Как сделать колосник в буржуйку
Инструкция по изготовлению простой буржуйки своими руками
Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.
Простая буржуйка может строится из материалов, которые имеются под рукой. Можно воспользоваться обычным бидоном или толстостенной бочкой. Многолетняя практика показала, что очень толстый металл (свыше 8 мм) слишком трудно прогреть. Таким образом снижается КПД и большая часть тепла идет не на отопление.
Если металл окажется слишком тонким, под действием высоких температур он начнет деформироваться и быстро утратит первоначальную форму. Самый лучший из вариантов – стенки около 3-4 мм.
Вводное видео по работе печи
Прямоугольная буржуйка с отражателем
Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.
Чертеж прямоугольной буржуйки:
Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:
Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.
Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.
После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:
Рекомендуем к прочтению: статью о том как самостоятельно сделать пиролизный котел
Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:
Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.
На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.
Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).
Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается будущая крышка буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.
Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.
Далее необходимо приварить ручки для дверок для буржуйки, защелки и завесы. Последние рекомендуется сделать самому из толстого прута и стальной трубки. Сложности такая работа составить не должна.
Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.
Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.
На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.
Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.
Возможно вас так же заинтересует статья о способах реализации альтернативного отопления частного дома
Простая буржуйка из бидона
Самая простая буржуйка своими руками изготавливается из обычного бидона. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро строится, легко монтируется и дает достаточно тепла.
Вся работа заключается в монтаже ножек, обустройстве отводящей трубы и некоторых косметических операциях. Для работы необходимы:
Приступаем к работе
На внешней стороне бака можно закрепить отражатель, благодаря которому будет улетучиваться меньше выделяемого тепла. Приварив с боков ручки, конструкцию можно будет переносить в любое иное место.
Плюсы и минусы самодельных буржуек
Среди многочисленных преимуществ такой невзрачной, но полезной установки выделяют:
Но несмотря на весомые и немалочисленные преимущества, можно выделить ряд минусов буржуек:
Видео — еще один вариант изготовления печи
Самодельная буржуйка – это надежный и эффективный помощник в холодном рабочем помещении или собственном гараже. Ее изготовление не составляет труда, а для начала работ нет необходимости в больших материальных вложениях.
artemii303 › Блог › Изготовление буржуйки с увеличенным КПД (часть 4)
Всем привет. Продолжаю изготовление. Уже была первая растопка и вторая, результаты в конце.
кто не читал, вот этапы постройки:
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
ЧАСТЬ 3
Сделал переднюю стенку, вырезал окно под дверцу топки и усилил каркасом.
Так же сделал петли.
Изнутри довольно плотно.
Изготовил 4 ножки. 3 из них регулируемые по высоте.
Приварил ножки на место, сделал механизм запирания дверцы. Кусок пластины ГУРа, арматура, шаровая.
Так же сделал упоры для дверцы, она на шарнире.
Можно сказать что печь готова, начинаю обшивать воздушный контур чтобы сделать принудительный обдув.
купил лист жести 0.5мм и погнал. крепил саморезами и заклепками.
сначала низ:
т.к. хотел чтобы воздух принудительно шел сверху — вниз и забирался с улицы, сделал раструб под гофру, но так случилось что вентилятор который может протолкнуть поток очень шумный, пересмотрел схему. Забор будет снизу, и подаваться по гофре вдоль гаража.
Давно валались пара начатых баллончиков термокраски, решил использовать. (цвет чистое совпадение, никакой смысловой нагрузки))))
Чтобы краска высохла ее надо прогреть, а печка посреди гаража. долго ждал когда высохнет под дуйкой, а потом взял газовую горелку, сунул в поддувало, закрыл шибер на трубе и нагрел ее градусов до 150.
Запихал ее на место, тяжелая зараза. килограмм 100 примерно.
Выложил топку огнеупорными кирпичами
И растопил. Сразу скажу с краской проперся, на баллончике написано 400градусов, НО фаренгейта. Краска выгорала, воняла. да и фиг с ней.
А теперь самое интересное, выводы:
1. Горит долго, очень долго! Охапка сухих щепок и досок в старой буржуйке сгорала за минут 15, в новой горит а потом тлеет час-полтора. Полную еще не пробовал забивать, но за 5 часов я 3 раза закидывал небольшое колличество на угли, и мне достаточно. Очень жарко.
2. Без обдува вентилятором воздух на выходе нереально горячий. Рука не терпит, поток очень мощный. Пакет мгновенно скукоживается, пластиковая бутылка кукожится быстро через секунду. думаю больше 300 градусов.
3. Краска вонючая, но уже обгорела но не отлетает.
4. труба у меня около 4 метров диаметром сотка, более чем достаточно. Заслонка закрыта на 50%, дым в помещение не идет.
5. дверку переделаю, очень не хватает гляделки. Не понятно горит или тлеет.
6. вторичный воздух похоже работает. по выгоранию краски видно что температура во второй камере почти как и в первой. Посмотреть не получается.
7. кирпичи внутри топки очень улучшают горение. из трубы даже нет намека на дым. Даже на ДСП нет вони.
8. По затратам: если не учитывать запасы железок в гараже и прочей ерунды из которой сделана печь, а посчитать что покупал в магазине она мне вышла 2120р профиль, 500р колосники, 500р жесть, 70р заклепки. Итого: 3190р. Округлю до 4000р на проволоку и газ для сварки.
Еще нужно будет понаблюдать, возьму пирометр и термометр и засеку за сколько и на сколько нагреется гараж. Посмотрю температуру горячего воздуха, сделаю забор с улицы(уж очень жарко).
Пока машина в покраске руки чешутся)
Подписывайтесь, будет интересно;)
Комментарии 37
Обратил внимание что с приходом холодов мою тему про печку стали очень активно смотреть и лайкать) люди тянутся к теплу👍👍👍
А можете подробнее рассказать почему сделали именно такую конструкцию, не понятно противоречия — охлаждать топку трубами с прогоном воздуха и теплоизолировать шамотом чтобы больше тепла оставалось в зоне горения.
Все очень просто. Кирпичи рано или поздно нагреваются в зоне активного горения, и начинают как-бы отдавать жар в зону горения, и эта зона не выстужается холодными стенками. В то же время часть тепла идет на нагрев полых стенок от кирпичей. Если бы не было кирпича, то температура стенки в зоне горения была бы градусов 400-500 а это не очень то и хорошо.
Ну и еще момент: если бы в нижней части был сильный нагрев воздуха, верхняя часть трубок перегревалась бы больше и был бы износ сильнее. не хочется ее чинить раз в 2-3 года
Это было сразу понятно, по кирпичам, но так будет работать только в конце протопки, когда угли будут в ограниченном объеме. А когда пламя высокое — получаем недожег?
А в зоне горения чем выше тем лучше, органика при 700 градусах начинает полностью сгорать.
Ваша конструкция это конструкция улучшенной буржуйки, только в буржуйке экраны служат чтобы возвращать часть тепла излучением назад, для повышения температуры в топке, а конвекция (не принудительная) пользу приносит, чтобы стенки не прогорели, ну и побочно воздух немного. Я то имел ввиду что принудительно отбирать тепло у стенок печки, прогоняя воздух имхо не айс.
А по кирпичам которые накаляются встречал в инетах мнение что шамот выступает катализатором процессов горения, но их ещё надо накалить, в начальный момент они будут забирать тепло у пламени, хотя наверное медленнее (т.к. теплопередача ниже) чем железные стенки).
Так же в интернетах пишут про высоту топки в 60см (от верхней границы дров, а может общая, пруфы лень искать) которой необходимо чтобы прошла реакция горения открытого пламени (т.е. когда дрова горят, угли горят низким пламенем).
Мне было бы интересно как поведёт себя Ваша печка, если улучшить дожиг газов. На жаровни (листы внутри печки) положить шамот/какуюнить керамику которая выдерживает высокие температуры излучая энергию назад, заузить проход, для локального повышения давления и подать к этому заужению подогретый вторичный воздух.
PS выбираю себе конструкцию печки из 100л газового автомобильного баллона. Двух режимную — первый для быстрого тепла после прихода в гараж и второй для поддержания тепла. Для первого режима нужна большая топка и площадь для теплоотдачи при избытке воздуха, но так чтобы тепло отдавало в гараж, а не вылетало в трубу. А во втором режиме планирую использовать уголь образованный после первого режима. Пока вижу это примерно так — начало топки большое, а затем сужается. Угли образовавшиеся после первого режима лопаточкой подвигать вглубь во вторую камеру, там они будут догорать в ограниченных объемах (т.е эффективно).
Много написано, разделю на ответы. по абзацам
1.У меня нет высокого горения практически, сначала сжигаю мелкие дрова чтобы получить подушку из углей, затем закидываю порцию крупняка и все. горение распространяется назад к задней стенке где поднимается вверх в следующую камеру, со вторичным дутьем из подогретого воздуха. Судя по замерам термометром, температура там большая, и вторичка реально дожигает газы. Что-то по типу пиролизного котла но газы сжигаются внутри.
В зоне горения температура думаю больше чем 700, не замерял. Когда прогарает топливо до верха то пламя соломенного цвета.
2. вот для того чтоб возвращать тепло в зону горения и поставил кирпичи, но это не кирпич и не шамот, это толстая керамическая плитка ломается очень плохо, твердая ппц.
3.в начальный момент вся печка и холодные дрова забирают тепло у пламени, тут никуда не денешься. А т.к. кирпичи(плитка) толщиной 3 см, то она прогревается довольно быстро.
4. высота топки определяется типом топлива, смотря что жечь. Это все нужно либо экспериментально либо расчетами определять. Смысла не вижу, к томуже есть вторичное дутье и камера дожига.
5. про вторичку написал, заужать то зачем? тягу потерять?
6. У меня получается немного иначе. Опишу как происходит мой процесс: сжег мелочь, образовались угли и горящие деревяхи, раскидал их по топке равномерно, загрузил порцию дров. При этом всем обдув стенок без принудиловки, прогреваем топку и конвективку.
Заложил порцию, закрыл дверку, потдувало на полную распахнул. Сушим дрова и разжигаем их немного. минут 5 примерно ждем и закрываем шибер практически полностью. Остается 5мм отверстие в поддувале и этого хватает. Далее включаю вентиляторы, продуваю трубки и повышаю давление тем самым на вторичное дутье. Без этого на улице из трубы валит белый дым, когда дует вторичка дым постепенно исчезает, дожиг газов с маленьким избытком воздуха работает. хочу еще поэкспериментировать с расходом вторички, сейчас просто есть и есть она)
Вот теперь понятно как устроена и как работает Ваша печка, какие конструктивные особенности и для чего служат 😉 Может сделать «ЧАСТЬ 5» типа ответы на вопросы, с этим текстом и фотками конструктивных элементов. Спасибо.
Я задумался в части 5 сделать рекламу и чтото-типа «сделаю печку на заказ»))))
Прогорите как автор бубафони 😉
PS Автор пытался продавать комплект чертежей 😉
Кому нужно чертежи, у нас куча народа и машину обслужить не смогут в гараже! Все хотят хорошо и не дорого
Все очень просто. Кирпичи рано или поздно нагреваются в зоне активного горения, и начинают как-бы отдавать жар в зону горения, и эта зона не выстужается холодными стенками. В то же время часть тепла идет на нагрев полых стенок от кирпичей. Если бы не было кирпича, то температура стенки в зоне горения была бы градусов 400-500 а это не очень то и хорошо.
Ну и еще момент: если бы в нижней части был сильный нагрев воздуха, верхняя часть трубок перегревалась бы больше и был бы износ сильнее. не хочется ее чинить раз в 2-3 года
Вместо шамота проще было использовать песок мелкой или средней фракции. Я сейчас планирую приобрести обычную буржуйку, обшить ее профильной трубой в которую будет засыпан песок! а на верхней площадке («варочной») я сделаю теплообменник из горизонтально расположенной проф.трубы с китайским вентилятором для обдува.