Как сделать контакты для аккумулятора

Как сделать контакты для аккумулятора

Руководство по замене элементов в аккумуляторных батареях КПК

Для успешного выполнения ремонта советую придерживаться следующих правил:
1.Обязательно сделать backup!
2.Отмаркировать «+» и «-» на банке и контроллере, проверив это тестером (на контроллере, замерив старую банку). Как правило «-» на корпусе элемента, но встречаются модели с корпусным «+». Будьте внимательны.
3.Не допускать замыкания и переполюсовки батареи!
4.Контроллер паять паяльником мощностью не более 25вт.
5.Делать аккуратно, без спешки. Неудачи в таких делах чаще всего не от синдрома «кривых рук», а от спешки и невнимательности.
Начнём с того, что на примере аккумулятора Nokia N70, посмотрим устройство батарей сотовых телефонов, тем более что батареи КПК имеют схожую конструкцию, отличающуюся, часто, только наличием нескольких аккумуляторных элементов(банок). Отрываем оболочку батареи, аккуратно вытаскиваем из рамки-корпуса банку с контроллером:

Частично вскрытая батарея для HP iPAQ 3715. Как видим конструкция похожа на конструкцию батарей для сотового:

Если невозможно использовать плоские выводы, коммутацию осуществляем тонким проводом, припаяв его к контроллеру и элементу(элементам). Для пайки провода к банке, её необходимо предварительно зачистить шкуркой и залудить, но всё это необходимо делать быстро, не перегревая элемент, т.к. Li-Ion аккумуляторы боятся высоких температур и перегрева. Используем для этого паяльник на 40Вт и флюс. Вообще, флюс для всех паек подходит лучше канифоли, т.к. является более активным антиокислителем и позволяет создать качественную, прочную пайку за короткое время. Для пайки проводов к контроллеру используем паяльник на 25Вт. Ставим банки и контроллер в корпус, сверху скрепляем скотчем. Батарея готова. Ставим в КПК, заряжаем и пользуемся!
Немного о «подводных камнях»: Иногда встречаются контроллеры, имеющие счётчик циклов разряд-заряд и запоминающие последние минимальные параметры банки(самого элемента).При ремонте ноутбучных аккумуляторов эта проблема решается сбросом показаний с помощью специального ресеттера, однако по батарее для iPaq2110 такой информации я не нашёл. Но из личного опыта и из разных источников этим грешат только контроллеры фирменных батарей Paq2110, да и то далее описаны «танцы с бубном», позволяющие это, хотя бы частично победить.
Одно из решений можно найти в этой теме

Дайджест статей и постов с нашего и других форумов по этой теме.

Сменная батарея 1800ma/h из подручных материалов(за 160 рублей) автор mak2sim
Ремонт аккумулятора iPaq2110 (post #527510)
Наткнулся тут на аккумуляторы для Panasonic G50 (900ма/ч) по 80 руб. Модель не распространённая, стали залёживаться, вот и уценили (старая цена 250р.). Купил 2 штуки. Разобрал. Контроллер полное дерьмо, на плате одни резисторы, ни одного активного элемента, хотя разводка для микросхем есть, пайка явно ручная, не аккуратная.
В общем выкинул я их (в смысле контроллеры), взял без дела лежащую плату контр.аккум. Нокии 1100. Собрана добротно, 2 микросхемы, хотя количество микросхем показатель, конечно, косвенный. ну всё-таки. Решил на ней батарею собирать. Сделал из стеклотекстолита контактную колодку, приклеил на неё контакты из толстой медной фольги (облудить!), приклеил контроллер, распаял провода. С обратной стороны контроллер закрыт ещё одной стеклотекстолитовой пластинкой, прикленной к колодке на стойках. Между собой банки скрепил толстым автомобильным скотчем, им же приклеил к ним контактную планку с контроллером. Вот, что получилось:


Места, куда прижимаются контакты кпк, показаны номерами, контакты 3 и 7 кпк не задействованы, поэтому контактных площадок под них нет.
Так как в конструкции отсутствуют выводы, отвечающие за контроль, индикатор батареи всегда будет показывать 0%. Другой особенностью конструкции является то, что зарядку можно сделать только вне кпк, но т.к. батарея собиралась, и будет использоваться как резервная и сменная, считаю это допустимым. Я заряжал её от штатной зарядки кпк (5в.2А), подключив к батарее «крокодилами». Время зарядки разряженной батареи 2 часа. По достижению 4,1в контроллер отключает банку и заряд прекращается(проверялось вольтметром).Остаточное напряжение на аккумуляторе после разряда и отключения кпк-3,42в,что в пределах нормы. Время работы пока ещё тестируется, но будет, я думаю, обычным для батарей ёмкостью 1800ма/ч.

P.S.Так как контроллеры, установленные в аккумуляторах, не могут обеспечить полноценную защиту от перезаряда, я бы рекомендовал для зарядки подобных конструкций использовать универсальное зарядное устройство, в просторечии именуемое «лягушкой»:

Уже готовя этот материал, нашёл подобную конструкцию на сайте forum.ixbt.com
Как устроен аккумулятор от FS Loox 720? Делаем мегабатарейку для КПК. автор Unreal76
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=45:9000-8
Автор сделал рабочую мегабатарейку на 4800mA/h. Описание разбросано по многим постам форума, фото, кроме одной отсутствуют. Но, как я понял, была использована схема, подобная приведённой выше. По заявлениям автора, девайс с такой батареей проработал в жёстком режиме просмотра видео по Wi-Fi около 8 часов, против 2,5 с родной батареей. Подробное описание здесь

Конструкция от Dimix (4PDA). Батарея для НР2110 из аккумулятора НР 2050 3.7V 900mAh (HP iPAQ H2200)
НР 2050 имеет 4 контакта, а батарея НР2110 – 5. Разводка произведена следующим образом:
Р+ к Р+ Р+
PS к PS
DQ к DQ
P- к P- P-
ничего к PIO
Итог моей работы: получил 900мАh, работа 4-5 часов.
Основа это контур от родного аккумулятора (пластик).
Контактная площадка. Разметку рекомендую наносить маркером для дисков, потом после пропиливания протереть средством для снятия лака.
Наметил, пропилил, влезло.

Итак, имею пластиковую основу аккумулятора и контактную площадку. Как писалось в других постах, надо работать аккуратно.
Сначала провода лучше припаять к контактной площадке, припаяли, прозвоните, не коротит ли где. Если всё нормально, приклеиваем площадку к пластику (основе), надеваю термоусадку на провода и припаиваю:
Р+ к Р+ Р+
PS к PS
DQ к DQ
P- к P- P-
ничего к PIO
Получилось так.

Батарея тянет реальных 4-5 часов или 4 часа с blutooht и музыкой.
Текст отредактировал mak2sim.

Далее, приготовив очередную порцию поксипола, приклеил на место контроллер и контактную площадку от АКБ Siemens C45 (взял у знакомого «ремонтера мобилок»). После этого поксиполом сформировал оставшиеся элементы корпуса и обработал их напильником (моя АКБ не имеет выступов для крепления к корпусу, а держится за счет тугой посадки и задней крышки коммуника) до «окончательного варианта».

Проблема работы такой АКБ осложнена тем, что заряжаться непосредственно в теле моего КПК она отказалась, для чего пришлось модернизировать «кидайскую универсальную зарядку» под форм-фактор батареи для RoverPC N6 (по типу внешней зарядки для РовераPC с5), в результате, одна батарея стоит в аппарате, а другая тем временем заряжается во внешней зарядке, тем более, что процесс разряда АКБ отображается коммуником достаточно корректно!

В результате экспериментов выяснил, что в режиме стандартной нагрузки (до 30 мин. Разговора + новости из сети+2 раза в сутки почта + от 30 мин до 1 часа музыки при постоянно подключенной синезубой «Jabra 125») АКБ хватает всего на сутки (оригинальная в этом режиме уверенно держится двое суток). Косвенным подтверждением того, что киДайцы «накинули» емкости на стикере батареи BL-5C является время зарядки оригинальной и изготовленной батарей. Оригиналу при зарядке во внешнем ЗУ, до полной зарядки требуется

2,5 часа. В любом случае я доволен результатом, т.к. теперь гарантировано не останусь без связи как минимум трое суток.
. ну, вот и последний вариант АКБ для Rovera n6. В режиме теста «прошел» недельное пребывание в коммунике, подзаряжался от USB и ЗУ. Время работы в режиме средней нагрузки – сутки (весь рабочий день синезуб, до 25-30 мин разговора, до 1 часа интернет, 1 раз в час на автомате проверка почты, иногда музыка или радио, но немного). Корпус АКБ изготовлен из ПХВ 5мм, все вырезалось обычным канцелярским ножом и обрабатывалось напильником, контактная площадка от АКБ Samsung e800 клееная супермоментом (там контакты разнесены попарно с двух сторон корпуса батареи, я их снял, две пары склеил меж собой, а лишний контакт отрезал. ) к ней при помощи проводов (из 80ти-жильного IDE 100 шлейфа)припаян собственно контроллер с литий-ионной банкой. вся конструкция обошлась примерно в 350 руб. (собственно АКБ + материалы + шлейф и клей) и 2 часа работы(правда ВСЯ работа по изготовления ведется с февраля месяца 2008 года). Фоты вот:

Текст слегка отредактировал mak2sim

Конструкция от iMax777 (4PDA) Усиленная аккумуляторная батарея для FS LOOX n560.
Вот я и сделал себе мега-аккумулятор, и хочу поделиться навыками и впечатлениями.
Использовал контроллер от «родного» аккумулятора FS LOOX n560 на 1000 mAh Li-lon
И пять аккумуляторов от NIKIA 3310 на 1300 mAh Li-lon (хотел на 1600 mAh, но не нашел)
В сумме вышло 6500 mAh.
Сначала разобрал аккумулятор от ЛЮКСа, «удалил» батарею, оставил только контроллер,
в который, прекрасно встала батарея от 3310, на место родной батареи.
Потом разобрал батареи от 3310, «удалил» контроллеры, оставил только батареи.

Все 5 батарей соединил параллельно и приклеил к прямоугольной пластмассовой пластине, а пятую батарею, как я уже писал выше, я положил на место родной (внутрь контроллера)
Все это дело припаял к контроллеру, и вставил в «машинку»

Предварительно замерял тестером, на контроллере, 3,8 вольта без нагрузки
Должно стартонуть.
Запустил, девайс не запустился.
Вставил подзарядку, запустился, загрузился, показал, что заряд на нуле и пошла зарядка.
Зарядил до 25%, решил собрать, а то оно все на проводах висело.
Только отключил от зарядки, «бобик сдох».
Как я не тискал на кнопки, ноль реакции. Вставил зарядку, начал опять грузиться. Загрузился, и опять давай АКБ заряжать, и опять показывает заряд ноль.
Теперь я уже, (на зарядке) выключил девайс, и замерял напругу на контроллере, НОЛЬ, до контроллера, на батареях 3,8. Интересно, а что он тогда заряжал?

Теперь о неприятном. При каждом включении, перезагрузке, или выходе из ждущего режима, девайс, через пару минут работы выкидывает сообщение, о критически низком заряде, хотя показывает, что заряд есть, и много. После нажатия кнопка ОК, или Отмена, работает прекрасно (без всяких сообщений).
Тесты. Провел тест, на GPSе, в Навителе, создал маршрут, и запустил его кататься (на эмуляторе прохождения трека). Вот уже катается 7 часов, АКБ разрядился до 63%.
Текст отредактировал mak2sim.

Текст отредактировал mak2sim.

Автор SASABEST (4PDA) Замена банки аккумулятора у Gigabyte i350
Сам аккумулятор состоит из черного пластмассового корпуса(1), алюминиевой крышки(2), банка US503759 A8H(3), и контроллера(4) к плюсу припаян предохранитель.

Крышку я начал снимать, снизу подковырнув отверткой, затем, просунув ее, снизу открыл ее с правого и левого бока.

Подошел аккумулятор меньшей емкости от нокии BL-5C Li-ion(5)(1050мА craftmann). поначалу купил BP-6M(6)(1140мА craftmann) надеялся что влезет. но не влез(.
По желанию можно поставить назад крышку, чтобы сохранился эстетический вид)… я решил не ставить…

Автор everyday365 (4PDA) Аккумуляторная батарея для Gigabyte GSmart i350
Уронил батарею когда менял симку, в итоге батарея умерла. Приложил немного руки вышло так как на рисунке. Есть некоторые ограничения: не отображается заряд батареи, не работает камера т.к она не включается пока заряд менее скольки-то процентов(а заряд вообще показывает 5% если включен драйвер батареи и 0% если драйвер отключить в реестре). Но коммуникатор отлично работает уже 3 месяца таким образом. Заряжается и разряжается без проблем. Если сделать без резисторов коммуникатор не включится.

Вывод батареи из состояния глубокого разряда, или как «толкнуть» аккумулятор

Часто, при глубоком разряде аккумулятора КПК (а так же коммуникатора, смартфона и телефона) зарядка в корпусе устройства становится просто невозможной – аккумулятор впадает в «состояние ступора» и отказывается заряжаться. Для решения данной проблемы нам необходимо извлечь аккумулятор из девайса и зарядить его с помощью нехитрого, но нужного приспособления – универсального зарядного устройства, а попросту «лягушки».

Устанавливайте в неё аккумулятор, и через некоторое время индикаторы покажут начало процесса заряда. Через 20-30 минут можете вернуть аккумулятор в девайс и завершить зарядку там, или закончить процесс в «лягушке». Но бывает как, что зарядного тока «лягушки» (зачастую, не очень большого 200-250 мА) может не хватить для «оживления»
глубоко разряженного аккумулятора, или просто у вас может не быть этой «лягушки».
Вот тут нам на помощь и придет процедура, называемая в народе как «толкнуть аккумулятор». (В моём городе за эту манипуляцию в сервисах берут 100 рублей. 😉 ) Воспользуемся блоком питания (зарядным устройством) нашего КПК. Возьмём два куска тонкого многожильного изолированного (монтажного) провода, сантиметров по 15-20. Аккуратно зачистим эти провода с обоих сторон. Один из проводов плотно прикрутим к наружному контакту разъема, другой провод вставим во внутренний. Включаем в сеть зарядное устройство и прижав зачищенные концы проводов к контактам «+» и «-» аккумулятора, подержим минут 5-10.

НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ «+» и «-«. Обычно это даёт должный эффект и после такой процедуры аккумулятор начинает нормально заряжаться в самом устройстве.
Внимание! Все манипуляции со своими аккумуляторами Вы делаете на свой страх и риск!

Инструкция по пользованию зарядника – лягушки.
Может быть смешно, но ко мне несколько раз обращались с просьбой помочь разобраться с этим девайсом. В общем-то, это и не удивительно, учитывая, какие инструкции поставляют китайцы со своими устройствами. Мало того, часть зарядок вообще идет с иероглифами на корпусе. Фирмы-продавцы тоже не радуют описаниями на своих сайтах. Одним словом, написал маленькую инструкцию, может, кому пригодится.

Назначение кнопок и индикаторов:
TEST – кнопка проверки правильного подключения батареи по полярности.
CON (Confirm) – индикатор, показывающий правильность подключения батареи по полярности.
PW – индикатор подачи питания на батарею.
CH – индикатор процесса заряда.
FUL – индикатор окончания заряда.
CONVERSION – кнопка, меняющая полярность на контактах батареи.

Небольшая модернизация лягушки.
Раз уж у нас речь зашла о лягушках, то хочу поделиться опытом небольшой модернизации этого устройства. Идея не моя, подсмотрел у друга в мастерской по ремонту сотовых, там у них несколько штук и все переделаны подобным образом. Суть модернизации в замене сетевой вилки, жёстко прикрепленной к корпусу, на сетевой шнур. Переделал свою зарядку – результат понравился. Конечно, заряжать от этого она лучше не стала, 🙂 но пользоваться ей стало гораздо удобней.

Весь процесс переделки, думаю, понятен из фотографий: вскрываем лягушку, удаляем из корпуса сетевую вилку, отпаиваем провода, которые шли от неё к плате, делаем отверстие в корпусе под сетевой шнур, заводим его и припаиваем к контактам на плате.
Для тех, кому интересна принципиальная схема этого устройства в конце поста прикреплен архив laguchka_shema.rar

Камрады! Если у вас есть удачные наработки по данной тематике, не стесняясь, выкладывайте их с фотографиями в этой теме! Ваш опыт очень важен для других! По мере возможности я буду помещать их в дайджест наших конструкций на первой странице.

Дайджест статей и постов с нашего и других форумов. Часть 2.

Самостоятельная замена штатного аккумулятора iPhone 2G
автор deni4ka
Взято здесь

Предисловие:
Многие обладатели iPhone первого поколения сейчас сталкиваются с проблемой замены штатного аккумулятора. Какой купить, как заменить, как правильно разобрать и собрать iPhone и т.д.
Собственно основываясь на своем опыте, я и написал данную статью. Для многих она будет полезна, и познавательна.

На что Мы никогда не обращаем внимания, так на то что постоянные включения \ выключения от USB разъема компьютера пагубно влияют на аккумулятор и значительно сокращают его жизнь! Так случилось и у меня. Постепенно, заряд аккумулятора упал до 1,5 часа, вместо положенных 3х часов от компа. Дальше зарядка продолжалась 1 час, при этом жизнь аккумулятора при звонках и смс`ках сократилась до часов 8-10. Так же телефон стал сам выключаться при входящем или исходящем вызовах, при показанном индикаторе уровня заряда 50%. Думал, прошивка. Прошивал, не помогло. Дальше хуже. Заряд с нуля происходил за минут 40, телефона хватало максимум на 3 часа в режиме ожидания и пары звонков. Деваться некуда, надо менять. Тут встал вопрос: Какой лучше купить? Где? И самое главное, Как он будет в работе?
Перечитав не один форум, отзывы форумчан, пользователей которые себе поменяли АКБ, я так и не нашел для себя однозначного ответа.
ДА. ВОТ ЭТОТ ***** АККУМУЛЯТОР ХОРОШ И Я НЕ СКОЛЬКО НЕ ЖАЛЕЮ ЧТО ЕГО КУПИЛ.
А ВОТ ЭТОТ ***** НЕ ПОКУПАЙТЕ! ДЕРЖИТ ПЛОХО, НАГРЕВАЕТСЯ И Т.Д.
В итоге трепа много, а толком ничего!
Посмотрев “картинки”,

в Интернете я нашел и 1.400mAh, и на 1450mAh, и даже встретил на 1.800mAh. Все конечно же Китай в разных упаковках. Времени у меня не было что бы заказывать в другом городе и ждать пока он приедет. Будучи уже подкованным в ценах на АКБ iPhone, поехал на рынок.
Первый продавец пытался мне всучить китайский аккумулятор на 1.500mAh под видом фирменного, с пластмассовой лопаткой и отверткой, за 1.500 деревянных

Вопрос: А когда это Apple стал выпускать в свободную продажу АКБ для своих телефонов, да еще с аксессуарами для его разборки, который в принципе не должен разбираться пользователями, за исключением специализированных центров?,
Ответ: Они всегда выпускали, Вы просто не знали об этом. Покупайте, я даю гарантию что это оригинальный iPhone аккумулятор!

Тут у меня возникло непреодолимое желание раскурочить на его глазах свой iPhone и показать, как выглядит родной Apple АКБ.
Сдержался, улыбнулся и пошел дальше. Через несколько минут, наткнулся на такой же аккумулятор в такой же упаковке, но уже у другого продавца, по цене 600 руб. (это уже адекватная цена). Не остановился, решил изучить рынок. Натыкался на разные упаковки, цена везде одинаковая 600р. Такое впечатление складывалось, что все доставали из одного мешка, все упаковки пошарпаные, пластик треснутый и т.д., в общем никакого товарного вида.
В конечном итоге, случайно зашел в магазин, спросил. Есть? Мне дали аккуратненькую упаковку, в ней был аккумулятор на 1.400mAh, что то похожее на инструкцию, пластмассовая лопаточка и отвертка. (сама упаковка была скреплена степлером)

Сколько?
350р.
Я удивился, ведь цена похожа на оптовую, но очень порадовала.
Купил. Так как это самый приличный товар судя по упаковке + хорошая цена.
Для работы нам понадобится следующий инструмент:

.Пинцет
.Шпатель
.Паяльник (лучше паяльная станция)
.Лопатка пластмассовая*
.Отвертка*
*(последнее идет в комплекте с АКБ)
все остальное Вы без труда можете приобрести на рынке либо в стоматологическом магазине.
Перед тем как приступать к замене аккумулятора на новый, желательно:
1. Перепрошить телефон (и оставить как есть. Не надо ничего дополнительно устанавливать!)
2. После, разрядить старый аккумулятор в НОЛЬ.
Объясню почему.
1. Перепрошивка нужна для калибровочных файлов нового аккумулятора.
2. Разрядка аккумулятора в ноль, желательна так же для правильной калибровки и
во избежании случайного замыкания плюс на массу телефона во время отпаивания.
В связи с тем что некоторые действия крайне неудобно фотографировать, то ряд фотографий был взят с сайта http://www.ifixit.com/ Там же Вы можете найти другую полезную информацию по разборке iPhone.
Итак, от слов к делу:
Шаг 1. Вытаскиваем лоток SIM-карты.

Шаг 2. Снимаем крышку антенны
Крышка антенны имеет 4 защелки (как показано на рисунке)

Далее нам необходимо взять пластмассовую лопатку и аккуратно ей поддеть крышку антенны, в том месте где показано на рисунке

После Вы почувствуете легкий щелчок защелок. Далее аккуратно ведите пластмассовой лопаткой по “красной линии на рисунке”.

Снимите крышку.
Шаг 3. Снимаем заднею крышку
Откручиваем три болтика.

поддеваем шпателем боковую часть крышки (место отмечено желтым на рисунке), а под нижнюю часть (отмечено красным на рисунке) подсовываем пластмассовую лопатку и аккуратно по “красному пунктиру” ведем до кнопки переключения вибро. Аналогично с левой стороны.

Шаг 4. Отсоединяем верхний шлейф
Аккуратно приподнимаем верхнюю крышку (не дергаем) и поддеваем шпателем шлейф. Снимаем крышку.

Шаг 5. Очищаем контакты на плате от липкого клея.
Чистим аккуратно, что бы не повредить плату.

Шаг 6. Снимаем аккумулятор и отпаиваем.
(желательно сначала аккумулятор снять с липкого клея на корпусе, а после уже отпаять.)
Клей очень «противный». Приготовитесь к аккуратной и немного кропотливой работе.
ВНИМАНИЕ. НЕ РВИТЕ И НЕ ТЯНИТЕ АККУМУЛЯТОР!
Сначала шпателем поддеваем аккумулятор с левой стороны (как показано на рисунке). Далее аккуратно начинаем его поднимать, срезая шпателем этот противный клей с нижний части аккумулятора. Потихоньку и не спеша!
ВНИМАНИЕ. ПОД АККУМУЛЯТОРМ ПРОХОДИТ НИЖНИЙ ШЛЕЙФ, НЕ ЗАДЕНЬТЕ ЕГО. ПОЭТОМУ ПОДНИМАЕМ АККУМУЛЯТОР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.

Плюсы которые я отметил для себя после замены штатного аккумулятора на усиленный:
1. Значительно увеличилось время работы.
2. Стал в 2-3 раза меньше греться при использовании Wi-Fi, играх и разговорах. (не знаю почему, но факт на лицо)

Вот собственно и все Уважаемые форумчане.
Надеюсь эта статья будет Вам полезна и поможет в замене аккумулятора.

Адаптер внешнего Li-Ion аккумулятора Asua A730 и A730W.
Автор: dimasic(4PDA)
Источник: ht_tp://mypal-a730w.narod.ru/adapter.htm

Увеличенная 2900 мА-ч Li-Ion аккумуляторная батарея для Asus A730 и A730W.
Автор: dimasic(4PDA)
Источник:ht_tp://mypal-a730w.narod.ru/2900.htm

Счастливые обладатели «расширенного» 1800 мА-ч аккумулятора могут вообще прыгать от счастья! Дело в том, что под крышку, идущую в комплекте с ним, можно поместить элемент, извлеченный из штатного 1100 мА-ч аккумулятора, получив в итоге составную батарею емкостью 2900 мА-ч.

Коробка с расширенной батареей

Готово? Теперь устанавливаем собранную батарею на место и задвигаем крышку. В результате имеем аккумулятор емкостью 2900 мА-ч в габаритах 1800 мА-ч аккумулятора.

Последний «штрих».

Батарея на 10000 mAh для HP Jornada 928.
Автор: ВладОК
Источник: здесь

Автор DarkCraft (4PDA) Аккумуляторная батарея для HTC 3300 Artemis и Qtek 9100
Добрый день, решил написать как менял банку в батарее которая подходит и к HTC 3300 Artemis и Qtek 9100 коим владельцем и являюсь =). Так как батарея вздулась и просто кпк выключался в произвольное время, хотя заряд батареи был вномре, было решено заменить, проблем не возникло абсолютно, донор банки был взят с мп3 плеера, правда литий полимер, но роли не сыграло и емкостью 850mAh, а в кпк 1250mAh. Держит нормально, индикотор заряда исправно работает.

По фото думаю все понятно, на будущее планирую добавить ещё одну банку параллельно, но нужно придумать что-то с задней крышкой, нашел уже готовый вариант новая задняя крышка и батарея 2400mAh
но сильно дорого. =)

Автор DenOK;) (4PDA) Замена банки аккумулятора ASUS P 320 на банку Motorolla V-3

Автор hitcher666 (4PDA) Замена банки аккумулятора в телефоне Kyocera KE301.
Как и обещал фотки с комментариями по замене. Поменял у второго дохлого аккума с вздутой банкой вполне успешно. Самое главное очень аккуратно отклеивать боковую стенку с контроллером. На фотках надеюсь все будет понятно. Банку взял из аккумулятора CL75. можно было и большего размера но сложно подобрать по толщине. Нужен очень тонкий.

Источник