Как сделать кронштейн для рессор
УАЗ 31512 Кардан › Бортжурнал › Могу нарезать на лазере: Кронштейны для установки переднего военного / колхозного моста на пружины. Кронштейны для установки задних волговских рессор.
1. Кронштейны переднего военного моста под пружины
Материал — сталь 6 мм.
Кронштейны для переднего колхозного или заднего моста
2. Кронштейны для установки волговских рессор на УАЗ (только на зад)
Цены: (доставка ТК Деловые Линии или ПЭК примерно 700 руб):
Оплата на карту СБЕРБАНКА.
Мой тел. для связи. Viber, WhatsApp Мтс: 8-9IЗ-624-99-О7
( разница с Москвой +3 ч.)
1. Кронштейны переднего колхозного / военного моста под пружины — 3700 руб.
2. Кронштейны для установки волговских рессор на УАЗ ( только на задний мост!) — 4000 руб.
Заказы:
1. stalker72 — кр. на военный мост + тяги панара — Получил
2. MKZ — кр.на военный мост + кр. задние под волгорессоры + тр — Получил
3. ArtemK63 — кольца фиксации гайки ступичного подшипника — Получил
4. primenelson — кр. под пружины на колхозный мост + рессоры + кр тяги панара — Сделано
5. repz107 — кронштейны на военмост 1 ком. — Получил
6. ForesterMan69 — на военмост 2 ком. + кр. клюшки зад. мост — Получил
7. Карпов К.А. смс, тел. — кр. на военный мост 1 ком. — Получил
8. a-konstantinoff — кронштейны на военмост 1 ком. + на колхозный мост 1 ком. — Получил
9. TpakTop14 — кронштейны задних волговских рессор — Получил
10. vasian11 — кр.на военный мост + кр. задние под волгорессоры — Получил
11. Serg-86 — кр. задние под волгорессоры — Отправил
Wertyh › Блог › Установка рессор вместо торсионов на караван
Данная запись относится как бы к авто, но в то же время в журнал тягача для этого прицепа, написать не совсем корректно. Поэтому оставлю эту запись в блоге.
Кто не желает читать лирику, первый абзац можно пропустить.
Цель данного мероприятия это наши дороги, а точнее их «замечательное» качество. В европе, откуда родом большая часть караванов, дороги отличные, и родной торсионной подвески хватает за глаза. Ничего не сыпется, не отваливается, не ломается. К слову торсионная, а если уж быть совсем точным, резино-жгутовая подвеска это по сути труба, и в неё впресована более мелкая труба, и между этими трубами от 3 до 5 резиновых жгутов. Ход подвески минимальный. В итоге в наших реалиях после 500 км уже можно смело брать отвёртку и подкручивать то там то тут. А иной раз в уголках нашей необъятной и дороги то не дороги, а сплошная гравийка. И вот там то торсионы совсем бесполезные, на них прицеп как на колах. Выходов 2. Либо пневма, либо рессоры. У каждого свои плюсы и минусы, спорить про них можно долго, но я выбрал простое железное решение, без баллонов и прочей пневматики. Опыт подобных переделок на просторах России уже конечно есть, основные моменты есть откуда взять, но меня ж вечно тянет создать себе трудности в жизни 🙂 В простом, назовём его «классическом» варианте переделки, берутся родные ступици от родной оси, и привариваются на обычную трубу. Тем самым сохраняются накатные инерционные тормоза. Но это же я… После установки полного привода на Caddy, осталась у меня горстка запчастей: родная ось от Кадди, стабилизатор, амортизаторы. И конечно же я решил это и использовать. Приятным бонусом было то, что ось у кадди сделана таким образом что центр ступици выше примерно на 11см, чем центр самой оси. Именно это мне и нужно было, чтобы добиться сохранения родного клиренса у прицепа, т.к. при «Классических» переделка, клиренс становился выше в среднем на те самый 10-12см. Но если б я стал выше, то просто не смог бы заехать и выехать из гаража. По остальным комплектующим в кратце. Рессоры от газели, 3-х листовые. Серьги от Валдая, плашка прижимная под рессоры, от волги, ухо крепления рессоры заднее от газели, переднее хендмей. И так, поехали.
Изначально высота от пола до низа пластиковой накладки на арку, была 61см. Её взял за основу, чтобы было к чему стремиться. Допустимое завышение у меня буквально 2-3 см.
Долой родную ось со всеми потрохами!
Chevrolet Tahoe (Чорное Танко) :о) › Бортжурнал › Экспресс-ремонт летом 2016. Часть 1. Кронштейн рессоры.
Отпуск в этом году «удачно» случился большим. Но, как обычно, желание переделать все дела, на которые вечно не хватало предыдущих куцых отпусков практически так и остались не реализованными.
«Плохому танцору …», скажете. А я Вам отвечу, что не желаю никому таких стечений обстоятельств, на фоне которых все эти желания и мечтания о воплощении каких-то задач кажутся ненужными и несущественными.
В общем, важному в отношении Тахи опять было выделено время по принципу «не до жиру, и не до красоты».
В итоге, пара дней были посвящены ремонту прогнившего кронштейна правой рессоры, и еще пара дней-ремонту правой же боковины-порога.
Часть 1. Ремонт кронштейна.
Прогнил он, подлец. И не только. Видимо, от сгнившего верхнего усилителя не было никакой помощи металлу консольной части основного кронштейна, от чего последний подвергался излишним знакопеременным деформациям, и что, вкупе с поржавевшим металлом, повлекло развитие трещин. В конце концов, оказалось, что уже совсем небольшая перемычка на острие развившейся трещины в полке кронштейна, не понятно каким чудесным образом, держала рессору на раме.
А на обратной стороне лонжерона рамы в этом месте уже несколько лет зиждилась колхоз-нашлепка из листового металла, призванная сдержать ламу от переламывания, ибо и лонжерон в этом месте дал слабину и треснул.
Для ремонта, как я уже писал выше, по принципу, «лишь бы держало», следовало все равно освободить кронштейн от рессоры, дабы свести расходящиеся под нагрузкой края металла, заварить трещину и усилить это место накладкой.
Со снятием переднего конца рессоры проблем не было. Болт раскрутился и вынулся без сложностей (естественно, машина была с этой стороны предварительно поднята до состояния, при котором рессору и не сжимало, и не тянуло вниз).
После извлечения болта этого сайлентблока, машина была поднята выше для того, что бы передний конец рессоры максимально отошел от кронштейна, предоставив больше пространства для работы.
Проварка трещины, можно сказать, не составила проблем, если не считать одного участка кронштейна, уж больно сильно подвергшегося коррозии. Из-за этого шов получился не полным, а с дырой в средней части.
Очищенный от грязи кронштейн обнажил еще пару мест, где металл дал слабину и уже начали развиваться трещины. Прошелся сваркой и по ним.
Ослабевшая структура кронштейна обещала, что эти меры на долго не помогут. Тем более на кривых грунтовках дачи.
Надо как то усилить.
Поскребя по сусекам, нашел свернутый лет 20 назад ромбический домкрат. Беглый взгляд выхватил подходящую конфигурацию железяки — из его подошвы выйдет замечательный усиливающий уголок для кронштейна.
Вооружившись болгаркой, срезал с домкрата половину подошвы, удалил с не лишние выступы и приварил с внутренней стороны к кронштейну.
Отстучал окалину и пробрызгал кронштейн остатками грунтовки.
Поставить на место в кронштейн рессору оказалось, как обычно, сложнее, чем снять.
Отверстие сайлента никак не желало натягиваться к отверстию кронштейна.
Применив всевозможные силовые отвертки, керны, молотки и т.п., я вдруг вспомнил, что в прошлый раз мне помогла лебедка. И как я мог забыть!
Пропустил трос в просвет скобы рессоры, прокинул его через кронштейн подушки кузова и замкнул на крюк корпуса лебедки. Затягивая эту петлю, без особых усилий натянул рессору до нужного положения и, немного подправив точность в вертикальном направлении молотком снизу и монтажкой сверху, совместил отверстия и вставил болт.
Буду надеяться, что еще будет время и возможность реализовать свои планы по капитальному ремонту рамы, вообще, и кронштейнов в частности.
А! Да. О планах. Я же хотел заменить кронштейны на новые, самодеятельные. Но из-за хитроумности геометрии никак не могу точно снять размеры. Вторая итерация сопоставления размеров прошла чуть более успешно, чем предыдущая. На этот раз, я распечатал проекции моделей, сделанных на основе первых замеров, в масштабе 1:1 на бумаге, вырезал по контурам и…
Конечно же, выяснилось, что несколько размеров я не угадал.
Нанес корректирующие метки на свои аппликации. Предстоит еще одна итерация подготовки моделей для изготовления.
В идеале, конечно, просто взять бы с убитой рамы эти кронштейны. Если они хорошие, просто поставить вместо своих. Но, вряд ли они будут хорошими. Тогда план «б» — смоделить, изготовить новые, улучшенные и поставить их.
Интересный нюанс выяснился благодаря Д2 и одному из драйвовчан, реставрирующих раму по полной программе (). Оказывается, существует два варианта передних кронштейнов рессоры: один вид просто крепится к боковой поверхности лонжерона, другой — имеет дополнительный усилитель, приваренный к верхней полке данного кронштейна и крепящийся двумя заклепками к верхней полке лонжерона, тем самым увеличивая жесткость кронштейна на кручение относительно продольной оси.
Не знаю, решили ли в GM упростить конструкцию/технологию сборки или это какие-то разные версии/исполнения для разных рынков/назначений…
Мой выглядит как заводской — установлен на заводских заклепках на обеих полках (боковой и верхней) лонжерона.
ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Подвеска. Часть 5. Установка рессор и трэкшен-баров.
Сделал на переднюю часть рессор самопальный хомут из стали, толщина 1.5мм. Нужен он чтобы ограничить перемещение листов относительно друг друга по оси центрального болта.
На коренной лист нанес графитную смазку и собрал.
Снял старый пакет рессор с перевертышем. Все листы целые, втулки полиуретановые живые, хоть и проехал всего 25000км.
Прогиб новых рессор меньше чем пакета с перевертышем. Но оно и ясно, мощный газелелист более прямой.
Далее подготовка к установке трэкшен-баров.
Надел на палец поршневой шланг резиновый 20мм, а то люди жаловались на появившиеся стуки от трэкшенбаров. Это должно их приглушить.
Пока они сохнут, можно подготовить нижний кронштейн тяг.
Для этого прикладываем нижние чашки рессор и отмечаем отверстия.
Далее сверлим и отпиливаем лишнее.
Ставим рессоры на машину. Ставим сразу с кронштейном тяги и шарнирами-треугольниками.
Так как нижняя чашка рессор имеет ребра жесткости и кронштейн тяги не ложиться плотно, необходимо подложить шайбы. Я взял от гбц классики, они по размеру как раз, толщина 5мм и они просто мощные.
Так же видно по фото, как пришлось допилить чашечки резиновых подушек рессор. Нижнюю так же пришлось расширить, так как более широкая газелерессора на влезала.
Все резьбовые соединения смазал медной смазкой. Она предотвращает не только прикипание резьбы но и самопроизвольное отворачивание.
Шарнир-треугольник должен свободно вращаться на оси сайлентблока.
Важно! После установки рессор на место, передний (ось сайлентблока) и задний (серьги) крепеж должен быть не затянут. Оси в задних втулках и переднем сайлентблоке должны прокручиваться. Амортизаторы должны быть отцеплены снизу. На стабилизаторе (если есть) ослабить крепеж. Необходимо что бы машина стояла на колесах, раскачать как следует заднюю часть машины. Это нужно что бы рессоры заняли свое место относительно друг друга (листы) и относительно машины. В багажник можно закинуть лишние 20-30кг груза. Только после этих манипуляций закрутить весь крепеж рессор! Этим вы продлите срок службы втулок и сайлентблоков! Если затяжку производить на вывешенной или поддомкраченой машине втулки будут в постоянном напряжение и им быстро придет хана.
Далее измерил расстояние между крепежными отверстиями для тяг трэкшен-баров. У меня получилось 57см.
Потом нужно отрегулировать скрутки на среднее положение, что бы был ход как на укорачивание, так и на удлинение тяг. Сопоставив размеры скруток и тяг вырезаем лишнюю длину.
Для того что бы вставить скрутки в разрезанные тяги, возможно придется немного шлифануть грани на скрутках под ключ.
Вставляем скрутки, прихватываем сваркой в 2х местах и по кругу рихтуем тягу прижимая ее к граням скрутки.
Далее обвариваем все по кругу. Сторона, где скрутка заходит на большуюу длину можно дополнительно приварить, просверлив стенку тяг под сварку.
Зачищаем, обезжириваем и задуваем краской. Примеряем на машине. На фото так же видно втулки стабилизатора. Поставил от 2108 полиуретановые.
Встало отлично. Резьбу позже смажу той же смазкой.
В передней части, что бы зажать втулку тяги трэкшен-бара между треугольниками нужно вставить шайбы по 5мм, от той же гбц классики. Необходимо это для правильной работы втулок тяг, и так как ширина втулки тяг 55мм, а расстояние между треугольными шарнирами 65мм, иначе ее нормально не зажмет.
Общий вид рессоры. Почти прямая…
По факту посадка задней части поднялась примерно на 5см. Посмотрим, если будет высоко, поставлю занижающие проставки 20-25мм, родные стремянки позволяют.
Фото арки и колеса со старыми рессорами с перевертышем.
Ракурс фото конечно не очень удачный, но примерно понятно. Если смотреть четко сбоку, раньше резина на половину профиля (215/50 R17) была в арке. Сейчас протектор на границе с аркой.
По ощущениям пока ничего не скажу так как не выезжал еще… Позже допишу…наверное.
УАЗ Patriot › Бортжурнал › Замена резиножгута на рессоры (ч.3)
Для крепления оси на рессору требовался обрезок швеллера №8. Он у меня появился благодаря Макару, за что еще раз хочу сказать спасибо. Но прежде чем ставить ось на рессоры необходимо было перевернуть стягивающий болт. В оригинале рессора стоит над мостом, но для прицепа это высоковато (подъем получился бы на 5 см), поэтому ставлю мост над рессорой.
Для этого воспользовался двумя мощными струбцинами (одну сломал):
Поскольку сверл больше 20 мм у меня в запасе не было, то пришлось головку болта варварским образом обточить, чтобы она влезала в 20мм отверстие. Болт отлично затягивается и без ключа. Возможно открутить не получится, но если задумаю разбирать рессору то просто спилю и заменю болт.
Из швеллера и куска стали толщиной 5мм изготовил 2 детали:
Швеллер немного обточил, таким образом, чтобы нижняя часть оси легла на стальную проставку, в которой тоже сделал небольшую канавку округлой формы для лучшего прилегания. В итоге вот что получилось:
Дальше вопрос с амортизатором. Его надо установить как можно более вертикально. Но при этом он не должен ни за что задевать во всем диапазоне хода. Точку крепления размечаю эмпирическим путем. Поскольку согнуть рессору возможным не представляется, то просто заменяю ее палкой подходящего размера, и поднимаю ось до максимально верхнего положения:
Теперь полностью сжимаю амортизатор и отмечаю крепления на поперечной балке:
Саму балку сделал из трубы 50×50. То что амортизатор вверх ногами — это временное явление, обусловлено отсутствием крепежа необходимого диаметра. Вот что получается в итоге:
Дальше переходим к стабилизатору. Он у нас от Газели. В оригинале он цепляется за стремянки рессор. Но т.к. у прицепа ось значительно шире, то креплю непосредственно к оси. Можно было бы просто обрезать родные детали и приварить, но я решил сделать свое крепление:
Передняя часть стабилизатора крепится к передней поперечной балки при помощи обрезанных оригинальных кронштейнов таким образом, чтобы стойки были как можно ближе к вертикальному положению:
Поскольку после установки рессор появляются деформации кручения, на которые ни коем образом оригинальные лонжероны не рассчитаны, то требуется усиление. Так же требуется усилить и вертикальную жесткость в месте выреза под ось. Многие, кто ставят прицеп на рессоры, просто пускают вертикальный усилитель, но он не сильно добавляет жесткости кручения. По совету отца — конструктора с большим опытом и знаниями, решил усилить П образным профилем. Для этого купил профильную трубу 100×100 и распустил ее вдоль, получив гнутый профиль 100×50. Его и приварил к лонжеронам по бокам:
Финальный штрих — перекладина для крепления тормозной тяги. В оригинальной конструкции она закреплялась на ось, но с новой осью такое не годится, т.к. ось во первых подвижная, и будет постоянно дергать тормоза, а во вторых сместилась на 18 см назад! Сделал так: