Как сделать короб для магнитолы

DomINIK95 › Блог › Короб для сабвуфера своими руками

В оборудовании автомобиля часто присутствуют пробелы, которые нас не совсем устраивают. К примеру, ни одна заводская версия авто любого производителя не предлагает в базовом наборе функций такой порой необходимой вещи, как сабвуфер.

Это делает аудиосистему на борту автомобиля достаточно бедной, а ощущения от прослушивания любимой музыки не такими яркими и приятными. Поэтому многие владельцы автомобилей принимаются за создание собственных схем и вариантов этого элемента.

Как не прогадать с размерами и формой короба, с диаметром отверстия, как сделать все замеры и монтаж в домашних условиях? Ответы на эти вопросы достаточно простые, но работа требует ответственного подхода с пониманием дела.

Какие размеры короба необходимо соблюдать?

Четких универсальных рекомендаций, как рассчитать размеры такого элемента, как короб под сабвуфер, не существует. Каждый динамик должен обладать собственным вариантом короба. В каждом отдельном случае его форма и диаметр отверстий должен быть разный.

Для определения размеров и других параметров существует специальное компьютерное обеспечение — программа для расчета короба сабвуфера. Таких программ сегодня существует очень много, и все они работают с точностью до сантиметра.
Для расчета вам понадобятся такие данные:

— резонансная частота динамика (обозначается буквой F);
— эквивалентный объем, необходимый для полного звучания (V);
— полная добротность (Q).

Если в инструкции вашего динамика указаны другие дополнительные параметры, которые можно занести в программу, отлично! Вы сможете рассчитать все замеры с точностью до миллиметра. Останется только вырезать все правильно и собрать в соответствии с рекомендациями по акустическим приборам.

Вот так просто с помощью компьютерной программы вы сможете получить точные размеры и форму будущего короба. Кстати, с формой можно поработать, сделать уклон под спинку сидения или наоборот растянуть элемент на весь багажник. Здесь все будет зависеть от удобства размещения сабвуфера в багажнике, от ваших пожеланий и сфер применения автомобиля.

Материалы для изготовления короба

Пришел ответственный момент выбора материалов. Многие считают, что деревянные вариации остались в прошлом — сегодня можно использовать красивый прозрачный пластик или даже оргстекло. Действительно, эффект от такого изобретения высшей техники в вашем авто будет весьма интересен, но вот качество звучания значительно уступит сабвуферам, которые расположены в коробах из разнообразной древесины.

Обычное дерево, панели, собранные из досок — все это не подходит для сборки короба своими руками. Лучше использовать материал с определенной дисперсией — фанера, ДСП, МДФ и прочие разновидности спрессованной стружки. Фанера должна быть многослойной, именно она выделяется самыми лучшими акустическими качествами:

— позволяет создавать прекрасный звук в салоне автомобиля;
— не создает дребезжаний и помех;
— не портится от постоянной вибрации.

Этим не могут похвастаться другие материалы. Фанера также самая удобная в работе — собрать из нее необходимую конструкцию не составит особого труда.

При правильном подходе к выбору материалов ваш автомобиль зазвучит совершенно по-новому, порадует вас отличными звуками из багажника, а прохожих удивит мощностью звука и дребезжанием стекол.

Чтобы правильно и без фатальных ошибок сделать короб, нужно для начала нарисовать схему раскроя и все необходимые вам элементы на листе бумаги или картона. Так вы сможете понять, как лучше раскроить материал и оптимально его использовать.

Затем следует непосредственно изготовление каждого необходимого элемента. Вырезать прямые грани можно ножовкой или электрическим лобзиком. А вот радиус для установки динамика вырезать вручную будет достаточно сложно.
После подготовки всех необходимых для сборки коробка сабвуфера элементов мы приступаем к непосредственному креплению деталей.

Далее следуют несколько важных технологических процессов:

— убрать неровности и заусеницы с короба с помощью шлифовальных инструментов;
— проклеить все щели короба изнутри герметиком или клеем, например, эпоксидным;
— стенки сабвуфера изнутри можно отделать ватой или листовым пенопластом для улучшения звукоизоляции.

Важно, чтобы в процессе сборки осталась возможность выполнить подключения проводов из колонок и совершения прочих действий по монтажу сабвуфера, так что предусмотрите это при сборке короба.

Завершение процесса сборки

После совершения всех описанных выше действий музыка в вашем авто уже практически наполнена низкими частотами. Осталось лишь собрать непосредственно динамики и правильно выполнить подключение, как указано в заранее приобретенной схеме.

Главное, чтобы все было подключено правильно, а магнитола справилась с частотами и выдавала достаточно чистое звучание. В противном случае вам придется заменить еще и магнитолу, чтобы добиться отличного результата от проведенной работы.

Собрать короб для сабвуфера собственными руками оказалось не так сложно, как это выглядит на первый взгляд. Для начала стоит провести все замеры, затем выбрать материалы, выполнить правильную сборку. Нужно выполнять все процессы аккуратно и никуда не спешить. Процедура не займет у вас слишком много времени, а результат будет стоить затраченных усилий.

Также можно сделать вывод, что сборка сабвуфера своими руками стоит в разы дешевле приобретения готового элемента аудиосистемы в магазине. Так что экономим деньги, развлекаемся и получаем отличные результаты.

Источник

думаю новичкам будет полезно, небольшой пост по сабостроению касаемо spl…
1.Материал.
повседнев…
-если вы строите короб первый раз в жизни то не обязательно покупать сразу дорогую фанеру или мдф, можно начать из старого советского шифонера (толщина обычно 15мм).
-саморезы, из расчёта толщины материала + 2-3см(в общем если доска 2см толщиной саморезы 4,5-5см длиной) если короб строится на повседнев то саморезы можно крутить через каждые 6-7см.Предварительно нужно засверливать отверстия сверлом 3-3,5мм(чтобы при вкручивании не лопнул материал)Сверлом 10-12мм можно сделать небольшую потаю чтобы саморезы не торчали
-при стыковке стенок обычно используются жидкие гвозди, также подойдут различные герметики
-инструмент-шуруповёрт, лобзик, дрель-это минимальный набор.Для более качественой сборки-фрезер, циркулярная пила, лобзик, шуроповёрт, дрель, электрорубанок-но это уже фанатизм.
-не торопитесь обтягивать короба, так как может предётся что нибудь переделывать или настройка порта не понравится.
Что касается спорта.
-фанера 22мм, мдф, переднюю стенку где будет стоять динамик можно сделать двойной.
-саморезы через каждые 4-5см.Чем меньше короб будет резонировать(раздуваться-на глаз конечно не заметно)тем лучше будет результат.
2.Про настройки портов.
-писать заумными словами про частоту настройки порта думаю нет смысла.Распишу просто.При постройки порта мы выбираем для себя настройку от предпочтения той музыки которую слушаем.Низкая настройка например от 26 до 30 гц это флекс(надувается лобовое, раздувает двери и т.д) и ветрогон(бугага у бабы волоса шевелятся-обычные коментарии к видео хаир трика)при такой настройке уши не страдают-это мягкий на слух басс-обычно думают если волоса шныряет значит на уши давит, и как она там сидит.При такой настройке про клубняк, электро, тем более попсу можно забыть, даже не всех негров отыграет этот саб.Настройки от 30гц до 35гц считаются самые распространённые на повседневе-это уже более давильный басс на слух и так же присутствует флекс кузова(не так конечно как на 27гц например)В этой настройке уже негры, даб степ играют отлично.Более универсальной настройкой под негров, клубняк, электро и прочего(кроме попсы) считаются настройки от 35 до 42 гц.Будет бас уже выраженый соответственно флекс снижается.Ну и конечно коробки спорт для замеров это от 45-55гц-слушать музыку на таких коробках невозможно, калашматят по телу до тошноты и головной боли, кузов машины звенит как кастрюля.Короба с такой настройкой делают для замеров на соревнованиях-в народе «боевой короб».Если вы хотите чтобы короб был более универсален для попсы и прочего то делайте закрытый ящик-у динамика не будет запредельного хода, малые размеры, на улице будет слышно сдалека, играет всё кроме низких частот.
Для новичков лучше делать порт из труб-если настройка не понравится то можно просто поменять, наростить, отрезать трубу.Чем короче труба тем выше настройка, соответственно чем длинее тем ниже, тем более порты из труб более музыкальные.Что касается труб так это обычные канализационные трубы диаметром 80,100,150,200,250мм-желательно не б/у)).Настройка порта считается кучами программами, в основном bass port-простая в использовании(потом выложу небольшой мануал как пользоватся этой прогой).Не всегда получается попасть точно в настройку, на практике плюс минус 2 герца отклонения, проверить настройку можно скачав с интернета синусы(короткие треки определённой частоты)например от 25до 60 герц.Включаем треки, идём в багажник, держим руку слегка касаясь центра динамика и смотрим на каком треке будет минимальный ход(еле ощутимый)-это и будет настройкой порта.Если нет пальцев то можно перевернуть короб динамиком вверх и насыпать рис или какую нибудь крупу на него, и смотреть на каком синусе крупинки будут меньше всего скакать, громкость не обязательно большую-достаточно 35% громкости.Некоторые делают порт на 38гц а меньше всего хода у них на 60 например))Оно и понятно, на этой частоте уже могут работать фильтра, не обязательно ганять синусы от низа и до 100гц, если вы метились на 38гц-то достаточно прослушать от 30 до 45Гц.
3.Про литраж.
-многие часто спрашивают на форумах размеры короба например на 50 литров-расчитать совсем просто Ширину Х Высоту Х Глубину и разделить на 1000.Если динамику требуется объём 50 литров то это не значит что нужен короб на 50 литров, 50 литров это чистый объём с которым будет работать динамик, соответственно короб нужно делать большего объёма так как сам динамик, порты, перегородки сжирают объём.Например:требуется 50 литров чистого объёма, имеем динамик который сжирает 5 литров(проверить сколько литров вытесняет динамик можно набрав воды в ведро например 10 литров, засунуть динамик в ЦЕЛЫЙ!целофановый мешок и опустить в ведро-вода выльется с ведра, вытаскиваем динамик, смотрим сколько осталось в ведре(например осталось 5 литра, соответственно 10-5=5-это и есть объём динамика).Это конечно изощрение так как на практике плюс минус 5 литров разницы не дают(это касается ФИ для Зя думаю точность не помешает).Вернёмся к расчётам, итак мы имеем например динамик вытесняемым объёмом 5 литров, у нас ещё есть порт(допустим трубы, прорамма басс порт выдаст объём труб-например 15 литров).Соответственно у нас получилось 5(динамик)+15(трубы)=20 вытесняемых литров.В итоге нам нужен короб 50(требуемого)+20(вытесняемого)=70 литров-это внутрений литраж короба, так как у нас есть ещё стенки размеры которых мы прибавим к размерам.
теперь считаем по простой формуле-70000/Ш/В=Г, ширину и высоту мы можем задать сами, а глубину выдаст формула.Например динамик 12дюймов диаметром 30 см.Задаём ширину(это считается индивидуально)пусть у нас ширина короба будет 60см, а высота например 45см.Что мы имеем 70000/60/45=26см-это будет глубина короба, она неизменна так как её задала формула, можно короб сделать уже или ниже тогда соответственно глубина будет увеличиватся.Мы имеем размеры ширину 60, высоту 45, глубину 26-это размеры ВНУТРИ короба, соответственно мы к этим размерам прибавляем толщину стенок, например 2см фанера-ширина60+4см=64, высота45+4=49, глубина 26+4=30.Эти размеры и будут размерами снаружи короба, внутри у нас так и останется-60,45,26.
4.Про литраж.
-в основном в топовых динамиках в описании написан литраж который рекомендует производитель для ФИ и для ЗЯ.Настройки порта написаные в инструкции можно не брать во внимание.Накрайняк есть куча форумов и статей где люди уже пробывали данный динамик в разных объёмах.
-В частых случаях для 10″ от 30 до 45литров, 12″ от 40 до 65 литров, для 15″ от 85 до 110, для 18″ от 160 до 220.Это касается ФИ корпусов.
-часто есть мнение что чем больше короб тем лучше-это применительно только к тому случаю если у вас слабый усилитель, если вы уверены что ваш динамик 400ватт и усилитель 300ватт честных, то для динамика которому нужно 50 литров можно сделать короб на 60-65 литров-это компенсирует недостаток мощности.Если у вас всё подобрано по мощности как надо то при большом(завышеном) объёме динамик будет выходить на запредельный ход-так как объём не будет нагружать динамик, в итоге оторваные шайбы, подводящие, порваный подвес и прочее.Меньший объём применителен на боевых коробках-золотое правило-меньше короб больше порт-но это касается спорта.
-если вы сомневаетесь с объёмом то можно сделать короб больше-уменьшать можно приклеивая к стенка куски пенопласта или закидывать бутылки с водой))Увеличить короб уже проблемно.
Всё это касается повседнева, учите теорию, курите по форумам, ищите более полные параметры по своим динамикам, пилите больше коробков.Следующий пост сделаю по бас порту.
Помните низкие частоты опасны для вашего автомобиля)))
Вроде для новичков всё доходчиво расписал.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Музыка в гараж. Изготовление колонок.

Долго думал и решал но все же выкладываю мою с родственником совместную поделку. Вот сие произведение!

История в общем банальная, постоянно работая в гараже перебивался всякого рода шняжной музыкой. Старая магнитола, мини радио и т.д. Достало это меня. Принято решение сделать качественный комфортный звук.
Итак, мониторим интернет и находим подходящее решение.
Магнитола в коробе с блоком питания от компа и 4 авто блина. САб и т.д. после по надобности.
Находим в Нете пример колонки.

Обтягивать их не планирую. Грязи и пыли в гараже и так хватает.

Пример коробов взятых за основу.

Ну и чертеж подправленный по моим нуждам. Колонки будут подвешиваться под потолок. Сразу отвечу на вопрос про форме колонки, почему она скошенная. Скошенной частью она будет крепиться к потолку, тем самым колонка будет дополнительно наклонена в сторону прослушивающего. Стандартный прямоугольный короб при его подвеске съест 5-7 сантиметров высоты, что недопустимо в гаражных условиях.
Денег не было практически совсем, но идея гложет. В общем залез в заначку и извлек последние два рубля.
На них на АВито куплены два комплекта блинов по рублю пара. Сони и Мистери.
Предварительно перед покупкой их проверил.
Далее лечу в магазин покупаю 4 фазоинвертора по 12 рублей и 4 прищепки для проводов за 200 рублей (без сленга, чистыми).
В общем короба уже планировал сделать сам. Но заехал посоветоваться со своим родственником и не отказался от его помощи. Евгений столяр краснодеревщик. Переслал ему размеры и вот что получилось.

Короба сделаны из остатков фанеры, ошкурены и зашпаклеваны под покраску в черный цвет. Фанера собрана на клей и гвозди.
Технологию покраски отрабатывали на месте. Я купил два вида роликов для покраски. Получилась следующая технология: красим на раз, зашкуриваем все косяки, красим повторно, тоже самое. В итоге на колонках 4 слоя краски. Фанера сами знаете какой материал. Поэтому скольчики неровности имеются. Да и красили не в малярке, много сору. Тем не менее немного процесса.

Красили вот этой гадостью, вонища… зато сохнет быстро.

Собственно покрашенный короб со снятым глянцевым слоем.

Тесты колонки показали, что с удлиненным фазоинвертором колонки играют хуже хватило и стандартного.
При установке паралона на заднюю стенку звук стал интереснее.
Ну и собственно итог.

На покраску, шкурешку и сушку потрачено 4 часа. Краска 210 рублей. Валики по 46 рублей плюс 25 рублей ручка.
Далее сборка.
В магазине был куплен аудио кабель сечением 1 мм. длинной 1 метр.
Режем его на 4 части.
Припаиваем кабель к прищепкам соблюдая полярность.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Самодельный мощный бумбокс в гараж или на дачу

Давно у меня чесались руки сделать стационарную музыку для гаража или дачи. Чтобы играла качественно и громко, и чтобы не жалко было грязными руками трогать 🙂 Наконец, дошла очередь и до этого проекта. Вариант купить что-то готовое рассматривался, но в продаже либо слишком дорогие для такой цели аппараты, либо откровенный пластиковый шлак. Поэтому решено — делаем сами.

Для начала решил изучить, так сказать, мировой опыт изготовления самодельных бумбоксов 🙂 Но в сети попадались или настоящие произведения искусства, сделанные увлеченными и пряморукими людьми (фото 1), или какой-то жесткий хардкор. Причем хардкорные творения ожидаемо преобладали (фото 2).

С профессионалами мне не потягаться, мешает легкая кривизна рук, да и по времени не хотелось надолго затягивать изготовление. Повторять же показанный на фото 2 треш — себя не уважать. Решил найти золотую середину между эксклюзивом и хардкором, и ниже покажу, что из этого вышло.

Я не стал изобретать велосипед, поэтому взял типовую архитектуру, которую массово используют гаражные умельцы для озвучки своих рабочих мест. Это обычная автомагнитола + автомобильная акустика + блок питания от компьютера. Корпус решил изготовить из мебельных панелей (ламинированная ДСП толщиной 16 мм).

Размеры корпуса бумбокса 700x300x300 мм. Большинство отверстий выпиливал электролобзиком, только отверстия под твитеры просверлил сверлом по дереву на 50 мм (фото 3):

Акустику левого и правого каналов изолировал перегородками. Для улучшения качества звука, использовал двухполосные частотные фильтры (кроссоверы), их расположил внутри колонок, фазоинверторы не делал (фото 4):

Защитные решетки для боковых динамиков были использованы в других проектах, поэтому изготовил самодельные, из сетки для бамперов (фото 5):

Установил фронтальные динамики (фото 6):

Подключил фронтальную акустику через кроссоверы, а боковую акустику — напрямую от усилителя магнитолы. Провода закреплял стяжками на самоклеящихся площадках (фото 7):

Из старых запасов нашлась металлическая установочная рамка 1DIN для магнитолы, это позволило снизить требования к точности выпиливаемого отверстия (фото 8):

Блок питания установил вентилятором вверх, при этом он забирает воздух из внутреннего пространства и выводит его наружу. Так обеспечивается охлаждение не только самого блока питания, но и магнитолы. Задняя часть блока питания крепится к корпусу бумбокса П-образным кронштейном (фото 9):

Магнитолу закрепил Г-образным кронштейном за штатную шпильку. Центральный отсек скомпоновал с учетом возможного апгрейда, оставил место для магнитолы размерностью 2DIN (фото 10):

На фото 11 показаны внутренности бумбокса с установленными компонентами и проводкой:

Пробное включение показало, что аппарат работает корректно (фото 12):

На задней стенке выпилил отверстие для подключения вспомогательных коннекторов и переключателей (фото 13):

Попутно пришлось решать проблему с аудиовходом AUX, так как в данной версии магнитолы он отсутствовал. Пару дней потратил на изучение форумов, и теперь AUX есть, на фото 14 выведен из магнитолы отдельным проводом. Возможно, сделаю об этой доработке отдельную запись.

Для монтажа элементов задней панели использовал крышку от распределительной коробки (фото 15):

На заднюю стенку бумбокса, помимо сетевого шнура, выведены:
— выключатель питания
— два гнезда 12В для подключения каких-либо гаджетов (плеер, активная антенна и т.д.)
— коннектор AUX для подключения внешних источников аудиосигнала
— коннектор для подключения антенны радио
— переключатель AUX/радио (вынужденная мера, в связи с отсутствием штатного AUX, но это отдельная тема)

Эта панелька выполняет также роль воздухозаборника, для обеспечения циркуляции воздуха в центральном отсеке. Она сделана с немного выступающими за плоскость ножками, поэтому отступает от плоскости стенки примерно на 2 мм. Таким образом, через нее осуществляется приток воздуха снаружи, и дополнительных вентиляционных окошек не требуется.

Аппарат получился внушительных размеров (700x300x300 мм), поэтому установил его на брутальные ножки из небольших хоккейных шайб (фото 18):

Чтобы у корпуса бумбокса не повреждались углы, сделал окантовку алюминиевым уголком. Корпус собран на саморезах. Вес изделия получился, по ощущениям, порядка 15-20 кг (не взвешивал), поэтому подразумевается только стационарное использование, в лес за грибами с ним не пойдешь. Исходя из этого, не стал портить внешний вид какими-то ручками для переноски. На фото 19 и 20 показано готовое изделие:

Качество звучания и мощность данного аппарата меня полностью устраивают, все-таки использовались не самые бросовые компоненты: магнитола от приличного производителя (Blaupunkt), кроссоверы и твитеры Kicx, плюс достаточно мощные динамики на 50 и 70 Вт. Когда я врубил бумбокс на полную мощность, мой кошак со страху залез на шкаф, значит, тест успешно пройден 🙂

Приятным бонусом оказалось, что данная магнитола Blaupunkt сохраняет настройки даже при отключении питания, что обычно является проблемой для подобных самоделок без встроенного аккумулятора.

Но надо сказать, что мой проект вышел совсем не бюджетным, при том, что я старался экономить везде, где это возможно. Вот примерные затраты на изготовление моего бумбокса:

— Магнитола Blaupunkt 1DIN с MP3, 4×40 Вт, от Chevrolet Lacetti (б/у с AVITO, практически новая): 500 руб.
— Блок питания STM 400 Вт (новый, но самый дешевый, какой был в продаже):

1000 руб.
— Материалы корпуса (панели, алюминиевый уголок, крепеж):

1000 руб.
— Прочие материалы (коннекторы, переключатели, стяжки, провода, ножки и т.д.):

500 руб.
— Динамики фронтальные ACV 50 Вт 13 см (новые, но самые дешевые) 2 шт:

800 руб.
— Динамики боковые Mac Dynamic 70 Вт 16 см 2 шт: бесплатно (были в наличии).
— ВЧ-динамики (твитеры) Kicx 2 шт: бесплатно (были в наличии).
— Двухполосные частотные фильтры (кроссоверы) Kicx 2 шт: бесплатно (были в наличии).

Итого, без учета деталей, бывших в наличии:

3800 руб, а если акустика полностью покупная, то весь бюджет такого проекта составит порядка 5000 руб, а то и больше, не считая потраченного времени.

Так что, если к качеству и мощности звука нет больших требований, проще купить недорогую китайскую бубнитолу и не париться. А я взялся за изготовление данного музыкального ящика не столько от жадности, сколько потому, что так приятно пользоваться качественными вещами, сделанными своими руками…

Источник