Как сделать красивое фото книги
Как снимать книги для блога в Инстаграм
Первый закон Инстаграма гласит: фото решают всё. Будем учиться создавать фотографии, которые притягивают взгляд и бередят душу.
Лента
Инстаграм-гуру говорят: узкая тематика блога привлекает более заинтересованную аудиторию. Но тут легко наступить на грабли однообразного контента. Если у вас книжки, книжки и ничего, кроме книжек — профиль будет выглядеть скучно.
Чтобы этого избежать, найдите 3-4 рабочих сюжета и чередуйте их.
Выложили эти четыре сюжета — и начали сначала. Выходить за рамки схемы можно и даже нужно, но — уместно. Чтобы все эксперименты поддерживали основную идею.
Единый стиль
Нужен ли единый стиль в блоге? Да. Точка. Самое важное в соцсетях — возможность запомниться. Профиль, где каждая фотография ничем не похожа на предыдущую, запомнить сложно. Стремитесь к тому, чтобы в океане контента люди узнавали ваш почерк.
На стиль работают две вещи: реквизит и цветовая гамма. Поговорим о них подробнее.
Цветовая гамма профиля
Цвет — самый очевидный элемент «почерка». Он помогает передать настроение: уют — это что-то карамельно-рыжее, свежесть — чистые, яркие и светлые оттенки.
Алгоритм выбора оттенков для вашего профиля такой:
1. Определитесь, какие эмоции вы хотите вызвать. Отталкивайтесь от того, что снимаете. Если это неторопливое чтение дома — пускай гамма будет уютной, если душа лежит к динамике, путешествиям или вы без ума от ярких нарядов, выбирайте насыщенную гамму и используйте её на нейтральном фоне.
2. Выберите доминирующий цвет. Это оттенок, встречающийся на каждой фотографии в каком-то количестве, всегда разном. Предпочтительно нейтральный: белый, бежевый, серый, светлые пастельные оттенки. Это ваша база.
3. Дополните базу смежными оттенками. Они тоже будут встречаться часто, например, каждую вторую или шестую фотографию. Это цвета, гармонирующие между собой, например: розовый+фиолетовый+синий, красный+жёлтый+оранжевый.
4. Добавьте контрастный акцент. Это изюминка. Мелькающий зелёный или красный в карамельном профиле сделает его интересным. Контрастные цвета расположены на цветовом круге напротив друг друга.
Важный момент: цвет повторяющихся элементов должен быть одинаковым. Например, зелёная трава должна на всех снимках быть одинаково зеленой, а рыже-коричневый ламинат — одинаково рыже-коричневым.
Этот алгоритм — не аксиома. Но мне он позволил не просто придерживаться гармоничной ленты, но и играть с цветами, не стесняя свои творческие порывы.
Реквизит
Еще один способ рассказать о себе через фотографию — вещи, или реквизит. Он помогает наполнить и разнообразить профиль, создать красивую историю.
Подумайте, чем можно дополнить книгу. Может, вам понадобятся разноразмерные чашки под чай или кофе, вязаный свитер, плед, открытки, ваза для цветов или винтажная лупа. Выбор безграничен, и лучший способ понять свои потребности — начать фотографировать.
В процессе съемки обращайте внимание на то, чего бы вам хотелось. Например, не хватает круглых очков или маленькой свечки, которые бы шикарно вписывались в композицию. Записывайте свои пожелания в «Заметки» и приобретайте то, что повторяется. Так вы не будете выбрасывать деньги на ветер.
Важный момент — фотофоны. Они помогают имитировать симпатичную горизонтальную поверхность или стену, да ещё и поддержать визуальный стиль блога: если вы чередуете 2-3 фона, вопрос цветовой гармонии решается сам собой. Фотофоны можно купить, а можно сделать самим: покрыть фанеру морилкой любого цвета. Выбирайте фоны размером от 60х80 см, меньше — неудобно.
Композиция кадра
Переходим от стиля профиля к отдельным фотографиям. Сделать каждое фото произведением Инстаграм-искусства помогут законы композиции. Главное в кадре должно быть выделено — это смысловой и композиционный центр. Выделить можно разными способами.
По размеру
Крупный объект, окружённый элементами поменьше, или маленький, обрамлённый вещами покрупнее.
По цвету
Например, яркая вещь на нейтральном фоне.
По расположению
Если поместить главный объект в центр — вот так вот буквально — к вам будет не придраться.
Можно найти варианты поинтереснее. Например, использовать правило третей: кадр делится на трети по вертикали и горизонтали, а главный объект размещается на одном из пересечений линий (там, где красные точки).
Еще проще — немного сместить главный объект от центра вверх, вниз, вправо или влево. Выглядит интереснее, чем «центр в центре», и придает динамики.
Важное правило фотосъемки: источник света один — солнце.
Порой одного источника оказывается маловато или он слишком ярко «лупит» по натюрморту на подоконнике. Поэтому полезно обзавестись двумя вещами: отражателем и рассеивателем. Оба помогают создать более мягкое, комфортное освещение. Можно купить профессиональные (в фотомагазинах), а можно сделать самим.
Отражатель — это гладкая поверхность, которая располагается напротив источника света так, чтобы предметы для съемки оказались между этими двумя. Он отражает лучи света, и тени становятся мягче. В качестве отражателя можно использовать лист белой бумаги, зеркало, глянцевую белую, золотую, серебряную поверхность (чаще всего картон).
Рассеиватель помогает успокоить сильно бьющие солнечные лучи. Он располагается между объектом съемки и источником света, пропускает через себя яркие лучи и смягчает их. Рассеивателем могут служить пара листов плотной кальки (продается в художественном магазине) или тюль на вашем окне (только не тот, который в крупную дырочку 🙂
Как делать отличные книжные селфи
Автор: Келли Дженсен (Kelly Jensen)
Последние несколько месяцев я провела, занимаясь тем, что люблю еще с юности, – фотографией. Долгое время это было мне недоступно из-за нехватки времени и, главное, денег, ведь фотография – это затратное хобби. Можно потратить сотни долларов на саму камеру, плюс еще сотни на специальные объективы и оборудование, не говоря уже о пленке, если вы не пользуетесь цифровой техникой. Благодаря смартфонам цифровые фотографии стали гораздо дешевле. Вам необходимо освоить лишь несколько несложных инструментов и методов, чтобы втянуться.
Мы уже писали о том, как вести «букстаграм» (то есть книжный Instagram), составляли краткое пособие по «букстаграму» и делились радостями разнообразных книжных челленджей. Осталось только написать о том, как же, собственно, делать отличные книжные селфи.
Первое: начнем с того, что слово «селфи» отдает некой снисходительностью. Между тем, автопортрет – это искусство, которое всегда было актуально. Делать автопортреты весело, потому что всегда можно быть моделью на своих фотографиях. Но в целях этой статьи, а также для SEO, я ограничусь словечком «селфи».
Второе: всё, что вам нужно, чтобы делать классные книжные селфи, – это смартфон с камерой. Я не в курсе всех особенностей телефонов на Windows или Android, поэтому обратите внимание, что приведенные здесь советы могут применяться по-разному в зависимости от вашей операционной системы. Чтобы делать хорошие снимки, вы должны хорошо знать свою камеру.
Третье и самое важное: будьте готовы делать кучу плохих фотографий. Скорее всего, вы не получите свое идеальное селфи с первого раза. Вы можете не получить его и на пятидесятый раз. Но главное достоинство цифровой фотографии в том, что вы можете пробовать снова и снова, терпеть неудачу, удалять и продолжать попытки. Слушайте свой внутренний голос, когда листаете снимки, и удаляйте те, которые вам точно не нравятся, оставляя те, которые кажутся неплохими (даже если они не идеальны, всегда есть способы сделать их лучше).
Кроме того, самый большой секрет отличных книжных селфи – тот, который, казалось бы, все знают, но до последнего времени я о нем не подозревала, и, думаю, я такая не одна. Этот секрет прекрасно объясняет, почему мой третий пункт – самый важный.
Вот он, самый большой и самый полезный секрет отличных книжных селфи: научитесь ставить фотоаппарат на таймер. Отыщите ту маленькую кнопочку в настройках камеры и разберитесь, как она работает. В стандартной камере iPhone есть две опции – 3 секунды и 10 секунд. Также существуют приложения, позволяющие использовать камеру стороннего производителя, чтобы настроить таймер. Camera+ ($2.99), например, позволяет выбирать длительность таймера самостоятельно.
Здесь можно было бы остановиться и сказать – вот так всё просто. Однако всё немножко сложнее. Первое фото, где я читаю на кровати, я делала дюжину раз. Отчасти потому, что фотографии выглядят в миллион раз лучше, когда вы снимаете не на фронтальную, а на основную камеру. Но если вы делаете селфи через всю комнату на основную камеру с помощью таймера, вы не знаете точно, когда «вылетит птичка» и что попадет в кадр.
Чтобы сделать этот снимок, я использовала книжные полки напротив моей кровати и прислонила телефон к коробке. Я посмотрела в камеру и направила ее туда, где я намеревалась быть. Затем я отнесла книгу на то место, где я собиралась лечь, – и поняла, как быстро мне нужно будет переместиться от камеры к кровати, пока не сработает таймер. На самом деле, точная настройка таймера может потребовать времени, но когда вы сделаете снимок или два, или десять, и просмотрите, что получилось, вы сразу поймете, где вы преуспели, а где нужны улучшения.
Ну, так вот, вы можете использовать автоматический таймер. что же еще? Селфи – это не только лицо, и порой самые интересные снимки – это те, на которых лица не видно. Хотя фото выше не показывает, какую именно книгу я держу, оно демонстрирует, что я читаю и красиво подчеркивает мою татуировку. Здесь я хотела сделать фокус на книге и на моих руках, а не на лице.
Кроме того, не обязательно делать селфи анфас. Некоторые наиболее удачные кадры сделаны под нестандартным углом. Например, фото в середине статьи сделано со стола для пикника (я прислонила телефон к кошельку – немного фантазии). Не бойтесь устанавливать камеру в разных местах, ставьте таймер и экспериментируйте с разными цветами, перспективами и текстурами. Я обожаю текстуры на фотографиях, мне очень нравится, как выглядят складки юбки и плетеный стол на фотографиях выше.
А вот это, пожалуй, мое любимое книжное селфи. Я сделала фото снизу, прислонив телефон к камню (серьезно, используйте то, что у вас уже есть, чтобы не покупать дорогое оборудование). Мне было видно, куда направлена фронтальная камера, и я положила книгу туда, где хотела расположиться. Затем я установила таймер и улеглась за книгой.
Вам ведь знакомы раздражающие блики селфи-палки, отражающиеся в солнечных очках? Знаете, почему их нет на этой фотке? Потому что я использовала автоматический таймер. Это не первый кадр, не второй и даже не третий. Но после пятнадцатого – кстати, это заняло лишь 5-10 минут моего времени – у меня получилось сфотографировать, как мои волосы развеваются на ветру. Щелк! А яркая трава добавила интересной текстуры.
Можно рассказать очень много о технических аспектах фотографии, но всё это сводится к экспериментам. Есть моменты, когда лучше снимать на улице (например, рано утром или на закате, хотя все три уличных фотографии здесь сделаны в полдень), и есть места в доме, которые подходят для фото лучше других (ваши окна – ваши друзья). Пасмурные дни тоже отлично подходят для снимков. Вы привлечете больше внимания к вашей фотографии, если расположитесь не строго по центру кадра, а вверху или внизу, или по бокам, – это смотрится интереснее, чем когда снимок четко центрирован. но это дело вкуса, а не правило.
И нет ничего зазорного в том, чтобы редактировать фото. Лично я придерживаюсь минимализма в редакции, так как мне нравится делать максимально «чистые» кадры и править их лишь чуть-чуть. Но если вы сделали нормальный снимок, смело используйте различные приложения или даже встроенные в камеру инструменты, чтобы превратить его из нормального в чертовски хороший. Не стесняйтесь применять больше одного приложения, совершенствуя ваши фото.
Позвольте мне повторить ключевой совет: используйте основную камеру. Снимать себя на фронтальную камеру гораздо проще, но помните, что в зеркальном отображении название вашей книги придется читать справа налево. Усилия, которые вы прикладываете, снимая на основную камеру и экспериментируя с ней, окупаются не только потому, что вы выглядите лучше, но и потому, что вы можете без проблем показать, что вы читаете.
А теперь пришло время делать потрясающие книжные селфи! Почему бы вам не сфотографироваться на фоне книжных полок?
Как научиться фотографировать с нуля. 105 советов от выпускницы лондонского колледжа Сент-Мартинс
Хотите стать классным фотографом, но не знаете, с чего начать? Специально для вас Ольга Кузьменкова, прослушавшая десятинедельный курс по фотографии в знаменитом дизайн-колледже Сент-Мартинс, составила гид из 105 рекомендаций, которые пригодятся не только тем, кто метит в профессионалы, но и тем, кто просто ведет инстаграм — и понимает, что он может выглядеть гораздо лучше.
Много лет я пыталась подступиться к фотографии, и у меня ничего не получалось: я не могла нащупать систему, которой стоит следовать, если хочешь научиться фотографировать.
Если вы когда-то пытались научиться фотографии, вероятно, вы понимаете, о чем я говорю. На фотофорумах люди на птичьем языке обсуждают технические детали снимков, а в инструкции к фотоаппарату описывается, где какие кнопки, но не объясняется, зачем они нужны. Книжек по фотографии тоже великое множество, и непонятно, с какой лучше всего начать.
В прошлом году я исполнила давнюю мечту и сходила на десятинедельный курс по фотографии в колледже Сент-Мартинс. Этот курс перевернул мое сознание и открыл мне портал в совершенно новый мир.
Теперь я знаю, с чего стоит начинать и что нужно держать в голове людям, которые берут в руки фотоаппарат первый раз в жизни. Этот текст — выжимка того, что я узнала на курсе по фотографии, и инструкция, которой мне самой не хватало много лет.
Дисклеймер. Я начала снимать меньше года назад и, разумеется, отношусь к начинающим. Инстаграм с моими скромными фотографическими потугами — тут.
Пара слов о технике
1. Совершенно неважно, на что снимать. Ваш первый фотоаппарат может быть любым. Это может быть даже камера на телефоне.
2. То, на что сделан кадр, не влияет ни на ценность снимка, ни на суть высказывания. Вы можете снимать на телефон, на пленочный фотоаппарат, на «зеркалку» и «беззеркалку». Хорошие у вас фотографии или плохие — зависит не от этого.
3. Вместе с тем техника сильно влияет на эстетику кадра. У пленочной фотографии есть свой язык — точно так же, как у мобильной или цифровой фотографии есть свой. Свой язык и своя эстетика есть даже у видео с камер наблюдения и у сторис, но об этом как-нибудь в другой раз.
Работы Ричарда Аведона, снятые на пленку
4. Фотография одного и того же объекта, снятая на телефон с плохой передачей цвета и на крутую беззеркальную камеру, — это просто две разных фотографии. Первая, безусловно, будет уступать второй с технической точки зрения. Но может быть и так, что объекту, запечатленному на фото, гораздо больше соответствует язык и эстетика мобильной фотографии — в этом случае технически «плохой» снимок может оказаться сильнее технически безупречного кадра.
Легендарное фото высадки в Нормандии, снятое Робертом Капой. Согласно официальной версии, большая часть кадров из той съемки была утеряна из-за перегрева пленки в лаборатории. Один из уцелевших кадров вошел в историю фотографии даже несмотря на то, что а) он нерезкий; б) непонятно, что на нем происходит
5. Именно поэтому гонка за правильной экспозицией, идеальным фокусом, балансом белого и ровным горизонтом по большому счету не имеет смысла. Технические характеристики — это средство, а не цель. Нужно знать возможности и особенности своей камеры и использовать их.
6. Еще немного о камерах. Допустим, вы хотите купить фотоаппарат, чтобы попробовать себя в фотографии, и не знаете, с чего начать. Начните со знакомых: может, кто-то из ваших друзей уже наигрался с цифровой камерой и теперь хочет ее продать.
7. Неважно, что это за камера, она вам подходит.
Первая камера может быть вообще любой: неважно, какая у нее матрица и сменные ли объективы. Главное — прочитайте к ней инструкцию.
8. Я, кстати, не шучу сейчас. «Прочитайте инструкцию к своей камере» — это было первое задание на курсе по фотографии. Оказалось, что никто в классе инструкций к своим камерам не читал.
9. Кстати, пожалуйста, не удаляйте фотографии, которые кажутся вам неудачными. Визуальный вкус со временем меняется. Возможно, через полгода-год «неудачные» кадры покажутся вам интересными и более интересными, чем «удачные» из той же съемки.
Многие такой кадр удалили бы, ну и зря
10. После того как вы попользуетесь своей первой камерой несколько недель, вы поймете, какие объекты снимаете чаще всего и каких возможностей камеры вам не хватает. Следовательно, вы поймете, нужны ли вам сменные объективы и какие и хватит ли вам «обрезанной» матрицы.
11. В этом месте у новичков обычно случается ступор. Давайте коротко: матрица — это самая важная часть фотоаппарата. Она распознает свет и преобразует изображение в цифровые данные. Чем больше матрица, тем больше разрешение фотографии и тем шире диапазон оттенков, которые камера может распознать.
12. Если вы снимаете на фотоаппарат, а фотографии выкладываете в инстаграм и фейсбук, скорее всего, вам хватит и «обрезанной» матрицы. Вы же не собираетесь печатать рекламные билборды?
13. Вообще, если немного упрощать, общее правило такое.
Навороченная техника, ультрадорогие объективы — это устройства, предназначенные для съемки материала, который потом пойдет в журналы и на рекламные билборды. Если вы не имеете амбиции печатать из своих работ фотообои, вы можете сильно сэкономить.
14. Слышу вопрос из зала: «Мне просто нравится дорогая техника, фотки я не печатаю, но буду постить в инстаграм. Подписчики заметят разницу?» Не заметят. Реальность такова, что все фотографии в ленте инстаграма получаются размером со спичечный коробок — в такой ситуации бессмысленно говорить о внимании к деталям и упарываться по безупречному качеству снимка.
На среднеформатную камеру можно снять впечатляющие фотообои, но подписчики в инстаграме, скорее всего, разницы не заметят. Фотограф: Никлас Седерлунд
Выдержка, диафрагма, ISO. Зачем это всё?!
15. Окей, у вас в руках камера, и вы чувствуете себя несколько озадаченным. Столько кнопок и настроек, что хочется немедленно перевести камеру в автоматический режим и пойти фоткать шмелей и лодочки на закате. Что ж, это ваше право, но мы здесь собрались, чтобы поговорить о расширении фотографических возможностей. Так что как только наиграетесь с автоматикой — переводите камеру в ручной режим.
16. У камеры есть три основные настройки: выдержка, диафрагма и ISO. Все три, по сути, регулируют количество света, поступающего на матрицу фотоаппарата. От этих настроек зависит экспозиция кадра — то, достаточно ли в нем света, или слишком много («пересвет»), или слишком мало («недосвет», «темный кадр»).
17. Кстати, пока мы не ударились в детали.
Фотографию всегда лучше чуть-чуть недосветить, чем пересветить. В случае недосвета вы сможете вернуть фотографию к нормальной экспозиции в фотошопе почти без потери качества. При пересвете сделать этого не получится, потому что из белых участков вытянуть данные и утраченные детали не выйдет.
18. Чтобы понять, как работает камера, лучше действовать поступательно и не пытаться осмыслить выдержку, диафрагму и ISO одновременно. Проще всего начинать с освоения выдержки.
Итак, выдержка
19. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет попадает на матрицу камеры.
20. Длинная выдержка —> Много времени —> много света —> светлый кадр.
21. Короткая выдержка —> Мало времени —> мало света —> темный кадр.
22. Казалось бы, всё просто, но некоторая путаница возникает из-за того, что показатель выдержки рассчитывается как часть от секунды. 1/2 — это половина секунды, 1/60 — одна шестидесятая часть секунды, 1/125 — одна сто двадцать пятая часть секунды. Чем больше число в знаменателе дроби — тем меньше времени экспонируется кадр, тем он темнее.
Когда креативно поработал с выдержкой. Фотограф Эрнст Хаас нередко использовал длинную выдержку как креативный прием
23. Чтобы не путаться, надо практиковаться. Можно попробовать снять кадр с правильной экспозицией (то есть с достаточным количеством света), регулируя только выдержку. Выберите самое маленькое число на диафрагме (допустим, 1.8) и ISO 400 — и попробуйте снять кадр с правильной экспозицией, то есть с достаточным количеством света, регулируя только выдержку.
24. Результат того, что у вас получится в ходе этого эксперимента, сильно зависит от того, в каких условиях и с каким светом вы фотографируете. Возможно, «правильная» экспозиция будет у вас при 1/250, а возможно, что при 1/30.
Дайте себе время и несколько дней снимайте, регулируя только выдержку.
25. После серии экспериментов вы заметите тенденцию: в кадр можно добавить света, увеличив время экспозиции — правда, иногда от этого кадр получается смазанным.
26. Смазанным изображение получается из-за того, что вы снимаете движущиеся объекты. Кроме того, когда вы нажимаете на кнопку спуска, слегка дергается и сама камера.
27. Поэтому запомните число 1/60. 1/60 — это такая палочка-выручалочка в мире выдержки. На выдержке 1/60 камера прекращает фиксировать колебания от нажатия на кнопку спуска (я специально повторяю это число несколько раз, чтобы его невозможно было пропустить).
28. Другая причина, по которой изображение могло оказаться смазанным, — вы снимали движущийся объект на большой выдержке.
Если этот объект — человек, идущий по улице, запомните число 1/125. Такой выдержки достаточно, чтобы шагающий по улице человек обрел у вас в кадре четкие очертания.
29. Что еще следует знать? Можно запомнить число 1/1000. Пригодится, если вы захотите нормально сфотографировать снег или небо.
30. Ну и вообще. Всё, что между 1/1000 и 1/4000, достаточно для того, чтобы остановить в кадре любое движение.
31. Всё остальное — это бесконечное поле для фотографических экспериментов.
Фотограф: Филипп Халсман
Фотограф: Эрнст Хаас
В качестве примера возможностей, которые дает выдержка, покажу два черно-белых кадра на родственные темы. Филипп Халсман «останавливает» танцора в прыжке (короткая выдержка), а Эрнст Хаас запечатлевает движение балерин (длинная выдержка).
32. Минутка анализа расхожих фотографических штампов. Река, вода в которой превратилась в бесконечный белый молочный поток, — это фотография, снятая на длинной выдержке. Захотите повторить такое — без проблем, только захватите с собой штатив.
33. Капли воды в кране, навсегда зависшие в воздухе, — это продукт короткой выдержки (что-то вроде 1/4000 — одной четырехтысячной части секунды, просто попытайтесь представить, сколько это). Кстати, «остановить» воду в кране можно еще и с помощью вспышки.
34. Тут мы и подошли к важному идеологическому моменту, который стоит осмыслить.
Одна из важнейших ценностей языка фотографии — это способность останавливать время и быть вне времени. Фотография — это больше, чем красивая открытка и отретушированная картинка в инстаграме лайфстайл-блогера. Фотография — это больше, чем «контент». Фотография — это слепок пережитого момента.
35. Смазанная фотография может быть хорошей, если в ней сохранена правда пережитого опыта. Четкая и технически безупречная фотография всё равно может быть фальшивой, искусственной… и плохой.
Эрнст Хаас много снимал Нью-Йорк. Новички такой кадр могли бы и удалить.
Диафрагма, она же «дырка»
36. Когда поймете, что наигрались с выдержкой, переходите к освоению диафрагмы.
37. Диафрагма также известна как апертура, но простые люди иногда зовут ее «дыркой». Потому что диафрагма — это дырка и есть.
38. Как вы, наверное, уже догадались, с помощью дырки тоже можно регулировать количество света, поступающего на матрицу камеры.
39. Большая дырка — много света. Маленькая дырочка — мало света.
40. Некоторая путаница, как и в случае с выдержкой, возникает из-за того, что показателем размера дырки тоже является дробное число. Поэтому самая большая дырка приходится на самое маленькое число в знаменателе (f/1.2, f/1.4, f/1.8, и др. — зависит от линзы), а самая маленькая дырка — на самое большое число (f/22, f/64, и т. д.)
41. Помимо определения количества света, попадающего на матрицу, у диафрагмы есть еще одна «суперспособность» — называется глубиной резкости.
42. Если по-простому, глубина резкости — это то, сколько метров будет в фокусе.
Хотите, чтобы в фокусе был только человек на первом плане, а фон был размытым? Открывайте дырку.
Портрет молодого Леонардо Ди Каприо, снятый Энни Лейбовиц с достаточно большой диафрагмой (о чем свидетельствует размытость за спиной Ди Каприо)
43. Чем больше открыта дырка, тем больше света попадает в кадр, тем меньше глубина резкости и тем размытее получается кадр.
44. Красивая размытость называется боке, если что.
45. Иногда глубина резкости бывает настолько небольшой, что сложно найти удачный фокус. Например, с такой проблемой можно столкнуться, если попытаться снять портрет на линзу с диафрагмой f/1.2. Неловкое движение — и фокус окажется на носу, а на глазах уже будет размытость.
46. Я говорю «проблема», но, вообще-то, это не проблема, а выразительное средство фотографии.
Погуглите японку Ринко Каваучи (Rinko Kawauchi) — с помощью небольшой глубины резкости ей удается передать в своих фотографиях ощущение хрупкости, невинности и уязвимости. Она создает чистый космос.
47. Другая крайность — фотографы, объединившиеся в группу «f/64». Как можно догадаться из названия, эти товарищи любят «чтобы всё было четенько». Ну то есть если снимать ландшафт, то только так, чтоб каждая травинка была в фокусе аж до самого горизонта. Хотите так же? Закрывайте дырку.
48. Разумеется, закрытая дырка — это не только пейзажи. Погуглите фотографа Криса Киллипа (Chris Killip), большого любителя диафрагмы в духе f/16—f/22. На этих значениях он снимает невыносимую в своей резкости мрачную английскую хтонь.
Еще один замечательный пример того, как с помощью маленькой диафрагмы можно создать на отдельно взятом пляже ощущение хаоса и взрыва на фабрике лего. Фотограф: Мартин Парр
Допустим, вы снимаете людей на улице, и у вас нет времени наводить фокус на каждого интересного персонажа. Просто закрывайте дырку — в фокусе будет вся улица.
Примеры фотографий Карла де Кейзера — большого любителя резких фотографий
50. Рандомный факт. Любимая диафрагма великого Анри Картье-Брессона — f/8. f/8 — это когда в фокусе оказывается всё, что было на расстоянии примерно в три метра от объектива.
51. Напоследок пара слов о глубине резкости и объективах.
Линзы бывают зумные (умеют приближать и удалять объекты) и праймовые (не умеют).
52. Из-за конструктивных особенностей зумные линзы с большой диафрагмой — это редкость; как правило, они будут больше, тяжелее и дороже праймовых линз с большой диафрагмой. Праймовые линзы умеют создавать красивую размытость, не весить тонну и не стоить как чугунный мост. Но они не умеют приближать. Выбирайте, что вам важнее.
53. Вообще-то, ISO расшифровывается как International Organisation for Standardization (Международная организация стандартизации). Но это совершенно бессмысленное знание.
54. Полезное знание: ISO — это параметр светочувствительности пленки или камеры. С помощью ISO тоже можно определять количество света в кадре.
55. Как у диафрагмы и у выдержки, у ISO тоже есть «суперспособность» — давать «зерно» на больших значениях.
56. Некоторые называют зерно шумом, как будто это что-то плохое. Но зерно — это просто еще одно свойство фотографии. Иногда это брак, иногда — выразительное средство.
Зерно на фотографии Эрнста Хааса сложно назвать браком
57. Чтобы не было зерна, на цифровых камерах ISO лучше по умолчанию держать на минимальных значениях.
58. На цифровой камере значение ISO будет зависеть от выдержки и диафрагмы. Хотите снять пейзаж до горизонта, да так, чтобы все летящие птички в небе были резкими? Закрывайте дырку, снижайте выдержку и поднимайте ISO.
Хотите поэтичненько снять улицу, чтобы все движущиеся объекты смазались, а машины оставляли свет от фар, как в клипе Мадонны «Ray of light»? Закрывайте дырку, поднимайте выдержку и снижайте ISO.
59. С пленкой еще проще. ISO — это число на катушке пленки. Выставили один раз — и забыли. Кстати, поэтому совсем новичкам проще начинать снимать именно на пленку: поскольку ISO всегда остается на одном значении, думать остается только о выдержке и диафрагме.
60. Кстати, значения ISO в цифровых фотоаппаратах традиционно повторяют пленочные показатели светочувствительности.
61. Как понять, какое вам нужно ISO? Для начала и для ориентира достаточно запомнить только ISO 400.
62. ISO 400 — это светочувствительность, которая нужна для правильного экспонирования картинки в пасмурный день. Если день у вас солнечный, вам нужно ISO с меньшим значением (100, 125). Если хотите снимать в темноте — ISO нужно поднимать. Со временем вы просто выучите цифры, актуальные для вашей камеры и вашего объектива.
63. Всего вышеперечисленного уже должно хватить для нехитрых фотографических экспериментов. Но хочется сказать еще несколько слов о композиции и о том, что это такое.
Композиция
64. В хорошем кадре сразу понятно, куда надо смотреть.
65. В отличном кадре точек, на которые можно смотреть, может быть несколько, причем между ними, скорее всего, будет установлена иерархия (то есть движение глаз от одного объекта к другому для всех зрителей будет одинаковым).
66. В великом кадре будет работать каждая деталь.
Пример великого кадра, снятого Анри Картье-Брессоном. Новички, скорее всего, не удержались бы от искушения отрезать полбашни слева и кусок ветки справа. Но без этих элементов композиция кадра была бы гораздо слабее
67. Как сделать так, чтобы было понятно, куда на фотографии смотреть? С помощью композиции.
68. Для начала научитесь избавлять кадр от визуального мусора: проводов в небе, грязных носков на фоне и всего того, что не относится к объекту съемки. Чем меньше лишнего в кадре — тем понятнее, куда, собственно, надо смотреть. Ну и вообще — без мусора кадр выходит аккуратнее и гармоничнее.
69. После того как вы научитесь избавлять кадр от визуального мусора, научитесь управлять взглядом зрителя.
70. Для начала основное про портретный и пейзажный формат фотографии: портретный — это вертикальный кадр, пейзажный — горизонтальный.
71. Полезно знать, что глаз человека имеет естественную тенденцию скользить из стороны в стороны при взгляде на горизонтальный кадр. При взгляде на вертикальный кадр глаз будет двигаться вверх-вниз.
72. Выбирайте формат кадра так, чтобы он соответствовал объекту съемки и естественным линиям внутри кадра. То есть вовсе необязательно использовать пейзажный формат для пейзажей, а портретный — для портретов.
A post shared by @platon on Jan 12, 2017 at 3:03pm PST
Портрет Говарда Стерна, снятый Платоном в горизонтальном формате
Портрет королевы Елизаветы II, снятый Энни Лейбовиц
73. Слышали о золотом сечении и числах Фибоначчи? Ради всего святого, не забивайте себе этим голову. Даже не вздумайте пытаться накладывать золотое сечение на свои фотографии — вы заморочитесь, запутаетесь, а творческий процесс всё равно не сдвинется с мертвой точки.
74. Начинающим сильно помогает правило третей.
Смысл в том, что любой кадр любого формата можно разделить на горизонтальные и вертикальные трети. Композиция с большой долей вероятности будет гармоничной, если вы поместите объект на одно из пересечений третей в кадре.
75. Кстати, чем уже кадр, тем сложнее в нем выстроить гармоничную композицию. Любопытно задуматься, что чем уже кадр, тем дальше от центра «уезжают» пересечения третей. Think about it.
76. Размещать объекты в других точках кадра тоже можно! Но лучше, чтобы на то были какие-то композиционные причины.
77. Если ноги в кадр влезли не целиком, но голова человека все-таки попала на пересечение третей — это всё еще может быть хороший кадр. Короче говоря, нет такого правила, что «если ноги обрезало, то фотография идет в мусорку».
78. То же самое касается правила «никогда не обрезать человеку подбородок и лоб». Нет такого правила.
79. Совсем крамольная вещь: человека можно фотографировать даже так, что на фотографии у него не будет головы.
Ой, голова Фарелла Уильяма не целиком влезла. Ну ничего. И так годится! Фотограф: Терри Ричардсон
80. Кроме того, не существует правил «горизонт не заваливать», «кадр не пересвечивать» и прочей чепухи, которую в интернете очень любят писать фотографические хейтеры.
Здесь Терри Ричардсон заваливает горизонт
81. Еще объекты на фотографиях можно помещать по центру — но это вы, скорее всего, и так практикуете.
82. Людям вообще нравится симметрия и объекты, размещенные по центру. Так что снять что-нибудь симметричное — самый простой способ создать эстетически сбалансированный кадр.
83. Как следствие, снимать объекты, расположенные параллельно друг к другу, тоже довольно безопасно. Но в этом и проблема — нужно очень изловчиться, чтобы такой кадр был не только эстетически сбалансированным, но и визуально интересным.
84. Гораздо занимательнее может получиться, если сыграть на противопоставлении объектов в кадре.
Играть на противопоставлениях, например, любил Анри Картье-Брессон
85. Управлять глазами зрителя можно с помощью «ведущих линий». Параллельные рельсы, которые устремляются в горизонт, — это один из самых простых примеров ведущих линий: взгляд человека цепляется за объект на первом плане фотографии и скользит по линиям этого объекта до точки на горизонте.
86. Ведущие линии могут быть невидимыми! Например, невидимые линии, стремящиеся к центру кадра, образуются при съемке на объективы с широким углом (всё, что меньше фокусного расстояния в 50 mm: эффект начинает ощущаться уже на 35 mm, а к 28 mm становится весьма выраженным).
Фотография Юргена Теллера, сделанная на «широкий угол». Вообще широкий угол любят в мире фешн-фотографии — не в последнюю очередь потому, что широкий угол делает длинные ноги еще длиннее
87. Еще можно снять кадр, в котором будет как бы несколько слоев изображения: нечто на переднем плане дополняет по смыслу нечто на среднем плане.
Анри Картье-Брессон очень любил наслоение смыслов и образов в своих фотографиях
88. Еще один способ заставить зрителя смотреть куда надо — фрейминг, или создание кадра в кадре. Для фрейминга можно использовать что угодно: окна, двери, ветки, руки.
Иногда в качестве рамки для фрейминга используется картинная рама. Прямолинейно, но находчиво! Фотограф: Энни Лейбовиц
89. Вообще, конечно, самый простой способ заставить зрителя смотреть куда надо — сделать крупный план интересующего объекта. А может, даже сверхкрупный план. Только имейте в виду, что портреты, снятые на сверхкрупных планах, могут ощущаться зрителями как некомфортные и клаустрофобные. Ну и еще никто не может похвастаться идеальной кожей — а на сверхкрупных планах будут заметны даже самые мелкие неровности и шероховатости. Впрочем, если показать все поры на лице человека — это ваша цель, то кто вас остановит?
90. Раз уж мы заговорили о крупностях. Планов существует великое множество: общий, крупный, средний, поясной и, например, «пасхальный» (это от макушки до, сами понимаете, каких пор).
91. Чередовать разные планы полезно для визуального сторителлинга — например, если вы снимаете фотоисторию или видео.
92. Еще полезно знать, что настроение и наполнение кадра зависит не только от крупности, но и от угла съемки. То есть от выбранного вами ракурса. Нейтральное положение — на уровне снимаемого объекта (если снимаете ребенка, лучше присесть, чтобы камера была на уровне его глаз).
93. Снимать с других точек тоже можно! Просто имейте в виду, что то, что снято сверху вниз, может ощущаться зрителем как доминирование фотографа над объектом. А то, что снято снизу вверх, напротив, будет придавать объекту съемки ощущение власти и силы.
A post shared by @platon on Mar 8, 2016 at 3:35am PST
Муаммар Каддафи, фотограф: Платон
A post shared by @platon on Feb 15, 2016 at 10:31am PST
Барак Обама, фотограф: Платон Пример намеренного использования съемки «снизу-вверх» — фотографии политиков, сделанные легендарным фотографом Платоном
94. Советы бывалых: с нечетным количеством объектов в кадре проще составить удачную композицию. Так что для натюрморта лучше взять три яблока вместо двух.
95. Динамику в кадре можно создать с помощью диагоналей и треугольников (здесь могут опять пригодиться три яблока). Дополнительные диагонали в кадре можно создать с помощью смены ракурса.
96. Имеет смысл с большим пиететом относиться к негативному пространству в кадре — оно создает воздух в кадре и дает глазам передышку (а это +100 к эстетике кадра).
97. Есть еще примерно миллион совершенно прикладных советов по тому, как создать классную композицию в кадре. Например, можно играть с масштабом объектов, искать паттерны и последовательности, а также рассматривать детали объектов.
98. Но вместо кучи прикладных мелочей, хочется сказать главное: цвет и свет — это тоже про композицию.
99. Чтобы научиться чувствовать композицию, поначалу бывает полезно поснимать на черно-белую пленку (или в черно-белом режиме, если у вас цифровая камера).
Ч/б учит абстрагироваться от объекта съемки и различать в кадре светлые и темные участки — и уравновешивать их.
100. Парадоксально, но факт: работа с черно-белыми фотографиями, помимо всего прочего, учит работе с цветом. Потому что научившись снимать в черно-белом режиме, приходишь к пониманию, что цвет — это еще одно измерение композиции, и с ним надо обращаться очень бережно.
101. Наконец, ч/б учит главному в фотографии — умению распознавать качество света и теней. Это самый легкий способ понять на практике, почему избыток солнца и прямые солнечные лучи могут быть «сложным светом», а слабые первые лучи солнца на рассвете — идеальным и мягким рассеянным светом.
Вместо послесловия, или Небольшое вдохновляющее воззвание
102. Вау, вы дочитали до этого места! Вы молодец. Это значит, что с мотивацией у вас всё порядке и дело за малым — осталось взяться за камеру (ну, или за смартфон).
103. Отнеситесь к фотографии как к процессу, а не к результату. Такое отношение поможет снизить уровень тревоги, оставаться терпеливым и сохранять открытое сознание. Вы просто исследуете возможности языка фотографии, that’s it.
104. Развивайте визуальный вкус: фолловьте в инстаграме любимых фотографов (как минимум можете зафолловить мастеров, перечисленных в этом тексте), ходите в галереи, смотрите красивые фильмы, сохраняйте любимые работы себе в телефон и пересматривайте их, когда скучно.
Ничего не бойтесь, никого не слушайте и пробуйте снимать разное.
105. Радуйтесь удачным кадрам, не корите себя за неудачные и никогда их не удаляйте.