Как сделать корпус для электрогитары
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 13 февраля 2012 г. |
Как я и обещал, сегодня мы займемся практическими занятиями по гитарбилдингу. По моему мнению, самый лучший первоначальный опыт – это сделать гитару с нуля. То есть никаких покупных грифов, корпусов и прочих DIY-комплектов. С нуля, из досок, без компромиссов!
К онечно, гитара должна быть попроще в плане конструктива, ведь без опыта столярных работ браться за арчтоп или холлоубоди – геройство. Конечно, гитара, может, и получиться, и получиться неплохо. Но, скорее всего, трудности и мелочи если не станут непреодолимой преградой, то, по крайней мере, отобьют все удовольствие и желание продолжать.
Многие мастера советуют начинающим сделать гитару а-ля телекастер. В плане конструктива и уровней сложности «телек» и «страт» – идентичны. Так что, можно сделать и «страт».
Итак, начнем. Сначала необходимо подготовить чертежи в векторной форме. По ним будут лазером вырезаны шаблоны из прозрачного акрилового пластика или оргстекла толщиной 5 мм. Эту операцию можно заказать в рекламных фирмах.
Однако необходимо учитывать, что при лазерной резке края могут быть не перпендикулярны плоскости, а кривые могут состоять из прямых отрезков. В этом случае шаблоны необходимо доработать. Погрешность изготовления может составлять до 0.2 мм. В основном это некритичная величина, кроме одного места – кармана грифа. Поэтому фрезеровку кармана грифа лучше делать по методу «трех досок». О нем – чуть позже.
Первая операция – вырезаем корпус. Для этого крепим саморезами шаблон к заготовке корпуса (места крепления попадают в карман грифа и паз под бриджевый датчик, в результате на корпусе не будет «технологических отверстий»). Центральная линия – склейка половин корпуса.
Обводим шаблон по контуру и снимаем его с заготовки. После чего вырезаем заготовку лобзиком, оставляя до линии несколько миллиметров. На внутренних радиусах делаем разгрузочные пропилы, чтобы исключить завал полотна лобзика. Если это произойдет, то нижний контур может быть меньше запланированного, а значит, заготовку можно выбросить. С разгрузочными пропилами полотно всегда перпендикулярно плоскости.
После того, как корпус вырезан, снова крепим шаблон, и фрезеруем, используя фрезу с подшипником на хвостовике. Подшипник упирается в край шаблона и фреза в точности повторяет контур шаблона.
Так как высота фрезы меньше толщины корпуса, то повторяем операцию, сняв шаблон и используя в качестве упора для подшипника отфрезерованный край корпуса.
Немного о фрезах. Я использовал фрезы из сплавов HSS и с добавлением карбида вольфрама. Первые дешевле и режут похуже, что, в общем, не совсем недостаток – острые как бритва карбидные фрезы склонны очень быстро «зарываться» в массив, что чревато сколами. Карбидные фрезы лучше режут, служат дольше, но и стоят в 2-4 раза дороже.
Не покупайте дешевые фрезы! Комплект фрез не может стоить 200 рублей. HSS-фрезы стоят от 150 рублей. Карбидные фрезы иногда переваливают за 1000 руб. за фрезу. Применение дорогих и качественных фрез не только обеспечит хороший результат обработки, но и обезопасит от несчастных случаев.
Итак, корпус вырезан. Теперь его необходимо разметить, чтобы на нем точно и гармонично разместились гриф, бридж и пикгард.
После разметки можно приступать к фрезеровке пазов под датчики и электронику. Фрезеруем за несколько (2-3) проходов, с каждым проходом опуская фрезу все ниже. Глубина фрезеровки под датчики и электронику – 16-18 мм. Лучше отталкиваться от размеров ваших датчиков и электроники. Одна из самых больших деталей – свитч, под него делается фрезеровка около 35-38 мм глубиной. с
Пазы готовы. Теперь можно сделать закругление корпуса по краям, используя радиусную фрезу. Подшипник упирается в край корпуса, а фреза закругляет кромку.
Теперь одна из важнейших частей – карман грифа. В данном проекте я использовал шаблон, но сейчас я отказался от постоянного шаблона. Лучше изготавливать шаблон для каждого грифа индивидуально. Для этого необходим почти готовый гриф, по крайней мере, пятка у него должна быть уже готова, но не отшлифована. Почему? Если мы изготовим плотный карман под неотшлифованную пятку, то отшлифовав немного дерева с нее, получим менее плотное прилегание, а после покрытия грифа лаком размеры и плотность соединения будут восстановлены. Если мы сделаем карман под отшлифованную пятку, то, с учетом толщины покрытия, пятка просто не влезет в карман. Однако, в случае конструкции со вклеенным грифом, пятка должна быть полностью готова и отшлифована для максимально плотного соединения.
Сначала делаем шаблон фрезеровки под гриф. Существует такой метод, как «метод трех досок», когда вокруг пятки грифа (по краям и сзади) плотно укладываются три ровные доски и фиксируются струбцинами/двусторонним скотчем на заготовке, гриф вынимается и делается фрезеровка кармана. Метод очень хорош, и позволяет делать очень точные карманы под гриф, особенно под клеевое соединение. Однако я предпочитаю не фрезеровать «по живому», а изготавливать таким способом шаблоны под фрезеровку кармана. Во-первых, есть шанс лишний раз проверить, все ли хорошо с грифом, а во-вторых, использовать один шаблон вместо трех досок гораздо удобнее.
Итак, фрезеруем карман под гриф. Его глубина зависит от нескольких факторов – толщины грифа в пятке (с учетом ладов), высоты бриджа, угла наклона грифа. Я предпочитаю делать небольшой угол у грифа, с перепадом высот на пятке грифа около 1 мм. Рассчитывайте размеры так, чтобы при наполовину опущенных седлах, струны лежали на последнем ладу. Гриф должен выступать над корпусом примерно на 8-10 мм, высота бриджа составляет примерно 13 мм. Размеры указываю для центральной части.
Рассчитав размеры, приступаем к фрезеровке по шаблону. Чтобы получить высокое качество поверхности кармана, делайте 3 прохода фрезером так, чтобы последний проход снимал 1 мм глубины – тогда карман будет гладким и без «дорожек» от фрезы. Угол грифа к корпусу можно сделать как в кармане грифа, так и на самом грифе. В случае с карманом грифа – просто приподнимите задний край шаблона на необходимую высоту, используя, например, клинья. Можно сделать угол и на грифе (в данном проекте я использовал такой метод).
Хэндкат делается ручным рубанком. Для этого чертим на корпусе линию, обозначающую край хэндката и строгаем параллельно этой линии.
На торце деки также необходимо начертить границу хэндката.
После рубанка «выравниваем» поверхность бруском со шкуркой и закругляем края хэндката.
Чтобы корпус смотрелся эстетично, необходимо, чтобы линии перехода из плоскостей в хэндкат и бодикат были параллельны друг другу.
Корпус, в общем, готов, остались отверстия под проводку, бридж, крепления грифа и ремня. Их мы будем делать позже, когда будет готов гриф. После этого надо будет отшлифовать корпус и готовить к покрытию. Об этом я расскажу в отдельной статье. Следующая статья будет посвящена изготовлению грифа.
Гитаростроение
|       Автор: Александр Рубцов       Дата публикации: 15 декабря 2003 г. |
В се изложенное в этой статье ни в коем случае не претендует на догматичность. Ещё раз повторю: это мои личные впечатления, и они могут быть ошибочными. Но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь тем, что знаю об инструменте, под названием ГИТАРА.
Так как я басист, то все нижеизложенное пишется именно об инструментах контрабасового диапазона. Я постараюсь, где возможно, делать сноски, учитывая особенности других инструментов, но даже если никаких сносок не будет, могу заверить, что разница между гитарами не настолько велика, что бы нельзя было написать обо всех регистрах в одной статье.
ДРЕВЕСИНА
Промышленные методы сушки с использованием специальных печей, хоть и позволяют просушить древесину за несколько месяцев, но подходят только для строительных материалов, так как разрушают структуру дерева. А это для музыкальных инструментов неприемлемо.
Бруски, идущие на изготовления гитар, не должны иметь сучков и трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.
По собственному опыту скажу: найти нужное дерево можно, но вот требуемый размер очень и очень сложно. Поэтому переделка готовых инструментов (даже капитальная) в этом случае более предпочтительна.
При изготовлении гитар используются те же принципы и инструменты, как и при любой другой обработке дерева. Поэтому в рамках данной статьи я не буду подробно останавливаться на фрезах, свёрлах и прочих напильниках. Можно лишь сказать, что аккуратность в этом деле просто необходима, так как огрехи и неточности не только плохо отразиться на внешнем виде инструмента, но могут «убить» звучание гитары.
КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ
В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней «жесткость». Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают «в стекло». Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).
Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: «склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…», так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, «секретный», а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.
Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.
В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно «гитарной» теме.
ФУРНИТУРА
УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ
О дним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:
Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:
Кстати, обратите внимание, что гриф набран из «брусков» разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть «правильность» используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.
Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист «играет» именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.
Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:
Разберём гитару на запчасти.
Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические «наборные» деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:
Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы «из страшных снов» может попросту не звучать.
Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):
Здесь условно не показаны элементы разметки грифа (точки) в силу того, что каждый гитарист предпочитает свой собственный тип разметки. Стандартно на электрогитарах помечают следующие лады: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или иное отличие), 15, 17, 19, 21, 24 (так же, как 12-й).
Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:
Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на «безголовом» грифе. Обратите внимание, что в случае с «обрубком» нулевой лад используется «по умолчанию», а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.
Теперь разберём гриф на запчасти.
Лады (вставка, ладовая вставка)
В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:
Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На «ощупь», такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).
Программа расчёта размеров накладки приведена в конце этой статьи.
Тип первый, стандартный:
Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5″, и вообще считается «альтернативой», но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:
В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:
Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:
Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.
В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:
МАТЕМАТИКА
Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:
Разберём, что такое «стандартное значение». Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:
Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:
В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от «стандартной» составляет как максимум ±10%.
Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.
Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.
Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.
Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:
Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на «играбельности» инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Н е думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности. Принцип отстройки инструмента хорошо описан здесь.
Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.
ССЫЛКИ
При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!
| 15.12.03 | Автор: Имя админа |  | |||||
|
20.10.2011, Jhav
>>отличная статья, только в расчете мензуры цифры перепутаны сначала 1,05946, а потом 1,05964 так и не понял где правильно
посчитай корень 12-й степени из 2. получишь реальное число. вообще не запаривайся, можешь брать любое число, все равно так точно не пропилишь