Как сделать костюм 19 века
Исторический костюм своими руками без опыта
Исторический костюм своими руками без опыта запись закреплена
Вера Жидкова
Итак, появилась полная информация от Музея Кремля о выставке «Элегантность и роскошь ар деко».
Оплату на 8 октября принимаю на карту:
до 25 сентября 1400 руб.
с 26 по 7 октября 2000 руб.
Оплату на 22 октября :
Показать полностью.
до 10 октября 1400 руб
с 10 до 21 октября 2000 руб.
Оплата на месте невозможна
Продолжительность программы 2 часа 15 минут, из них 45 минут лекция Юлии Николаевны Уваровой
Исторический костюм своими руками без опыта запись закреплена
Бал «Сияние Бриллиантов» в Гостином Дворе
Билеты на Бал можно приобрести по данной ссылке.
Исторический костюм своими руками без опыта запись закреплена
Лайфхак
Вера Жидкова запись закреплена
Исторический костюм своими руками без опыта запись закреплена
Исторический костюм своими руками без опыта запись закреплена
Кройка и Шитье в исторической реконструкции
Исторический костюм своими руками без опыта запись закреплена
Исторический костюм своими руками без опыта запись закреплена
Словарь истории костюма По материалам цикла статей А. Сандалова «По одежке встречают», опубликованных в журнале «Наука и жизнь» за 1995 г.
С
СОЛНЕЧНЫЙ ЗОНТИК. Исследователи считают, что он возник гораздо раньше, чем зонт от дождя. Очевидно, изобрели таковой на Востоке. Оттуда он перекочевал в европейские страны. Форма и конструкция зонтика со временем усовершенствовались.
Показать полностью. Складной зонт появился в Италии в XVI веке. Во Франции моду на солнечный зонтик ввела Мария Медичи. Вплоть до 20-х годов нашего века солнечные зонтики оставались популярными. Развитие женского спорта сделало модным загар, и солнечный зонтик покинул женский гардероб. Но теперь, когда врачи заговорили о вреде прямого солнечного облучения, зонтик должен стать не только весенне-осенним аксессуаром. Как он будет выглядеть – мы увидим сами.
СПЕНСЕР. Женская и мужская верхняя одежда – короткая и, как правило, утепленная курточка с длинными рукавами. Одежда введена в моду лордом Спенсером в конце XVIII века. До нас дошли разные варианты исторических анекдотов, рассказывающих о том, как появился спенсер.
Лорд Спенсер, случайно заснув около камина, спалил фалды фрака. Обнаружив это, он оторвал их и оказался в курточке. Лорд Спенсер задался целью придумать новый туалет и добился своего, взяв за основу для модели верхнюю половину фрака. Спенсер превратился в традиционную одежду для прогулок. Постепенно мужчины перестали его носить, в отличие от женщин, которые полюбили спенсер, так как он эффектно облегал фигуру. Изменениям в покрое подвергались рукава курточки; так, в 10-е и 20-е годы XIX века были модны небольшие буфы на плечах. Шили спенсер в основном из бархата и сукна. В России спенсером часто ошибочно называли некоторые виды женской верхней одежды небольшой длины.
СЮРТУК – название происходит от французского слова surtout – поверх всего. Так что нетрудно сделать вывод, что это верхняя одежда.
Изначально сюртук предназначался для прогулок и в отличие от фрака имел полы. В России в XIX веке во фраке отправлялись на официальный прием, а в гости можно было прийти в сюртуке. Чуть позднее в сюртуке стало приличным находиться лишь в кругу самых близких людей, а в гости, на балы и званые обеды следовало появляться во фраке. В 40-х годах XIX века сюртук часто ошибочно называли пальто. К середине XIX века полы сюртука становятся короткими и он напоминает современный пиджак с изящными лацканами. Сюртук изменялся в соответствии с модой, что сказывалось в первую очередь на крое рукава и на длине.
Исторический костюм своими руками без опыта запись закреплена
Словарь истории костюма По материалам цикла статей А. Сандалова «По одежке встречают», опубликованных в журнале «Наука и жизнь» за 1995 г.
Р
РЕДИНГОТ появился в середине XVIII века в Англии сначала как костюм для верховой езды, а потом его стали носить как верхнее платье и мужчины и женщины. Дело в том, что европейская мода в то время определялась вкусами высшего света «туманного Альбиона».
Показать полностью. Кроме редингота множество видов костюмов, брюк, плащей, шляп, придуманные лондонскими денди, тут же входили в обиход в других европейских странах.
Редингот представлял собой нечто среднее между сюртуком и пальто, что делало его пригодным для путешествий в плохую погоду. В конце XVIII века редингот входит в крой женской и детской одежды. В Германии он пользовался особенной популярностью среди молодых поэтов. В частности, известно, что его любил Гёте. В представлениях модников редингот стал воплощением романтического стиля. Мужские рединготы шили из сукна темных, глубоких тонов. Детали – пуговицы, карманы, воротники – видоизменялись соответственно общему направлению в моде. Женские и детские рединготы изготавливались из бархата, атласа или шелка с отделкой из меха. Редингот оставался модным видом одежды до 40-х годов XIX века. В XX веке волна интереса к нему вспыхивает вновь. Думается, вряд ли его вычеркнут навсегда из списка модных силуэтов. Ведь он и в самом деле удобен.
Исторический костюм своими руками без опыта запись закреплена
Словарь истории костюма По материалам цикла статей А. Сандалова «По одежке встречают», опубликованных в журнале «Наука и жизнь» за 1995 г.
П
ПАЛЬТО – одежда для улицы – появилось очень давно, претерпело множество изменений. К примеру, в средние века оно было прямоугольной, полукруглой или круглой формы с отверстием для головы, которое делали спереди или на плече.
Показать полностью. Предками современного пальто могут считаться и такие виды верхней одежды, как бурнус (у бедуинов), тога (у древних римлян), упленд (бургундская мода во Франции, XVI века), плащи, пелерины и накидки.
В 90-х годах XVIII века в Англии появилось пальто а ля Спенсер, очень похожее на современное, но только короткое, закрывающее лишь верхнюю часть тела. Это пальто было названо в честь лорда Спенсера, известного законодателя мод, и было с радостью встречено в первую очередь знатными дамами. Мужчины, как правило, надевали пальто лишь на темно-синий фрак, и оно вскоре исчезло из их гардероба. В привычном для нас виде пальто появилось в 40-х годах XIX века.
Уже к середине XIX века пальто стало излюбленным видом верхней одежды мужчин и женщин самых различных слоев населения. Некоторое время – в 50-х годах – вместо пальто использовали сюртук, поуже во второй половине XIX века пальто прочно заняло свое место в обширном перечне модной одежды.
Силуэт пальто с тех пор постоянно менялся. Некоторые типы пальто получили названия в честь политических деятелей, актеров или местности, откуда распространился какой-либо определенный покрой. Изменениям подвергались длина рукавов и форма воротника, а также общий силуэт – иногда приталенный, иногда трапециевидный или прямой; более короткий или длинный. Пальто Тальони (названо в честь итальянской балерины Марии Тальони) было до колен, с узкими рукавами и бархатным воротником. Пальто Честерфильд (названо по имени вице-короля Индии лорда Честерфильда) – однобортное, с прорезными карманами и бархатным воротником. Реглан – получило название в честь английского генерала, потерявшего в сражении руку. Это заставило его портного придумать особый вид рукава. Помпадур (летнее дамское пальто) – шили из узорчатых тканей, популярных со времен фаворитки Людовика XV, мадам Помпадур (1721–1764 годы).
В наше время пальто прочно занимает одно из основных мест в гардеробе мужчин и женщин и является постоянным объектом для смелых экспериментов модельеров.
Существует версия, что панье появилось в начале 1710-х годов под влиянием театра: в одном из спектаклей актрисы появились в широких и небывало пышных юбках. Поначалу, как это и бывает с любой модной новинкой, эти юбки вызвали смех и недоумение, но затем стали излюбленным фасоном на долгие годы.
Каркас-панье помогал женщине достичь модного в эпоху рококо силуэта — «перевёрнутой рюмочки». Тонкая, стянутая корсетом талия, прямые плечи и бокалообразная юбка создавали такое впечатление. Панье пристёгивалось на пуговицах к жёсткому корсету.
На самом деле юбки на обручах появились ранее — в конце XIV века, в Испании. Эту моду подхватила Англия, куда в 1501 году прибыла для бракосочетания испанская принцесса Екатерина Арагонская. Во Франции прообраз панье прижился чуть позже.
Панье в течение своей довольно длительной истории (до 1780-х годов) много раз меняли не только размер, но и форму.
ПЛУНДРЫ – мужские брюки второй половины XVI века.
Особенностью их стали разрезы, в которые вшивали яркую подкладку. Плундры изначально задумывались как экстравагантный, эпатирующий наряд, и фантазия модников того времени не знала предела. Плундры кроились шире, чем другие брюки, и собирались вокруг талии и колен во множество складок. Подкладка, видневшаяся в разрезах, могла оказаться самых немыслимых цветов. Брюки к тому же украшались бантами, лентами, пряжками, поясами. Особенной популярностью этот вид брюк пользовался среди музыкантов и актеров. Знать охотно надевала плундры не только как повседневную одежду, но и как карнавальный костюм, с которым сочетались самые фантастические маски.
ПУЛЕНЫ (или клювовидные башмаки). Мягкие мужские башмаки без каблуков с заостренными носами. Завезены в Европу с Востока, во время крестовых походов XII– XIII веков. Пулены шили из кожи или бархата. В XIV веке эти башмаки носили аристократы – знатность рода определялась длиной носка, которая иногда достигала 50 см. Чтобы носок не мешал при ходьбе и во время танцев, его загибали и прикрепляли под коленом тонкой цепочкой. Чтобы нанести человеку смертельное оскорбление, за которое можно было поплатиться жизнью, достаточно было плюнуть ему на башмак. В некоторых городах Европы стала распространенной забавой игра юношей-аристократов: кто быстрее подвяжет носок башмака под коленом. Победитель получал в награду пару новых пулен.
Мода девятнадцатого века: особенности женских нарядов
Просматривая фильмы о судьбах людей эпохи классицизма 18-19 века, меня всегда удивляли и восхищали красивые платья, а именно, многообразие и фактура декора. Декора платьев и одежды было много, но он был разнаобразный: складки, кружева, перья, бусины, камни. Все это многообразие только подчеркивало изящество, грациозность и красоту женщин. В таких платьях каждая женщина чувствовала себя дамой высшего общества. Изучив костюмы 19 века, я решила поделится с вами небольшим кусочком истории костюма 19 века.
В 1805−1810 годах женская мода не отличается сложностью форм. В это время царит стиль ампир. Дамы носят платья с завышенной талией. Муслин, креп, кружево — самые популярные материалы.
Российские модницы не подражают слепо французскому стилю, их наряды скромнее, изысканнее. Самые смелые модники и модницы включают в свои одеяния элементы народного костюма. Русский стиль постепенно вытесняет с просторов России французскую моду.
В середине 19 века на смену простоте приходят драпировки из тяжелых тканей. В моду вернулся корсет, поднимающий грудь и перетягивающий талию.
В течение XIX века женская одежда медленно менялась в сторону реальных очертаний тела. В двадцатые и тридцатые годы талия вернулась на свое естественно место. Лифы платье стали уже, а юбки, по контрасту, шире. Рукава платьев были самыми разными, но обычно платья с длинными рукавами носили днем, а у вечерних платьев были короткие пышные рукава. Женщины продолжали носить корсеты. Под платьем носили несколько нижних юбок, иногда из конского волоса, чтобы поддерживать пышные верхние юбки. В 1850-60-х стали носить кринолины из стальных обручей.
На улице женщины носили шляпки или капоры, а дома — льняные чепцы. В 1820-х годах прически стали весьма сложными и высокими, шляпки создавались с учетом этого. К середине века прически стали гладкими, с прямым проборам, несколькими завитками волос и узлом сзади. Или все волосы просто зачесывали и убирали в шиньон. Шляпы и капоры носили до 1860-х, когда в моду вошли маленькие шляпки.
Образ светской дамы «пушкинской поры» — открытые плечи и юбка-колокол. Буфы, рюши, бейки, банты — вот отличительные элементы нарядов 1840−1850 годов. Популярны в ту пору были кружевные накидки, заимствованные россиянками у Испании. В холодное время года носили стеганные на вате или меховые манто.
Мода менялась стремительно и к 1870−1890 годам появились новые модели, плотно облегающие бедра. Кринолины сменяют подушки-турнюры. В моду входят костюмы с юбками, мягко облегающими стан и расклешенные к низу. Прослеживается тенденция к упрощению костюма.
Моду первой половины XIX века в стилевом восприятии можно классифицировать следующим образом:
— до 1815 г (Период Ампир);
— 1815-1825 гг (Период Реставрации);
— 1825-30-е гг (Бидермейер);
— 1840-60-е гг (Второе рококо);
— 1840-50-е гг (Период малого кринолина);
— 1850-60-е гг (Расцвет второго рококо);
— 1870-80-е гг (Турнюр);
— 1890-е гг (начало эпохи модерн).
Примечательно, что в столь небольшие временные отрезки внешний облик модников радикально менялся, можно сказать, что подобная смена стилей равнозначна революции.
Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасного пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограммов.
Мода и история костюма XIX века
Особенности костюма в любую эпоху обусловлены его функциональным назначением. Костюм 19 века – это прежде всего наряд для танцев, наиболее распространенного вида досуга как женщин, так и мужчин. Поэтому женские платья и мужские костюмы 19 века шьются с учетом удобства и максимального подчеркивания достоинств фигуры.
Женский костюм: силуэт, детали, ткани
Воздушный ампир
Конец 18 – начало 19 века в женской моде – эпоха «свободы тела» и влияние стиля ампир, берущего истоки в античных образцах: платья носили без корсета, ткань струилась свободно прямо от лифа под грудью, подобно древнегреческой тунике. Цвета предпочитали светлые: белый, нежно-голубой, кремовый, розовый, а ткани летящие. Обувь носили легкую, без каблуков, атласная шнуровка туфель также напоминала древнегреческие сандалии.
Бидермейер
Рококо
К 1830-м годам талия платья спускается на свое привычное место. В моде сильно утянутая, тонкая талия, подчеркнутый бюст, объемные рукава, широкая юбка, пышность которой достигалась поддеванием множества нижних юбок.
При создании костюма учитывалось, что женский силуэт в профиль должен походит на латинскую буква S: пышная грудь, туго стянутый корсет, который теперь охватывал и бедра, и подобранная сзади, объемная юбка, под которую на ягодицы подкладывались специальные подушки.
Ампир диктовал пастель, воздушные вуали и газ, рококо сделало ставку на буйство красок и тяжелые, богатые ткани: шелк, атлас, бархат, шерсть, штоф. Ампир был аскетичен в отделке – рококо это с лихвой наверстало: в моде с середины 19 века золото, вышивка, кружевные детали, искусственные цветы, ювелирные украшения.
Ампир ввел в моду шали, которые в эпоху второго рококо трансформировались в жилеты, мантильи, пелерины.
Обувь в эпоху второго рококо была шнурованной или на кнопках, преимущественно на каблуках. Для женщин предусматривались открытые бальные туфли, также на каблуках средней высоты, форма каблука изогнутая.
Платья эпохи рококо достигли к концу 1880-х карикатурного вида, но к 90-м годам стиль изжил себя, уступив место более простому по крою и практичному стилю модерн, утвердившему более свободные формы и темные тона.
Женские прически 19 века
Стилистика ампира предполагала ношение длинных свободных причесок, частично с распущенными волосами. К середине века волосы стали убирать более сложно и тщательно: в 50-е – убирать совсем, упрятывая их в валики и сетки на нижней части затылка; в 60-е – отпуская локоны по бокам, а остальное забирая в валик; в 70-е – наоборот, убирая волосы по бокам, а локоны в подобие конского хвоста отпускали по спине.
Мужская мода 19 века
Мужской костюм 19 века не претерпел таких кардинальных изменений, как женский, и главной особенностью мужской моды стало функциональное разделение мужской одежды на визитные, рабочие, бальные и домашние костюмы.
Фрак в начале 19 века была исключительно костюмом для верховой езды. Вскоре после появления фраки стали надевать на танцы и носить в качестве повседневной одежды. К 1840-м годам фраки были вытеснены из повседневной сферы сюртуками, под которые мужчины надевали один-два жилета и рубашку, а фрак перешел в парадную форму одежды.
Базовой деталью мужского гардероба была белая рубашка. В середине 19 века изобрели манишку, имитирующую рубашку.
Эволюция брюк
В начале века мужчины еще носили панталоны – надевали их в качестве верхних коротких брюк на чулки. К 50-м годам панталоны были вытеснены сильно зауженными брюками на штрипках. В 60-е появились брюки без штрипок, а в 70-е и 80-е, под влиянием моды на все военное, брюки стали оснащать лампасами. Ввиду того, что спорт стал прочно входить в моду, брюки стали шить более широкими книзу, чтобы обеспечить комфортное передвижение.
В конце 19 века модным становится смокинг (буквально – «костюм для курения»). Смокинг сочетали с родственными по цвету брюками.
Мужская обувь, аксессуары и прически
Обувь также была разделена по функциональному назначению: визитный костюм дополняли черными полуботинками, на каждый день носили штиблеты и ботинки, шнурованные или на кнопках. На танцы надевали открытую обувь. В середине 19 века особым писком были остроносые лаковые ботинки, позже была введена мода на высокий каблук и тупой нос.
Украшением мужского костюма был галстук. В середине 19 века любили пышные галстуки в виде бантов, позже галстук стал более лаконичным, ленточным.
В начале века и до середины в моде кудри и локоны, волосы носят довольно длинные, добавляя к образу бороду и усики. К 1860-м волосы стали короче, а бородка и усы, наоборот, длиннее, в моду вошли пышные баки.
Краткая история мужской моды XVIII — начала XX века
В месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.
Пышные наряды и щеголи-петиметры
Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты.
Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.
Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.
Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.
Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.
Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип — искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.
«Великий мужской отказ» и денди
К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды.
Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.
Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.
В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма.
Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.
В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.
Сдержанная классика и «изящные мужчины»
К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка — шляпы с округлой, очень жесткой тульей — они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.
Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.
Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален — костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.
Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб — без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.
И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.