Как сделать ковши в машину
Лада 2107 Zhigulitta › Бортжурнал › Ковш, ЗДТ, Гидроручник своими руками
Иии снова привет всем тем, кто зашел почитать мой бортжурнал.
Расскажу про ковши, немного про установку задних дисковых тормозов на классику и про то, как сделал гидроручник своими руками.
Начнем с ковшей. Это два близнеца, оригинал Sparco, размер М (180/80), насчет модели точно вам сказать не могу, поскольку на наклейке снизу есть только их номер и дата омологации. Изначально я брал их с раллийной тренировочной ВАЗ 2108, в которой они стояли очень долго. Чехлы были сильно протерты и испачканы. Поэтому мы с моей мамой пошли в магазин ткани, выбрали основу для спинки и боковин. Надо сказать, что сам каркас из стеклопластика сохранился хорошо, внутри алюминиевые трубы, поролон тоже без дырок и не рассохся. В общем проблема только в чехлах. За два вечера был сшит чехол на один ковш, центр на липучках как и у оригинального чехла, боковины приклеены. Получилось аккуратно, езжу уже три месяца, ничего не оторвалось и не отклеилось, ткань не маркая. Салазки к одному ковшу были Sabelt, для другого не было, но это не проблема, они не так дорого стоят. Сами же ковши я взял по 3000 за штуку, 1500 на ткань, липучки и специальный клей. Сейчас он уже хорошо подсел под моим весом и складок нигде не сталось ( их и не было почти), ткань не топорщится. Крепил я его на заводские салазки, просверли в них отверстия под болты. Скоро буду варить для них крепление по приложению J.
Про установку ЗДТ. Вместе с подвеской мне пришел комплект для установки задних дисковых тормозов на основе суппортов от 2108. В комплекте было проставочное кольцо, пыльник, стопорное полукольцо, плантшайба. Договорился с токарем что в 13:00 я приеду к нему чтоб он проточил полуоси под внутренний диаметр тормозного диска. В 11 я приехал в гараж, слил масло из редуктора, снял колеса, снял барабаны, открутил и вытащил полуоси и к часу был у токаря. За 20 минут и 300 рублей за полуось он сделал свою работу и я довольный поехал в гараж все это ставить. По пути заехал в магазин, купил новые болты и гайки для крепления полуоси, нивовские шланги, банджо-болты, медные шайбы, две тормозные трубки и тройник. Трубки нужны следующие: с левой стороны ставим трубку от передних тормозов классики(короткая которая, между цилиндрами), а с правой ставим трубку которая идет на левую сторону (она похожа на букву W). Естественно, трубки нужно будет разогнуть и гнуть по месту, но длины их хватит, тем более с шлангами от нивы. Сами шланги я пускал спереди моста сверху (так как суппорт направлен вперед), а трубки в штатных местах. Далее еще раз все проверяем, протягиваем трубки специальным ключом, прокачиваем тормоза (не забудьте при установки суппорта что спускник должен быть сверху, к тому же если суппорт не новый, то лучше поставить новый спускник)
Единственное, что нужно — это доработать скобу, иначе она упирается в болт крепления полуоси. Я аккуратно снимал болгаркой металл, все время примеряя. По итогу снял чуть меньше трети от толщины, но не переживайте, эта скоба рассчитана на работу на передней оси авто, где нагрузка вдвое больше, к тому же клубтурбо продают так же подпиленные скобы, только у них убрана половина от толщины в том месте.
Теперь хотелось бы рассказать про гидроручник.
Его я делал сам от начала и до конца, потратил в сумме около дня на все работы.
Начнем с цилиндра. Я, как и практически все, решил использовать цилиндр сцепления от классики. Но есть одно «но»: в данном цилиндре под трубку всего один выход, а вход с бачка. Я не стал обращаться к токарю чтоб мне изготовили ввертыш. Я решил пойти другим путем. Вытащил стопорную гайку, которая держит пластиковый штуцер.
И поехал в магазин за подходящей гайкой, которую я собирался туда вварить. Сразу скажу, что тормозная трубка не подходит по резьбе в цилиндр сцепления, нужен переходник от ГАЗа. Долго ходил по магазину в поисках подходящей гайки и нашел ее-это колесная гайка от нивы. она подходит по резьбе к переходникам. Но есть одна хитрость: гайки есть разные. Во-первых, нам конечно же нужна открытая. Во-вторых сами гайки немного различаются, совсем немного, но для нас разница существенна. Она заключается с диаметре юбки. Есть гайка повыше, и юбка у нее шире (она не подойдет), а есть пониже и поуже (она ка будто для этого была создана). После того, как вы вставите маленькую, вы поймете. Она садится просто идеально в эту выемку, совсем без зазора и до начала шестигранника (то есть довольно глубоко).
Далее разбираем весь цилиндр, вытаскивая все компоненты и оставляя лишь чугунную основу.
Затем вкручиваем ГАЗовский переходник в гайку, вставляем это в цилиндр и греем горелкой. Затем берем электрод по чугуну диаметром 3мм и аккуратно свариваем гайку с цилиндром. Варить нужно пока чугун не остыл после горелки и с разных сторон сначала прихватить, чтоб отцентровать ( но так как гайка сидит плотно это будет легко), далее обвариваем. Варится очень хорошо, если рука не дрожит и ведете ровно то получится с первого раза без пор и непроваров. Шлака было немного. После сварки шов лучше немного проковать молоточком. Далее кидаем в ведро с песком либо греем потихоньку горелкой чтоб плавно остудить. После этого собираем цилиндр, вкручиваем второй переходник
После этого начал делать сам ручник. Основа из листовухи, пилил-варил час.
Рукоять — труба из кулисы от калины/девятки/гранты хз в общем, и приваренное дополнительное коромысло для уменьшения хода и для того, чтобы избежать перемещения штока по окружности. По итогу отверстие на коромысле пришлось перенести выше, поскольку ход оказался большим, но это делается без проблем при помощи болгарки и дрели.
Для того, чтоб на конце была рукоять, вварил в трубу болт, в ручку забил длинную гайку, привернул рукоять, сверху законтрил болтом. Сама ручка эбонитовая, снял ее с короткоходки, она там была бесполезна.
Далее к рукояти приварил с двух сторон длинные гайки, в которых будет ось, на которой она будет стоять. Для того чтоб отцентровать все это, для начала скрутил все болтом и приварил, потом выкрутил болт и высверлил внутри гаек резьбу. Таким образом это позволило сделать конструкцию без люфтов. После этого делаем отверстие под цилиндр и ставим шток (я взял от старого ГАЗовского цилиндра), красим, собираем.
Для крепления приварил домик из переваренного под треугольное сечение куска профильной трубы к планке крепежа сидения (эта точка крепления ручника испытывает самые сильные нагрузки), вторая точка крепления с другой стороны планки, третья точка соосна с крепление шаровой, т.е. они закреплены одним болтом. Шток регулируется, положение ручника при этом меняется на 20+ гардусов, поэтому все очень легко настроить. Под рукоятью, около оси вращения, имеется регулируемый стопор, чтоб шток при обратном ходе не выпал из цилиндра.
Тормоза я ставил неделю назад, покатался на них они выходные всего, но хочу сказать что работают намного лучше барабанов. Ручник был изготовлен пару дней назад, поэтому пока что его не опробовал еще, но как только подключу и отрегулирую — сразу отпишу, насколько этот хэнд-мэйд имеет право на жизнь.
Eastline-Garage › Блог › Делаем сиденья с нуля. Перетяжка алюминиевых ковшей в кожу, новый поролон.
Лето уже подходит к концу, а это значит, что практически все крупные автомобильные фестивали уже позади. А если вы хоть раз посещали подобные мероприятия, то знаете, что машины туда приезжают далеко не самые обычные, да и готовятся такие проекты задолго до фестивалей. Часто подготовка автомобиля заключается в поиске новых колес, замене цвета и внимании к мелочам. Не обходится порой и без перетяжки салона.
Ещё в начале лета нам удалось поработать над одним интересным заказом. К нам в Eastline Garage обратился владелец Volkswagen Golf 3-го поколения, который уже заканчивал готовить автомобиль к сезону. Дело оставалось за малым — установить пару новых спортивных ковшей в салон машины, и именно здесь начинается самое интересное. Хозяин Гольфа купил два ковша за границей, и они представляли из себя жёсткую основу из алюминия, лёгкие, глубокие и жёсткие, все в лучших традициях автоспорта. Нам же предстояло изготовить поролоновую основу и перетянуть все в фактурную кожу, на которой свой выбор остановил наш гость.
Обычно процесс перетяжки сидений автомобиля начинается с удаления старой обшивки, за которой следует процесс снятия лекал, но наш случай — не из простых, ведь в наличии у мастера были только два алюминиевых ковша и примерное представление владельца авто о конечном результате. Поэтому начали мы с дизайна и с формовки поролона. Боковая поддержка, основа и подголовники были сделаны в первую очередь, так как они составили основу сидений. Эти элементы расположены непосредственно на алюминиевом каркасе, а вот центральная часть (нижняя подушка и спинка) — съёмные. Специально для этого внутренняя часть ковшей была обтянута фактурной кожей, на которой расположились липучки для подушек.
Ещё на этапе согласования всех работ, мы совместно с владельцем Гольфа решили остановить свой выбор на немецкой фактурной экокоже черного цвета. Это позволило придать сиденьям классический вид, и сделать из строгими и не вычурными. Однако за счёт различных элементов дизайна внешний вид у ковшей получился очень интересным. Мы уже много раз писали о преимуществах именно немецкой фактурной экокожи, поэтому если быть максимально краткими, то материал практически не изнашивается и может порадовать своей ценой, что особенно актуально, если вы ограничены в бюджете.
Дизайн ковшей заслуживает особого внимания, ведь здесь все в лучших традициях классического автоспорта конца 20-го века. Так как форма ковшей почти не имеет плавных изгибов, то и подушки были сделаны немного рубленной формы. Прямые строгие линии, двойная черная строчка, и конечно же, главный элемент этих сидений – люверсы на центральных вставках. Выглядят сиденья очень по-взрослому.
Как вам строгий стиль этих сидений?
Не забывайте следить за самыми интересными новостями:
МЫ В ВКОНТАКТЕ
МЫ В FACEBOOK
МЫ В INSTAGRAM
По всем вопросам звоните и пишите в WhatsApp: 8-495-227-73-75 и 8-968-823-48-61
Приезжайте в гости по адресу Тюменский проезд 5 стр. 2
Лада Калина Хэтчбек Ралли по Уральски › Бортжурнал › [13] Установка Ковшей, часть 1. Подготовка.
Приветствую вас дорогие читатели моего блога.
Наконец то завершено очередное усовершенствование Калины.
Материала накопилось очень много, так что всё расскажу в трех частях.
Пролог или матчасть.
Собственно установка ковшей от ОМР была не такая простая задача как казалась на первый взгляд.
Мы сразу решили делать всё по уму и с заделом на будущее, т.е. руководсвоваться КиТТом.
Для начала заглянули в регламент Национальной Гоночной Серии «Кубок Клубного Ралли — 2011»:
Приложение № 3 «Технический Регламент НГС ККР-2011»
I. Технические требования к автомобилям Зачета «Стандарт»
7. Кузов.
7.2. Передние сидения могут быть заменены. Если при этом изменяются кронштейны их крепления, то они должны соответствовать требованиям Приложения 9 к КиТТ или ст. 253 приложения «J» к МСК.»
Далее открываем Приложение 9 к КиТТ и читаем:
2.2. Сиденья и их крепление.
2.2.1. Передние сиденья должны быть заменены жесткими сидениями заводского изготовления спортивного типа. Спинки таких сидений должны быть сплошными, достигая по высоте уровня темени спортсмена. Рекомендуется установка омологированных ФИА сидений: стандарт 8855-1999 и 8862-2009. Для а/м с приведенным рабочим объемом двигателя свыше 2000 см3 передние сиденья и их кронштейны должны соответствовать требованиям п.16 Ст.253 Приложения «J» к МСК ФИА.
Запрещено крепить сиденья к полу. Сиденья должны быть закреплены на вваренные между туннелем пола и порогом кузова поперечные трубы. Минимальный размер трубы: 30х1.5мм2 (круглая), либо 25х25х1.5 мм2 (прямоугольная). Трубы должны опираться на усиливающие накладки размером не менее чем 4000 мм2 и толщиной не менее 3 мм, приваренные к кузову.
Точки крепления сидений или их кронштейнов к трубам должны быть усилены втулками. При использовании продольных элементов креплений сидений их размеры должны быть не менее чем минимальные размеры поперечных элементов крепления.
Между собой поперечные и продольные элементы должны быть соединены не менее чем в 4-х точках через промежуточные опоры толщиной не менее 3 мм и площадью не менее 2000 мм2 каждая. Опоры должны быть приварены к поперечному или продольному элементу с использованием усилительных косынок. Разрешается удалять оригинальные крепления и опоры сидений. Кронштейны сидений должны соответствовать требованиям п.16 Ст.253 Приложения «J» к МСК ФИА.
Дополнительной целью было распределения массы пилота и штурмана в автомобиле. Штурманское сиденье требовалось поставить максимально низко и сместить ближе к задней оси, а сиденье пилота просто сделать ниже.
Разборка и выкидывание всего лишнего.
После основательного курива матчасти были закуплены и подготовлены различные вещи, для всего действа:
— труба, профиль 25х40мм. со стенкой 2мм. — с запасом сразу взяли
— лист металла 3 мм, предоставил Вячеслав Pavlov-RT
— заказаны круглые втулки 25х23мм.
— диски для болгарки, «модное» сверло
— всякая химия (антиржавчина, грунтовка, мастика, кисточки)
Ну что же поехали.
Зафотал на память, как выглядел салон до:
Сообщества › Кулибин Club › Блог › спортивный ковш своими руками…
строго не судите первый раз делал пробный))…
Метки: кресло
Комментарии 35
Сетка размер 50х50 мм. Размер заготовки 1450 X 1000. Материал – алюминий 2,5 мм или сталь 1 — 1,5 мм. Вес алюминиевого сиденья
…мне на ЗАЗ ставить)
Серёга а мона размерчик по_точнее…пожЖжалуйста) тож хочу се такой, тока вот денег нет)…а твоё творение по_карману и по_душе! заранее пасЯбо)
Ну хз! Этот поролон тогда точно не вариант!
здесь с тобой не совсем согласен! Тогда нужно было как то приспособить пружинные блоки! Поймёшь при эксплуатации!
какие пружинные блоки? это сиденье должно быть жесткое и крепкое))) в каких ралийных машинах ты видел подпружиненные сиденья? а если нужен комфорт то есть специально мягкие версии с развитой боковой поддержкой
Я тебе конечно респектую, за рвение, но бли за основу нужно было взять обычное сидение!
гораздо проблемотичнее переделывать, чем сделать вновь
я для себя строю, а не для участия в соревнованиях) хотя конечно хотелось бы и такой «болид» построить
Спортивный, значит с развитой боковой поддержкой и ЛЕГКИЙ.
А это больше закос под спорт.
Хотя конечно прикольно.
так я ж для багги делаю мне особо красота и легкость не нужна))
Занимаюсь Дрэгом и для нас вес это бичь.
Насколько Я с баггистами общался, у них вес то же не на последнем месте.
Да таксичными парами всё равно надышались))) А по поводу ковриков и как они тело будут облегать…можно и покрыть сиденье пеной из баллона проложить поверх плёнку и по мере застывания немного присесть в сидушку чтобы анатомия проявилась)))) А потом всё сверху тканьютипо брезента))
P.s говорю madwolf’у обтянуть всё это дело карпетом…дёщево и сердито! Говорит протрётся быстро…Ну смотря какая ж.а будет ёрзать)))
ты имеешь в виду коврики-подстилки походные? а че и правда как вариант))
Да, их. Конкретно ижевские — такие, из двух (зимние — из 3) слоев состоят. Довольно износостойкие, хотя и немного склонны просиживаться на нагруженных местах. Поэтому и несколько слоев надо, потом обсидятся и примут форму по туловищу.
Кстати, как вариант бюджетной обшивки можно посмотреть на туристические коврики производства ижевска. Они из довольно износостойкого пенополиуретана, если класть в 3-4 слоя — должно получиться достаточно комфортно.
Клеить подобные материалы к железу лучше всего 88 резиновым клеем, предварительно слегка залохматив шкуркой пенополиуретан.
пока в раздумьях)) может чего посоветуешь? на самом деле планировал прикупить «твердый» паролон и присобачить сначала его для мягкости)) можно даже не на клей, а на проволку тонкую, как бы пришить)) потом по выкройкам кожзамовый чехольчек))) ( просто кожзам остался в запасах )
А может лучше будет с этого кресла снять матрицу, и сделать из стеклоткани или из стекло мата…
тогда не будете мороки с облегчением сего кресла, что может повлечь за собой уменьшение прочности…=)))
А по сабжу можно кинуть полиуретановый наполнитель ну и обшить кож. замом=)
Если конечно для багги, я бы еще к этому креслу, трубчатый каркас сварил =D)
трубчатый каркас я тоже думаю сделать))) или какую-то опору) а снимать матрицу нет смысла проще как писал romanuch:
«можно сделать макет из желтого фасадного пенопласта склеивая между собой куски монтажной пеной, немного подточить округлить углы, по шпаклевать, а потом можно с этого макета делать матрицу для ковша.»
пока в раздумьях)) может чего посоветуешь? на самом деле планировал прикупить «твердый» паролон и присобачить сначала его для мягкости)) можно даже не на клей, а на проволку тонкую, как бы пришить)) потом по выкройкам кожзамовый чехольчек))) ( просто кожзам остался в запасах )
Если сделать чехол то как повторить на нем отверстия под ремни безопасности, я видел на чертежах они у тебя есть ( по поводу клея, я сам в поисках, попадется классный клей омтмоячу)
Для багги то, что надо, прямые углы подчеркнут простоту и агрессивность.
Главное классно обтянуть, кстати хочу спросить чем будеш обтягивать и каким клеем клеить к металу?
да и кстати в нем дополнительно отверстия будут делаться как на чертеже)
Да чего вы прям так на «нормальность» все упираете?
А получилось, что, ненормально? Сделано достаточно чисто и аккуратно.
Если к весу конструкции особых требований нет — так и ничего страшного.
Добавить элементов жесткости, протравить-покрасить — дык вообще замечательно будет.
Только советовал бы автору в дальнейшем о здоровье позаботиться и перед сваркой оцинковку обдирать — уж больно пары выгорающего цинка токсичные, зараза.
знаю)) спасибо за заботу)) варил на улице чтоб более менее дышалось нормально))
отдельное сенькс за поддержку
Креативное мышление супер, попробуй из стекловолокна и эпоксидки, если у тебя все получится останишся очень даволен. Ну а если нормального ковша не у кого взять то с таким рвением можно сделать макет из желтого фасадного пенопласта склеивая между собой куски монтажной пеной, немного подточить округлить углы, по шпаклевать, а потом можно с этого макета делать матрицу для ковша.
можно) по времени долго и муторно)) а если внимательно читали то я сказал что это для багги)) там все должно быть просто, дешево и крепко…