовая деталь будет находиться слева от отверстия для ниппеля велокамеры. Если между ним и первой вставленной спицей больше нет посадочных мест, установку второго комплекта обратных спиц необходимо начать левее ключевой спицы.
А если между самой первой деталью и отверстием для ниппеля есть посадочное место с уклоном влево, тогда деталь следующего комплекта необходимо установить туда. По аналогии вденьте оставшиеся 8 элементов второй группы.
Затем снова переверните колесо стороной, где будут располагаться звездочки, и приступайте к установке третьего комплекта деталей. Следующие две группы являются лидирующими, поэтому они должны быть направлены в противоположную сторону.
Установите спицу в любое посадочное место правой стороны фланца и прокрутите втулку в направлении движения колеса, чтобы «хвостовые» детали натянулись. На ободе данную спицу необходимо зафиксировать в отверстии, располагающемся справа от центра.
Важно, чтобы деталь третьего комплекта пересекала три обратные спицы, зафиксированные на одном фланце, что и устанавливаемая спица. Причем первые две спицы она должна пересекать изнутри, а третью – снаружи. Для этого лидирующую деталь потребуется выгнуть. В аналогичном порядке продеваются оставшиеся элементы последних двух комплектов.
Необходимо проверить расположение всех лидирующих спиц – они должны по очереди выходить из правой и левой стороны втулки. Равномерно зафиксируйте ниппели. Чтобы не перетянуть определенные детали, закручивайте ниппели до исчезновения резьбы.
Если вы все сделали правильно, у вас получится готовое колесо, в котором спицы образуют трех перекрестный узор. В результате обод будет иметь 18 лидирующих и 18 хвостовых спиц.
После спицевания необходимо приступать к настройке и балансировке колеса. Отрегулируйте зонт, боковые и вертикальные биения. О том, как избавиться от «восьмерки» на колесе уже обсуждалось в одной из статей.