Как сделать конец троса квадратным
Квадрат на гибком валу?
Опции темы
Квадрат на гибком валу?
Про слои я догадался. Вот дойду до автомагазина, возьму тросик. Наверняка появятся конкретные вопросы. Обязательно задам, если у самого ума не хватит
На сколько я помню он с одной стороны запаян на олово, а с другой
квадрат.
Мне приносили один такой на замену (ремонт).
Т.к. вал короткий, и изменением длинны на скручивание можно не заморачиваться, то:
— изготавливается стальной переходник на моторчик с дыркой 3.17мм.
— там где вал мотора, фиксируем стопором м3
— там где заходит гибкий, делаем стенку 0.6-0.8 мм
— обжимаем участок в трёхкулачковом патроне.
— паяем гребной вал на место.
Вот наверно и всё. Человек с рекламациями не приходил. 
Возможно он адрес забыл
Сегодня пойду в автомаг, мож подберу чего.
То что я делал- там было именно так как я написал.
У меня просто был валик 3.2 мм с нужной навивкой, но без квадратов.
По поводу несоосной запайки и 20т.\мин- ерунда, люди и на F1-E паяют. а там на валу иногда поболе 60т\мин получается. Я пайку считаю ненадёжной (ИМХО), потому обжимкой.
ЗЫ Адрес клиент хорошо помнит 
Кстати есть лишний руль с карданом (крепиться за транец)
А вот нету у меня транца. У меня Ф1 Вэйв Мастер, на поплавках, как это правильно назвать не знаю, но вроде того. Мотоустановка висит на оч хлипкой корме, и руль с карданом мне не пойдет, не та система.
То что я делал- там было именно так как я написал.
У меня просто был валик 3.2 мм с нужной навивкой, но без квадратов.
По поводу несоосной запайки и 20т.\мин- ерунда, люди и на F1-E паяют. а там на валу иногда поболе 60т\мин получается. Я пайку считаю ненадёжной (ИМХО), потому обжимкой.
ЗЫ Адрес клиент хорошо помнит
F1-E—ЭЛЕКТРИЧКА. И на моей памяти 60т/мин не когда не БЫЛО и не 
будет! У Ловцовых на F1-V-6’5 было на статике на руле 6G.
Это у братьёв никогда не будет, а у китайцев есть.
Да и мой самодельный килограммовый бесколлекторник на холостых крутил 72 тыс.
Правда, магнит уже пришлось запихать в бандаж из нержавейки. 
От Ауди и фольксвагена трос не подойдет. Диаметр какой надо а навивка верхнего слоя не та.
Что-то до меня сегодня все туго доходит 
не могу в голове разложить по смыслу ваше первое предложение. Но в принципе по отдельным словам догадываюсь о чем речь.
Мотор висит на высоте около 2 см над выходом вала из направляющей, и даже если по валу будет подниматься вода, то при переходе с вала на вал мотора стоит переходник диаметром ок 1 см, с него воду центробежными силами будет отбрасывать, на регулятор который у меня рядом с мотором. Но это не страшно, у меня самопальный регулятор под водой работал минут около 2-3, проверки ради, все работает.
Страшно другое. Если внешний слой не в ту сторону, то при работе мотоустанвоки он стремится раскрутится с увеличением диаметра. И так как уже есть печальный опыт сворачивания 3 мм вала дохлым 550 мотором, то оч боюсь что при установке чего-нибудь 19 виткового вал свернется, при этом окончание раскрутится и порвет пластиковую гнутую направляющую трубку. Вот тут я попаду конкретно.
А вот незвестно как его здумывали. На сколько я представляю себе механизм измерения скорости то коробка посредством гибкого вала крутит механизм спидометра, а не наоборот! И нафик не надо делать вал равнопрочным, т.к. усилие он передает при вращении в конкретную сторону с наличием на другом конце момента трения и сопротивления противоположного знака!
Да я знаю что в гибком вале несколько противоположно навитых слоев. Но ведь если делают так как делают то это технически необходимо так делать. И еще, в приводе спидометра моменты значительно ниже чем при вращении винта. Что получится одноиу богу известно. При обрыве легко может один или несколько жил, которые по определению работают в данном случае на раскручивание, пробьет пластик, за чтонибудь при этом зацепится и пойдет и поедет.
Мне почемуто кажется что так еще никто не пробовал, а быть первым «погибшим»я не особо хочу. Но если к оттаиванию водоемов ничего не подберу, обязательно попробую.
Мы с тобой зацепились за эту тему уже не на шутку, лишь бы никто больше не читал тему, а то подумают, что народу заняться больше нечем, как упражняться в языкочесании, вместо того, что бы попробовать просто купить вал и начать его препарировать.
В бензотриммере валы 5, 6 и 8 мм. Валы 5 и 6 мм имеют навивку в разные стороны, при том, что моторы работают в одну.
Какое усилие дает хороший 30 кубовый мотор при стрижке леской 1,8 мм или подвижным ножом и диаметром захвата больше 45 см?
Валы, блокируясь с противоположного конца (струнная головка), тоже рвутся у квадрата, входящего в привод двигателя. В том месте создается характерный бугорок из вспученных наружных проволок и не более того.
Все видел, кроме того, что бы порвать проволоку в середине вала. ну, батенька, никогда.
За сим, исчерпав доводы, откланиваюсь.
Повторюсь мотор 550 питание 6 банок. В месте разрыва проволока явно скручена. А мощности на валу едваль 50 вт наберется. На валу при осмотре следов ржавчины не видно.
З.Ы. Мы тут не крючкотворством и словарными изысканиями занимаемся, а решаем техническую проблему, причем решение должно быть грамотным, а это не так просто как может показаться на первый взгляд. Так что я подокатываюсь до знатоков, возможно возьму приз.
Бери! 
А навивка должна быть в нужную сторону ОБЯЗАТЕЛЬНО!
По ряду причин, в том числе и тех, о которых здесь уже говорилось.
Почитал всё это и добавлю немного из пройденного и личного опыта. Ставил гибкие валы на модели. Брал как валы диаметром 3,2мм. так и тоньше и с разным направлением навивки. Т.е. брал обычный вал на 3,2 и сматывал нужное количество слоёв. В принципе не только большой но и маленькой разницы в этом не увидел. Понятие нужного направления можно истолковывать по разному, сколько разговаривал со спортсменами которые используют у себя гибкие валы, высказанные мнения были иногда достаточно противоположны. Прочности валов здесь больше чем достаточно, не нужно ездить по берегам. На своей модели с мотором на 17витков ставил вал диам.2,4мм. разного направления уже в течении 2 лет эта модель ни имеет проблем. Так же такие валы ставят на модели класса F1E, F1V3.5 и F3V. Два последних использую ДВС 3,5см./куб. Просто всё зависит от качества заделки концов вала, концы квадратные даже на Жигулях в тросах спидометра сворачивает. Такая же проблема была у нас с бормашиной «Гном», через каждые 2-3часа работы приходилось восстанавливать квадратный конец вала, нам это надоело и мы переделали конструкцию соединения и вот уже 5 лет нет проблем.
. Такая же проблема была у нас с бормашиной «Гном», через каждые 2-3часа работы приходилось восстанавливать квадратный конец вала, нам это надоело и мы переделали конструкцию соединения и вот уже 5 лет нет проблем.
Всем пока, пока, пока.
А как решили проблему?
2 All: Вчера крутил в двух пассатижах остаток вала. Один конец держал за квадрат, второй за круг. Я думаю что у меня силы побольше чем у 550 мотора, но скрутить вал таким образом как это получилось в натуре мне не удалось. Вал скрутился в подобие бублика но жилы не порвались. Возможно в оригинале был брак. В связи с чем окончательно решился использовать то что найду с любым направленим навивки внешнего слоя.
Возникает вопрос, меньший диаметр троса, например 2,4 мм вместо 3,2 мм, требует значительно меньше усилие от мотора при вращении вала концы которого назодятся под углом 90 град. Или не парится и ставить 3.2 мм.
Вот и просветление!
По поводу направления навивки в нужную сторону-
попробую обосновать.
Тут конечно спорить не с чем, ясно как 2х2=5. Я собсвенно последний вопрос задавал по двум причинам.
1. Навивку внешнего слоя все- таки хочется получить как в оригинале. Еслу уж совсем никак, то будет так как получится, т.е. с другим направлением. Тут я уже не комплексую.
2. Чем больше диаметр, тем больший момент пойдет на компенсацию силы изгиба вала. В идеале диаметр троса должен стремится к 0.
Хочется услышать мнения тех кто с этим сталкивался в той или иной степени. т.к. у меня тут опыта 0, только сплошные предположения.
Итого:
Вчера изготовлен гибкий вал с квадратными окончаниями и нужным направлением навивки внешнего слоя. Для этого потребовалось: баночка со шпротами, открывалка, ножницы, дрель с отрезным кругом, паяльник с припоем и активным флюсом, пассатижи, маленький квадратный надфиль, смекалка, гибкий вал привода спидометра от ВАЗа, ну и пиво по необходимости.
Отрезаем от гибкого вала отрезок равный длине бывшего вала с припуском в 2 см, и откладываем его в сторонку. Отрезаем еще кусочек такой-же длины, он получается без квадратов. Снимаем верхний слой проволоки, получаем вал диаметром ок 2,2 мм нужного направления навивки внешнего слоя. Применяя к баночке шпротов сначала пиво а затем другие инструменты, надфиль в качестве оправки, изготавливаем квадратную втулку, 2 шт, размер квадрата 2,4-2,5 мм длина 8 мм, которая должна свободно но без лишних зазоров входить в квадратные отверстия переходной втулки на валу мотора и вала винта. Одновременно внутрь втулки должен без усилия попадать вал диаметром 2,2 мм. Припаиваем квадратную втулку на один конец гибкого вала. Собираем мотоустановку, обрезаем по месту выствпающие конец вала и припаиваем на второй конец аналогичную втулку. Готово.
Правда испытания придется отложить до весны, т.к. полностью собранная лодка с мотором в мой тазик не помещается, а в проруби моржей 5 чел на 1 м2.
Фотика нет, извиняйте, поэтому прикладываю, типа фото. Вверху отрезаный и отложеный вал 3.2 мм с одним квадратным окончанием, внизу готовый 2,2 мм с двумя квадратными окончаниями.
Технология доступная и понятная, так что примеряй лавры победителя.
У меня на почве случившегося возникло:
— 1 предложение: заблаговременно, до припаивания второго наконечника, можно одеть подходящую снижающую трение тефлоновую или иную трубочку. Ее назначение ясно без лишних слов, пастель даст все выжать из силовой установки.
— 1 вопрос: от каких шпрот брать баночку? Такой выбор. 
tiger404 › Блог › Как заплести порванный лебедочный трос
Скопировал сюда чтобы не забыть
Автор: Семен160
Источник: nissan4x4-club.ru
Глядя на страдания полноприводов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль
Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.
Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.
Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» — потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.
СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.
Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь — веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 03 она хорошо видна
Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На ФОТО 4 и ФОТО 5 указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так: ФОТО 6 Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания». ФОТО 7 Когда «ВСЁ!», ФОТО 8 уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.ФОТО 9. При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.
Итак, что должно получиться:
Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).
Помните, нам нужен был Ваш автомобиль? Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота. ФОТО 10 При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты». ФОТО 11, 12. Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос! Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.ФОТО 13, 14 Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.