Как сделать копию ювелирного изделия
Алхимия ювелирного искусства: этапы создания ювелирного изделия
Вы приходите в ювелирный магазин, обводите глазами полки с ювелирными изделиями, ищете нужное вам: смотрите на качество, пробу, ценник…
И совсем мало людей в этот момент задумываются, сколько времени, труда, сил вложено в понравившееся вам изделие. Сколько человек трудилось, чтобы оно стало таким, каким вы увидели его на полке ювелирного магазина.
Предлагаем сегодня поднять немного занавес над дверями в ювелирные цеха и посмотреть, как же рождается ювелирное изделие.
Как оно трансформируется в умелых руках ювелира, как оно практически волшебным образом превращается в те сверкающие и привлекающие взгляд украшения, к которым мы привыкли.
Только все будет по-настоящему, мы не будем приукрашивать ювелирные будни, рассказывать, как за чистыми столами работают ювелиры в белых рубашках, и все у них выходит с первого раза, так что слабонервных, как говорится.
Теперь все с самого начала!
Как думаете, с чего все начинается?
Все начинается с идеи. Она рождается в загадочных глубинах человеческого мозга. Откуда она там появляется, пока ответа однозначного нет. Ну да ладно, не будем усложнять. 🙂
Итак, есть идея, что же дальше?
Эскиз. На этом этапе подключается художник, который на бумаге прорисовывает будущее ювелирное изделие. Фактически он рисует техническое задание для 3D дизайнера, который по этому рисунку должен точно понять идею, размеры, пропорции. Поэтому рисунков будет столько, сколько потребуется для исчерпывающего технического задания, ибо ювелирное искусство — штука очень точная, и ошибка в 1 мм может вызвать непоправимые последствия.
Иногда эскизом для будущего ювелирного изделия может послужить и фото, как в нашем примере. 🙂
Эскизы у нас есть, и мы передаем их 3D дизайнеру, который строит в специальной программе точную копию будущего изделия.
3D модели готовы, и мы передаем их на построение в полимере.
Потом отливаем в металле и делаем все необходимые доработки. Готовое изделие заливают специальной резиной, чтобы получить форму для будущих копий.
Финишный этап — резиновая пресс-форма.
Теперь можно приступать к изготовлению восковых копий нашего ювелирного изделия. Для этого нам нужны «резинки» (так сокращенно называют резиновые пресс-формы, специальное оборудование для заливки, которое сначала с вакуумом, а потом под давлением заливает воск в наши формы. Называется воск инжектор).
И вот что у нас выходит.
Очень редко ювелирные изделия отливаются по 1 штуке, это занимало бы слишком много времени и было неоправданно дорого, поэтому восковок делается определенное количество (20, 30, 50,100) в зависимости от размера опоки (это емкость для помещения туда восковок, а впоследствии заливки металла). Далее мы должны их как-то соединить между собой. И мы приступаем к сборке «Елки». В специальную подставку вставляется восковой столбик, и к нему под определенным углом и в определенной последовательности припаиваются воском будущие ювелирные изделия. Выглядит это в итоге так.
К слову сказать, на фото «елка» собрана с ошибками, чуть дальше поясним почему. «Елка» готова, и мы переходим к следующему этапу.
Теперь нам нужно залить ее в опоке гипсовой смесью, проводить эту процедуру необходимо без доступа воздуха. Для этого мы используем оборудование, в котором перемешивается специальный гипсовый порошок с водой при определенной температуре, потом раствор держим под вакуумом, чтобы исключить попадание воздуха, и затем подготовленный гипс заливается в нашу опоку. Все это происходит по секундомеру, чтобы соблюсти технологию. Потом опока с гипсом должна отстояться, и мы сможем переходить к следующему этапу.
Гипс залил наши восковки и стал твердым. Теперь наша задача выпарить воск, чтобы у нас остались на его месте полости, куда будет залит металл. Процесс это не быстрый, опока может прокаливаться целые сутки. Для это мы ее ставим в специальную печь и включаем программу разогрева и дальнейшего поддержания определенных температур до 750 градусов, чтобы гипс стал прочным, как монолит и в точности повторил каждый элемент будущего ювелирного изделия. Каждому типу изделий и металлу, в котором они будут отливаться, соответствуют свои температуры опоки и расплавленного металла, чем тоньше изделия, тем выше нужны температуры.
Время прокалки подошло к концу, и наступает интересный этап заливки металла в гипсовую форму.
Для этого предварительно подготовленные ингредиенты будущего сплава мы кладем в литьевую машину.
Например, 925 проба серебра подразумевает 92,5 % чистого серебра и 7,5% чистой меди.
Для того, чтобы прийти к составам металлов, которые нам уже привычны: 925 проба серебра, 585 проба золота (красного, желтого, белого цвета) люди прошли путь, который измеряется десятилетиями и огромным количеством проб и ошибок.
Когда металл полностью расплавился, мы начинаем его заливку в форму под действием втягивающей силы вакуума. На третьем фото видно, как уже остывает металл в опоке (видно как раз отверстие, в которое он лился).
После того, как металл залит и остыл, мы должны освободить будущие ювелирные изделия от гипса. Для этого мы сначала размачиваем опоку в воде. А потом отмываем ее под высоким давлением.
Вот что получается.
Под каждое изделие режимы температур подбираются опытным путем. Иногда удается с первого раза сделать качественную отливку, иногда этот путь чуть дольше, что и показано на наших фото. Мы анализируем пути литниковую систему (пути, по которым поступал в гипсовую форму расплавленный металл), расположение и габариты изделий на «Елке», после чего начинаем проходить весь путь подготовке к отливке заново с учетом нужных изменений.
На втором фото только отлитая «Елка» еще с остатками гипса на ней. Видно, что не соблюдены габариты изделий, недостаточное количество литников, не точно подобраны температуры прокалки опоки и температуры металла.
Для того, чтобы получить качественно отлитые изделия, нужно потратить время, делая восковки, собирая елки, прокаливая опоки и отливая в них металл. Это путь создания украшений, и на каждом этапе мы приобретаем опыт, с каждым разом становимся ближе к желаемому результату.
Теперь наступает время самых интересных превращений.
Сначала все изделия аккуратно откусываются с «Елки» и поступают в обработку (в этом этапе участвует много разных машин, а также ручной работы).
После предварительной обработки наступает время сборки, некоторые ювелирные изделия состоят из множества отдельных частей. В нашем примере у изделий есть основа и верхний элемент, в который крепится камень. В зависимости от типа соединения используется несколько видов пайки, самая точная и тонкая пайка лазером.
Еще раз изделия поступают в обработку.
Если говорить об изделиях на нашем примере, то следует добавить еще один этап — вырезку вставок.
У каждого камня свои особенности обработки, и если перламутр можно обрабатывать на своем оборудовании, то, например, агат мы отдаем резчикам по камню, которые вручную работают алмазным инструментом.
Для обработки натурального перламутра мы прибегаем к помощи станка ЧПУ (числовое программное управление). Пишется программа, и станок с очень высокой точностью вырезает в пластине перламутра нужную нам форму.
Дальше, если это серебро или белое золото, то украшения покрываются защитным слоем (родируются), для того чтобы они долго выглядели красиво, в случае если изделие серебряное, не темнели. Родий — это металл платиновой группы, он обладает высокой тугоплавкостью и высокой способностью отражать свет (блестеть).
Ну, и самый понятный и привычный всем этап, готовое изделие 🙂
Результат долгого интересного пути, проб, опыта, труда, и как это все практически волшебным образом превращается в ювелирные изделия.
Ну что, как экскурсия?
Я надеюсь, что мы не напугали вас замысловатым текстом и реальными фото. 🙂
Мир ювериного искусства очень большой и интересный! В одной маленькой статье не уложить всю суть работы ювелира, но часть, мы очень надеемся, все таки показать удалось!
С уважением, Александр и Марина Стодольские.
Литье серебра в домашних условиях
Всем привет! С вами Hamster Time!
Сегодня хочу наглядно показать, как можно изготовить из серебра разные изделия не выходя из дома. Пост будет достаточно длинным и интересным, советую дочитать до конца.
И так, начнем с самого простого.
Прежде чем снимать копию с чего-либо, нужно запастись вазелином, студенты знают как на экзаменах не легко без него) Нам же он нужен, для того чтобы защитить многовековую патину изделия. Вазелин создает тонкую жировую пленку которая предотвращает прилипанию резины во время вулканизации.
Выбрав подходящий размер рамки царского крестика, отмечаем его внутреннее размеры на резине. До термальной обработки она мягкая и легко отрезается ножницами. Нам необходимо два таких куска. Толщина одной заготовки 8 мм, а суммарная толщина 16 мм.
Даже если половинки вырезаны криво, ничего страшного! Резина все равно расширяется при нагревании и заполняет все полости. Придавливаем крест что бы он плотно прижался и сверху накрываем второй половиной ювелирной резины.
Выбирая ее в магазине нужно обращать внимание на температуру вулканизации, в моем случае она составляет 90 градусов. Если температура будет составлять свыше 125 градусов будет проблематично подобрать нужный термоконтроллер.
Данный вулканизатор был создан под заказ. К сожалению все чертежи были утеряны, но при большом желании его можно сделать, конструкция не слишком тяжелая.
В качестве нагревательных элементов используются 5 Вт резисторы, также на рамке предусмотрено место для датчика температуры.
Подключаем устройство, и ждем пока вулканизатор нагреется до 90 градусов.
Именно при этой температуре данная резина меняет свои молекулярные свойства.
Через час резина приобретает все необходимые свойства. В конечном результате мы получаем что-то похожие на стирательную резинку.
Дальше необходимо ее разрезать на две части. Режем зигзагообразным способом, что бы две половинки не смещались относительно друг друга. Когда появляется заготовка, тут нужно работать очень аккуратно! Рез должен быть четко по краю крестика. Если все сделать правильно получиться две резиновые формы которые идеально совмещаются друг с другом.
Теперь завершающий этап, нужно сделать каналы для отвода воздуха.
Если их не будет восковая модель получиться вся в пузырях.
Инжекционный воск легко расплавить в самодельной нагревалке, так как его температура плавления составляет 68 градусов. Выпускает компания «FREEMAN» в пачке по 500 гр.
На ювелирных заводах для этих целях используют вакуумный инжектор, но у нас такого нет и обычный шприц полностью справляется с этой задачей.
Через минуту когда воск застыл, резиновую форму можно разбирать. Внутри видим восковую копию нашего крестика. При желании их можно размножать с такой скоростью, которая кроликам даже и не снилась)
Для создания формовочной массы нам нужен порошок «Kerr Cast 2000» и вода.
Заливать смесь нужно на вибростоле и по краю опоки, это уменьшит вероятность появления пузырей.
Через несколько часов смесь застывает и ее можно ставить на паровую баню для вытопки воска. Это действие не обязательно, но если прокалка будет осуществляться в помещении, то будет очень много дыма и вони.
Теперь переходим к самому интересному этапу. Нужно превратить все серебряные изделия в однородную массу, это позволит избавить серебро от грязи. Эх, красивые были украшения.
Прокалка опок занимает большую часть времени, и может длиться в течении 4-6 часов. Температура в муфельной печи подниматься постепенно, начиная со 100 градусов в течение часа и заканчивая 720 градусами. В качестве датчика температуры используется датчик от тестера, а сам регулятор собран на небольшом микроконтроллере.
На следующем этапе необходимо узнать нужное количество серебра для нашего крестика.
Взвешиваем восковку и умножаем полученный вес на 11. Восковка весит 0.65 гр умножаем на 11 и получаем 7.15 грамм серебра. Бросаем необходимое количество драгоценного металла в опоку и начинаем его греть не забывая время от времени посыпать бурой.
Дальше все помещаем в центробежную машинку.
После остывания, достаем заготовку с опоки и очищаем от гипса.
Кроме пузырей на крестике других дефектов не обнаружено. Теперь их нужно убрать с помощью механической обработки, лучше всего это делать остроконечной насадкой с алмазным напылением. Бормашина, как всегда, выручает.
Нательный крест отполирован до блеска, но ему чего-то не хватает. Нанесем патину.
Делать это будет с помощью серной мази, серебро вступает с ней в реакцию и темнеет.
Таким образом можно выделить рельеф изделия.
Продаётся она в аптеке и купить ее не составит труда.
Через пару часов после нанесения, серебро кардинально меняет свой цвет. То что получилось полируем мягкой тканью.
Теперь рельеф крестика стал намного ярче и на нем стало возможно что-то прочитать.
Данная технология показывает, что в домашних условиях можно вполне легко освоить литейное производство. Слева копия, справа оригинал.
Конечный результат просто шикарен!
Ну и само видео. Здесь поподробнее о технических моментах.
Найдены возможные дубликаты
Сначала собираю, потом копирую, а уж потом разбрасываю по полям)
видео снимай, а не старые на картинки разбирай. и да зачем делаешь копии монет?
Видео снимается, не все так быстро. Копии делал чисто для себя!
ага и инструкция как собрать дома муфельную печь 🙂
Еще денег в придачу на карту закину )
Сказал бы хотя бы, что за резина и где ее брать!?
В следующем посте, покажу как она работает)
Скорее всего просто кружкой давил
Собственно на видео так и есть.
Глиной пробовал пару раз давить, но ничего путного не получилось.
Мы давили сырым асбестом или просто картошкой. Начинали так лет 25 назад. Да. до этого всё в рукопашку! А сейчас уж едешь к Азизу, на Алексеевскую, всё заказываешь.
А на работу с серебром не нужна лицензия или разрешение? Это вроде драгметал.
Вроде представляю как сделать слепок, но не знаю какой материал лучше. Нашел силикон (эластоформ) по свойствам вроде отлично подходит, но слишком большими объемами продают, мне столько не нужно, а выходит дорого. Есть ли варианты аналогов которые можно купить допустим в простом строительном магазине, типа герметика или что-то в этом роде?
Вообще можешь посоветовать как лучше сделать?
P.S И еще, если просто замуровать этот пластиковый предмет, а потом попробовать выплавить как воск или сразу на него залить алюминий, нет шансов что получится что-то нормальное?
Тонкое фактурное кольцос лабрадором
Тонкое фактурное кольцо в виде костистых веточек с лабрадором.
Литье из серебра по авторской модели. Камень закастован вручную.
«Осень». Она у всех разная
Кулон Феникс «Primus Inter Pares»
Амулет из когтя медведя. Кухня процесса изготовления
В посте постараюсь рассказать, как создавалось это украшение. Вдруг, кому будет интересно. Толчком, так сказать, вдохновения к этой работе послужила видеоигра о похождениях одного сурового греческого бога в скандинавских сеттингах.
Итак, начинается все с карандашных набросков.
Далее следует работа с модельным воском. Напильниками разных номеров и специальными фрезами формируются будущие элементы ювелирного изделия. Разумеется, как это часто бывает в подобных случаях, детали и дизайн в ходе работы могут сильно меняться относительно первоначальной идеи.
Орнаменты и мелкие украшательства гравируются обычными штихелями при помощи бинокулярного микроскопа.
Когда этот этап закончен, все восковые детали пакуются в опоку, которая затем прокаливается при высокой температуре. Воск вытапливается и на его место под давлением заливается металл.
Попутно валяем дурака, чтобы убрать излишнюю патетику:)
Волшебный дым. В отличие от электроники, если он есть, то все збз!:)
Отлитые детали. В таком состоянии конечно, не скажешь, что они из серебра.
Затем детали отбеливаются, шлифуются, монтируются между собой.
В конечном итоге, получаем набор эталонных мастер-моделей.
Они служат для отливки силиконовой формы, из которой уже, свою очередь, можно получить рабочие восковые копии, которые используются для массового или т.н., малосерийного литья.
В такие формы впрыскивается горячий воск и получаются множество восковок, детально повторяющих исходную модель. И вот они уже, наконец, отливаются в детали, которые, непосредственно, будут участвовать в изготовлении коммерческого изделия. Вот так они формируются в литьевую «ёлку».
В финале получаем готовое изделие. Радуемся. И продаем. Может быть:)
Амулет из когтя медведя
Лунный камень
Вот сделала подвеску из серебра. Нигде не училась ювелирке, а просто начала пробовать и вот, что получилось. Серебро и лунный камушек.
Было бы здорово услышать ваше мнение про эту поделку. Только сильно не пинайте.
В подарок замечательному человеку
Сегодня расскажу, как делал подарок замечательному человеку и ветеринару. Вот такой:
Анализ имеющихся изделий показал откровенное няш-мяш:
От няш-мяша было решено уходить, так как дело серьезное, человек неусыпно бдит на страже здоровья домашних засранцев, лечит, колет и оперирует, в общем, все серьезно)
Банальных вариантов с чашей Гигеи тоже не хотелось, все-таки не аптека, да и заезжено на мой взгляд.
Все кому показывал, говорили, что выглядит сурово. Значит получилось то, что задумывалось.
И вырезаем из модельного воска:
Чистим стружку, формуем резинку и в литейку.
А пока есть время, мастерим шкатулочку для полноты композиции:
Шкатулку печатаем на 3д-принтере, фрезеруем выборку и укладываем в выборку эпоксидку.
Шкатулочка открывается с приятным усилием.
Остается только вручить подарок =)
Фото, к сожалению, не передают всю картину, но чукча не фотограф, а ювелир.
В дальнейшем есть задумка разработать серию для врачей других специальностей.
Шутки про гинекологов в комментариях через 3, 2, 1.
Серебряное кольцо змея, тело выполнено вручную из проката квадратного сечения, голова и шинка (ободок кольца) прокат полукруглый.
Синее дерево
Продолжаем заниматься любимым делом. ювелирный делом. (© Бонд. Джеймс Бонд)
Наверное, потому что это необычно, и довольно интересно. Для незаурядного подарка самое то)
Недавно нам написала девушка и рассказала, какие бы хотела себе и своему молодому человеку колечки. Мы выслушали, дообсудили (есть такое слово?) детали, и приступили к изготовлению.
И пара колец, которая у нас получилась.
Серебро, синяя береза, и сапфиры.
Заказчица осталась очень довольна.
Мы в свою очередь тоже 🙂
Симбиоз в украшениях
А мы продолжаем заниматься ювелирным делом!
Обратился к нам в вк молодой заказчик:
И приложил нашу старую фотографию
— «Здравствуйте. Вас поняли, все предельно ясно, приступаем к изготовлению!»
А сами стали думать, какой же цвет нам подобрать к изумрудам.
Но хотелось сделать что-то поинтереснее.
И тут обратили внимание на наши экспериментальные «текстурки», а именно на такую:
Ну что же, утверждено. Должно получится как минимум не хуже простых вариантов.
Прошло некоторое время и в результате такого симбиоза появилась эта замечательная пара колец.
И очень приятные слова заказчика после получения посылочки:
«Всё пришло, всё подошло)
Выглядит потрясающе, спасибо огромное!)»
Древние технологии. Литьё металлов
Хомяки приветствуют великих познавателей секретов древности.
Сегодняшний рассказ пойдет о ремесле, которым пользовались наши предки в течении многих тысяч лет. В ходе попробуем повторить технологию и создадим литейную форму из розового шифера. Это материал, который пользовался огромным спросом из-за своих уникальных особенностей. Проведем ряд испытаний, и выясним, так ли все просто в этом деле как рисуют нам книги по истории!?
Данный фрагмент розового шифера был доставлен одним хорошим знакомым прямиком из Овруча, откуда раньше происходила добыча этого сланца. Как видно, кусок кривой, и нам нужно выяснить сколько полезного материала из него получиться. Для этого включаем режим художника, и делаем разметку на образце. Нам нужно получить прямоугольные фрагменты будущих заготовок литейных форм. Если все пойдет по плану, то из этого булыжника выйдет две матрицы, одна мелкая, вторая побольше.
Строго по намеченным местам делаем рез ножовкой по металлу. Пирофиллит материал мягкий, 1-2 по шкале Мооса. По обработке напоминает строительный гипсокартон, только чуть твёрже. По цвету материала можно судить о твердости. Чем темней розовый шифер, тем он тверже.
Как и предполагали, из булыжника вышло два куска мыла. Но еще рано радоваться, теперь нужно разделить каждый брусок на две половины.
В разрезе можно наблюдать неоднородность структуры пирофиллита, это нормально. Со всех сторон, где прошла ножовка, видны борозды. Внутренние части формы будем считать кривыми (на картинке справа) и их нужно довести до идеально ровной и гладкой поверхности как на бруске слева. Делается это все с помощью наждачной бумаги. Для финишной чистки пирофиллита используем зернистость 320, а сейчас и 80-ка сойдет.
Теперь можно начинать создание матрицы для литья металла. Первым делом сверлим небольшие отверстия под направляющие, туда будут вставлены металлические гвоздики.
Две половинки должны быть неподвижны относительно друг друга в процессе всех будущих работ. Притирка на мелкозернистом наждаке позволяет совмещать форму с фантастическим зазором, и если туда попали микробы, то их наверняка раздавило.
С помощью циркуля переносим окружность на поверхность пирофиллита.
Делать будем крестовключенную подвеску Древней Руси. Этот вариант интересен богатыми геометрическими формами.
Такая разновидность креста с клиновидным окончанием лопастей характерна для 11-13 века, нашей эры разумеется. И так, по намеченным линиям начинаем создавать рельеф модели. Алмазной коронкой подходящего диаметра формируем круглые отверстия. Всю работу делаем исключительно вручную, без бормашины и прочей современной техники, тут нужно чувствовать материал.
На данном этапе нужно иметь кучу терпения. Спешка тут может обернуться самым страшным врагом. Дело в том, что розовый шифер это камень, а камни хрупкие не терпят ошибок. Любой скол на материале и несколько часов работы пойдут в брак, нарастить или приклеить тут ничего не выйдет, это вам не модельный воск.
В верхней части изделия формируем углубление под будущее ушко. В каналы, расходящиеся по бокам, будет вставляться зубочистка (в теории металл должен обволакивать дерево), и в том месте сформируется отверстие, куда можно будет продеть ниточку. У нас изображение будет только на одной стороне, поэтому на другой половине достаточно сделать только зеркальную часть углубления под ушко. Металл будет заливаться через тонкое 2.5 мм отверстие. Но тут не хватает углубления которое будет служить в качестве тигля для плавки серебра.
Если в первоначальной задумке планировалось класть в формирователь отверстия зубочистку, то в дальнейшем она была заменена на вырезанный стержень из пирофиллита подходящего диаметра. Дерево, при нагреве матрицы до температуры литья сгорало до состояния углей. Возможно угольный стержень тоже подойдет, но важно чтобы он по диаметру подходил. Зубочистка становилась примерно в 2 раза тоньше первоначального состояния.
Далее нужно нагреть матрицу, зафиксировав перед этим половинки металлическим хомутом. Обязательно нужно подкладывать прокладки, хомут может повредить углы формы. Нагрев делаем в 2 этапа, в первом греем до температуры 300 градусов, во втором до 700 градусов, время каждого этапа около получаса.
Это при условии что матрица прошла перед этим просушку.
Первое что бросается в глаза после отливки, это куски пирофиллита, которые остались возле ушка. Форма рассыпается мало-помалу. На лицевой стороне отчетливо видно трещину, которая образовалась на литейной форме. С обратной стороны все терпимо, крупных дефектов нет. Тут хорошо видно что металл стремился заполнить зазор между половинами формы, образуя по краям тонкую серебрёную фольгу, которая легко гнется от небольшого прикосновения пальца. В общем дальнейшая работа над моделью это механическая обработка.
На второй матрице с крестом все должно получиться с первого раза. Делаем выпоры для выхода воздуха, надежно фиксируем стяжкой, и повторяем процесс литья.
В этот раз почти все получилось, и на этом результате пришлось остановиться. Причиной стало разрушение внутренней части матрицы. Выковыриваем отливку и смотрим на результат.
Ушко по непонятной причине не вылилось, видимо мало серебра положил, моя вина. Но самое обидное это образование трещины, которая с каждым разом будет увеличиваться. Металл будет проникать в это место, и каждый раз выламывать новые фрагменты при извлечении изделия из формы.
Теперь пора перейти к обработке образцов, которые удалось получить. Фольгоподобное серебро, которое просочилось сквозь матрицу, легко убирается кусками. Фрезой на бор машине доводим края изделия до желаемого состояния. Такую обработку можно считать грубой. Тонкие детали лучше довести алмазной насадкой, она не оставляет после себя значительных царапин на поверхности. Интересно какими инструментами для обработки пользовались в те далекие времена. Если они были похожи на современные высокоуглеродистые надфили, то наверняка уже самоуничтожились в слоях земли.
После литья на поверхности изделий видна оксидная пленка. От нее нужно избавиться. Делать это будем старым добрым способом с участием лимонной кислоты. Высыпаем половину содержимого пакета в тарелку, и погружаем туда образцы. Прокипятим все это дело в течении получаса, время от времени доливая воду. Она на удивление крайне быстро испарялась.
По истечению времени поверхность серебра обрела девственную белоснежность/
Перед нанесением патины, серебро желательно отполировать металлической щеткой, а затем обезжирить спиртом или ацетоном.
На этом работу можно считать завершенной. На поисковых выездах можно подкидывать такие изделия коллегам, а потом с интересом наблюдать за их реакцией.
Хоть нам и удалось получить отливку, но все же что-то не давало покоя. Технология литья по описаниям исторических книг гласит: «литейщик брал форму, наливал в нее металл. конец». Если все так просто, почему у нас столько брака вышло?!
Отсюда вывод: что современная технология литья ничем не отличается от той, что была тысячи лет назад. И если вы однажды услышите что очередная ювелирная фабрика делает изделия по самым новым технологиям, плюньте её директору в лицо. Все что изменилось с того времени, это оборудование, угольный горн заменили на индукционную печь, центробежная методика сменилась установкой для вакуумного литья, улучшились качества формовочного состава, пчелиный воск заменили на инжекторный. Как говорится все новое это давно забытое старое.