Как сделать краулер своими руками
Как сделать радиоуправляемый микро краулер с полным приводом на 3D принтере
Проект радиоуправляемого микро краулера в масштабе 1:43 с полным приводом. Радиоуправляемая модель полностью напечатана на 3D принтере. Проект моделиста Эльдара Кокоз.
Дубликаты не найдены
Рукодельники
28K поста 44.2K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Как я маску Валета Мечей делал
После начинается процесс слайсинга, про который мне особо сказать нечего, ибо делал я её довольно давно, разве что, модель нужно увеличить процентов на 20, ибо она очень маленькая, если вы конечно хотите её надеть. Но лучше конечно, померить своё личико заранее, а не гадать, подойдёт или нет.
Процесс печати прошёл довольно гладкого, но в те далёкие времена у меня ещё не было термокамеры, поэтому пластик начал трескаться, что происходит из-за неравномерного его охлаждения. Деламинация, едрить её за ногу. Таким грешит в основном АБС(который я и использовал), но в его защиту скажу, брал я его по 500 рублей с учётом доставки, да и лёгкость обработки ацетоном, который я беру по 200 рублей за литр, тоже привлекает.
Деламинация не позволила мне обработать маску в ацетоновой бане (я честно зассал с такими дырищими) Поэтому я просто их зашпаклевал.
Покрываем выступающие элементы золотой краской, тут важно купить именно золотую, что бы она блестела, покрась я просто жёлтой, вышло бы убожество.
Теперь дремелем с маленьким сверлом я просверлил 3 дырки и вставил туда куски бечёвки, как в оригинале.
А дальше начался довольно утомительный процесс покраски и на этом можно было бы закончить, но я хотел добиться эффекта старости, к сожалению я не сделал фотку с этим процессом, но если кратко вода и чёрная краска, мешаем и мажем. Так же я использовал два вида лака, глянцевый и матовый, они довольно интересно начали взаимодействовать друг с другом, что ещё добавило убитости маски.
Так выглядела первая примерка маски, заметно что я добавил чёрных трещин и контуры, нарисовав их чёрной краской, но очень смущает лоб, но и это мне удалось исправить.
Вот так всё это выглядело в итоге, я свои масочки использую на стримах, но в этой маски я конечно знатно охерел играть.
Если вам интересно следить за процессом изготовления из первых уст, подписывайте на мой дискорд канал, в котором я частенько кидаю фотки процесса
А под конец, вот фотка моих масок и шлемов со стримов.
Что-то не законченно, что-то нужно перекрасить (да да маска черепа из персоны, это я про тебя) Где-то я переборщил с размером, но я буду менять их время от времени, как мой скил будет становиться лучше.
Реликвии Apex
Нечем было заняться, решил как-то развлечь себя. Не художник, но для первых попыток считаю получилось неплохо.
Voxelab Aquilla. Распаковка, разборка, первые впечатления
После того как я попробовал фотополимерный 3д принтер от Voxelab (о нем я расскажу может быть позже, на других сайтах делал обзор, сюда не подумал), я был приятно удивлен качеством исполнения и сборкой. Решил ради интереса попробовать их FDM принтер. Цена в распродажи была слишком заманчивая, чтоб не взять. Отдал чуть больше 10т.рублей.
Отправили как и прошлый раз шустро (несмотря на новогодние каникулы), курьер принес в руки.
Чтож, начнем. Фирменная коробочка, все стандартно.
Первое что нас встречает это бумажка (даже не бумажка, а наклейка) формата А4 с предупреждением, что в первую очередь нужно проверить положение переключателя на блоке питания. Справедливо, важно)
А далее все по полочкам разложено. Под каждый элемент свое место. В принципе это все стандартно для нормального производителя.
Нижняя часть принтера уже предсобрана. Вся электроника тоже подключена и собрана. Выведено несколько разьемов, которые нужно подключить и все. Хотэнд тоже весь собран и проводка уже подключена в плату.
Столик «свой», на 24в. Видимо все же сказывается «старший брат» в виде FlashForge. Как понимаю делают на своих мощах, а не закупают «стандартные» комплектующие.
Приятные мелочи в виде натяжителей ремня. Он есть и на Оси У и на Оси Х. Это удобно. Ближайший конкурент по цене (да и собственно по внешнему виду), это Эндер3. На нем этих натяжителей нет, пользователи печатают их самостоятельно.
Очень много сделано для создания красивого внешнего вида. Например кожухами закрыты концевики и шкив моторов. Вроде бы мелочь, а приятно.
На задней стенке расположился разъем для подключения питания 220в (кабель идет в комплекте естественно), тумблер включения, и тот самый переключатель напряжения сети (110-220В)
Плата опять же «своя». Очень похожие стоят и на Анетах, и на Эндерах. Был огромный приятный бонус в этом принтере, про который почему-то нигде в обьявлении продавца не сказано. И как по мне это надо было писать огромными буквами. И об этом я узнал только тогда, когда запустил печать. В плате стоят драйвера ТМС (те самые которые называют Silent). Никаких звуков в виде уиуиуииииууу принтер не издает. Для меня это был огромный приятный сюрприз.
На блок питания они тоже не пожадничали. MeanWell на 350w, 24v, хорошая мощность, хороший бренд.
Большой ТФТ экран. Закрыт полностью со всех сторон пластиком. Литье прям очень достойное (опять же смотря на цену принтера).
Опять же детали в мелочах. Это концевик оси Х. Тоже в аккуратном литом корпусе.
В комплекте с принтером стандартно есть инструмент для сборки. Пара ключей, пара отверток, хомутики. И набор запчастей с небольшим запасом (у меня в запасе осталось пара болтов, фиттинг, стопор для фитинга, сопло).
Причем фитинг немного удивил, они не стандартные, такое ощущение, что они сами точнули его. Претензий то нет к этому, просто необычно.
Ну и конечно был совсем маленький моточек пластика для теста. 🙂 Как по качеству пластик сказать не могу, пробники сразу выкидываю и ставлю полноценную катушку.
И конечно инструкция. Довольно подробная, с разными сносками и примечаниями. Тут думаю опять же «старший брат» задает уровень. Качественно отпечатано, аккуратно подобран дизайн, подробно расписано.
Собирал принтер я полностью по этой инструкции, вопросов никаких не возникло, все четко. Собирал не более 2х часов, больше времени тратил на фотографирование и рассматривание внутренностей.
Собственно принтер в сборе. Все довольно красиво и аккуратно.
Спереди на панели есть вход для карточки (она и переходник под USB в комплекте), и кабель для подключения к компу. Он может пригодится при перепрошивки например.
С принтером в комплекте идет стекло и удобные зажимы. Стекло имеет сверху покрытие «в точку), с нижней части покрытия нет. Я не особо доверяю всяким заводским покрытиям, поэтому снял стекло, отмыл с фейри и перевернул гладкой стороной наверх. Печатать буду с «3д клеем», он проверенный уже. Результат более предсказуем.
Ну и самое главное это печать.
На тестовых кубиках понял, что можно немного поднять поток, до 103%. Возможно тут пластик повлиял, возможно калибровку экструдера немного стоит поправить, но это нормальное явление, критичного ничего не вижу.
Затем поставил старую катушку ПЛА, лежала наверно уже год, решил ее извести на всякие тестики. На кораблике Бенчи скорость печати была 40-60 (на разных параметрах своя, на внешних стенках 40, внутренние и заполнение 60 и тд).
В целом получилось хорошо, я был приятно удивлен тем, как печатает принтер за 10к.
Из глобального тюнинга и переделок, я пока вижу одну хотелку. Я б поменял механизм подачи на какой-нибудь более интересный, например Титан или БМГ (любой модификации). Печать немного можно будет подтянуть. Дефекты небольшие на стенках кораблика Бенчи возможно появились из-за него, а возможно просто нужно поднастроить немного ректракт или снизить скорость. А может и причина в древнем (возможно набравшем влаги) ПЛА пластика. Но это так, если совсем уже идеализировать печать на нем.
И очень было интересно напечатать высокий обьект, чтоб посмотреть на наличии воблинга. Но тут все вышло очень и очень хорошо.
Новогодняя музыкальная шкатулка. Любая мелодия на муз. шкатулке своими руками
Привет, Пикабу! С наступающим Новым годом. Решил сделать более-менее качественный новогодний пост т.к. в предыдущем прикола не оценили, ну и ладно, проехали. Итак, в интернете у китайцев (Aliexpress, Banggood), можно заказать вот такую вот музыкальную шкатулку:
(Фото взято с сайта Banggood). Шкатулка представляет из себя стандартный пружинно-маховиковый механизм, точно такой же, как используется в детских игрушках и часах. Он сопряжен с барабаном и специальной гребенкой («расческой»), которая собственно и является музыкальным инструментом. Мне досталась одна такая шкатулочка, выглядит в точности, как на стоковом фото:
Для удобства можно сразу снять гребенку, т.к. её все равно придётся снимать. Сам барабанчик разбирается просто: отделяется верхняя крышка и нижняя крышка-шестерня. Внутри он полый:
Скорее всего, после снятия барабана у вас соскочит пружина. Поэтому механику рекомендую разобрать сразу. Крышечка пружины приделана на заклёпки. Но их можно расклепать или срезать бормашиной, после чего механику снять. Чтобы зацепить пружину заново, нужно вытащить вал с трещоткой и установить пружину в нужное положение. Не будем сильно на этом останавливаться. Вот, как выглядит шкатулка со снятой механикой, видна коробка передач, маховик с червячной передачей, трещотка пружины.
Инструмент представляет собой расческу, выполненную из качественной инструментальной стали. Для меня стало открытием, что гребенка настраивается под конкретный барабан. Можно увидеть работу настройщика по бороздкам, проточенным при помощи бормашинки. Срезание тела язычка позволяет занизить тон до требуемого уровня, т.к. увеличивается подвижность средней части язычка, и верхняя часть превращается в своего рода «нагрузку» для неё. Стачивание пластинки таким образом влияет на громкость. При помощи тюнера я выяснил, каким нотам соответствует текущая настройка язычков:
Теперь надо сформировать на барабане мелодию. Так как дело близится к Новому году, я решил взять песенку «В лесу родилась ёлочка». Я использую редактор MuseScore. Но для начала надо разместить все имеющиеся на гребенке ноты и присвоить им номера соответственно дорожкам на модели. Вот так это выглядит:
Теперь задача следующая: барабан вращается с постоянной уголовой скоростью w и делает полный оборот (360 градусов) примерно за 20 секунд. Т.е. Для мелодии с темпом Moderato (80 ударов/минута) мы сможем разместить только 80/60 = 1,3; 1,3 * 20 = 20,6 ударов. Отбросим дробную часть, т.е. примерно 20 четвертных нот можно разместить на барабане, что равно 10 тактам при размере песни «Ёлочка» в 2/4. Исходя из этого рассчитаем угловой поворот: на 1 такт барабан должен поворачиваться 360/10 = 36 градусов. Для удобства округлим до 40 градусов на такт. Теперь возьмём мелодию. При помощи текста системы я уже разделил такты по градусам. А внизу присваивается номер для каждой ноты соответственно номеру канала на барабане:
Песня заняла у меня 9 тактов. Т.к. мелодия играется восьмыми нотами, расстояние между каждой нотой или паузой будет равно 10 градусам поворота. С учетом округления её темп будет примерно равен 76 ударам, что вписывается в рамки moderato. Теперь нужно на исходной модели продублировать и отклонить каждую ноту на такой угол в градусах, чтобы она размещалась точно на своём месте:
Как видно на тестовом барабане, ввиду того, что шаг гребенки не совсем равен шагу печати 3D принтера, некоторые дорожки не пропечатались. Для исправления ситуации они были сдвинуты на несколько микрон, чтобы алгоритм пересчитал их заново. Также в самом начале добавил два пупырышка для того, чтобы можно было выровнять гребенку. В дальнейшем работа велась на скорректированной модели. И вот результат: шкатулка играет песню «В лесу родилась ёлочка».
От 3Д принтера до мыла!
После пробной печати, определилась с размерами снежинок и пустила их на печать.
Снежинки 2 см, 2,5 см и 3 см в диаметре, высотой 5 мм.
Далее надфилями доработала снежинки.
Но в снежинках остались полости. Встал вопрос, чем их заполнить. Под рукой был пластилин и он замечательно подошёл для этой цели.
Теперь нужно сделать форму по этим снежинкам, чтобы отлить снежинки из мыла.
На стекло приклеила на тонкий слой клея «момент» все снежинки. Опалубку сделала из пищевого контейнера, отрезав от него дно, и прошлась по контору контейнера с внешней стороны горячим клеем.
Далее обработала заготовку восковым разделителем в 2 слоя, замешала 100 мл литьевого силикона и залила форму. Оставила её на ночь, прикрыв крышкой от этого же контейнера.
На следующий день отделила силикон вместе со снежинками от стекла. Вынула снежинки (всё очень хорошо отошло) и подрезала излишки силикона.
Делаем мыло.
Растапливаю белую мыльную основу, добавляю эфирное масло мандарина, пигмент «серебро» и заливаю в форму. Излишек срезаю ножом, когда мыло уже схватилось. Начинаю вытаскивать снежинки из формы!
Спасибо за внимание!
Игрушка на ёлку своими руками «Грогу»
Очень захотелось себе на ёлку такого ангелочка. Никогда не рисовал, это моя первая попытка. Фигурка напечатана на 3D принтере, разрисованная акрилом.
Топор Эйвора из игры Assassin’s Creed Valhalla
Топор главного героя из игры Assassin’s Creed Valhalla. Обожаю подобный сеттинг :))
Несмотря на то, что я очень мало знаком со вселенной Assassin’s Creed, надо отдать должное художникам этой игры. Они явно знают свое дело)
Принтер: Ender 3 Pro
Починил наушники с помощью 3D-принтера
Это было полтора года назад, когда я только купил Anet A8 Plus, мой первый опыт моделирования. Уже потом были отпечатаны километры пластика, принтер переехал на 32-битную SKR Mini E3, был прикручен BLTouch и т.д., а тогда это было первое реальное применение и то самое приятное чувство «я сделяль».
Отрезал от «бублика» нужный сегмент. То же самое со вторым цилиндром.
Ну и т.д., оказалось всё намного проще, чем казалось.
Сложность возникла со стыковкой самой дужки к защёлке, она стыкуется под хитрым углом, поэтому решил пойти рабоче-крестьянским методом: прикладывал деталь к монитору и сравнивал, насколько похоже.
Для регулировки воткнул зубчатую рейку из плагина, отрезав нужную часть.
Заслайсил в куре: слой 0.2 (сопло 0.4), заполнение 100%, брим, поддержки.
Печатал из дешманского ABS Plastiq с озона. Для первого опыта получилось вполне неплохо, всё отлично подошло, на вид вполне крепкая конструкция. Для эстетики не помешала бы ещё постобработка, но в целом «на скорость не влияет».
Амфибиотропная асфиксия в rc моделизме и её последствия. Flyscy i6 на максималках
Дальше лезем в закрома и достаем старенький флайскаевский микроприемник, ноунейм 8-18 ch с поддержкой ppm, ibus и sbus (не, можно и любой другой, лишь бы sbus и ppm были). Запитываем лрс и приемник от установленного преобразователя, вход лрс соединяем с выходом приемника, биндим приемник с аппой и всё! Не, вот прям совсем всё! Оно работает!
Да, при такой схеме подключения есть определенный геморрой с получением телеметрийных данных, но геморрой решаемый, пусть и путем весьма извращённых совместных настроек аппаратуры, теперь уже двух приемников и передающего модуля лрс (ну да, это flysky, владелец flysky должен страдать, если хочет снять телеметрию). Но эта колхозная конструкция снова расширила функционал старенького flysky i6. Опять. Теперь он ещё и дальнобой. И да, модули на 868 тоже пришли и лрс на них тоже была собрана.
