Как сделать короткий ход руля
С перехватом или без: как правильно рулить автомобилем
Немного о хвате
Расположение рук должно быть симметричным и в верхнем секторе рулевого колеса. Если мы представим руль в виде циферблата часов, то либо на 10 и 2, либо на 9 и 3 часов соответственно. А кстати, почему в верхнем секторе? Чем плоха расслабленная ковбойская поза? Ведь на автомобиле наверняка есть гидро- или электроусилитель, а значит никакой силы к рулевому колесу, тем более на ходу, применять не нужно!
Но дело вовсе не в силе. Просто если тянуть руль сверху вниз, то рулить в итоге получается удобнее и быстрее, точнее и информативнее, чем снизу вверх. Есть и еще одна причина, не менее важная. Когда обе руки в верхнем секторе, то водитель своей позой показывает (в первую очередь сам себе), что он работает. Если же руки в нижнем секторе руля, то он отдыхает. Так уж чаще всего получается, что приняв «позу отдыха», в голову начинают лезть лишние мысли, которые отвлекают от происходящего на дороге. Не менее серьезно, чем мобильный телефон.
Но все это не значит, что сев в машину, нужно вцепиться в руль и сидеть так, ни в коем случае не расслабляясь ни на секунду. Отдыхать и опускать руки с руля можно и нужно. На светофорах, в пробках или в плотном потоке, при скорости менее 30 км/ч. В таком случае, если возникнет какая-то нештатная ситуация, водителю ничего не останется, кроме экстренного торможения. Увернуться с помощью резкого перестроения в городской толчее практически невозможно – соседние ряды обычно заняты. Впрочем, если вам кажется, что надежнее всегда держать руки в верхнем секторе рулевого колеса, и напрягает все время переносить их вверх-вниз по мере разгона, то действуйте, как удобнее.
Самое главное – никогда не использовать внутренний хват, ни сверху, ни снизу. Руки должны работать с рулем только снаружи! Поясню, что внутренним считается хват, когда как минимум четыре ваших пальца находятся внутри обода рулевого колеса. То есть если руки внизу, то они должны «обнимать» обод снизу, а не лежать сверху на нем.
В нештатной ситуации, когда потребуется повернуть руль быстрее, чем обычно, сработает рефлекс. Если вы сами научили себя брать руль внутри, то есть шанс удариться пальцами о спицу. Соответственно, вместо того, чтобы думать о повороте, вы будете чертыхаться и потирать пальцы. Если повезет и вы никуда не врежетесь…
Тяни-толкай и перехват
Теперь разберемся с техникой поворота. Единственно верной, к сожалению, не существует, а есть как минимум две, и они противоречат друг другу.
Европейская методика называется Pull-Push, то есть дословно «тяни-толкай». Применялась она, в том числе, в советских автошколах, на автомобилях с рулевым управления без усилителя. При рулении обе руки постоянно находятся на руле, синхронно опускаясь и поднимаясь. Одна рука тянет рулевое колесо вниз, вторая – толкает наверх. Отсюда и название Pull-Push. Метод работает на любой скорости и в любых поворотах – если приноровиться, то можно входить таким образом даже в 90-градусные виражи.
В чем логика постоянного удерживания рук на одном месте? Во-первых, как я уже говорил, метод зародился в те времена, когда не было усилителей, и одной рукой даже кратковременно рулить было сложно. Во-вторых, техника позволяет поворачивать руль максимально плавно, без малейших рывков. В-третьих, подушка безопасности всегда открыта, и в случае ДТП гарантированно спасет водителя от удара головой о руль.
Кстати, в некоторых штатах Америки из этих соображений не только запрещено перехватывать руль, но также и предписано держать руки в нижнем секторе, чтобы не перекрывать путь выстреливающей подушке и исключить ситуацию, когда водитель при ДТП рукой может задеть сидящего справа пассажира.
И если с аргументацией по подушкам безопасности поспорить трудно, то вот плавность при рулении перехвата можно выработать! Хотя стоит признать, что это требует тренировки и сноровки. Если рулить с перехватами, труднее понять, на какой угол повернуты колеса. Доказано на практике: перехватывая, водители почти всегда перекручивают руль чуть сильнее, чем надо. Также немаловажно, что метод «тяни-толкай» позволяет быстро остановить вращение руля в любой момент – это крайне полезно в городских условиях, когда на дорогу может, скажем, выскочить пешеход или вырулить с обочины другой автомобиль.
Технику с перехватами, как я уже говорил, нельзя рассматривать, как более «легкую» – тут нужно внимательно следить за руками. В большинстве случаев водители расслабляют кисть, опускают руку, как бы повисая пальцами на руле. Это очень ненадежный хват, и рулевое колесо может попросту выскользнуть из рук в самый неподходящий момент! Перехватывать нужно собранно, с выпрямленной кистью, и сохраняя полный контроль над автомобилем. Если все делать правильно, то вращать руль получится очень быстро – быстрее, чем по классической технике. Это бывает крайне полезно не только на спортивном треке, но и, скажем, при выходе из заноса.
Правда, есть при рулежке перехватами небольшой риск травмировать руку. При переносе руки часто оказывается, что руль захватывают первыми большой и указательный пальцы – на профессиональном водительском языке это называется «вилочный вход». По неопытности в таких случаях мои ученики ударяются пальцами о спицы руля – в методике «тяни-толкай» это исключено.
В сухом остатке
Итак, подведем итоги, составив короткие и понятные списки, чтобы закрепить знания.
Плюсы техники «тяни-толкай»
Минусы техники «тяни-толкай»:
Плюсы техники с перехватами:
Минусы техники с перехватами:
Главный вывод
Для того, чтобы обеспечивать себе и своим пассажирам безопасность при движении в любой ситуации, нужно владеть обеими техниками и комбинировать их в зависимости от обстановки. Например, в спокойном потоке рулить по методике «тяни-толкай» и в случае необходимости прибегать к перехватам. Но учтите, что в целом техника с перехватами сложнее, и без тренировок от ее использования может получиться больше вреда, чем пользы. Если уж вы неопытный водитель, а вас понесло на скользкой дороге, лучше не строить из себя гонщика, а просто нажать на тормоз. На современной машине с АБС это будет куда более надежным способом выхода из аварийной ситуации, чем скоростное руление.
Иван Чужмар, инструктор по безопасному вождению:
NinaDiesel › Блог › О вращении руля на месте (для тех, у кого есть руль).
Крутить или не крутить руль на месте – вот в чем вопрос!
Несколько лет назад, когда я ушла из автошколы, решив работать сама на себя, я выбирала учебный автомобиль. Одним из критериев отбора был руль без гидро- и электроусилителя. Нет, я не люблю мучать людей, руль вращался без особых усилий, но вот крутить его на месте (когда машина не двигается) было проблематично.
Так сложилось, что моя вторая учебная машина радует учеников гидроусилителем, но они недоумевают, когда я прошу их крутить руль только в движении. Аргумент почти всегда один: «Крутится же без усилий, почему бы нет? Разве не для этого придумали усилитель руля?»
Скажем так, не только для этого. Но об этом позже. Для начала разберемся, почему руль вредно и опасно крутить на месте.
1. Износ резины.
На этом пункте мне обычно говорят «Давай дальше, тут все понятно, резина – расходный материал, просто поменяю пораньше да и все».
Но если бы все было так просто. Дело в том, что когда колеса поворачиваются, они немного заваливаются в сторону поворота так, как происходит примерно если человек попытается идти на внешней или внутренней части ступни, а не на полной. Таким образом, поскольку трение об асфальт в момент поворота руля на месте максимально – резина буквально стирается по краям, площадь стесанного протектора составляет от ¼ до 1/3 ширины покрышки. Таким образом мы имеем НЕРАВНОМЕРНЫЙ износ резины. То есть по центру покрышки протектор может быть еще «новый», а по краям истерт до состояния «лысой», хотя обычно достаточно просто неравномерного износа.
Как Вы думаете, возможно ли, чтобы покрышки износились за месяц умеренного использования автомобиля? Равномерно износились до «ограничителя» — нет, неравномерно до «лысой» по краям покрышки – да. Водитель, не подозревающий о возможности неравномерного износа покрышек, активно крутивший руль на месте во время парковки и прочих «компактных» маневров, ведет свой автомобиль как обычно, рассчитывая на его полную управляемость. Однако в повороте на скорости более 20 км/ч, изношенные края покрышки не могут удержать сцепления с дорогой, и машина теряет управление – например, происходит снос передней оси, а далее по обстоятельствам.
Край покрышки – одно из самых важных мест, которому создатели резины уделяют максимальное внимание. Ведь от нее зависит, будет ли машина управляемой при повороте руля, или нет.
Желаю Вам хорошей управляемости на любом покрытии!
Saab 9000 CSE 2.0t AT «Безухик» › Бортжурнал › Как поставить руль ровно (относительно рейки)
А все дело в том, что полазав на форумах профессиональных сход-развальщиков, я четко понял одно: настоящая процедура регулировки сход-развала не имеет ничего общего с той «услугой», которую нам предоставляют все эти шараги на каждом углу. Один только список причин увода автомобиля в сторону насчитывает под сотню пунктов. Нами же принято считать, что для прямолинейного движения достаточно лишь иметь не ушатанную подвеску, правильное схождение переда + положение колес относительно оси автомобиля. Ну и чтобы руль при этом был не кривым еще, да. Эх-х… А почитав, как люди, реально любящие и знающие свое дело к этому самому делу подходят — я офигел. Да, на стенде у них можно провести суммарно полдня. Да, сумма за работы будет дороже, чем в шараг-конторах, которые занимаются всем подряд — от гинекологии до варки аргоном. Зато потом ты не один месяц катаешься на идеально отбалансированной по подвеске машине. В жизни я такого не встречал (такого подхода), к сожалению. Но пишут, что бывает, бывает… Ну да ладно, это лирика.
Продолжая бороться с непобедимым уводом СААБа, в этот раз я решил копнуть в сторону положения руля относительно рейки. Как-то в голову до этого не приходило, а «мастера» на стенде еще зимой успокоили: «Чувак, да у тебя вообще геометрия почти в заводе!» В заводе — это прекрасно! — подумал я. Так и уехал на кривой машине, терпеть дальше. Потом привык. А про то, чтобы для начала проверить, не стоит ли руль по шлицам криво относительно рейки, а потом уже крутить наконечники — разумеется, об этом у них даже речи не шло, а я и не подумал тогда. А зря.
А проверить элементарно: выставляем руль в центральное положение и засекаем, сколько градусов поворота он совершает до упора как влево, так и вправо. Это значение должно быть одинаковым — плюс-минус 10 градусов. В моем случае, до описанной выше (и ниже 🙂 ) процедуры, вправо он выворачивался куда сильнее, нежели влево. Это явно дало мне понять, что такие же «специалисты», как и осматривавшие мою машину зимой, когда-то уже «регулировали» ее подвеску ранее. Тупо с помощью перестановки руля. Ну а че, чтоб не париться с причинами кривой езды. Исправляем ситуацию.
1) Владельцы авто с SRS — отключаем аккум! Стрельнуть, может, и не стрельнет, а вот ошибку при рассоединении подухи выдаст, и сбросить ее потом можно будет только сканером. Мануал велит нам выждать 20 минут между отключением минусовой клеммы и отключением модуля НПБ (надувной подушки безопасности). Выжидаем.
2) Два торкса на «30» под пластиковыми заглушками ступицы руля (по бокам, за спицами) — долой.
3) Далее — аккуратно! — извлекаем на себя модуль подушки, не повреждая тонкий шлейфик (т.н. «улитки») ее контроля и активации. Это слабое место модели: найти живую «улитку» как правило не очень просто и не очень дешево. Отсоединяем разъем (он подпружиненный и тупо втыкается в модуль — не бойтесь). Второй разъем (на сигнал) отсоединять не надо.
4) Аккуратно подвязываем (я приклеил малярным скотчем) шлейфики к ступице, чтобы не мешались, и откручиваем гайку крепления ступицы к валу. Теперь его можно нежно вытащить на себя и переставить влево/вправо на шлиц-другой.
Ахтунг! Пометьте положение ступицы руля (зеленая стрелка. В моем случае уже имелся некий скол) относительно рулевого вала (красная стрелка. Метку сделал маркером)! Чтобы, в случае чего, можно было все вернуть на место.
ИТОГ: количество оборотов руля стало одинаковым — порядка 1.75 оборотов до упора как влево, так и вправо. После этого, покрутив наконечники, удалось, наконец, добиться допустимо-нормального (с поправкой на непобедимый увод. Теперь грешу на дохлый левый аморт, но об этом потом) прямолинейного движения с рулевым колесом по-центру. Ура. 🙂
Skoda Yeti «Не зли панду!» › Бортжурнал › Увеличение вылета руля. Ч.2
Всем привет!
У меня в бортовике мало записей, т.к. весьма ленив и не вижу смысла «обсасывать» те тунинхи, по которым уже написано три романа. Да, на тачке уже установлен полноценный ст.2, в том числе и фронтальник, а так же куча других плюшек: бильты б8 с ашерами и 312-ые тормоза. И само собой стильная синяя распорка стаканов.))
Но есть одна доработка, по которой эта тачка, пожалуй, единственная в мире. Возможно даже не только среди Йети, а вообще по всей платформе ПиКу35.
Тем не менее накидаю рекоммендации тезисно:
1) Лучше делать всё на запасной рулевой колонке, чтобы всегда была возможность бэкапа. Рекомендую купить на разборе от праворучки из Англии. Полностью идентичны леворуким. Мне досталась за 1800руб.
2) Удлинение вала лучше делать у грамотного спеца и с применением шплинтов поперёк вала. Токарь говорил, что сварки будет достаточно с 2-3-кратным запасом, но я настоял на добавлении шплинтов… Всё-таки это руль! Прочность высочайшая, скорее вал первым сломается. См.фото.
3) Заранее надо приготовить время, материалы и инструмент. Времени понадобится однозначно более 12 часов, а далее уже от инструмента и навыков зависит. Удлинённая колонка должна уже лежать на полочке заранее. Кусок металла для изготовления кронштейнов (в моём случае лист нержавейки 3мм) размером приблизительно 25 на 80мм в кол-ве 4шт. Очень важен инструмент. Потребуется электрическое точило (для эстетики), дрель (не шуруповёрт, ибо слабый!), болгарка с тонким диском, много новых хороших свёрел, набор инструмента с трещётками и накидными.
4) Разборку машины делаем по инструкции, чтобы не поломать детали или пластиковые язычки защёлок. Их там десятки. Болты замка зажигания сбивал зубильцем. Потом болгаркой нарезал шлицу «под минус» и вкрутил их плоской отвёрткой обратно.
5) Кронштейны для смещения колонки делаем с таким расчётом — при удлинении вала на 50мм, расстояние между дырками должно быть 45-48мм, т.е. удлинение вала на 50мм даёт вынос руля на 45-48мм. См.фото с изображением кронштейна. Все 4 кронштейна, по сути, являются прямоугольниками с двумя отверстиями. Родные и добавленные соединения выполнены крепежом М8.
6) Придётся очень много бегать и примерять. Перед сверлением дырок в кронштейне лучше примерить его, приложить. И так после каждой операции.
7) См. фото готового результата. Да, при полном выносе руля появляется щель за кожухом. Тут есть варианты. Либо уменьшить вылет до +25мм и щель закроется, либо приклеить по периметру кожуха какой-то чехол. Я буду делать именно чехол. Из кожзама толстого например.
8) Предосторожности. После завершения операции сделайте протяжку всех соединений. В моём случае, при использовании 3мм нержавейки для кронштейнов, руль остался монолитным. Никаких вибраций, шатаний и т.д.
Sudarev › Блог › Про вождение. Часть 5 (руление)
Предисловие
Как всегда вспомню великих, вот фото из книжки Цыганкова где он описывает 100-500 видов любого приема в том числе и руления.
Я попробую для вас упростить и сделать все более универсальным.
На всякий случай скажу, что большая часть или даже все, что будет описано придумал не я. Это опыт школ контраварийной подготовки и конечно же спортсменов, на мой взгляд в большей степени раллистов). Все это в разных вариантах и версиях можно найти в книжках и видео. Я лишь пользуюсь этими приемами каждый день на дорогах и на тренировках/соревнованиях по ралли.
Здесь не написано, как гонять или другими способами хулиганить на дорогах, здесь описаны способы как безопасно передвигаться по дорогам и спасаться в случае аварийной ситуации.
Этому вас могут научить в школах контраварийной подготовки или частные специалисты.
В своих записях по теме вождения я намеренно старался обходится без видео, но в данном случае понял, что только по фото не получится, так как на словах объяснять то что можно просто показать дополнив комментариями весьма не просто. Поэтому заранее приношу извинения тем у кого ютуб заблокирован, вам не повезло.
Тем же у кого все видно рекомендую перед просмотром еще раз прочитать мой ПОСТ из этой серии в части положения рук на руле.
Примечание :
Все видео моего авторства и сняты в моем гоночном автомобиле и в моем городском автомобиле
Пока прогревал болид, и еще не пошел снег успел сфоткаться и снять для Вас ролик.
Ну начнем:
Условно разделю руление на 3 основных метода
1. Без отрыва рук
Движение в городе, в потоке и т.д. по большей части можно производить не отрывая рук от руля в положении 9-3.
2. Предзахваты
Там, где встречаются повороты чуть по круче на меньшей скорости (например на перекрестках с 90 градусным поворотом направо или налево) можно использовать так называемые предзахваты, очень удобный прием позволяющий произвести предварительную подготовку к повороту и не делать лишних движений после начала поворота.
3. Руление с перехватами (скоростное)
Этот метод применяется при движении в ограниченных пространствах например во дворах, на парковках, при движении задним ходом, в общем там, где надо много рулить.
Так же этот же метод служит для спасения в случаях выхода из заноса, скольжений и т.д. когда надо поворачивать руль на большие углы в единицу времени (скоростное руление).
Очень важно чтобы в любой момент времени одна из рук держала руль полным хватом!
Примечание :
Намеренно не касался методов руления одной рукой, это почти не нужно в обычной жизни, так же не касался силового руления, это тоже при исправном современном автомобиле не нужно.
Поговорим о распространенных ошибках
Когда человек при перестроении начинает сучить руками там, где это не нужно (часто встречается у новичков)
Руление ладошкой не позволяет в полной мере контролировать рулевое колесо (это встречается повсеместно без относительно опыта, половой принадлежности и автомобиля)
Езда с рукой по центу или снизу («пацан стайл») 😀
Руление только в узком секторе увеличивает количество движений и замедляет скорость вращения (часто встречается у новичков)
Самовозврат руля (видел такое у водителей и дрифтеров) Я если честно опасался это делать на дороге поэтому пытался показать на месте, суть в том что руль за счет углов установки колес стремится при движении вернуться в центральное положение, и некоторые водители позволяют ему это делать безконтрольно что является ошибкой.
Вращение руля с захватом изнутри (раньше встречалось у классицистов и волгарей)
Теперь немного о применении этих приемов в автомобильном спорте.
Если мы возьмем классические кольцевые гонки от формулы 1 до тайм атака на МРВ, то в большинстве случаев применяется всю гонку только прием номер один когда пилот рулит без отрыва рук или снимает только одну руку для переключения передач.
Теперь что касается ралли здесь если пилот едет без ошибок, то в большинстве случаев он тоже не перехватывает руль, однако ралли это вид спорта где много скользят и часто встречаются трамплины, подбросы и прочие неровности покрытия и рельефа. Поэтому возможно возникновение микро проблем которые помимо работы ногами, должны решаться быстрым поворотом колес и возвратом их на место. В связи с этим ралли требуют от быстрого пилота хороших навыков контраварийной подготовки и в том числе быстрого руления
Пару видео примеров из личной практики участия в ралли.
Вот кусочек видео одного из СУ, это последние пару км перед финишем по узкой лесной достаточно закрученной дороге. Но так как я грубых ошибок здесь не допускал, то НИ ОДНОГО перехвата руля на всем протяжении нет! Только 9-3.
Или вот обратный пример скорость на входе по расчетам в районе 150. Была явная ошибка на входе в поворот + разгруз в повороте, в комплексе с подогнутой задней балкой это привело к очень глубокому заносу. На фото видно что угол заноса достаточно велик.
Отработка этого заноса потребовала контраварийных действий, в том числе быстро и много вращать руль с использованием приема вращения руля с перехватами. В моем случае все было сделано вовремя, и мы спаслись. На этом же повороте одному экипажу это не удалось и была достаточно серьезная авария. Покореженный кузов можно видеть справа на видео.
По видео это место на 0:20 (на камере из нутри автомобиля угол заноса не выглядит критичным, так как широкоугольный объяктив значительно распрямляет на видео реальную крутизну поворотов и конечно же угол заноса)
В заключении хочу сказать что если вы освоите и заучите до рефлексов описанные методы руления, полученных знаний вам хватит на 99,9% случаев автомобильной жизни.
Надеюсь то что я написал оказалось для Вас полезным!
Ваш репост и лайк поможет узнать и другим водителям с драйв2.
З.Ы. i>
Вся жизнь нашей раллийной команды SUDAREV motorsport в группе ВКонтакте
Мой instagramm sv_sudarev
Мой FaceBook