Как сделать косье для косы
Переделываем косье для косы
Не одно столетне коса служила крестьянину, нужна она в приусадебном хозяйстве и сегодня. Правда, появились разные механические и электрические косилки, но коса все равно незаменима — чем же, как не ею, можно выкосить, к примеру, неровную, ухабистую луговину.
Важна не только сама коса, много значит и древко, или, как у нас говорят, косье. А для него нужно дерево прочное, прямое и легкое.
Лучше всего, мне кажется, для этого подходит осина. Срубленная весной, «в соку», хорошо завяленная и выдержанная, она почти невесома и крепка.
Неплоха для косья и еловая жердина, только ее надо выдержать в сухом затененном месте, скажем, в сарае или на чердаке. Полностью очищать от коры ель не надо, достаточно сделать на древке две-три оголенные полоски. Ее держат вертикально в подвешенном состоянии, прикрепив к кончику груз, чтобы древко не покоробилось. Висеть оно должно месяцев 10—12. В крайнем случае можно подобрать для косья крепкую еловую жердь из сухостоя.
К отбивке косы нужно придавать большое значение. На острие лезвия образуется наклеп металла, что делает косу прочнее. Прежде чем отбивать, нужно подобрать молоток и наковаленку-«бабку» такие, на поверхности которых не было бы никаких отпечатков от прежних ударов, вмятин, выступов. Отбивать надо, идя только «на себя», а не «от себя», иначе наделаешь, как в народе говорят, «лопухов» — покоробишь полотно косы, и работать ею будет уже нельзя. Придется тогда срубать зубилом острие и начинать все сначала.
Косье. Зачищаем его, выравниваем и насаживаем. Приготовим для этого два кольца с внутренним диаметром 40 мм, не более. При большем диаметре кольцо со временем разболтается, и косу трудно будет укрепить. Кольца вырезают из обрезка трубы подходящего диаметра. Не следует изготовлять узкие кольца, так как при заклинивании косы: кольцо должно врезаться в дерево и оставаться еще широкая полоса для удержания лезвия.
Приготовив кольца, подстрогаем комлевую часть косья, чтобы они надевались свободно, с большой слабиной. Затем отметим место для ручки (ее называют курком). Это в крестьянском деле известно — только на уровне пупка, не выше, не ниже. Так называемый «вдолбной» курок, то есть ввернутый в древко, удобен. С ним и коса выглядит компактнее. Впрочем, у него два недостатка: во время долбежки древка ослабляется его прочность, кроме того, не передвинешь по росту косца.
Можно сделать курок и «в обхват» из гибкой породы дерева в форме рогульки, но изготовить его труднее, и коса с ним выглядит громоздкой. Но зато курок можно передвинуть. Но можно сделать и по-другому. Берут деревянную палочку по длине ручки, просверливают вдоль нее отверстие и привертывают через него болтом к косью. Отверстие диаметром 8—9 мм на косье практически не истончает его. На конце болта (это отрезок прутка сечением 9 мм) нарезаю резьбу диаметром 8 мм и ставлю гайки, как показано на рис 1, На косье можно сделать не одно отверстие для курка, тогда его можно переставлять, если косу в руки возьмет человек другого роста. Вот и все устройство.
Еще про доработки, уход, выбор и использования кос можно прочитать в разделе «Коса«.
Узнаем, как насадить косу правильно
Устройство и выбор косы (часть 2)
Часть 2. Читать часть 1
Когда полотно подготовлено, нужно подобрать к нему ручку (косовище).
Автор многочисленных публикаций о косах Н.Родионов советует использовать для этой цели ёлку. Вот что он пишет:
«Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели»
.
Довелось мне видеть и косы с косовищем из металла. Например, у самодельной косы косовище было из алюминиевой трубы. В 80-е годы можно было встретить в магазине небольшую косу, тоже оснащенную алюминиевым косовищем.
Но так как мы ведём речь о косовище из дерева, то о нем и продолжим разговор… Выбранное косовище длиной 170-200 сантиметров надо высушить. Иначе влажная древесина при эксплуатации усохнет, полотно начнёт болтаться на косовище, и косьба превратится в сплошные мучения.
Для закрепления косы на конце косовища ножом или топором делается скос под углом 20-30 градусов, длиной 7-10 сантиметров. В центре скоса, перпендикулярно лезвию, выдалбливается углубление (см. рисунок 6)
. Оно должно быть таким, чтобы в нём свободно помещалось цевьё (выступ на пятке косы). Свободный конец косовища заостряем. Это удобно тем, что при затачивании лезвия косовище острым концом упирается в землю и не скользит.
Закреплять косу на ручке можно различными способами: по старинке – с использованием металлических разрезных и неразрезных хомутов со стягивающим винтом (см. рисунок 7, поз. 1 и 2)
. А также можно воспользоваться более современными способами, например, приварить косу к отрезку трубы или закрепить косу на косовище с помощью болта с гайкой
(см. рисунок 7, поз. 3 и 4)
.
И всё же пока самый распространённый, простой и надёжный способ крепления – с помощью металлического кольца и деревянного клина (см. рисунок 7, поз. 5)
. Для кольца годится любая металлическая труба подходящего диаметра. Ширина кольца 30-40 миллиметров, толщина – как можно меньше. Вместо одного кольца можно использовать два более узких.
Теперь примемся за клин. Его единственная, но крайне важная функция – удерживать в кольце прижатую к скосу ручки пятку. И здесь безусловное предпочтение следует отдать клину из ствола или ветки яблони. За неимением таковых допустимо использование берёзы или рябины.
К клину предъявляется несколько требований. Прежде всего, он должен занимать всё пространство в кольце, без просветов, чтобы исключить сдвиг во время косьбы, как цевья, так и самого клина. Когда клин вколочен в кольцо, его верхний конец должен быть на одном уровне с обухом косы. То есть заподлицо. А нижний конец настолько выступать из кольца, чтобы при необходимости его легко можно было выбить (см. рисунок
Для полной готовности косы к работе осталось приделать рукоятку. Её располагают на косовище по росту косаря. Это делается так… Коса ставится заострённым концом на землю, и на уровне пупка косаря делается отметина. Это и есть место установки рукоятки для конкретного человека. Рукоятка обычно располагается под углом 45 градусов к плоскости, проходящей через полотно и косовище. Перед тем, как ставить рукоятку на косовище, желательно дня 3-4 подержать её в воде. Это увеличивает шанс, что она не растрескается при установке.
Рукоятка чаще всего делается из достаточно эластичной древесины (черёмухи, лозы и других пород деревьев). На черенке длиной 35-40 сантиметров и толщиной 2,5-3 сантиметра, выбирается выемка приблизительно на треть толщины. А иногда и наполовину. Её длина примерно 8 сантиметров.
Затем в выемке делают желобок (см. рисунок 9, поз. 3)
, который предотвращает растрескивание заготовки при сгибании её вокруг косовища. На концах рукоятки-заготовки вырезаются канавки под шнур или проволоку
(см. рисунок 9, поз. 4)
.
На то место, где рукоятка будет облегать косовище, подкладываем зернистой поверхностью наружу сложенную вдвое крупнозернистую полоску наждачной бумаги или тонкую резиновую прокладку.
Затем берём рукоятку за концы, загибаем вокруг косовища и стягиваем крепким шнуром или мягкой проволокой. Желательно медной, поскольку алюминиевая проволока пачкает руки. Концы проволоки тщательно прячем, чтобы они во время косьбы случайно не поранили руку. Сломавшуюся снаружи часть древесины рукоятки состругиваем ножом.
Рукоятку вполне можно изготовить из алюминиевой трубки подходящего диаметра. Технология та же, что и из дерева. Только сплющивать трубку следует очень осмотрительно. Делать это надо постепенно, то и дело примеряя её на косовище. Если сразу сплющить много, то может оказаться, что облегая косовище, концы трубки сомкнутся и некуда будет вставить пальцы.
Помните, что просвет между концами рукоятки должен быть не меньше 4-5 сантиметров. На концах просверливаются отверстия для стягивания их. Для того чтобы рукоятка не сдвигалась с места, можно вырезать на косовище, точно под неё, неглубокую канавку. Или с тыльной стороны рукоятки просверлить крошечное отверстие и забить в него гвоздик.
Иногда самодельщики мастерят и закрепляют рукоятку по-своему (см. рисунок 10)
. Получается надёжно и практично. Именно с такой рукояткой изображена коса на картине И.Глазунова: «Косарь». Для этой цели годится деревянная ручка от напильника или любая прямая палочка соответствующего диаметра – такая, чтобы было удобно держать её в руке. В палочке и косовище сверлятся сквозные отверстия диаметром не больше трёх миллиметров. Отверстие можно прожечь раскалённым стальным прутком.
Косовище и рукоятка соединяются так, чтобы отверстия совпадали. В них, безразлично с какой стороны, вставляется длинный болт. Так, чтобы часть резьбы выступала наружу. На неё навинчиваем гайку и стягиваем обе части. Под головку болта и под гайку обязательно ставим плоские шайбы. Иначе головка болта и гайка при стягивании глубоко врежутся в древесину, и их трудно будет удерживать и отворачивать гаечным ключом.
Существенным недостатком рукоятки с болтом является то, что она предназначается под рост определённого человека, и её уже не передвинешь по косовищу вверх или вниз. Впрочем, достаточно сделать ещё одно-два отверстия в косовище на разной высоте и, тем самым устранить этот недостаток. Однако любые дырки в косовище в какой-то степени всё-таки ослабляют его прочность. Что крайне нежелательно.
Александр Носов, Фото и рисунки автора
Поделиться в соцсетях:
| 0 |
| Здравствуйте. Немного уточню. Расстояние не между рукояткой и острием, а между рукояткой и носком полотна косы. Пятка это место у косовища, а носок это противоположный конец полотна косы… Так более понятно если читать и не видеть, как это делают |
| Имя Цитировать 0 |
Перейти к обсуждению на форуме >>
Добавить новый комментарий
Изготовление рукояти
Сегодня доступно отыскать косу из хороших марок стали и кованую, но стоимость её немалая. Проще сходить в магазин и купить готовый клинок.
Материалы
Рассмотрим вариант косы из 50-70 годов СССР обычную «литовку». Сталь по твёрдости в районе 58-60 единиц по Роквеллу. Ковать её и закалять не нужно. Косы изготавливали из хорошей углеродистой стали, и изделие будет хорошо держать заточку и остроту. Марка так и остаётся секретом, информацию найти не удалось. Если найдете такое изделие – считайте, что здорово повезло.
Для ножа из косы изготовленного своими руками, лучше использовать самый кончик острия, по утверждениям умельцев, там находится наиболее прочное место.
Инструменты
Инструмент понадобится нехитрый:
Заготовка из косы для сборки ножа.
Вид рукояти оговорили сразу, сложностей тут возникнуть не должно:
Предлагаем ознакомиться Изготовление клеток для перепелов
Деревянная рукоять ножа.
На самом деле можно было изготовить и наборную рукоять из любых других материалов. Но в данном случае это уже дело вкуса. На нашем ресурсе имеется целая статья про то, как сделать ручку для ножа. Там вы однозначно найдёте для себя подходящий вариант.
Шаг третий: Использование косоотбоев при отбитии косы
Для тех, кто массово занимается отбоем кос, полезно будет заиметь такое устройство как косоотбой.
Как косить?
Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.
Как насадить черенок на косу?
Еще совсем недавно основным инструментом для заготовки сена и скашивания сорняков являлась обычная коса. Сегодня же ей на смену пришли триммеры и газонокосилки, в связи с чем и специалистов «старой школы» становиться все меньше и меньше. А ведь порой без инструмента, которая так помогала нашим предкам, обойтись достаточно сложно.
Для удобства и безопасности работы на ручную косу также необходимо и правильно насадить черенок. Именно об этом мы и будем говорить в данной статье
Вам понадобиться:
Не нужно поражаться такому «ботаническому» разнообразию пород дерева, так как у каждого из них свои уникальные качества, которые незаменимы в конкретной ситуации. Кстати, идеальным вариантом для древка является не ель, а осина. Просто найти прямую осиновую жердь достаточно сложно, в то время как елка есть практически в каждом лесу.
Заготовка древесины
Срубаем подходящее деревце, слегка очищаем его от коры (достаточно простой черновой обработки), после чего подвешиваем на конце приличный грузик. Последнее в процессе просушки не позволит черенку изогнуться, так как правильно насадить косу можно только на прямое косовище.
Отбивка
Данный этап, пожалуй является одним из самых важных. Благодаря отбивке инструмент получит добавочную жесткость и прочность. Но а отбивать полотно необходимо по направлению к себе, в противном случаи геометрию инструмента можно полностью испортить.
Как насадить черенок на косу?
Тщательнейшим образом зачищаем конец древка, выравниваем и зауживаем его. Косовище равняем до того, пока на него с некоторым усилием не начнут надеваться два металлических колечка. Его конец нужно сточить под углом примерно в 30 градусов, то есть эта поверхность должна идеально совпасть с таковой березового клина.
Далее в кольцах просверливаем по одному отверстию, куда мы заворачиваем по шурупу. Они в свою очередь будут выступать в качестве стопора. Хвостик полотнища прижимая вышеупомянутым березовым клинышком, крепим двумя кольцами. Прокручиваем их небольшими саморезами, но при этом следим и за тем, чтобы не треснула древесина.
Можно также посмотреть и видеообзор.
Ручка
Всё о косе
Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.
Устройство косы и выбор ее ножа
Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).
Подготовка косы к работе
Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.
Заточка и отбивка косы
Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.
Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.
Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень
Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.
Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.
Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.
Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.
Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.
Как косить?
Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.
Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.