Как сделать кожу растительного дубления
Роспись по неокрашенной коже растительного дубления
В данном мастер-классе речь пойдет о росписи неокрашенной кожи растительного дубления красками на водной основе.
Многие мастера используют акриловые краски, которые, возможно, удобнее в работе и смотрятся ярче. Но мне ближе акварель. Техника росписи отличается, и результат тоже.
Все начинается с бумажного эскиза. Эскиз делается на кальке, с которой потом удобнее переводить на кожу.
Кожа увлажняется, бумажный рисунок накладывается поверх выкроенной детали и обводится стержнем. На влажной коже остаются основные линии. Эти линии прорезаются ножом, и рисунок выбивается при помощи молотка, штампов и специальным ножом наносится фактура шерсти. Во влажном состоянии кожа, как пластилин, принимает нужную форму, а высыхая — держит ее. Более подробно о процессе тиснения можно прочитать в моем блоге.
Тиснение завершено, можно приступать к росписи.
Первый этап — роспись кистью самых темных участков. И сразу намечаем глаза, а то жутковато выглядит 🙂
Следующий этап — тонировка в рыжих оттенках и затемнение фона для большего эффекта объема.
После того как роспись рисунка завершена, его нужно покрыть лаком, который на следующем этапе не даст краске проникнуть в рисунок. Покрывам 2 слоями с просушкой каждого по 12 часов.
Лак немного меняет цвет и дает глянцевый блеск.
Следующий этап — покраска всей детали в основной цвет. Работать нужно очень быстро и аккуратно. Если передержать — краска пройдет сквозь лак, а если стереть слишком быстро — могут получиться пятна или не прокрасится.
Для покраски в основной цвет используется антик-гель рыжего цвета. Выдавливается на губку и наносится вращательно-круговыми движениями. Там, где рисунок был покрыт лаком, краска не впитывается. После того как гель нанесен, излишки стираются при помощи слегка влажной ветоши. Даем высохнуть 20-30 минут и полируем сухой хлопковой салфеткой.
Финальнай этап — закрепление краски акриловым лаком, тем же самым которым защищали рисунок. Наносить аэрографом или кистью в 2 слоя с промежуточной сушкой 12 часов, очень аккуратно, чтобы не стереть краску.
А дальше — ручная сборка самым надежным из всех существующих — «седельным швом», прошивается двумя иглами навстречу друг другу и обложка готова
Для росписи использовались кисть, краски на водной основе Eco-flo Leather Dye, акриловый лак Super Shene и краска для всей поверхности Gel Antique той же фирмы.
Кожа растительного дубления. Советы по покупке
В первую очередь следует обратить внимание на страну производителя шкуры. Кожи различных производителей могут значительно различаться по цене, качеству и физическим свойствам. Наиболее качественным (но и самым дорогим) является кожа североамериканского производства, далее по сочетанию цена-качество следуют европейские, южноамериканские и некоторые южноазиатские производители. Наименее дорогое сырье у индийских, турецких, китайских и российских заводов. покупать которые следует однако весьма тщательно, выбирая наиболее подходящие по физическим свойствам, поскольку сырье может быть крайне неоднородно по качеству.
Покупать себе кожу, лучше по возможности путем самоличного выбора в магазине, поскольку лишь органолептический способ выбора, дает возможность покупки наиболее качественного сырья
На что обратить внимание при покупке
— Жесткость. Кожа должна иметь достаточную степень жесткости для использования в определенных типах изделий
— Толщина. Кожа должна иметь определенную толщину. Например с точки зрения резчика по коже исползуются следующие толщины : до 1 мм только тиснение, без формовки (подкладка, внутренняя часть галантерейных изделий), до 2 мм тиснение, неглубокая резьба, формовка (обложки, внутри сумок, до 3 мм тиснение, глубокая резьба(цветочный орнамент) формовка больших объемов (внешние сумки, для тиснения) до 4 мм тиснение, глубокая резьба (ремни, обувь) до 5 мм тиснение, глубокая резьба, вставки (подошва, шорно седельная)
Следует так же обратить внимание на равномерность толщины по всей площади шкуры, без перепадов от центра к краю
— Рыхлость. Очень важный критерий. Некоторые кожи РД, имеют слишком маленькую плотность и не подходят для резьбы
— Отсутствие дефектов лица и краев. Если есть возможность следует провести рукой по всей поверхности шкуры. Так можно найти дефекты, не видимые глазом
— Влаговпитываемость. Если есть возможность нанести на край кожи капельку воды и посмотреть скорость впитывания и скорость высыхания. Влаговпитываемость имеет большое значение при подготовки кожи к резьбе, и при покраске водными красками и антиками
— Гладкость лица, отсутствие бахромы с изнанки
И последний важный совет. Если вы не уверены, что выбранная шкура подходит для ваших целей, покупайте не целыми кусками, а небольшими отрезами (многие магазины разрезают кожи на кусочки небольшого формата), это даст возможность провести самостоятельные эксперименты в условиях мастерской, и выбрать наиболее подходящее по качестве сырье
Как сделать кожу жесткой?
Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста, советом. Требуется сшить из кожи чехол с овальным сечением, тонкий и длинный как для шпаги.
Буду очень благодарна за помощь.
Кожу еще не купили, просто посмотрели в магазине.
А как Вы определили что кожа форму не держит?
ну да, кожа коже рознь: по толщине, по происхождению, по выделке, назначению, а следовательно и формование может происходить по разному
кожа продавалась куском, по-моему мне сказали, что она коровья или телячья. цвет был черный внутри шершавый и ярко-синий снаружи, мне ярко, я буду красить в черный, но эта шкура была самая плотная, мне нужно сшить чехол длиной около 60 см и толщиной как для шампура и он должен быть очень твердый и не сгибаться совсем. Толщина кожи была где-то 1-2 мм, толще мне нельзя. Пластик не пойдет, сечение у чехла будет овальное. ПВА титан пробовала мазать внутри несколько раз перед сшиванием, стало лучше, но недостаточно, кроме того, не уверена, что будет с ПВА лет через двадцать, а это тоже важно.
если бы знать какую нужно купить кожу и где я бы купила.
Попробуйте купить чепрак или ремённую кожу. Я бы вам могла подарить длинные куски как раз есть, Толстая кожа, держит форму
Увы, увы, при такой длине 60 см и чепрак, и ременная лента тоже будут гнуться 
В данном случае сначала нужно думать над конструкцией.
снаружи кожа была гладкая, продавалась шкурой.
Наталья, было бы здорово, если бы вы ещё сказали для чего будет этот чехол.
В этом случае обработка клеем не даст той жёсткости, которая нужна.
В таких чехлах, как правило используют дополнительные пластиковые вставки.
2) Это может быть что-то типа литья. Есть такие умельцы, которые как-то хитро делают формованные ножны из какого-то порошка. И потом этот формованный пластик обтягивают кожей. Пластиковые ножны при этой технологии получаются невероятно жёсткие и прочные. Говорю с уверенностью, потому что делала совместный большой заказ с таким умельцем
Что касается промазыванием клеем.
Обработка срезов (урезов) кожи химического дубления
В данном мастер-классе хочу рассказать о том, как обрабатывать срезы, они же торцы, они же урезы, на изделиях из натуральной кожи химического дубления.
Речь пойдет о коже, достаточно плотной, толщиной от 1мм, и более.
Сразу оговорюсь, что не для всех типов кожи и изделий данный вид обработки является обязательным и/или желательным (для пулл-ап или крейзи хорс, напимер, зачастую достаточно просто ровного аккуратного среза). Здесь я покажу способы, которые использую лично. Вполне возможно, что другие мастера имеют свои наработки и хитрости.
Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.
Итак, нам понадобятся:
Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:
Не шибко привлекательно? 🙂
Если есть необходимость, подрезаем края обложки:
Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем «кутикульником» с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала «шляпкой гриба» по краям:
Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.
После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.
После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.
Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:
Вот такой результат получаем после 220-ки
Торцы поровнее стали, но и лохматости прибавилось.
Далее повторяем пункты с промазкой раствором ПВА, простукиванием и сушкой, но в другой раз для шлифовки берем бумагу с меньшим зерном. То есть, 360 (как у меня) можно взять 600.
И вот что получаем после третьего захода, после шлифовки 1000:
В принципе, уже не плохо, но хочется получше 🙂
Поэтому еще на раз пропитываем раствором:
Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:
Вот что получаем на выходе :
Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:
Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.
Вот и все!
Буду рада, если кому-нибудь данный мастер-класс окажеться полезным 🙂
Ремни из Кожи Растительного Дубления
Как правило, ремень( пояс) делается из 2 деталей: лицевая и изнаночная
иногда лицевая толще, иногда изнаночная
А если ремень из кожи растительного растительного дубления, с тиснением
есть ли необходимость дублировать подкладочной кожей?
Бахтарма довольно приличная, не идеальная, но близка по внешнему виду к спилку.
Новый ремень может быть слегка шершавый с изнанки, но во время носки он очень быстро отполируется естественным путем.
А то, после вкусных разговоров о коже РД она сама ко мне в руки пришла:)))
Кстати, если у вас будет время, может быть вы сможете написать обзор по химии для РД?
А то баночек там красивых много:)))
А вот что точно нужно?
Например, там какие то краски есть покрывные, а какие то проникающие?
Ирина, спасибо большое, что делитесь секретами. А где взять такой брусок? Чем заменить, на что он похож? Какого размера? Или надо просить знакомого столяра?
Можно ли так полировать изнанку кожи нерастительного дубления?
Спасибо Вам еще раз.
Спасибо! Я себе представляю размером с кусок мыла..Думаю, для пробы стекло легче достать, попробую зеркало откуда-нибудь вытащить..
Насколько я помню из курса по пошиву кож пояса, то пояс отличается от ремня тем, что шьется из лицевой и изнаночной частей кожи, кожа для пояса берется тонкая. Ремень сам по себе делается из достаточно толстой кожи, поэтому нет надобности в подкладке. Подкладка делается, если ремень из кожзама.
Насколько я поняла, вопрос был конкретно о коже растительного дубления.
Даже если вы шьете пояс из КРД а не ремень то в подкладке нет необходимости за исключением случаев когда используется тонкая кожа растительного дубления (козья, теленка итп)
По-моему, это зависит исключительно от авторской задумки. По факту сама по себе толстая кожа РД не нуждается в подкладке.
Качественный ремень должен быть выкроен из чепрачной части шкуры (вдоль хребта). Это совершенно не зависит от способа дубления, а лишь местоположение на теле животного. Так будет наименьше растяжение при носке и прочность чепрака наилучшая. Если ремень выкроен из воротка или полы (кожа с живота), особенно полы, то ременную полосу жедательно укрепить. Сделать это можно прошивкой или посадив на подкладку. Если оставить как есть, то есть вероятность что ремень сильно потянется и прослужит не долго.