Как сделать корпус для геймпада
Хочу немного рассказать, похвастаться небольшой поделкой, а также, по возможности, прорекламировать среди пикабушников сии чудесные устройства.
Зачем они вне игровых клубов? Для чего такие громоздкие? Ответ прост: они значительно удобнее привычных игровых контроллеров, если вы фанат жанра «файтинг», так как именно под игровые автоматы во многом и разрабатывались эти игры в Японии, где игровые клубы популярны до сих пор. В частности, я готовил инструмент для серии игр Street Fighter.
По раскладке, для файтинга нужен один стик для управления передвижением персонажа по арене и 4-6 (по-хорошему 8 для SF, считая макросы) для ударов и их комбинаций, спешалов и пр.
Обычные геймпады напора не выдерживают.
Обязательно найдутся те, кому удобнее играть на маленьком, но это в порядке исключений.
Такой, видимо, у производителей маркетинговый ход. При сопоставимой внутрянке разные корпуса, за что порой многократная переплата.
Итак, что делает нищестудент? Правильно, заказывает в известном интернет-магазине недорогую маленькую модель файтстика. Можно и комплект внутрянки под самоизготовление корпуса, но разница в цене будет несущественна.
Первое время подкладывал лист оргстекла. Но таки надоело, и решил выпилить другой корпус.
Кое-как нашёл в одной из контор человека, который «из обрезков» (и мимо кассы) лазером вырезал мне компоненты корпуса.
Выбор: резка лазером или пилой на цену не влиял, но влиял на вид продукта. Хотелось гладкие, прозрачные торцы.
Итак, сверлим отверстия, приступаем к сборке, параллельно удивляясь кристальной прозрачности материала под плёнкой.
К сожалению, фотографий этого процесса осталось не очень много.
Очень много стружки, очень много 🙂
Вставляем компоненты, соединяем всё, собираем. Собственно, агрегат готов к работе 🙂
Конструкцию «продумал» не очень хорошо. Уголки верхней, выступающей крышки нужно было не вовнутрь направлять, а наружу, так процесс разборки, при необходимости, был бы удобнее.
Акума и Рю почти довольны результатом.
Примеряемся с подсветкой. Использовал множество 2,5В светодиодов, спаренных, дабы запитать от 5В питания USB. Потребление ничтожное, так что можно целую гирлянду забабахать.
Смотрится вырвиглазно, поэтому сделал тумблер, этот ужас выключающий)
(позже добавил ещё светодиодов, но фото, к сожалению, не сохранилось)
Готово, можно сыпать хадокенами 🙂
(фото за игрой с установленной подсветкой не нашлось)
Satsui no Hado, товарищи, Messatsu-Goshoryu (*^ω^)
Учитывая потраченное на комплектующие, в особенности оргстекло, вышло всё равно дешевле, чем любой готовый аркадный геймпад сопоставимых параметров.
Как сделать джойстик для ПК своими руками
Большинство пользователей в играх используют лишь клавиатуру и мышь. Но ведь существуют ещё более удобные (правда, не для всех жанров игр) манипуляторы – джойстики. В этой статье я расскажу о том, как я сделал себе элементарный джойстик.
Два года назад, бороздя бескрайние просторы Интернета, я наткнулся на интересную информацию – джойстики, подключаемые к GAME-порту звуковой карты сделать своими руками очень легко. Схема там настолько простая, что собрать её может любой, кто хоть однажды брал в руки паяльник. Джойстики можно поделить на два типа: использующие переменные резисторы или оптопары. Вот схема джойстика и распиновка GAME-порта:
Если же делается оптический, то вместо переменных резисторов используем оптопару:
Поразмыслив, я выбрал второй тип. Не буду касаться электроники, т.к. всю информацию можно найти в Интернете.
Есть у меня очень старая приставка (у которой, к слову, игры встроенные), у неё я позаимствовал два джойстика. Они очень удобной формы, да и ломать было совсем не жалко.
В один я впихнул две оптопары (одна для координат вперед-назад, другая для координат лево-право). Оптопары были вынуты из механической мышки, которую я приобрёл за 30 рублей. В принципе, оптопары можно купить и отдельно, но тогда затраты были бы внушительные. Светодиоды приклеил к подвижной части джойстика, а фотодиоды – к нижней неподвижной части.
Второй джойстик я использовал по принципу коробки передач. Перемещая джойстик в самые крайние положения (вверх, вниз, влево, вправо) замыкаются контакты. Получается 4 позиции – 4 кнопки.
В самый раз для автосимуляторов: вверх/вниз – переключение передач, а влево/вправо для остальных нужд (например, гудок, ручной тормоз или же перестановка для NFS). Очень удобно и оригинально:). Первый джойстик подключается к GAME-порту, а второй к первому с помощью самодельного порта. Получается вот такая цепочка:
У первого джойстика есть одна особенность – отсутствие сопротивления, т.е. рукоятка спокойно перемещается и в центральное положение не возвращается. Тут есть и плюсы и минусы. С одной стороны рука практически не устаёт, я даже приноровился одним пальцем играть. С другой стороны сложно найти центральное положение (принципиально в авиа-симуляторах).
Эту конструкцию я использовал очень долго, пока друзья мне не подарили джойстик Logitech Attack 3.
Ручная сборка, конечно же, не идёт ни в какое сравнение с фирменными моделями, но цена самодельного джойстика в десятки раз меньше цен хороших джойстиков.
Лутовинов Максим (aka. Kok)
27 /03.2005
Рабочий геймпад из хлама / Как сделать Usb геймпад(джойстик)
Если вы начинающий радиолюбитель или просто решили что-то смастрерить своими руками то этот пост для вас! На видео показано как сделать из нерабочего джойстика(в 90х именно так мы назвали, а реже пульт)от денди/сеги и тому подобных и например залитой клавиатуры рабочий USB геймпад.
Дубликаты не найдены
Только если в хламе клавиатура завалялась 🙂
А вообще класс, только пояснение с подбором нужных вариаций затянуто, нужно было картинку вставить.
У меня в хламе валяется радио-джойстик для денди
Я всё понял. Абсолютно всё.
Полезное присбособление
Идея оказалась хорошей и рабочей, я ей пользуюсь. Отлично подходит для обрезания верёвок и строп, т.к. сразу запаивается край, и не распушается.
Для примера маленький обрезок запаян только с одного конца. Верёвка 6 мм.
Так можно отрезать стропы, получается довольно аккуратно, на фото дорезана не до конца. Таким образом удобно подгонять под себя альпинистскую обвязку, обрезать лишнюю длину других материалов, изготавливать выкройки и детали из синтетических плетёных тканей для снаряжения.
12 мм верёвки тоже берёт. Можно маркировать на обрезанном торце верёвки, например, длину обрезка. Запах расплавленного пластика чувствуется, но не критично, сильного дыма нет. А паяльник самый простой, из фикспрайса. Обточить жало можно либо напильником, либо на точильном станке, у кого есть доступ к нему. В общем и целом бюджетно, просто и аккуратно. Вещь полезная, рекомендую!
Подставка для паяльника со стабилизатором температуры
Давно приглядываюсь к разнообразным подставкам, но до сих пор ни одна не удовлетворяла полностью. Всяческие спиральки и козлики, шурупы крест-накрест, просто коробочки от велосипедных аптечек, пробовал всё и форумы мониторил, не нашёл приличных и удобных, решил сделать под себя. Схему из журнала Радио 2014. № 10. с. 33. Спаял и настроил, регулирует по внутреннему сопротивлению нагревательного элемента у которого нелинейная характеристика сопротивления от температуры.
Можно задать от 180 до 370, плавная настройка, паяльник не падает, не перегревается и достаточно высоко чтоб не попадали под него провода которые так и норовят подплавиться ))
Вот теперь я доволен, флюсы и пасты не раскатываются, припой тоже при делах, выключатель сетевой с подсветкой и светодиодный индикатор достижения температуры тоже радует.
Напилил плашек и клею коробочку
Примерка расположения выключателя, регулятора, розетки для подключения стабилизируемого паяльника и прочее наполнение
Кронштейны под горячее из нержавейки, обстучал электрод и зашлифовал слегка
Пришлось навести грани на кронштейне, чтоб паяльник не мог выскользнуть случайно.
Диапазон стабилизации от 180 градусов до максимальных 400
В работе он у меня с прошлого года, но только сейчас оформил в коробочку
Схема, если кому надо, печатную плату тоже могу загрузить.
Огнестрельная установка на основе советского крупнокалиберного пулемёта ДШК, дистанционно управляемая геймпадом от Sony Playstation
Киберпанковое рукоделие на дежурстве
Давно подозревал, что являюсь латентным технарём. В школе очень неплохо шли физика, химия (химию я даже в институте особо не учил, так как хороший скелет в виде умения нужным образом мыслить был со школы.
Но школьные годы пришлись на 90-е, оснащение в школе было откровенно нищим, а так хотелось спаять и собрать рацию или ещё чего-нибудь эдакое.
С год назад в интернетах набрёл на Алекса Гайвера, интереснейшего техно-блогера, и напомнили о себе детские незакрытые гештальты, и засвербило в..
В общем, накупил через интернет я радиодеталей : конденсатор, транзистор, катушку индуктивности, горстку резисторов и светодиодов. С алиэкспресса приехал недорогой но добротный паяльник и ардуино. Из Воронежа приехали газоразрядные лампы ИН-12, времен холодной войны, года 53-55го.
Прошил ардуино (для новичка та ещё пляска с бубном). И часы ожили. Залипательная штукенция вышла.
Тлеющий разряд в инертном газе вокруг катодов похож на пушистое оранжевое облачко).
Теперь надо подумать, в какой корпус это все засунуть. Можно распечатать корпус, идущий в этом проекте, но я хочу заморочиться и сделать диораму из «Сталкера» залитую эпоксидной смолой.
Как срукожоплю, покажу)
Всем холодного пивка и вкусных макарон по- флотски)
Алексу Гайверу респект и уважуха!
Какая у этого гибридного геймпада приятная морда!
Импульсный паяльник своими руками
Импульсный паяльник своими руками
В этом видео показан процесс изготовления очень простого импульсного паяльника. Точнее, паяльник является импульсным только в плане быстрого нагрева. У этого паяльника нагревательным элементом является само жало. После того как паяльник нагрелся им можно пользоваться как любым другим паяльником, рассчитанным на длительную работу.
В этом паяльнике очень легко сменить жало, и он не требует отдельного провода заземления, так как цепь питания паяльника соединяется с жалом. То есть вы можете заземлить любой из проводов питания. Во всех своих самодельных паяльниках я минимизировал расстояние от хвата до конца жала.
Для сборки паяльника не требуется миканит или слюда, что значительно упрощает поиск материалов.
Я приварил медные наконечники к нихромовому проводу с помощью самодельной газовой горелки: https://youtu.be/erWN4dL9fFI
Для питания паяльника годится любой регулируемый блок питания с выходным током 10 Ампер. Такой блок обычно есть у любителей самодеятельного творчества. Но если такого блока питания нет, то его несложно изготовить самостоятельно из блока питания от компактной люминесцентной лампы и DC-DC регулятора: https://oldoctober.com/ru/smps/
Другие мои паяльники:
Миниатюрный паяльник своими руками: https://youtu.be/bTKzrv0Q9e8
Паяльник для пайки SMD деталей своими руками: https://youtu.be/GDuYYnuRXu8
Поиграй со мной
(175/366) 24 мая Всемирный день видеоигр!
Играю в Doom одной рукой на своем геймпаде
Продолжаю сериал о создании геймпада для людей с одной рукой.
Ранее я размещал тут видео, где я сравниваю в тестовой программе точность наведения моего геймпада с оптической мышкой. Были предложения снять видео в реальной игре.
Жду от вас вопросы и советы.
Часы на самодельных светодиодных индикаторах
Уже довольно давно возникла идея обзавестись часами, с большими светящимися циферками (чтобы отлично было видно ночью).
Не то чтобы их проблемно найти, просто попадались мелкие, а нужного размера (6 см) нашел только у китайцев за цену, которая меня не устраивала (около 600 рублей).
К счастью, сделать семисегментный индикатор довольно просто.
Сначала была напечатана основа на 3D-принтере:
Было решено использовать обычную светодиодную ленту:
Дальше залил сегменты термоклеем и поставил на место светодиоды:
Ну и еще немного поработал над внешним видом с помощью наждачки (мне так больше нравится):
Было решено использовать 8-битный регистр смещения 74HC595, который позволит сократить количество нужных выходов к 3 (не считая землю и питание) + один выход на сепаратор.
Была сделана распайка для каждого сегмента (с общим катодом):
Потом все сегменты были склеены дихлорэтаном и сделана общая спайка:
Общая схема подключения выглядит следующим образом:
После подключения протестировал работу индикаторов:
Осталось только подключить модуль часов реального времени (у меня DS1302) и пару кнопок для настройки.
Был напечатан корпус на 3D-принтере, но поскольку часы вышли немаленькие, печатал кусками и склеивал (поэтому корпус смоделировал двухцветный). На заднюю крышку (тоже склеена из двух частей) разместил платы Arduino и часов, сделал вход на питание (гнездо 5,5 х 2,1 мм):
Ну и конечный результат:
Лично я результатом остался доволен, особенно учитывая, что все нужное уже имелось, покупал только резисторы.
В один прекрасный день в люстре заморгала диодная лампочка. В силу природного любопытства и желания что-то разобрать, распотрошил и эту лампочку:
Приглядевшесь поближе увидел это:
На следующий день сгонял в радиодетали, купил аналогичный. Вооружившись паяльником поменял местами неисправный конденсатор с исправным:
Собрав всё обратно, вкрутил лампочку обратно в люстру. Засветила как новая.
Бесконтактная оплата любым браслетом (да чем угодно)
На тыльной стороне хорошо видны контакты для антенны. Отпаиваем с купленной метки чип заводской и припаиваем банковский к антенне.