Как сделать криволинейные перегородки

Как сделать круглую стену из гипсокартона – подробная инструкция

Сложные формы из гипсокартона необходимы не только на потолке, иногда для уникальности дизайна или для эффектных изменений в планировке приходится задуматься, как сделать круглую стену. Точнее, дугообразную, поскольку полностью закольцевать конструкцию было бы непрактично. Но способен ли гипсокартон выдержать подобные испытания, и как получить желаемый результат из прямых металлических профилей? Давайте разберемся.

Перед тем как сделать круглую стену, выясним, что это даст

Прежде всего, пожалуй, следует обобщить информацию о таком удобном, но не особо прочном гипсокартоне. Этот композитный материал известен также, как сухая штукатурка, и активно используется для отделки стен, причем даже в помещениях с высоким уровнем влажности или огнеопасности с применением особо устойчивых листов. Однако, в отличие от декоративных покрытий, которые наносятся толщиной в несколько миллиметров и сразу представляют собой финишный вариант, листам из двух слоев картона, между которыми заключен застывший слой гипса, требуется отделка.

Но если не обращать внимания на декоративную составляющую, гипсокартон является весьма ценной разработкой, потому как сделать круглую стену из него можно довольно быстро, лишь слегка увлажнив. Сегодня выпускаются листы толщиной 6, 8, и 9.5 миллиметров (самые востребованные габариты, но бывают и толще), которые гнутся сравнительно легко, особенно первый тип, называемый арочным. Более массивные модификации необходимы в тех случаях, когда нужно прочное основание, например, для того, чтобы ниши из гипсокартона несли не только декоративное значение.

Отсюда делаем вывод, что практически никакой другой материал не может быть применен, скажем, для изогнутых стенок или для навесных потолков в виде сложных фигур (особенно в последнем случае) Ни фанера, ни пластик не обладают нужным запасом гибкости и долговечности. Кирпич тем более не годится для легких конструкций. Что же касается округлости гипсокартонных стен, она нужна, прежде всего, в тех случаях, когда требуется слегка увеличить площадь одного помещения путем удаления в нем выступа, за счет сокращения площади в сопредельной комнате, где не станет угла. Кроме того, выступающие детали планировки повреждаются чаще закругленных.

Изготавливаем закругленные перегородки

Шаг 1: Разметка оснований

Прикладываем полукруг к внутренним сторонам соединяемых каркасов перегородок, сходящихся под углом, так, чтобы плоская сторона шаблона была перпендикулярна одной из конструкций, и рисуем дугу на полу.

Точно такая же разметка должна быть и на потолке, но, в том случае, если чертить на нем не получается, просто прикручиваем несколькими шурупами сам шаблон в том же положении, в каком он лежал внизу.

Также можно закрепить сверху отрезанную от заготовки часть с той же дугой, форму которой принял наш шаблон.

Крепим часть от заготовки

Шаг 2: Подготовка направляющих

Очень важно правильно изогнуть профиль, который, несмотря на то, что сделан из металла, может с легкостью принять дугообразную форму. Для этого отмеряем по задней плоскости направляющей отрезки по 5 сантиметров, делая пометки.

Затем прочерчиваем по ним поперечные линии, по которым делаем надрезы болгаркой.

Делаем надрезы болгаркой

Ножницами режем от распилов один из бортов профиля.

Режем ножницами борт профиля

Оставшийся целым борт гнем в нужную нам дугу, сверяясь с начерченной на полу линией.

Точно такой же профиль готовим для потолка.

Шаг 3: Изготовление шаблона

На первом этапе работ мы вымеряем необходимый радиус изгиба стенки (минимальный для девятимиллиметрового листа составляет 50 сантиметров), после чего приступаем к черчению шаблона. В качестве заготовки можно использовать лист фанеры или даже кусок гипсокартона, если есть возможность такого расточительства.

В итоге на листе должен быть начерчен полукруг с нужным радиусом, который мы и выпиливаем ножовкой, прибегая к помощи строительного ножа, если это гипсокартон.

Источник

Как делать фигурные перегородки из гипсокартона своими руками. Сгиб гипсокартона – способы

Делаем сами изогнутые, фигурные декоративные перегородки из гипсокартона

Высокое качество поверхности и возможность принимать разнообразные гнутые формы позволяют использовать гипсокартонные листы (ГКЛ)для воплощения самых смелых дизайнерских замыслов

Авторские решения для интерьеров предусматривают формирование изогнутых поверхностей стен и потолков, арок, криволинейных перегородок, ниш и колонн. Этой цели можно достичь с помощью гипсокартона, который представляет собой одинаковый по толщине модифицированный слой гипса, облицованный специальным картоном.

Ширина листов унифицирована (1,20 или 1,25 м), а длина бывает разной: 2; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8 и 3 м. Конструкции из ГКЛ высокотехнологичны, имеют привлекательные технико-экономические параметры и, что немаловажно, экологически чистые.

Увлажненные гипсо-картонные листы обладают определенной пластичностью, то есть способностью изменять форму под действием внешних нагрузок, не разрушаясь, а после высыхания сохраняют заданные параметры и физико-механические характеристики.

Варианты технологий

Чтобы гипсокартонная конструкция была надежной, прочной и долговечной, необходимо соблюдать все технологические инструкции производителя. Особого внимания заслуживают правила монтажа объемных элементов интерьера. Придать гипсокартону изогнутые формы можно двумя способами: мокрым, увлажнив лист и закрепив его на жестком шаблоне, и сухим, сделав в листе множество параллельных пропилов.

Для сухих работ можно использовать также гибкий ГКЛ, армированный стекловолокном. Он более пластичен и не требует размачивания. Но и стоит дороже обычных гипсокартонных листов. А из-за его незначительной толщины — всего 6,5 мм — для создания жестких конструкций приходится использовать сдвоенные листы, что еще больше удорожает процесс (табл. 1).

Перегородки можно делать из ГКЛ с разными свойствами — влагостойких, огнестойких, огневлагостойких, гибких или акустических, — учитывая требования, предъявляемые к помещению.

Мокрый способ изгиба ГКЛ

Мокрый способ предусматривает изготовление из прочного материала шаблона или каркаса, на котором закрепляют предварительно размоченный гипсокартонный лист. Боковины каркаса обеспечивают требуемую кривизну изгиба, распоры — нужную ширину, а его гладкая поверхность — плотное прилегание изгибаемого листа. Сам каркас, с учетом толщины ГКЛ, изготавливают с несколько меньшим радиусом кривизны.

Перед креплением на каркас гипсокартонный лист надо размочить. Для этого его внутреннюю поверхность (ту, которая будет сжиматься) прокатывают игольчатым валиком, который оставляет отверстия в картоне. После этого лист с помощью губки обильно смачивают водой, до тех пор пока он не размокнет хотя бы на треть своей толщины. Проверить степень готовности материала можно, взглянув на торец ГКЛ: его гипсовый сердечник должен потемнеть.

Размокший лист гипсокартона укладывают на шаблон, затем фиксируют клеящей лентой и оставляют в таком положении до полного высыхания. При этом следует помнить, что листы можно гнуть только в продольном направлении (см. схему).

Мокрый способ позволяет сильнее изгибать гипсокартонный лист и получать поверхности с меньшим, чем при сухом способе, радиусом кривизны. Чем тоньше лист, тем лучше он гнется: минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет 1 тыс. мм. Вогнутой может быть как лицевая, так и тыльная сторона гипсокартонной панели. Зависимость радиуса кривизны поверхностей от способа изгиба отражена в таблице.

Сухой способ изгиба гипсокартона

Формируя криволинейные поверхности с помощью гипсокартона, можно обойтись без шаблона и мокрого процесса. Для этого следует взять лист достаточной толщины (не менее 12,5 мм) и специальным инструментом сделать в нем пропилы (лучше использовать для этого ручной фрезер). При большом радиусе кривизны поверхности они должны быть редкими, а при маленьком — частыми. Параллельные П-образные пропилы делают на той стороне листа, которая будет выгнута, надрезая нижний слой картона и гипсовую сердцевину При этом важно, чтобы нижний слой картона оставался целым. Затем плиту укладывают на шаблон вверх пазами, удаляют из них пыль, грунтуют и заполняют их шпатлевкой, укрепляя ее армирующей сеткой из стекловолокна. Когда пазы высыхают, их шлифуют, стараясь сгладить все неровности. В результате получают изогнутую поверхность нужного радиуса, которую после высыхания можно крепить на металлический каркас.

Обшивают металлический каркас перегородки в два этапа. Сначала гипсокартонные листы крепят с одной стороны. В пространстве между стоечными профилями располагают звукоизоляционные плиты из минеральной ваты или штапельного стекловолокна, электропроводку и другие коммуникации. Затем каркас обшивают ГКЛ с другой стороны. Иногда для прокладки коммуникаций, например сантехнических, требуется перегородка большей толщины. В этом случае каркас делают не одинарным, а двойным.

Существует и специальный арочный гипсокартон, для обшивки каркасов криволинейных конструкций сухим способом. Это гибкие гипсовые листы без картонной оболочки, армированные стекловолокном. Панели размером 2 400×1 200 мм имеют толщину 6 мм и легко крепятся к металлической обрешетке без предварительного формования. Гарантированный радиус изгиба составляет: 600 мм, если гнуть лист лицевой стороной внутрь, и 1 000 мм, если гнуть его лицевой стороной наружу. При оптимальных условиях (температуре 17-20 °С и умеренной влажности) гибкие гипсовые плиты можно гнуть лицевой стороной внутрь до радиуса 300 мм.

Внимание! Шпатлевки

К сожалению, устанавливая перегородки из ГКЛ, многие сих пор неправильно используют шпатлевочные массы. Любой производитель гипсокартона имеет в своем ассортименте фирменные материалы для заделки швов. Но не все потребители готовы прислушаться к мнению квалифицированных специалистов.

Некоторые стараются сымитировать профессиональный материал, смешав дешевые шпатлевочные составы универсального применения (например, турецкого производства) с клеем ПВА и другими добавками.

А ведь рецептура шпатлевок для швов не терпит дилетантства. Шовные заполнители по составу и техническим характеристикам существенно отличаются от обычных материалов для выравнивая поверхности (у них другие нагрузки, другая механика и т. д.). Поэтому желание найти им замену и изобрести дешевый суррогат говорит о непрофессиональном или нечестном подходе к работе, а кроме того, негативно сказывается на конечном результате.

Отдельного внимания заслуживают финишные шпатлевки. Их основная задача — обеспечить идеально ровную поверхность (без перепадов в плоскости) и добиться равномерного водопоглощения основы, иначе при покраске цвет на различных участках может различаться.

Правильно зашпатлеванную поверхность можно покрасить. Для качественного результата потребуется нанести несколько слоев краски (их количество зависит от кроющей способности и качества краски).

Безошибочный монтаж перегородок — залог их надежности

При неправильном монтаже криволинейных перегородок возникает опасность, что конструкция окажется непрочной или появятся трещины. К этому приводят несколько типичных ошибок:

Установка криволинейной перегородки – поэтапная пошаговая инструкция

Как согнуть гипсокартонный лист. 2 способа – мокрый и сухой.

Зависимость радиуса кривизны поверхности от способа изгиба гипсокартонного листа

На заметку начинающим “гипсокартоностроение”:

Гипсокартон бывает потолочный (толщина 9,5 мм), стеновой (12,5 мм) и арочный (6,5 мм). Последний армирован стекловолокном, очень эластичный и создан специально для возведения криволинейных поверхностей. Даже если его захочется свернуть в трубочку, в дополнительной обработке он не нуждается – ну разве что лист потребуется немного размять.

Вместо игольчатого валика можно использовать «шипованный» брусок. Тонкие саморезы вкручивают в брусок насквозь с шагом 1-1,5 см. Острые кончики должны выступать на 4-5 мм. Если деталь небольшая, могут выручить шило или вилка.

Для создания каркаса криволинейных поверхностей используют обычный профиль. В местах изгибов его надрезают по одной стороне и спинке и укладывают по линии.

Естественная гибкость листа гипсокартона (ГКЛ) позволяет достаточно сильно его выгибать, чтобы получить криволинейную поверхность без каких-либо дополнительных опций. Так что если кому-нибудь вздумается обшить гипсокартоном круглую комнату с радиусом около 1,5-2 м, то с этим не будет никаких проблем. Важно, что сгибать сухой ГКЛ можно только вдоль листа. Сложность может быть в правильном расчете расстояния между первой и последней стойками профиля на лист. Эту задачу можно решить с помощью пластиковой панели соответствующей длины и толщиной около 1 см.

Пластик укладывают на полу вдоль направляющего профиля, он легко изгибается и четко дает понять, где кончится лист согнутого гипсокартона при монтаже. Для того чтобы закрепить лист на криволинейной поверхности большого диаметра, придется применить немного силы: зашив лист на первый стояночный профиль, ко второму и последующим его все-таки придется плавно прижимать. И еще один нюанс: лист лучше прикручивать через шайбы. Через пару дней, когда напряжение в листе станет равномерным и он «свыкнется» со своей новой формой, можно будет заменить крепление на обычные саморезы под шпаклевку.

При радиусе сгиба менее 150 см гипсокартонный лист нуждается в предварительной подготовке. Для начала его с одной стороны (та, которая будет сжиматься) и прокатывают игольчатым валиком (длина иголок 1/3-1/2 толщины листа), затем смачивают водой так, чтобы влага впиталась, но не просочилась насквозь. От влаги гипс становится очень пластичным – он достаточно легко изменит свою форму и сохранит ее после высыхания. Если все делать по правилам, то подготовленный лист надо уложить на шаблон, выгнуть, закрепить струбцинами или скотчем, высушить в течение суток и только потом крепить на постоянное место. На практике, особенно если деталь из ГКЛ небольшая, ее часто кренят сразу на место, а вот шпаклевку и прочую обработку проводят уже после полною высыхания. Чтобы немного упростить работу, увлажненную деталь упирают в стену под углом 45° и дают провиснуть под собственной тяжестью (сжимается перфорированная сторона!).

Благодаря гипсокартону создают даже имитации колонн. Радиуса сгибания менее 50 см добиваются рассеканием листа на сегменты. Острым ножом надрезают ГКЛ с одной стороны так, чтобы не затронуть нижний слой картона. Чем меньше радиус» тем меньше расстояние между «полосками» и больше их количество. При создании выпуклой поверхности надрезанная часть оказывается лицевой, а для вогнутой – изнаночной. Затем заготовку укладывают на шаблон, тщательно зашпаклевывают все получившиеся пазы и просушивают. Но опять-таки, если поверхность выпуклая и все пазы доступны для обработки, можно обойтись и без шаблона, закрепив надрезанный лист сразу на место.

Вопрос в принципе – для чего нужны перегородки?

Так называемые зонирующие перегородки находят применение не только в квартирах-студиях. Они уместны практически в любом интерьере (в том числе классическом), например в многофункциональных помещениях — кухне-столовой, гостиной-столовой, спальне-кабинете и др.

Перегородки этого типа могут иметь самый причудливый дизайн, и выполняют их из разных материалов. Чаще всего «мягкое» зонирование осуществляют с помощью перегородок-стеллажей.

Подобные конструкции можно заказать в столярной мастерской или изготовить своими руками на месте по каркасной технологии из гипсокартона. фанеры или MDF а также по бескаркасной — из тамбуратных щитов, инженерного массива дерева, пеноблоков либо экстру-дированного пенополистирола. Для зонирования пространства можно использовать конструкции из металлических струн, деревянных ламелей, тканевых занавесей и даже тросов и корабельных канатов. Ну а тренд в оформлении санузлов — перегородки из безопасного стекла.

Источник

Возведение криволинейной перегородки из гипсокартона

Что понадобится для работы

Под возведение перегородки потребуются следующие материалы:

Размеры поперечного сечения направляющих и стоечных профилей имеют несколько вариантов, исходя из ширины «спинки» (50 мм; 65 мм; 75 мм; 100 мм). Исходя из длины, профиля выпускаются в двух размерных стандартах (3000 мм; 4000 мм).

Из инструмента необходимо запастись следующим:

Принцип проведения работ

Выполнение задачи по возведению перегородки сводится к трем следующим этапам:

Подготовка поверхностей перекрытий пола и потолка

Разметка будущей перегородки

Разметка стеновой перегородки у профессиональных мастеров называется «отбивкой». Выполнить разметку просто. На потолочном перекрытии рисуется линия необходимой кривизны. Посредством строительного отвеса и карандаша потолочная кривая линия «отбивается» на полу. Чем больше точек нанесения линии на полу, тем точнее «отбивка».

Сборка каркаса

Возведение каркаса для стеновой перегородки начинается с подготовки направляющих профилей. На «спинке» и одной из боковых стенок профиля наносятся линии с шагом, равным ширине стоечного профиля. Если используется стоечный профиль с шириной 50 мм, то и расстояние между наносимыми разметками тоже 50 мм. Ножницами по металлу, согласно нанесенных линий, производятся соответствующие надрезы направляющего профиля по «спинке» и боковине. Операция повторяется на другом направляющем профиле. Один профиль будет монтироваться на полу, второй на потолке.

Согласно нанесенным линиям, каждый из подготовленных направляющих профилей закрепляется на потолке и полу при помощи дюбель-гвоздей. Под каждый устанавливаемый дюбель-гвоздь необходимо перфоратором просверлить соответствующее отверстие.

После установки всех стоек, их закрепление к направляющим производится на белые саморезы с плоской шляпкой. Работа выполняется быстро, если использовать шуруповерт.

Обшивка каркаса

Чтобы листы гипсокартона плотно прилегали к криволинейному каркасу, обшивочный материал необходимо согнуть. Для этого используется «сухой» способ придания криволинейности гипсокартоновым листам, путем рассекания одной из сторон гипсокартонового листа. Если обшивается вогнутая часть каркаса, то рассечение проводится на задней стороне гипсокартона. При обшивке выгнутой части каркаса, лист рассекается по лицевой стороне.

Процесс рассечения производится следующим образом:

Подготовленный (рассеченный) лист выставить на обшиваемом криволинейном участке. Аккуратно надавливая на целую поверхность ГКЛ, надломить лист, чтобы он плотно прилегал к каркасу. Убедившись в полном прилегании обшивочного материала к каркасу, производится его закрепление при помощи черных саморезов (метизов). Крепежи вкручивать по вертикали через каждые 150-200 мм.

После этапа обшивки каркаса можно переходить к дальнейшим отделочным работам (оштукатуривание, нанесение краски или обоев).

Источник