Как сделать коллектор выхлопной самому
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Классический выхлоп: Коллектор 4-2-1
Итак представляю вашему глазу мое видение выхлопа для классического двигателя ВАЗ, а именно самую важную составляющую выпускной системы — коллектор. Ведь от его формы, типа, диаметра и, самое главное, длины труб зависит многое.
Коротко от коллекторах:
В частности последний параметр — длина, определяет рабочий диапазон оборотов двигателя и высчитывается по определенной формуле. Те обороты на которых планируется максимальный прирост мощности. Поэтому я считаю это главным. Но так же нельзя пренебрегать остальными параметрами, ведь диаметр первичных труб должен быть равен размерам выпускных окон в головке блока, а их длина не должна быть меньше определенной. Типом коллектора 4-1 или 4-2-1 определяется ширина рабочего диапазона, у 4-1 он уже.
Теперь к делу, вот он, самодельный монстр поселившийся под капотом Жигулей:
Теперь все эти куски железа трудятся воедино для поднятия мощности и крутящего момента.
Подробнее об этом монстре и том из чего он сделан:
-фланец выпускной 2101 стингер (г*вно редкостное, о нём ниже)
-1 метр трубы с внутренним сечением 29мм и стенкой 2мм
-10 отводов 29/2мм
-2 метра трубы с внутренним сечением 36мм и стенкой 3мм
-10 отводов 36/3мм
-конечная часть старых штанов для родного соединения
-расходники типа кругов болгарки, сварочной проволоки и газа аргона
Общая длина коллектора рассчитана под рабочие обороты в 5000 оборотов.
Двигатель, кстати, крутится достаточно не плохо до 6,5 тысяч на первых 3 передачах, для «околостокового» классического двигателя считаю не плохим показателем) теперь он это будет делать легче и быстрее)
Теперь подробнее о фланце, который я заказал в стингере. Жаловались конечно на Драйве про не правильную форму готовых коллекторов для разных машин, у многих упиралось во что-нибудь и тому подобные вещи, но чтоб сделать такой кривой фланец, это же какими криворукими надо быть.
Мало того, что у него окна все разного диаметра и многогранной неправильной формы, мало что с внешней стороны от отпилен ху*м, а не станком, дак ведь еще и плоскость прилегания к голове кривая — она дугой!
Вы че там в своих интернет магазинах совсем а*ерели, на заказ у токаря выйдет дешевле и качественнее.
К слову о дешевле, эта гадость обошлась мне в 1040 рублей с доставкой, а именно: 500 рублей сам фланец, 100 рублей за доставку до ТК и еще 440 за саму доставку. Мне надо было еще от ТК до дома заказать доставку, чтоб вообще жирно было) Так что реально у токаря дешевле) А готовый коллектор у них для классики стоит от 3200 до 3600, это без доставки) это вам не передний привод, где куча коллекторов по 1,5к)
Окна я шарошками выровнял и увеличил до 33мм, чтобы труба плотно заходила в него. Места посадки вообще рассчитаны под внешний диаметр трубы в 40мм. Это если учесть, что нужно использовать трубы с более тонкими стенками, около 1мм, получается под какой объем двигателя сделано, под 2,5 литра что-ли? Тока окна думаю не позволят этого сделать.
Вот фотки после обработки:
Коллектор, по итогу, достаточно легко устанавливается/снимается, мешает лишь патрубок термостата.
Думаю больше не придётся его часто снимать ставить, как было при подгонке)
Напомню, что почти вся остальная система осталась заводской, вся трасса, резонатор, соединения и хомуты, всё кроме конечного глушителя, он прямоточный фирмы АвтоСтарт с заводским сечением трубы в 40мм.
Достаточно тихий, кстати, прямоток, для своих денег — 1000 рублей)
По итогу такой самодельный выпускной коллектор обошелся почти в 3000 рублей. Кому-то может показаться не дешевым, но оно того стоит)
Как всегда — всем советую заняться подобными доработками и вы полюбите свой авто еще больше) Сори за мат, хочется поделиться со всеми, может кто передумает покупать подобные вещи, и сори за не очень хорошее качество фотографий — это нокия)
3 пошаговых инструкции сварки выпускных коллекторов
Сварка выпускных коллекторов: классификация проблем выхлопной системы + алгоритм замены треснувшего коллекторы на новый + 3 способа сварки чугунного коллектора + 3 оптимальных вариации электродов для сварки + лучший вариант сварки выпускных коллекторов из нержавейки + анализ, можно ли сварить коллектор холодной сваркой.
Вопросы о коллекторах в сети довольно распространены, и касаются они автомобилей. Если мы говорим о транспорте, то здесь возможны 2 вариант коллекторов – впускной и выпускной.
Большим нагрузкам подвержен именно первый. Высокие температуры + остатки топлива буквально «прожигают» деталь, выводя ее из строя в транспортном средстве.
Как именно происходит сварка выпускных коллекторов + имеет ли смысл ее проводить вообще, мы рассмотрим в сегодняшней статье. Приступаем.
Что такое коллектор + причины его поломок
В системе автомобиля под коллектором подразумевают впускную или выпускную деталь, расположенную по обеим частям двигателя. Как правило, элементы не имеют точек соприкосновения, к тому же, в 90% случаев выполнены из различных сплавов металла.
Задачи коллектора определяются его типом:
Структура обоих типов коллекторов также имеет большое сходство – это от 2 до 6 трубок, объединённые в одну, которые «одеваются» на цилиндры двигателя. Число трубок зависит от числа цилиндров, а в 2020 году могут встречаться как старые модели (та же «ОКА») с 2 цилиндрами, или продвинутые американские бензинопожирающие «монстры» с 6-ю цилиндрами. По классике – это 4 цилиндра.
Фото впускного коллектора представлено выше. Его подключение происходит к системе по подаче топлива + воздуха. В верхней части детали будет расположена или заслонка дросселя, или карбюратор.
Принцип работы выпускного коллектора:
Выходной коллектор + глушитель подавляют звуки от работы мотора, делая ход транспортного средства для окружающих, в звуковом плане, комфортным.
Важно: выпускной коллектор постоянно подвергается значительным температурным ударам – от 600 до 950 градусов по Цельсию. Логично предположить, что материал изготовления детали обязан иметь высокие показатели теплоустойчивости, а обеспечить это могут только тугоплавкие металлы.
Аналогичная ситуация и со сваркой. Если для залатывания коллектора будет использован низкокачественный материал, о долговечности проделанной работы не может быть и речи. В большинстве случаев отводящий коллектор дополняют специальным датчиком, который помогает отслеживать уровень кислорода в выхлопе. Он помогает корректировать состав топливной смеси, что подается в двигатель. Как итог – незримая взаимосвязь между составляющими системы.
Теперь поговорим о классификации проблем выхлопной системы.
| Проблема | Описание |
|---|---|
| Катализатор | Фильтр используется с целью задержки сажи, которая имеется в газах выхлопа. Из-за постоянного влияния высокой температуры и засорения, элементы детали плавятся крайне быстро. О неполадках сигнализирует отсутствие дыма из трубы, либо его слабое проявление с сизым оттенком. |
| Датчик кислорода | Причин поломки может быть несколько – корпус разгерметизировался, перегрев, износ, отсутствие контакта по электрической цепи или банальное механическое повреждение. |
| Гофра | Элемент глушителя цилиндрообразной формы с гофрированной трубкой внутри и внешним покрытием из нержавейки. Благодаря эластичности детали, она поглощает колебания и защищает систему от разрыва. Поломка происходит, когда забит фильтр сажи + происходит резкий скачок давления. |
| Резонатор | Часто называют малым глушителем. Расположен перед своим старшим собратом. Возможная поломка – 1-2 элемента детали прогорели. |
| Глушитель | Признаки более чем говорящие – дребезжание в месте крепления системы, снижение мощности движка и громкое звуковое сопровождение. |
| Выпускной коллектор | Возможные проблемы – разрыв патрубка или дырка в коллекторе. Признаком проблемы служит аромат выхлопных газов в помещении салона. |
Оговоренные проблемы возникают из-за влияния химических веществ, которые содержаться в смесях, распространяемых во время гололедицы. Вторая причина – износ детали. Система постоянно находится под влиянием высоких температур. Плавление и прогорание ее компонентов не диковинка.
Сварка выпускных коллекторов собственноручно: особенности и рекомендации
1) Как снять/установить выпускной коллектор в авто?
В зависимости от степени сложности проводимого ремонта, может возникнуть необходимость в покупке нового коллектора, ибо сварка обойдется по той же цене, а иногда даже дороже. Для большинства владельцев проще будет обратиться в СТО, но есть и категория автомобилистов, которые предпочитают производить мелкие ремонтные работы собственными руками.
Набор инструментов для замены старого коллектора на новый:
Покупая новый коллектор, в комплекте сразу нужно менять 2 типа прокладок – в связке коллектор/ГБЦ и коллектор/приемная трубка системы выпуска. О том, какой именно брать коллектор, скажет маркировка старого + проконсультироваться у продавца – это святое.
Алгоритм замены выхлопного коллектора:
Всего 14 шагов. Весь процесс может занять от 1 до 3 часов. Конечно же, если у человека все в порядке с прямотой рук. Если не уверены в своих способностях, лучше обратиться в сервисный центр. Дороже, но качественней.
2) Как происходит сварка выпускных коллекторов из чугуна?
Последний вариант отличается методикой прокладки швов – короткие отрезки, на которые накладываются повторные слои. Такое подход позволяет избежать коробления материала выпускного коллектора.
Классификация типов сварки
| Тип | Особенности | Популярность (из 5 ★) |
|---|---|---|
| Газовая | Методика показывает одни из лучших результатов в работе с чугуном. Предотвращается большое выгорание углерода без потери качества в швах. | ★★★★ |
| Полуавтоматом | Одно из условий успеха – качественная подготовка детали к сварке. Важно запомнить порядок выполнения действий во время процесса. Присадкой будет специализированные вариации проволоки. | ★★★ |
| TIG-сварка | Ручная сварка с применением неплавящегося электрода на основе вольфрама, где в качестве защитного газа используется аргон. Для обработки чугуна методика вполне приемлема. | ★★★★ |
| Инвертором | Тип ручной сварки с большим количеством предварительных работ, связанных с зачисткой поверхности места сварки выпускного коллектора, обезжириванием и углублением трещины до конусообразного вида расшивки. Сам процесс происходит слоями с опорой в качестве стальных шпилек. | ★★★★★ |
Если мы говорим о работе в домашних условиях, то единственный приемлемый вариант – холодная сварка инвертором. Из-за хрупкости чугуна, профаны не смогут качественно заделать даже мелкую трещину.
Какие электроды использовать:
При выявлении трещины в выпускном коллекторе, не советуется ожидать пока та приведет к срыву патрубка. Советуется как можно скорее снять деталь с двигателя и произвести ее ремонт. Для чугунных коллекторов при сварке требуется увеличение углерода – от 3% до 7%.
Если используется горячая сварка, деталь необходимо предварительно разогревать. Температура поддерживается на одном уровне (плюс/минус 10%) на протяжении всего процесса сварки. Учитывайте физические свойства чугуна – металл очень быстро остывает.
3) Особенности сварки выпускного коллектора из нержавейки
Обратите внимание: во избежание выгорания добавок в сплавах нержавейки, настоятельно рекомендуется производить сварку деталей исключительно в среде защитных газов.
Вторичное последствие – деформация детали из-за температурного режима сварки. При полном соблюдении технологии, обрабатывать фланец не потребуется. В обратном случае, получаем швы со сниженными антикоррозийными свойствами. Причина – преодоление отметки в 500 градусов. При достижении пиковой точки наступает процесс межкристаллической коррозии из-за перераспределения молекул металлов внутри сплава.
Популярные типы сварки для нержавейки:
Если речь о гаражном ремонте выпускного коллектора из нержавейки, оптимальным решением станет наложение сварочных швов электродами, имеющими ММА покрытие. Можно выбрать электрод на основе титана с рутиловым покрытием.
Менее привлекательные варианты, но тоже рабочие – это опять-таки электроды из двуоксиного титана с покрытием из кальция/карбоната магния. Толщина электрода идет по ГОСТу 10052.
Одна из вариации варки чугунного коллектора сварочным аппаратом:
4) Можно ли сварить выпускной коллектор холодной сваркой?
Хотя прямого отношения к металлическому завариванию швов холодная сварка и не имеет, некоторые мастера ее все же используют на временной основе. Применять метод советуется лишь тем личностям, кто знаком с технологией исполнения.
Когда рационально использовать холодную сварку:
Для сварки коллектора из нержавейки холодную сварку в виде клея еще можно использовать, но, если деталь из чугуна – вы только зря потратите время. На сколько хватит шва? Километров 500 от силы, но в 80% случаев сварка отлетает уже спустя 50-100 тысяч метров, так как на сдвиг и кручение шов не работает, к слову, совсем.
Подводя итоги, отметим, что наиболее рациональная сварка выпускных коллекторов – инвертор со специализированными электродами для чугуна, и сваривание ММА электродами для нержавейки. Без опыта в сварке будьте готовы к массе косяков и срывов швов. Если желаете сэкономить нервы, лучше обратиться в СТО или замените коллектор вовсе. Удачи на дорогах!
Сообщества › Выхлопные Системы и Впуск › Блог › Вопросы по проектированию и изготовлению выпускного коллектора
Имеется атмосферный мотор VW FSI 2.0 BLY
Производителем установлен вот такой выпускной коллектор (фотографии не мои)
Внешние диаметры первичных труб 45 мм, вторичных — 48 мм. Длина первичных труб, как видите, совсем небольшая.
Кстати, кто знает, что это за «шишки» на нём? Точно не нейтрализаторы, так как версия с нейтрализаторами другая. Быть может, там диффузоры, напишите, кто знает, что там и зачем.
Начал замечать, что в коллекторе появляется трещинка, пока её не слышно и почти не заметно, но если раскрутить мотор в отсечку и приглядеться, то можно увидеть (пока не услышать, а только увидеть) выход отработавших газов.
Просто снять да заварить — неинтересно. Хочется оптимизировать конструкцию, а именно удлинить первичные раннеры, насколько это возможно и сделать их равной длины. Вижу себе это примерно так, набросок сделан весьма ориентировочно.
Хочется всё же не прикинуть, а нормально рассчитать оптимальные диаметры, длину, решить вопрос с тем, зачем на родном «шишки» и стоит ли что-то подобное повторять.
Писал нескольким мастерам, все говорят, пользуясь общими соображениями, дескать, делай трубами диаметром побольше и всё будет ОК, мне такой подход не по душе, так что ищу помощи (если нужно, не бесплатно) в грамотном проектировании коллектора именно под мой мотор с учётом объёма, фаз, диаметра остальной трассы и прочего. Также с интересом ознакомлюсь с советами, полезными ссылками и другой подходящей информацией.
Особенно приветствуется, если кроме совета и расчёта кто-нибудь бы взялся за реализацию по изготовлению или подсказал того, кто это может сделать за адекватные деньги.
Комментарии 68
могу помочь с расчетом длины и диаметров труб, а дальше сам…
Мне помоги) дудки ст2 Хонда к20а
ничего не понял что ты написал, но если хочешь, то давай обсудим в лс, это не 5-минутное дело
«шишки» это мини резонаторы, и цель может быть разная, например звук выхлопа сделать по приятнее, погасив некоторые частоты, или погасить обратную волну возвращающуюся в цилиндр, при меньших оборотах
«формула Пайпера» для выхлопа, правда там расчеты в дюймах, или вот еще mezporting.com/exhaust_length.html, и вот что интересно, у схемы 4-1 длина первичных труб равна сумме длин первичных и вторичных труб, полагаю, что неважно коротковаты ли первичные или нет, главное, что в сумме со вторичными будет нужная длина
Вечер добрый, не осилил всю ленту. Вот тут есть часть теоретического расчета длинны трубы паука: www.drive2.ru/b/1241465/
Еще где то на драйве были теоретические выкладки с формулами.
Во-первых, расчёт для 4-1, во-вторых такие вот фразы уже настораживают «коэффициент сжимаемости газа равен 1, газ несжимаем (идеальный газ).» Да и соображения излишне упрощённые, например предполагается, что клапан открывается и закрывается мгновенно и скорость истечения газов постоянная.
много воды советуют, лучше смотреть на опыт американцев.лучше 4,1 длина 800мм +- 50мм. диаметр в видео будет понятно, если с английским дружишь. 
а так не стал бы заморачиваться на твоем моторе
Перво наперво надо знать продувку ГБЦ со стенда, так и точные параметры портов, размер клапанов…, фразировку распредвалов при 1,27мм, или хотя бы при 1мм подъема, как и параметры подъёма клапана, развала кулачков и так далее, после чего конфигурацию впуска и его х-ки, в идеале продувку стендовую. После чего уже можно приступать к моделированию выпускного коллектора.
Совершенно очевидно, что все эти параметры нужно учесть, даже излишне об этом говорить. Вопрос-то в том, кто бы конкретно это сделал и за какую цену. Возьмёшься?
В данный момент времени нет свободного.
Хорошая тема, но боюсь что кроме «иди туда, и «смотри в. » еичем это не кончится. Из свого опыта, у меня никак не получилось извлечь больше 3 сил. Но мотор совсем другой. Несоизмеримая с ценой коллектора прибавка. Оставил сток. А lsga чудеса творят, только, как я понял, все равно подгоняется все по месту, расчет показывает только +- 15-20 %. Здесь на драйве есть блог baric cz. Из лсга, кстати, инженер. Ознакомься, пожалуйста, много интересного. С наступившим новым годом!
Мой товарищ на bvy переделывал коллектор под одну гофру. Плюс в стоковом, с его слов, есть конструктивная недоработка.
Если будешь делать коллектор, то делай только из нержи.
А-то насоветуют тут из водопроводных труб лепить коллектор.
Можешь объяснить почему?чем нерж.сталь лучше или чем плоха черная?
Точно знаю спеца который в начале своей деятельности колхотурболепниной из водопроводных труб занимался, купит в магазе отводов черных и коллектор готов. но через какое-то время все его коллекторы начали сифонить…
Себе сначала коллектор из черного сварите, проездите 50к, потом советуйте…
Глушитель из черного живет около 2х лет, а вы про коллектор который 700 греется…
50 к на гонке? за 50к там не коллектор слабым звеном будет, а для простой машины, у которой не 50к будет красным коллектор вполне достаточно черного. не сгнивает черная за 2 года и не сифонит, если фаску снять и после сварки отпустить напряжения и сварщик нормальный конечно
черная сталь работает лучше нержи но, конечно же имеет меньший срок службы. только кого это интересует? если строится серьезная гонка с бюджетом неслабым, то конечно же нерж, но если это, как в этой статье, и тем более атмо, который не будет краснеть, то смело чернуху можно на коллектор. кузов быстрее сгниет, чем этот коллектор. себестоимость черного коллектора около 20-50 баксов. в то время как из нержи это минимум сотня. при условии, если все делать своими руками., а если заказывать на стороне, то обварить черный готовый коллектор на прихватках я бы взялся примерно за 40 баксов, а из нержи за 100 баксов только бы стал в ту сторону смотреть начинать
Я бы, я бы…
Зубы свои поставишь что из чернухи можно варить и будет ездить?
Конденсат? не? не слышал про такое?
Пофиг какой сварщик если заказчик дурачек и варит себе коллектор из чернухи ))) грамотный сварщик не будет тратить время на такого заказчика ибо когда коллектор сгниет неадекваты будут считать что сварщик плохой, а не коллектор из чернухи сгнил и такое бывает.
Какой максимальной температуры выхлоп у гражданского автомобиля (в цифрах, оно же в градусах по цельсию), а какой у обычной машины если крутануть до 6 тыщ оборотов оба автомобиля?
ты пытаешься мне доказать то, о чем не понимаешь сам. вот сегодня как раз принесли в ремонт прогоревший коллектор от мотоцикла хонда вфр750 года ( этот как я понял спорт турист ) вроде около 90го. 30 лет коллектору и вот он решил прогореть.Пока что не резал но на ощупь там 1-1.5 мм сталь.
Посмотри в данной теме первое фото. там коллектор сделан именно из стали. А так же есть заводские коллектора на машинах из стали и.все ходит нормально!
от сварщика как раз все и зависит, т.к. треснуть коллектор может по вине сварщика, прогореть по шву или околошовной зоне опять же по вине сварщика.
Коллектор греется не только от оборотов двигателя)) греются хорошо именно турбоколлектора, атмоколлектора не греются так даже близко и сделанный коллектор на атмомоторе из 2.5мм стали с соблюдением тех.процесса переживет этот автомобиль.
закрепи кусок голой листовой стали 2мм только еще отожги его (нагрей до красна) где нибудь в своем автомобиле, желательно, чтоб на него всегда летела соль зимняя и песок из под колес. и пару лет поезди, потом увидишь сильно покрытый ржавчиной металл но не гнилой!)
Я только на последнем своем коллекторе проехал более 50к…
И ржал над лохами которые варят из водопроводных труб, а после зимы уверены что сварщики плохие ))).
Еще я настраивая свою машину, что ранее атмо, что турбо, знаю температуру выхлопа в ранере, знаю температуру в цифрах по цельсию (а не в хорошо, или не хорошо, потому что одинаково), так же причины температуры и безопасную температуру, знаю сколько конденсата образуется при изменении температур не по наслышке, и сварщик никак не решит проблему ржавчины металла, а к концу зимы гнилые насквозь 3мм чернухи…
Если тебя устраивает переваривать говноколлекторы из чернухи, ковыряйся, я предпочитаю изготавливать и использовать качественные вещи ))
В бмв тоже коллекторы примерно 1 мм, магнитятся, но это нержавейка… У хонды наверное тоже нержа…
Температуру знать эбу надо от егт.а не самому ее изучать.нужна она при настройке.хотя это один из важнейших показателей и его можно вести в панель на индикацию.остальные датчики как наддув.и тд не столь важны для глаз.
Я только на последнем своем коллекторе проехал более 50к…
И ржал над лохами которые варят из водопроводных труб, а после зимы уверены что сварщики плохие ))).
Еще я настраивая свою машину, что ранее атмо, что турбо, знаю температуру выхлопа в ранере, знаю температуру в цифрах по цельсию (а не в хорошо, или не хорошо, потому что одинаково), так же причины температуры и безопасную температуру, знаю сколько конденсата образуется при изменении температур не по наслышке, и сварщик никак не решит проблему ржавчины металла, а к концу зимы гнилые насквозь 3мм чернухи…
Если тебя устраивает переваривать говноколлекторы из чернухи, ковыряйся, я предпочитаю изготавливать и использовать качественные вещи ))
В бмв тоже коллекторы примерно 1 мм, магнитятся, но это нержавейка… У хонды наверное тоже нержа…
не видел ни разу у японцев в стоковом исполнении выпускной коллектор из нержавейки. Либо чугун, либо сталь. Большого смысла в нержавейке нет, через 2-3 хороших прогрева коллектора легирующие добавки в стали выгорят и коррозионная стойкость останется на уровне стокового коллектора.
ОК, варите себе из чернухи водопроводной )))
Любая деталь из чернухи в выпуске живет у меня
2 года, проверял, фотки не буду добавлять… что на ВАЗ, что на пежо, что на фиате, что на бмв, что на тойоте, что на ниссане… покупные готовые изделия просто сгнивали до дыр…
Я сделал свой выбор, а вы варите и переваривайте если работу свою не цените, а может и ценить нечего потому что качество не очень и там только чернуха подойдет потому что нержа это будут выкинутые деньги, потому что изначально строится мусор, а не гонка… кто-то целенаправленно делает «мусор на сезон», каждому по способностям…
ну, если у вас кроме водопроводных труб другой черняги нет, то лучше молчи. Несешь какую то бредятину. Ты марки нержавейки знаешь то? В курсе чем они отличаются? Или у тебя только «магнитится» или «не магнитится» различается? 304-я нержа после полугода несильного прожаривания внешне не отличается от черняги. А если и отличается, то минимально. Это когда ты делаешь выхлоп на тачке от 150 лошадей. На дедушкиных жигулях в полном стоке она конечно почти вечная будет.
Откуда вдруг вы начали оперировать марками нержавейки если недавно вы мне доказывали что водопроводная черняга это на века и в нержавейке смысла нет?
У меня 321-я если что, припой такой же + поддув…
окстись, где это я доказывал? Я понимаю, что сейчас праздники новогодние, но закусывать то надо, когда бухаешь. Чтоб буквы не путать и собеседников.
цитирую:
>>>Большого смысла в нержавейке нет…
походу кто-то до сих пор под газом…
и где тут доказательная база? Ты не в курсе, что после длительного нагрева нержавейка ржавейкой становится? В курсе, еще есть дурачки, которые коллектора снаружи полируют до зеркального блеска? Вот им сколько не объясняй, что это бесполезная затея, один хрен надраивают.
ты пытаешься мне доказать то, о чем не понимаешь сам. вот сегодня как раз принесли в ремонт прогоревший коллектор от мотоцикла хонда вфр750 года ( этот как я понял спорт турист ) вроде около 90го. 30 лет коллектору и вот он решил прогореть.Пока что не резал но на ощупь там 1-1.5 мм сталь.
Посмотри в данной теме первое фото. там коллектор сделан именно из стали. А так же есть заводские коллектора на машинах из стали и.все ходит нормально!
от сварщика как раз все и зависит, т.к. треснуть коллектор может по вине сварщика, прогореть по шву или околошовной зоне опять же по вине сварщика.
Коллектор греется не только от оборотов двигателя)) греются хорошо именно турбоколлектора, атмоколлектора не греются так даже близко и сделанный коллектор на атмомоторе из 2.5мм стали с соблюдением тех.процесса переживет этот автомобиль.
закрепи кусок голой листовой стали 2мм только еще отожги его (нагрей до красна) где нибудь в своем автомобиле, желательно, чтоб на него всегда летела соль зимняя и песок из под колес. и пару лет поезди, потом увидишь сильно покрытый ржавчиной металл но не гнилой!)
ну, увидишь, потому что чешуйки ржавчины отпресочиваются и ветром сдуваются, толщина при это теряется. Изнутри тот же самый процесс, там до кучи еще сера из топлива и локальные перегревы.
Я бы, я бы…
Зубы свои поставишь что из чернухи можно варить и будет ездить?
Конденсат? не? не слышал про такое?
Пофиг какой сварщик если заказчик дурачек и варит себе коллектор из чернухи ))) грамотный сварщик не будет тратить время на такого заказчика ибо когда коллектор сгниет неадекваты будут считать что сварщик плохой, а не коллектор из чернухи сгнил и такое бывает.
Какой максимальной температуры выхлоп у гражданского автомобиля (в цифрах, оно же в градусах по цельсию), а какой у обычной машины если крутануть до 6 тыщ оборотов оба автомобиля?
а грамотный сварщик это какой? который читать-писать умеет? Или разряд имеет, или разряд и опыт? А то я слова «грамотный» каждый раз читаю и слышу от абсолютно безграмотных людей. Вот как у тебя сейчас:
«Какой максимальной температуры выхлоп у гражданского автомобиля (в цифрах, оно же в градусах по цельсию), а какой у обычной машины если крутануть до 6 тыщ оборотов оба автомобиля?»
У грамотного человека сразу три вопроса появляется:
1. а нахера автомобиль крутить?
2. А если автомобиль крутить, то мотор заводить или не надо?
3. И как крутить в горизонтальной оси, или вертикальной, или ещё в какой?
Как с тобой обсуждать технический вопрос, если ты даже грамотно предложение сформулировать не можешь?
У даунито без автомобиля и без понятий может такие вопросы и возникнут, не спорю )))
ты ещё расскажи чем гражданский автомобиль от обычного отличается. А то у вас в картофельной стране может какая другая терминология или «понятия»
Я бы, я бы…
Зубы свои поставишь что из чернухи можно варить и будет ездить?
Конденсат? не? не слышал про такое?
Пофиг какой сварщик если заказчик дурачек и варит себе коллектор из чернухи ))) грамотный сварщик не будет тратить время на такого заказчика ибо когда коллектор сгниет неадекваты будут считать что сварщик плохой, а не коллектор из чернухи сгнил и такое бывает.
Какой максимальной температуры выхлоп у гражданского автомобиля (в цифрах, оно же в градусах по цельсию), а какой у обычной машины если крутануть до 6 тыщ оборотов оба автомобиля?
Да живут коллектора из чернухи, только не из отводов сантехнических, а из гнутых безшовных труб
есть те кто парится за эстетику, а есть те — для кого лишь бы работало
покупные детали выхлопа не делаются из чернухи, это сталь алюминизированная. с покрытием. чернуха тонкая на выхлопе сгнивает моментально, это не коллектор тебе, коллектор крепится к голове и моментально прогревается, конденсата в нем не больше, чем внутри мотора. стальные детали гбц у тебя не сгнили еще?Болты крепления стальные не рассыпались за два года?