Как сделать корпус радиоуправляемого катера
Сообщества › Любители РУ Моделей › Блог › Спортивный РУ катер своими руками)
Очень давно еще в детстве с отцом занимался постройкой примитивных лодочек под парусами, на электрических двигателях и батарейках и тому подобных. Но всегда хотелось построить полноценную радиоуправляемую модель катера, только вот во времена моего детства с РУ запчастями была проблема. да и жил в таком месте, где их было достать попросту не реально.
И вот не так давно, буквально в конце прошлого года решил осуществить давнюю мечту)
Нашел понравившиеся чертежи, распечатал их в необходимом масштабе и начал постройку корпуса.
Строить решил из бальзы: внутренний каркас — 2мм., внешняя обшивка — 1мм.
Корпус изнутри пропитан жидкой эпоксидной смолой, имеет большое количество ребер жесткости, скрытых под двойной палубой.
После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.
Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.
Из основного:
— литий-полимерный аккумулятор Turnigy 5200mAh 2S 30C в жестком корпусе;
— высокоскоростной цифровой сервопривод BMS-621DMG + HS (металлические шестерни) 7.2kg / 0,10 сек / 46.5g;
— регулятор для лодок Birdie 100A с 5A BEC;
— руль (большого размера);
— бесколлекторный Inrunner 2848SL 3900kv (с водяным охлождением);
— карбоновые стабилизаторы поворота.
В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала).
Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).
Зарядка с балансиром, переходники для зарядки были прикуплены еще заранее, так что это все было.
Итак, выкладываю фотки процесса постройки. Также закину видео самого первого заплыва)
Скажу сразу, радости и адреналина была масса, когда видишь как построенная своими руками модель вполне не плохо функционирует))).
Что касательно его размеров: длина вместе с рудером — 830 мм, ширина по транцу — 150 мм, максимальная высота (вместе с кабиной) — 105 мм.
P.S. За помощь и моральную поддержку в создании сего чуда огроМное спасибо Юрию (Splash332).
sjigalov › Блог › Модель радиоуправляемого катера своими руками. Часть 9.
Давно не было статьи о том, что сейчас происходит с моделью. Нет, проект я не забросил, просто почти никаких изменений в проекте нет.
Детали потихоньку приходят с Китая, но те которые жизненно важны для проекта пока не дошли.
Итак, начну с мотора.
Благодаря толковому продавцу, мотор дошёл без налога. Типоразмер мотора 4074 (диам. 40мм, 74 мм длина. Есть типоразмеры 4074, 4082, 4092). Мощность мотора 2800Вт, 2000об/в.
Размер мотора относительно других. Синий — бесколлекторный модельный мотор, используется в автомоделях 1:10. Серый — мотор с шуруповерта, 775 тип.
Но! Этот мото это выбран не совсем правильно. Пообщавшись со знающими людьми, мне сказали, что мотор оооочень мощный для такого катера, и сообтветстаенно надо мощные для него аккумуляторы. К этому моменту вернёмся позже.
Лучше выбирать моторы типоразмера 3650, 3660, и тд. У них меньше мощность, соответсвенно они экономнее жрут батарею.
Далее важный момент, который я изначально не знал. В параметрах мотора указано напряжение.
(Это не мой мотор, чуть другой, для примера пойдёт). В моём двигателе максимальное напряжение 30В. Изначально я думал, что это напряжение пробоя изоляции или чего-то такого. Нет. Этот параметр указывает на то, на каком количестве банок мотор будет «комфортнее» работать.
К примеру, на моем моторе 30В. Считаем количество банок лития: 30В : 3.7В (рабочее напряжение одной банки) = 8 банок лития.
И тд для любых моторов.
Оказывается это довольно важный параметр.
Пока не знаю что буду делать с этим мотором, оставлю пока его, а дальше посмотрим. Возможно к следующему лету найду какой-нибудь другой.
Но на этом проблемы не закончились.
На радостях, на мотор нацепил цанговый зажим для вала, и начал устанавливать в мотораму. Цанговый зажим оказался больше по диаметру, чем подготовленное для него отверстие. Взял ступенчатое сверло, рассверлил, и как фрезой прошёлся по бокам, расширив его.
Но установив мотор, цанга немного цепляла сбоку отверстие. Решил: «ну хули фанера, а цанга металл, прорежет себе отверстие».
Подключил мотор, покрутил на минимальных оборотах, и запахло паленым деревом.
Цанга немного расширила себе отверстие.
Все четко. Вставил вал, запустил опять мотор, заметил дикий шум и вибрацию.
Снял мотор, и увидел что вал ротора бьет. На глаз примерно на 1-2 десятка.
Так я попал на новый ротор мотора.
Странно, что калёный вал согнуло. То ли он такой «калёный», то ли это китайская сталь. Вообщем сдуру можно и *** сломать.
Удалось найти под этот мотор ротор для замены.
Ждём теперь ротор для замены…
Продолжим, регулятор.
Пришёл регулятор для мотора.
Это устройство для регулирования скорости вращения мотора, в зависимости от сигнала. Преобразует постоянное напряжение в переменное с различной частотой.
Они подразделяются на максимальный ток мотора.
Для данного двигателя подойдёт 90-120А регулятор. Но я решил взять 150А. Во-первых с запасом, а во-вторых он был выгоднее по ценнику, нежели чем 120А.
Регулятор нужен с водяным охлаждением и герметизацией.
Рег мне понравился, выглядит достаточно качественным.
Также для пробных испытаний я спаял из 9 высокотоковых аккумуляторов из шуруповёрта 3-баночный аккумулятор.
Пришли наклейки, которые я заказывал с Китая. Важным критерием было наличие логотипа Red Bull.
Немного облагородил катер, и закрыл косяки покраски.
Тк цанга на валу сильно бьет, решил я заколхозить крепление ротора к гибкому валу.
Есть у меня 4 крестовины с диаметром 5 мм.
Сделал из трубки проставку с 4мм до 5мм на гибкий вал, тк гибкий вал 4 мм. Нацепил эту крестовину на кривой мотор и на вал. Проверил, получалось что крестовина сглаживала эти биения. Результат меня устроил.
Решился на испытания на воде. Но сначала я проверил на герметичность в ванне.
Внутри было все сухо. Воскресным вечером я с другом отправился на местный водоём. Было довольно волнительно. Установил самопальный аккумулятор, проверил что все крутится, я заклеил зазор крышки изолентой. И спустил на воду. Начал движение. Сначала возникли проблемы с направлением вращения винта. Пофиксил.
Опять начал движение, катер поплыл, но оооочень медленно даже на 100% газа. Стало понятно, что напряжения 12В было недостаточно для этого мотора. Винт не крутится с нужной скоростью. О глиссировании речи быть не могло.
Покатав так минут 5, чуть дальше отплыв от берега, вдруг пропала тяга. Направив катер к себе, он по инерции доплыл. Открыл крышку, и изнутри повалил несильный дым.
Быстро отключил аккумы, тк сразу я подумал о них. Эта деталь самая взрывоопасная. И горит она с дико высокой температурой.
Но аккумы были холодные. А дым продолжает идти.
Начал щупать регулятор. После аккумуляторов — эта следующая деталь которая может гореть. Сгорают обычно мосфет-транзисторы, или взрываются конденсаторы. Кстати горит он тоже довольно эффектно. Регулятор оказался холодным.
Следующее я щупал мотор — он почти не нагрелся.
Потом я увидел что нет крестовины на гибком валу. А сам вал оказался дико горячим. Я стал брызгать на вал воду, и она с шипением начала испаряться. Кусок латунной трубки просто оторвало вместе с тефлоновой трубкой внутри. Видимо от вибрации ее просто переломало, вал стал тереть о трубки и разогреваться, тем самым расплавив резиновую трубку-проставку около крестовины.
Фотографии были сделаны уже дома.
Так прошли первые мои испытания.
Позже я купил в строительном магазине алюминиевую трубку с внешним диаметром 8 мм, и внутренним 6 мм. С трудом в Минске нашёл тефлоновую трубку, с внешним диаметром 6 мм, и внутренним 4 мм.
Пришлось выгрызать из холодной сварки старую латунную трубку, и вклеивать новую. Думаю уже эту трубку будет проблематичней сломать. Ждать новый дейдвуд с Китая не хочется.
Как сделать радиоуправляемый катер для доставки прикормки на рыбалке
Самоделка будет очень полезная для рыбаков. С помощью нее можно точно и практически бесшумно доставлять прикормку при рыбалке. В качестве основы для создания самоделки автор взял катамаран. В итоге получилось надежное, мощное судно, которое не боится водорослей и других подобных препятствий, чего нельзя сказать о дешевых китайских катерах. Конечно, в продаже имеются и более качественные модели, но за них, и заплатить придется внушительную сумму, но зачем платить больше, ведь отличный катер можно собрать и самому, к тому же это интересно.
Материалы и инструменты для сборки:
— фанера, коропласт, пластик (или другие материалы для создания корпуса на выбор);
— горячий клей;
— алюминиевый профиль (из него делается силовой каркас);
— монтажная пена;
— моторы типа XK2845-B-3700KV;
— разъемы HXT 4mm Gold Connector;
— режущий инструмент, паяльник, краска и прочее.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Корпус катера
Корпус катера можно собирать из различных материалов. Вполне подойдет и фанера, которую потом можно обклеить стеклотканью на эпоксидной смоле. Предпочтительнее всего конечно использовать пластик, так как он легкий, с ним просто работать, и он не боится влаги. Корпус склеивается встык. Затем снаружи в местах стыка приклеивается ткань для герметизации.
Шаг третий. Электроника катера
Чтобы внутрь судна не проходила вода, необходимо установить дейдвудную трубку, а также набор из гребного винта, вала и соединительной муфты. В качестве моторов здесь используются XK2845-B-3700KV.
Для управления моторами понадобятся два регулятора типа Birdie 50A с 3A BEC, они имеют водное охлаждение, а также реверс хода, что позволяет разворачивать катер.
Чтобы открывать коробки с прикормкой, нужно будет две сервомашинки. Впрочем, если оба отсека будут открываться одновременно, будет достаточно и одной сервомашинки. Серводвигатели должны быть в пыле- и влагозащищенном корпусе, можно успешно использовать HK-15139.
Для радиоуправления используется Turnigy 9x на 9 каналов.
Что касается источника питания, то здесь используются два аккумулятора B-Grade 4000mAh 3S или же можно взять два подороже типа Turnigy nano-tech 4000mah. Чтобы подключить регуляторы к аккумуляторам понадобятся разъемы HXT 4mm Gold Connector.
По словам автора, самоделка обошлась ему в 5 870 рублей. Если сравнивать с магазинными ценами, то здесь нужно выложить уже все 30 000 рублей. Но это не качественные катера со щеточными двигателями, которых хватает примерно на 20-30 поездок. Затем нужно менять либо щетки, либо моторчики. Также здесь используется устаревшая аппаратура, которая работает в FM-диапазоне. При такой связи возможны помехи и управление катером можно легко потерять.
В итоге после покупки нового катера обычно начинают менять двигатели, устанавливая бесколлекторные, а вместе с ними приходится менять и регуляторы. Также со временем приходится менять и радиопередатчик. Быстро выходят из строя и аккумуляторы, которые здесь свинцовые. В итоге человек покупает за 30 000 лишь корпус катера и пару сервомашинок, которые стоят не более 300 рублей. Так что, для тех, кто решил заиметь такую вещь, куда выгоднее будет собрать катер самому.
Моя первая скоростная лодка.
Приветствую всех моделистов.
В этой статье хочу рассказать, как я строил свою первую скоростную лодку с электродвигателем. Проект этот у меня получился самым долгим, лодка была заложена еще в конце октября 2014 года, и вот только в начале июня была спущена на воду.
Будет подробный отчёт с фотографиями о постройке и материалах.
И так… лодка Wasabi-900E 
Как всегда началось с поиска чертежа. Катамараны я отверг, так как довольно сложные у них корпуса, обводы, загибы, куча переборок вдоль и поперёк, а хотелось что-то простого, угловатого, всё-таки первая лодка, и нужно было понять и опробовать все технологии и материалы. Спасибо Ивану Попову за его подборку чертежей лодок, там я и нашёл чертёж лодки Wasabi-900E. Кстати, там она есть и для ДВС. Я, не решусь давать чужие ссылки, если Иван Попов захочет, то сам в комментариях напомнит моделистам про ту подборку. От себя хочу добавить, что в конце статьи будет чертеж этой лодки, и под чпу резку (.DXF) и в PDF формате под лобзик.
Скачав чертежи, а они в PDF, пришлось их переделывать в CAD формат, после форматирования оказалась, очень много поли линий, кто знает что это такое, тот поймёт.
В общем, пришлось в ручную обрисовывать все детальки.
Делать шпангоуты решил из фанеры 6 мм, можно и из3-4 мм. Обшивка Бальза 1,5 мм. Поверх стеклоткань двух видов, тонкая 40 гр/м и толстая 100 гр/м., ещё нужен пенополистирол, клеи ПВА и эпоксидка (долгая) и 30-ти минутная.
Детальки всех шпангоутов я нарезал ЧПУ лазером.
Первым делом нужен сборочный стапель, из любого ровного материала, фанера, ДСП, МДФ, да и просто ровная доска, вырезаем лист размером 900х250 мм. Я, для ровности пришурупил к нему две сосновые рейки.
И для того, чтобы шпангоуты стояли ровно, приклеил рейки 10х10 мм.
Собираем передок каркаса, и прихватываем на стапеле. Всегда смотрим за перекосами.
Теперь очередь реек, тут я начал клеить их от транца к носу, как оказалась наоборот это делать легче. Но может я и ошибаюсь.
Вот тут видно, подломилась одна рейка, склеил циакрином.
Рейки у меня были чуть больше по толщине, и поэтому после приклейки стачивал рейки шкуркой.
Примерка дейдвуда. Все отверстия внутри лодки подгоняем заранее, как закроите днище, уже с дрелью туда не подлезешь.
Теперь борта и днище, обшил 1,5 мм бальзой.. Приклеил на ПВА.
Закончил приклейку днища
Верх лодки пока не зашиваю, в нос нужно добавить пенопласта для плавучести.
Нарезал кубиков из Пеноплекса. Можно было аккуратно запенить монтажной пеной, но у нас дома на неё табу. У жены как-то из рук выпал баллон с пеной, от удара об пол он лопнул ну, и она вся была с ног до головы в этой пене, а как её трудно снимать, когда она засохнет, думаю рассказывать не надо.
Теперь зашиваю верх. Листы бальзы изнутри предварительно промазать эпоксидкой.
Всю выпирающую бальзу стачиваем шкурилкой и получаем вот такой результат.
Большого стола, за которым можно пилить, строгать, у меня нет, сделал временный стол из маленького туристического столика и листа пеноплекса. Пеноплекс просто примотан скотчем к столику.
Попробовал из потолочки сделать макет крышки палубы. Результат не понравился, слишком большая, герметизация получается на скотч или кучу болтов. Всё должно быть проще и функциональней. Это маленькое отступление, о крышках ещё будет рассказ…
Теперь настало время оклейки стеклотканью.
Нужна обычная эпоксидка ЭДП, спирт, резиновые перчатки, кисти, резиновые шпатели, медицинская маска, молярный скотч, ножницы, проветриваемое помещение.
У меня была стеклоткань двух видов 40 гр/м пр-во Беларусь, и 100гр/м пр-во США ну, очень хороша, можно мячики теннисные выклеивать. Мою ткань обжигать не надо было, она модельная. Если вам попадётся ткань с парафиновой пропиткой, то её надо обжигать или замочить в бензине. Наличие пропитки проверяется просто, отрезали кусочек и подожгли, если пошел дымок, то она пропитана.
Поэтому работа только в респираторной маске и перчатках плюс правильный раскрой ткани поможет избежать этих проблем.
Очень удобно хранить и резать ткань следующим способом. Берём ткань, и все края по периметру оклеиваем молярным скотчем, ткань больше не осыпается. Разметили маркером, сколько Вам надо отрезать, проклеили по периметру малярным скотчем и отрезали, прям по середине скотча, при этом на остатке ткани уже будет скотч.
Эпоксидку Я, использовал обычную ЭДП-20, она довольно вязкая, я, разводил её чистым спиртом. Для разведения смолы использовал обычные пропорции, 1 часть отвердителя, 10 частей смолы, три части спирта. Технология замеса следующая, отмеряем 10 частей смолы, добавляем три части спирта, и начинаем мешать, сначала смола плохо вбирает спирт, но не волнуйтесь, она сдастся. В какой-то момент вы увидите, как смола побелеет, и начнёт вбирать спирт, мешаем дальше, пока снова не станет прозрачной, вот теперь можно добавить отвердитель, и опять хорошенько мешаем. Если хотите более жидкую консистенцию то спирт добавляйте заранее, пока не влили отвердитель.
Для пузырька со смолой была сделана из капельницы вот такая штука, облегчает точный забор смолы. В дальнейшем трубочки от капельницы были заменены на более толстые.
Оклейка стеклотканью.
Никаких вакуумов у меня нет, старых компрессоров тоже нет, поэтому вручную, кисти, шпатели и терпение это наше всё.
Результат очень даже порадовал, но если возьмусь за вторую лодку, то наверно буду осваивать вакуум. С верхом поступил так же.
После высыхания смолы, отрезаем всю лишнюю ткань.
Пришло время делать палубу и крышку отсека, вот тут ребята у меня был долгий ступор.
Кто будет повторять, делайте сразу борта выше, это избавит от геморроя, с которым столкнулся я.
Хотелось, что бы крышка была не очень большой, чем меньше, тем легче сделать герметизацию.
Вот один из вариантов который ушёл в брак. Место для двигателя с такой крышкой не хватило. Ушёл думать.
Решил заняться пока обвесом.
В транце сверлим все отверстия под обвес. Изнутри приклеиваем пластины из алюминия 2 мм. В идеале 3 мм. туда будут вкручиваться крепёжные болты этого обвеса.
Эти алюминьки я вклеивал на 30-ти мин. Эпоксидку с добавлением стеклосферы.
Изнутри дно проклеено тонкой стеклотканью. Швы залиты эпоксидкой с стеклосферой.
У кого нет стеклосферы, то её можно заменить алюминиевой пудрой. Один раз я даже использовал сухую затирку для плитки, оставшуюся после ремонта.
Пришло время примерять двигатель, регулятор и серво машинку.
О, всей начинки напишу в конце статьи.
Из 2 мм. Фанеры вырезал вот такие подставки для регулятора, аккумулятора и сервы.
Все эти фанерки были покрыты эпоксидкой, потом покрашены.
Двигатель с рубашкой устанавливаем на мото раму, регулируем угол наклона вала двигателя, так что бы вал двигателя
точно смотрел на гибкий вал, выходящий из дейдвуда. На время регулировок в дейдвуд за место гибкого вала вставил старое сверло 4 мм.
После затянул все болты на мотораме. Мотораму пока не приклеиваем.
Вставил гибкий вал в держатель винта, и вот засада…. Квадрат на гибком валу прокручивался внутри держателя, хотя там тоже квадратное отверстие, брак.
Пришлось думать, как его там вклеить, впаять, сварить….
Тут мне подсказали о вот таком супер клеи фирмы Loctit, называется он Loctit648
Купив 20гр. Пузырёк за 500 рублей я помчался исправлять ситуацию. Несколько капель этого чудо клея и сутки сохнуть, в результате приклеился насмерть.
Картинка из Интернета, мой пузырёк 20мл.
Оставляем сохнуть на сутки, лучше на двое.
Теперь грунтуем лодку внутри
Красим. Вклеиваем двигатель с моторамой и всё остальное, подставки под регулятор, и сервушку.
Так получилось, что тяга от сервы выходит не из транца а выше, пришлось делать вот такой кожух для тяги и защитной гофры.
Форму делал из пенопласта, спереди приклеил шайбу из стеклотекстолита.
Три слоя стеклоткани и вуаля…
Пенопласт потом удалил.
Теперь палуба и крышка.
Как и говорил она выточена из сосновой доски и облегчена до нельзя.
Вклеена одна закладная гайка. И два магнитика для успокоения души.
Теперь крышка.
Она сделана из 2 мм. Стеклотекстолита, вклеены два клыка из него же. Приклеил на 30-ти мин эпоксидку.
Прокладка сделана из компьютерного коврика, с которого содрана картинка. Отличная вспененная резина. Приклеил на UHUPOR.
На крышку была прклеина кабина, сделана из 6 мм бальзы.
Под клыки вклеена пластина из тонкого стеклотекстолита.
Вся эта деревяшка так же была покрыта двумя слоями стеклоткани.
На 3D принтере напечатал держатель аккумулятора и водонепроницаемый бокс для приёмника.
Теперь проверяем внутри, всё ли сделано, прокладываем трубки охлаждения, провода и всё остальное. Потом сделать, что-то внутри лодки будет сродни гинекологической операции через горло.
Охлаждение сделано двух контурным, отдельно на регулятор и отдельно на двигатель.
Реданы я делал из ПВХ 3мм. На листе ПВХ от края отмерил 8 мм, прочертил полоску, сточил на ус, отрезал резаком из ножовочного полотна. Кончики редан выводил шкуркой, приклеил на густой циакрин.
Приклеиваем палубу, заделываем щели, если есть, шпаклюем, грунтуем, радуемся.
Во время шпаклевания и грунтования работал шкурками Р600 и Р1800 для финиша.
Очень удобно работать с вот таким уголком из люминьки, наклеил две разные шкурки на двух сторонний скотч. Шкурил по мокрому, постоянно макая шкурку в воду, иначе мгновенно забивается. Процесс это долгий и кропотливый. А, ведь хочется сделать красиво.
1. Все видимые крупные ямки и углубления шпаклюем однокомпонентной шпаклёвкой (или двух компонентной шпаклёвкой) перед грунтовкой. Если ямки очень глубокие, то лучше заделать их смолой с наполнителем. Не старайтесь шпаклёвкой заделать какие-нибудь отверстия, шпаклёвка отвалится.
2. Не стараемся нанести шпаклёвку толстым слоем, наносим тоненько с просушкой по инструкции к шпаклёвки. Наносить удобно резиновым маленьким шпателем или ненужной старой кредиткой. Шкурить водостойкой шкуркой Р400- Р600, обязательно с водой.
3. Наносим проявочный слой. Берём грунтовку в баллончике или краску, и тоненько наносим по всей поверхности, ждём до полного высыхания. Потом берём шкурку на ровном брусочке я, брал Р1800 и так же с водой, не торопясь, начинаем шкурить. Теперь смотрим на наши действия, там, где грунт (краска) остался, там впадина, где сточилось там выпуклость. Принимать решение, чем это исправлять Вам.
После исправления нанести финишный слой грунта, дождаться полного высыхания, подшкурить подтёки если есть и можно красить.
Шпаклевал вот такой шпаклёвкой
Грунтовал вот такой грунтовкой
Обвес. Всё покупалось тут кроме водозабора, он самодельный. 4 мм латунные трубки и кусочек алюминиевого уголка.
В покупном руле есть дырочка для водозабора, но настолько маленькая, что я побоялся подавать через неё воду на регулятор, от плохого охлаждения регуляторы тут же выходят из строя.
Гибкий вал весь обмазан специальной смазкой для лодок. Эта смазка хороша тем, что не меняет своих свойсв от воды и температуры воды.
Немного затрону регулятор.
Немного о качестве регуляторов Turnigy серии AquaStar 160A
Это братцы полный караул. Я его заказал с USB Linker чтобы хоть как-то его запрограммировать, что из этого вышло можно прочитать тут.
Сам регулятор в обще никак не защищён от воды, пайка ужас.
Пришлось приводить в божеский вид. Разобрал, внутри две платки одна над другой, на работе прогрел на паяльной станции, отмыл от флюса, платки покрыл в три слоя цапон-лака. Все щели в регуляторе заделал герметиком. Надеюсь, послужит после доработки.
Теперь о комплектующих.
Двигатель у Меня Leopard LBP3674/2.5D-2650KV
Винт потом буду ставить диаметром 40 мм.
Вес 1850 грамм без аккумуляторов.
Для просто покатушек 3S- 5А
Токовую отдачу смотрите по своему сетапу.
Видео с первой воды, батарейки стояли слабые, поэтому винтик 38 мм, и газ только наполовину.
ЧЕРТЕЖИ ТУТ.
В общем вот и вся история. Всем удачи в моделизме.
Спасибо за внимание к моей маленькой лодочке.
Здоровая критика прветсвуется.
Будут вопросы, пишите, тут фотографии далеко не все, старался написать статью кратко но ёмко и понятно.