Как сделать ковчег для иконы

Как сделать ковчег для иконы

Раскрой материала

Изготовление иконных досок состоит из последовательности операций, основной из которых является раскрой материала. Торцы досок обрезаются по 15–25 сантиметров, так как в процессе сушки на них вероятно образование очень тонких незаметных разрывов и свищей. Сердцевина удаляется, она обладает малой плотностью, в связи с чем впоследствии возможно образование трещин. Доска внимательно осматривается, на ней не должно быть гнили, сквозных и больных сучков, имеющих тенденцию к дальнейшему выпадению. Торцовка производится ручной циркулярной пилой. Обрезать обзол и распускать по длине материал удобно на циркулярной пиле с подвижным столом.

При наборе щита, доски выкладываются сердцевиной годичных колец к лицевой стороне. Это обусловлено тем, что при дальнейшем высыхании дерева, сначала испаряется свободная (капиллярная) влага, которая находится в межклеточном пространстве, а затем гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая клеточные оболочки. Вся усушка или движение влаги направлено от сердцевины к наружным слоям, поэтому первое время доску выгибает к лицевой стороне. Для исключения деформации иконной доски используются шпонки.

Разметка

Пристружка

После выполнения пристружки, при слабом сжатии между соседними досками не должно оставаться зазоров. На практике качество пристружки зависит от точности станка и мастерства столяра. На идеально приструганой доске будущий клеевой шов между делянками не виден глазу.

Склейка

Фугование и рейсмусование

При небольших размерах щит для получения необходимой толщины пропускается через рейсмус, а затем шкурится. Предварительно струбциной снимается оставшийся после сборки высыхший клей. Большой щит сразу подвергается прошкуриванию. После этого щит обрезается со всех сторон до нужного размера.

Вставка шпонок

Выемка ковчега

Последней операцией при изготовлении доски является выемка ковчега (доски могут быть, как с ковчегом, так и без него). Выемка ковчега производится ручным фрезером. Угол скоса лузги может быть различным и определяется иконописцем. В соответствии с этим требованием подбирается фреза. В целом, при приеме заказа, указывается ширина полей сбоку, сверху, снизу, глубина ковчега и угол склонения лузги. В углах ковчег может быть как закругленным так и прямоугольным. После прохода фрезы, углы ковчега остаются закругленными, для придания им прямоугольной формы, мастер дорабатывает их вручную при помощи стамески и резца. После выемки ковчега доска окончательно прошкуривается с лицевой и боковых сторон.

В таком виде доска становится пригодна для нанесения левкаса.

Источник

Деревянная основа иконы

Наиболее употребляемой породой при изготовлении досок в русской иконописи была липа, а в северных районах России довольно часто хвойные породы — сосна, ель, лиственница, кедр.

Доски под живопись изготовляли специалисты по обработке дерева — древоделы, редко сами художники. Доски, сделанные неспециалистами, отличаются низким качеством обработки.

Доски вытесывались из плахи топором и обстругивались теслом. Продольную распиловку бревен на доски в России, вероятно, начали производить только с XVII века (к этому времени относятся сведения в письменных источниках). При археологических раскопках в Чернигове и Новгороде в культурном слое XI века найдены пилы типа современной ножовки. Эти пилы могли быть использованы только для поперечного опиливания досок.

Лицевая (слева) и тыльная (справа) стороны иконы:
1 — поле,
2 — лузга,
3 — ковчег,
4 — паволока,
5 — врезная левосторонняя шпонка

На лицевой стороне доски делали углубление, которое называется ковчегом. Возвышающиеся над ковчегом края доски — это поле, а скос между полем и ковчегом — лузга.

Основу для иконы малого размера вырезали из одной доски; чтобы изготовить икону большого размера, соединяли несколько досок в один щит.

Поперечный разрез иконы:
1 — доска,
2 — проклейка,
3 — паволока,
4 — левкас,
5 — красочный слой,
6 — защитный слой

Судить о времени написания икон можно по особенностям ковчега и полей. Например, поля икон XI—XII веков, как правило, широкие, а ковчег глубокий. С XIII века поля делали более узкими. Начиная с XIV века иконные доски иногда делали без ковчегов. С XIV по XVI век доски под иконы со средником, окруженным клеймами (сценами) жития, изготовляли с двойным ковчегом. Во внутреннем углублении размещали главное изображение иконы; на окружающей его более высокой плоскости писали сцены жития или избранных святых, а на полях также иногда помещали избранных святых и посвященные им тексты. В XVI веке ковчег обычно был неглубоким и лузга плавно переходила в углубление ковчега. В XVII веке переход между полем и лузгой вновь становится более резким. В XVIII—XX веках существовали все перечисленные виды обработки лицевой стороны доски. Их выбор зависел от вкусов заказчиков.

Источник

Труд иконописца

[II.3] Техника иконописи

[II.3.1] Выбор основы и ее обработка

Доска для иконы готовится из таких пород дерева, как липа, сосна, ель, ольха, лиственница (в северных районах России), пихта, кипарис, бук (в южных районах). Предпочтение надо отдать кипарису, липе и ольхе.

Кипарисовые доски не коробятся от воздействия атмосферных изменений, и в них не заводится жучок-точильщик (благодаря специфическому запаху кипариса). Липовые и ольховые доски удобны своей легкостью, так как иконопись требует горизонтального положения доски (в отличие от станковой живописи) и позволяет, для удобства иконописца, поворачивать икону в разных направлениях.

Доски березовые, особенно осиновые, еловые, сосновые и других малоценных пород, непрактичны (хотя и постоянно употребляются): они или очень смолисты (смола может выступать из доски и после просушки, даже иногда через лицевую сторону), или очень рыхлы (береза, осина) и восприимчивы к переменам температуры и влажности воздуха, отчего сильно коробятся и трескаются.

Совсем непригоден дуб из-за своей особой структуры, способной трескаться под левкасом.

Доска, предназначенная для иконы, должна быть из хорошо высушенного дерева. В древности просушка велась на открытом воздухе и весьма длительное время. В настоящее время сушка древесины ускоряется искусственным образом в особых сушильнях, но прежних результатов этот способ не дает.

В цельной или склеенной из нескольких частей доске, с целью предохранения ее от покоробления, в тыльной стороне, поперек древесного волокна, делаются расширяющиеся в глубь доски прорезы, в которые вставляются шпонки — узкие дощечки, сделанные по форме паза и приготовленные из более крепкого дерева, чем сама доска (например, из дуба).

Наиболее распространенные шпонки известны под названиями «сквозных», «встречных», «рельефных», «плоских». Форма паза, в который они вставляются, носит название «ласточкин хвост».

Но свое назначение — противодействовать покороблению доски — шпонки выполняют не всегда. Доска ссыхается, коробится, шпонки часто выпадают из пазов. Поэтому в конце XVII века их стали врезать в торцы досок, откуда выпасть им почти невозможно.

Илл. II-5

Шпонки ни в коем случае не приклеиваются к доске, а для прочности или приклеиваются самым кончиком, или прибиваются одним гвоздиком, чтобы при колебаниях влажности атмосферы, способствующей расширению и сужению доски, она не могла лопнуть. Иногда в щит, состоящий из нескольких досок, склеенных между собой, врезаются дополнительные шипы — планки различной формы, называемые «ласточками», «карасиками», «сковородниками». Они врезаются в смежные доски. К такому креплению приходится прибегать особенно в тех случаях, когда икону пишут на старой, сильно выгнутой доске.

Илл. II-6

На лицевой стороне доски вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляется нетронутой рама, или поле. Углубленная часть доски называется «ковчегом» или «корытом»; уступ, образуемый ковчегом, носит название «лузги». Встречаются иконные доски, вынутые с лицевой стороны два раза, то есть имеющие двойной ковчег. Глубина ковчега для икон небольших размеров должна быть около 2–2,5 мм и не более 3–4 мм для крупных досок.

Картину, для цельности впечатления, вставляют в раму, отделяя ее таким образом от окружающего и направляя внимание зрителя в мир, открывающийся на холсте за рамой, как бы за окном. В иконе роль рамы исполняют поля. Изолируя изображенное на иконе от земного окружения, они способствуют сосредоточенности молящегося.

Размер доски, соотношение ее длины и ширины и величина полей имеют большое значение, так как, если пропорции не соблюдены, потеряется впечатление и от самой хорошей работы.

Ранее дощаник с иконником работали в контакте. Дощаник в столярном деле был таким же мастером, каким художник в красочном. Если ему говорили: «Поля в красу, пошире или поуже», — это значило, что целиком полагаются на его вкус, а вкус у хорошего столяра был таким же утонченным, как и у художника. В различные времена способы обработки доски, крепления шпонок, профиль шпонок, пропорции досок, ширина полей изменялись.

Все эти особенности иконной доски имеют большое значение при установлении даты произведения. В древности доски изготовлялись с помощью топора и тесла, поэтому до нашего времени сохранилось такое название для доски, как «тес». Часто даже поперечную обработку досок, как и бревен, производили топором. Колотые доски имели то преимущество, что они очень редко трескались и почти никогда не коробились, особенно, когда они были расколоты по радиусу, вдоль по волокнам. Затем колотые доски начали заменять пилеными.

Пила в России была известна уже в X веке, но, по-видимому, до XVII века в обработке древесины применялась только для поперечной распиловки. Продольная же распиловка, имеющая целью получение из бревна нескольких досок, стала, вероятно, применяться значительно позднее. Об употреблении продольной пилы из письменных источников известно только с XVII века.

Илл. II-7

Форма шпонок и способы их крепления также имеют свою историю. В XII–XIII веках шпонки не врезали в доски икон, как в последующие века, а прикрепляли их с помощью деревянных штырей или железных кованых гвоздей. Местом крепления шпонок были торцы досок и их тыльные стороны.

В XIV веке к доскам, состоящим из одного куска дерева, шпонки не прикрепляли. Когда щит делали из нескольких досок, использовали накладные шпонки, прикрепляя их железными коваными гвоздями. С конца XIV века встречаются доски с врезными шпонками.

Илл. II-9

В XV–XVI веках шпонки только врезали в тыльную сторону доски, и они высоко выступали над поверхностью доски; в иконы малого размера врезали только одну шпонку.

В XVII веке шпонки также врезали в доску, но их делали низкими и широкими, частью изготовляли из дуба, со сложным профилем. В самом конце XVII века стали врезать шпонки в торцы досок.

Формат досок, ширина полей, глубина ковчега также имеют характерные для своего времени особенности. Древние иконы, как правило, имеют ковчег. Иконы XIV–XV веков отличаются удлиненной формой и узкими полями. Доски в полтора метра имеют поля шириной 4–4,5 см, на досках небольшого размера они суживаются до 1,5–2 см.

С конца XVI века в иконах, главным образом, московских мастеров доска видоизменилась. Пропорции сторон как будто обычные, мерные, но стороны ковчега приблизились к квадрату, поля стали шире (иногда они доходят до 5–6 см на иконах малого формата), а глубина ковчега и на ощупь едва приметна. Появился и распространился двойной ковчег.

В конце XVIII и начале XIX веков эпоха империи выработала стиль «ампир» (стиль империи). Следы этого стиля остались и на иконной доске, придав ей форму некоторых геометрических фигур — эллипса, треугольника и т. п. Это наблюдается, главным образом, в иконах Царских врат, иногда — иконостаса.

Источник

Мастер-класс: создание иконной доски

Хочу поделиться с вами процессом создания иконной доски.

Основой произведения служила доска. Для изготовления в России чаще всего употребляли древесину липы, сосны, ели, клена. Иконные доски — это традиционная основа для темперной живописи в иконописи. Икона — это отражение божественного мира.

Доска бывает разных размеров. Она скрепляется обычно: либо сквозными, либо встречными, либо тарцевыми шпонками. У меня на досках используются торцевые шпонки, которые надежно защищают доску от излишнего изгибания и сохраняют ее декоративность.

На лицевой части доски вытесывается плоское углубление — ковчег. Смысл ковчега — духовный. Он символизирует ковчег завета, то есть святое место, где может быть показанно сокровенное царствие небесное. Однако, множество икон прошлого века писали и без ковчега. Переход от полей к ковчегу называется «лузгой». На полях изображается либо узор, либо святые, либо просто покрыты однотонной краской.

Паволока

Перед нанесением грунта доска проклеивается и к ней приклеевается ткань — паволока. Я использную только х/б ткань. Все материалы, начиная с доски, клея, паволоки, доски, левкаса, натуральных пигментов, замешенных на яичной эмульсии — природного происхождения.

Для проклеивания паволоки я использую мездровый клей. Для этого сухой клей вечером замачиваю на ночь для набухания, а на следующий день на водяной бане распускаю клей, доводя его до 60 градусов. В клей для пластификации добавляю олифу. Новую ткань стираю заранее, а затем замачиваю в клею на несколько минут для пропитки. Ткань отжимаю и аккуратно разглаживая руками, выгоняю воздух. Доска с паволокой просушивается сутки.

Левкас

Это грунт, на котором пишется икона. Он изготовлен из мела и клея. Мел покупается специальный, очищенный. Дополнительно я отмучиваю мел — заливаю его водой в трехлитровую банку, размешиваю и оставляю на сутки пока мел не осядет. Воду сливаю, заливаю новую. Эту процедуру повторяю в течении одной недели. Когда мел готов, я выкладываю его для просушки.

Варим левкас

Клей доводим до 60 градусов, добавляем олифу и начинаем сыпать щепотками мел. Мел постепенно оседает. Когда мел уже находится на поверхности клея — значит достаточно его сыпать. Дальше необходимо, чтобы мел разошелся, а левкас слегка остыл, и наносим первый слой левкаса на доску. Оставляем для просыхания в помещении без сквозняков. Когда левкас остынет, разойдется мел, убираем его в холодильник, накрывая банку мокрым бинтом с ватой, чтобы влага из левкаса не испарялась.

Далее, на следующий день, когда просохнет первый слой, мы наносим второй слой, уже холодным левкасом. Постепенно разравнивая его удобным для вас инструментом. Итак, левкасим доску целую неделю тонкими слоями, просушивая.

Спустя неделю, когда доска полностью пролевкашена мы ее хорошо отшкуриваем. Сначала мы используем более грубую шкурку медиум, а дальше шкурим более мелкой fine, пока грунт у нас не будет выгядеть, как фарфор.

Когда доска загрунтована, отшкурена можно переносить эскиз и начинать писать икону.

Спасибо вам большое за внимание, до новых встреч!

Источник

Иконная доска

Если говорить о традициях, которые складывались на Руси за века и поддерживались вплоть до 17-го века, то стоит сказать о том, что доски для икон вытесывались мастером из плахи при помощи топора. Если у изготовителя был достаточный опыт в своем ремесле, то даже при помощи этого нехитрого инструмента удавалось изготовить очень качественную основу для иконы.
Окончательную доводку доски производили теслом, скобелем.

Но развитие деревообработки привело к тому, что уже в 17-м веке доски для икон заготавливают при помощи пилы, что позволяет увеличить количество производимых иконных досок из определенного объема древесины, делает производство простым, быстрым, но вместе с тем, ухудшает качество самого продукта. Даже сейчас коллекционеры и ценители древней религиозной живописи с большим уважением отнесутся к иконе, написанной в 19-м веке на доске, сделанной вручную веком ранее. Такова правда жизни и доска, выструганная топором и обработанная скобелем гораздо лучше сохраняется, чем изготовленная при помощи продольной распиловки бревна, пилой.
Иконы небольшого размера, как правило, изготавливались из одной доски, а крупноформатные образы писались на составных досках, для крепления которых между собой использовали клей, а также располагали на задней стороне иконы упрочняющие шпонки. Шпонки способствовали не только удержанию между собой составных досок иконы, но и не давали иконе изгибаться в следствие неравномерного усыхания красочного слоя и задника.
Шпонки у икон могли быть врезными и накладными, а еще они могли быть торцевыми, вставляемыми в специальные прямоугольные пазы, размещающиеся в верхнем и нижнем торце доски. Наиболее редка сквозная разновидность шпонок, в 19-м веке они практически не применялись.
На центральном поле иконы часто выскабливали углубление – ковчег. В ранних вариантах икон ковчег мог быть двойным, а в расхожих иконах XIX века ковчег практически не встречается, это было время всяческого упрощения процесса изготовления иконной доски, когда в ход шли доски без особой подготовки, зачастую их даже не снабжали шпонками.

Интересно, что в иконописных артелях существовало разделение труда и одни из работников занимались исключительно подготовкой досок, другие завершали предварительную обработку, нанося на лицевую сторону основы паволоку и левкас.
Мастеров-изготовителей досок называли дощанниками, левкасчиками звали тех, кто их грунтовал.
В качестве паволоки использовали различные ткани: холст, серпянку или рогожку. Паволока несла совершенно ясную функцию, она укрепляла доску, предохраняя красочный слой иконы от растрескивания и отслоения в случае коробления и растрескивания деревянной основы. На приклеенный к доске слой паволоки наносили левкас, который высушивался и шлифовался, это был последний этап перед тем, как икона попадала в руки иконописца.
При рассматривании старинных икон принято не только внимательнейшим образом анализировать состояние задника, но и обращать внимание на поврежденные участки лицевой стороны, где явственно вырисовывается картина прошлого иконы и особенно – той подготовительной работы, которая проводилась при первоначальном ее изготовлении.
Так, на расхожих образах середины-конца XIX века можно вполне не обнаружить паволоки и даже левкаса, удивительно бывает также вместо паволоки увидеть… строчки букв – это газета, которую использовал левкасчик в качестве быстрого способа подготовки доски под иконопись.
Масляные иконы («маслушки»)из Южных регионов Российской Империи вообще писались на еловых досках, обструганных только с лицевой стороны, а потому и сегодня можно легко занозить руку, держа такой образ. И тут можно не искать ни паволоки, ни левкаса: такие иконы артели писали быстро и дешево, ставя производство буквально на поток.
Для специалиста по старинным иконам важно не только внешнее состояние доски, но и такие факторы, как ее толщина, вес. Известно, что в старину сама иконная доска часто ценилась даже выше, чем живопись, на нее нанесенная, отсюда, во многом, проистекает причина, по которой на старые доски 17-18 веков наносилась новая живопись.

Нынешние мастера-иконописцы тоже часто выбирают для своего творчества не новые доски (которые, кстати, стоят весьма приличных денег), а запасаются старинными иконами, на которых утрачены лики, но сама доска достаточно прочна и крепка, чтобы еще века служить в качестве основы.
Если вы хотите начать собирать старинные иконы, обязательно углубитесь в изучение иконных досок. К сожалению, пользуясь многочисленными цветными печатными изданиями, каталогами и альбомами, сделать в полной мере это не удастся, так как там, как правило, изображается лишь лицевая сторона образа. Практикум можно пытаться пройти на торговых площадках, где продавцы позволяют брать свой товар в руки и рассматривать его со всех сторон.

На нашем сайте в разделе « Иконы деревянные » Вы также можете исследовать иконные доски, пользуясь качественными фотографиями и текстовыми описаниями. Если Вам будет недостаточно приведенных информационных материалов, мы всегда готовы предоставить Вам необходимые исчерпывающие сведения по любому из лотов.

Источник