Как сделать крылья на мотоцикл
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Крыло для мотоцикла
Процесс изготовления переднего крыла для мотоцикла. Форма элементарная, был бы опыт за пару часов бы справился а пока только учимся. Метал вырезан из куска крыла соляриса, крепления нержавейка.
Комментарии 77
Классно получается! Подскажи, что за передняя резина стоит?
Был уже опыт эксплуатации или всё ещё предстоит?
Был, если за один сезон укатать — идеально, после зимы ощутимо дубеет, перестает стираться и нормально держать. за первый сезон хватит тысяч на 20 км. На 98% асфальт, рисунок помагает только когда из колеи надо выехать, очень шумная, тяжелая)
С точки зрения нормальнго человека вы правы, с точки зрения получения результатов — тоже. Но это не так интересно) на фотке крышка на половину сидения соседу. Сделана из 2 половин, метра 3 сварных швов) несколько раз сосед порывался бросить и композитом сделать, в итоге не спеша месяца за 2 закончил, и все равно под покраску))
С точки зрения нормальнго человека вы правы, с точки зрения получения результатов — тоже. Но это не так интересно) на фотке крышка на половину сидения соседу. Сделана из 2 половин, метра 3 сварных швов) несколько раз сосед порывался бросить и композитом сделать, в итоге не спеша месяца за 2 закончил, и все равно под покраску))
Я таки извиняюсь, но просто интересно — вот этот набалдашник металлический на сиденье делался два месяца? А что там такого сложного? У меня нет английского колеса, и так гладко я не смогу сделать. Но недавно я увлёкся выколоткой металла, решил сделать в подарок другу подлодку-футляр в стиле стимпанк. Так у меня, новичка в начальной стадии, выколотка детали(пример на фото, было-стало) занимает около 20 минут. Я понимаю что деталька у Вас красивее и сложнее, но 2 месяца? Что делалось то?
Ну вот примерно так эта история и началась, крика — да ху…и там делать) Накладка на сидение изначально делалась так: сделали раскладку по типу выкройки на ткани, и уже этой выкройке пытались придать нужную форму. В итоге сделать это так и не удалось, начали делать из 2 частей. Крышка имеет форму больше всего похожую на распиленую пополам пулю. И выдолбить целиком сделать идеально ровной и нужной формы у нас не вышло от слова совсем. У вас на фото деталь без закругления на конце, по сути это та же форма что и у моего крыла только в других пропорциях
Вам с вашей деталькой на месте виднее. Ту что я показал, да не сложная, так и я начинающий. Посмотрите на эту детальку, самая левая, тоже не долго делал, там есть и сужение, и закругление у сужения. И нет у меня ни шринкера, ни гофрилки, ни колеса англицкого. Только молотки и наковаленки.
Круть, с листа у нас так не выходит. Выстукиваете на пне или на подушке?
На пне. С соседнего с ГК лесочка притянул пару-тройку. Я сначала грубо примерно выстуниваю молотками с круглой головкой. Шишки не страшны. Я считаю что главное не перетянуть по диагонали, те надо избегать чрезмерного вытягивания или сокращения любой диагонали. А потом переворачиваю заготовку и окончательно довожу деталь молотком с плоским полированным бойком и киянкой деревянной. Причем в своем случае я больше пользовался киянкой. Молотком с плоским бойком пользуюсь когда надо сильнее вытягивать металл, делать детальку более выпуклой. При этом я тоже не стремлюсь сделать непременно сложнУю деталь с одного листа. Делал рыбе голову, разбил на четыре части верх, и две низ.
Круть, с листа у нас так не выходит. Выстукиваете на пне или на подушке?
У меня весь опыт выколотки — 12 деталей. Причем я учился сначала на более сложных, треугольной формы. Это нос головы и нижняя челюсть. На эти шесть деталей я потратил два дня. А на шесть деталей туловища у меня ушло около 4 часов. Я поэтому так и удивился, что два месяца вы делали, и зачем два метра сварных швов?
На фото мои самодельные молотки.
У нас один молоток из шаровых, пара покупных. Швов столько потому что из 2 половин, спееди пластина закрывает щель между седлом и как спинка идёт. Снизу сзади ещё одна полка которое под седло уходит и поперечная для жесткости. Буду в гараже сфоткаю
Да, пожалуй фото не помешает. После Вашего объяснения у меня каша в голове. Простите, если обидел Вас своим высказыванием.
Я шаровые от грузового автомобиля не смог раздобыть, а легковые были какие-то мягкие. Я подумал что такой вариант не самый лучший. А круглый слесарный молоток имеет закалённый боек — вери гуд.
Расскажите о своем английском колесе. Сами делали? Как делали? Бочкообразные нижние ролики как делали, они закалённые?
Ролики заказывали коленые, около 6000 обошлись, 2 штуки. С колесом капитально лоханулись, делали из халявной трубы, мало того что ее дико вело при сварке так ещё и боковой жёсткости никакой, надо из квадрата делать. Нижний ролик прижимается конструкцией на основе трубы и оси домкрата
Спасибо. Для логического завершения разговора не хватает фотографии той самой крышки сидения, из-за которой мы и начали беседу.
Крепление — респект.
Только смысл в таком коротком крыле?
Круто, самое главное что сам и это нравится.
Коментарий под фото : С очень сложным лицом …улыбнул. Попрошу кого нить и меня неожиданно запечатлить 🙂
Передняя резина у вас не в том направлении стоит.
Почему возникло такое мнение? У мотошины отличается функционал от автошины в плане направления рисунка. Передний и задний баллоны, как правило отличаются шириной и направлением рисунка.
Я всё знаю что отличается ширина и размер рисунка, но данная резина стоит не правильно, так как при движении направление рисунка загоняет воду под колесо, а не из под него, и не важно это авто или мото резина, физику ни кто не отменял
Я всё знаю что отличается ширина и размер рисунка, но данная резина стоит не правильно, так как при движении направление рисунка загоняет воду под колесо, а не из под него, и не важно это авто или мото резина, физику ни кто не отменял
Передний баллон имеет противоположное направление.
Совершенно верно, и сылы на колеса прикладываются с противоположных сторон
Я всё знаю что отличается ширина и размер рисунка, но данная резина стоит не правильно, так как при движении направление рисунка загоняет воду под колесо, а не из под него, и не важно это авто или мото резина, физику ни кто не отменял
Я не знаю с чем это связано, не изучал подробности. Может мотопроизводители думают что мотоцикл в дождь не эксплуатируют. Но передний баллон именно так ставится. Ошибиться нельзя, так как есть метка направления вращения.
Ну это не правильно, почему так, я тоже не понимаю. Это просто не логично, в таком положении забивает сама себя водой
Может быть потому что иномотоциклы часто поднимают на заднее колесо, а с таким рисунком покрышка облегчает подъем, так как протектором загребает больше воздуха под себя, тем самым снижает расход топлива при езде на заднем колесе 😂
Ну тогда да))))) всё верно, тогда и крыльев надо ещё пару)))))
Ну это не правильно, почему так, я тоже не понимаю. Это просто не логично, в таком положении забивает сама себя водой
Я думаю, что и из-за профиля и из-за ширины покрышки, аквапланирование ему не грозит.
В отличие от сноса оси при повороте (когда колесо наклонено).
Ну это не правильно, почему так, я тоже не понимаю. Это просто не логично, в таком положении забивает сама себя водой
Почему возникло такое мнение? У мотошины отличается функционал от автошины в плане направления рисунка. Передний и задний баллоны, как правило отличаются шириной и направлением рисунка.
Потому, что на второй фото снизу видно стрелку и написано rotation
Гы ))) Точно! Значит это задний баллон!
Потому, что на второй фото снизу видно стрелку и написано rotation
Там еще M+S написано, но это не значит, что она зимняя. По рисунку она правильно стоит. И да, у переднего и заднего направления противоположные. Так задумано производителями резины. И законы физики для авто-мото колес разные. Автомобили не закладываются в поворот, как и мотоциклы с боковым прицепом, на которые, кстати, правильнее ставить резину с прямоугольными профилем) как-то так. Выдохнул)))
Потому, что на второй фото снизу видно стрелку и написано rotation
На три фотки ниже видно две стрелки «Rotation» в разные стороны. Одна для установки на переднюю ось, вторая — на заднюю.
Передняя резина у вас не в том направлении стоит.
Да всё нормально у него с резиной, он просто задом ездит)
Передняя резина у вас не в том направлении стоит.
Мужик, тебе уже толпа народа по разному написали — объяснили, что резина у человека правильно стоит! Но ты упёрся, как…, потому что у тебя права на мопед с 14 лет.
Завидуете что у меня права на мопед с 14 лет?
Хоть один человек объяснил почему так резина а не по-другому?! Просто что правильно, а почему ни один. Доводы?
Нет, не завидую. У меня на МОТОЦИКЛ права с 16 лет (с 1989-го года). Сейчас категории A, B, C, E.
Принцип работы «елки» прост – при вращении в водяной подушке на высокой скорости протектор «откачивает» воду из центра пятна контакта в стороны.
А вот при торможении ситуация иная – пока контакт с дорогой хороший, и колесо вращается соразмерной скоростью, «насос» работает как часы. Но стоит начаться блокировки – протектор превращается в инерционный скребок, сгоняющий воду в центр пятна контакта.
На МОТОЦИКЛЕ — Переднее колесо:
— Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): поскольку переднее колесо разгружено, и это асфальт раскручивает его, а не наоборот – откачка не работает. Чем больше разгрузка, и сильнее ускорение – тем больше опасность водяного клина. Нестабильное поведение.
— Обратная «елка»: незначительный положительный эффект (практически нейтральный), который можно немного усилить, чуть намекнув на передний тормоз.
Вот это нормальный ответ.
При наклоне обрвтный рисунок как раз удаляет воду, если развернуть рисунок, то при наклоне канавки будут перпендикулярно вектору движения, влага удалятся практически не будет.
Вот это нормальный ответ
Нет, не завидую. У меня на МОТОЦИКЛ права с 16 лет (с 1989-го года). Сейчас категории A, B, C, E.
Принцип работы «елки» прост – при вращении в водяной подушке на высокой скорости протектор «откачивает» воду из центра пятна контакта в стороны.
А вот при торможении ситуация иная – пока контакт с дорогой хороший, и колесо вращается соразмерной скоростью, «насос» работает как часы. Но стоит начаться блокировки – протектор превращается в инерционный скребок, сгоняющий воду в центр пятна контакта.
На МОТОЦИКЛЕ — Переднее колесо:
— Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): поскольку переднее колесо разгружено, и это асфальт раскручивает его, а не наоборот – откачка не работает. Чем больше разгрузка, и сильнее ускорение – тем больше опасность водяного клина. Нестабильное поведение.
— Обратная «елка»: незначительный положительный эффект (практически нейтральный), который можно немного усилить, чуть намекнув на передний тормоз.
И права не на мопед а на мото, не знаю почему у вас с 16 лет.
В СССР права на мотоцикл с 16 лет, а на мопед с 14 лет.
Изготовление крыла мотоцикла с нуля
Крыло мотоцикла с чистого листа.
Перед начинающими кастомайзерами при изготовлении чоппера, часто встаёт вопрос: где взять навеску для своего мотоцикла? А ещё чаще возникает вопрос: как её изготовить самому? И начинаются, как обычно, переделки из заводских мотоциклетных деталей. Режутся на куски стандартные баки, крылья, бардачки, и начинается добавление кусков металла и как всегда используется ведро шпаклёвки.
В итоге эти детали обычно получаются чуть ли не в двое тяжелее оригинала, а вес, особенно для крыла, играет важную роль, так как при компоновке крыла с минимальным зазором от колеса получается прикольный вид, но в таком случае крыло нужно крепить уже не к раме, а к маятнику. И вот при таком креплении, тяжёлое крыло увеличивает неподрессоренную массу, что не лучшим образом сказывается на движении байка.
Можно конечно сделать деталь из стеклопластика, но если попробовать работать с ним, то оказывается возни с ним намного больше, чем с листовым металлом (проверено). При изготовлении обычного крыла из листового металла (не очень глубокого), у меня затрачивается времени меньше одного дня, и можно его красить, а при изготовлении такой же детали из стеклопластика, только на изготовление матрицы уйдёт намного больше времени, потом уже идёт изготовление детали, и плюс сутки на просушку. Ну и затем сколько возни на зашкуривание и шпаклёвку я лучше умолчу. А вес стеклопластиковой детали, практически такой же, как и у стальной, потому что при уменьшении веса (толщины пластика), крыло становится очень хлипким. Ну и для чоппера пластиковые детали, сами понимаете — не в тему.
Ещё один большой минус таких переделок — одинаковость, это главная беда многих отечественных кастомов. Куда ни глянешь, везде видны фрагменты отечественных жестяных деталей, основная доработка которых, это расширение размера. Оно и понятно — многих останавливает недостаток информации и инструмента по работе с листовым металлом. В этой статье я постараюсь этот недостаток исправить, но опять же напомню, что описываться будет самое простое крыло, чтобы вам было легче понять технологию работы. Изготовив простое крыло для чоппера, в дальнейшем сделать крыло более глубокое или сложное по дизайну, вам не составит труда, так как поняв технологию и принцип работы, без проблем можно перейти от простого к сложному.
Прикладывая деревянный шаблон, проверяем одинаковость выпуклости по всей длине.
Начинающим кастомайзерам, которые имеют небольшой опыт работ с листовым металлом, бывает трудно добиться одинакового профиля (выпуклости) крыла по всей длине. Таким людям я советую пользоваться деревянным шаблончиком из дерева (смотрите фото слева), прикладывая который по всей длине крыла, вы сможете проверять одинаковость выпуклости по всей длине.
Что касается радиуса крыла при виде сбоку (то есть радиуса самого колеса) то тут всё немного сложнее. При выколачивании металла, в середине крыла появляется выпуклость и металл растягивается, но с боков (ближе к кромкам) мы удары не наносим и металл остаётся каким был — более толстым, чем в середине. К тому же при получении объёма (выпуклости) крыло становится довольно жёстким и радиус его становится намного больше радиуса колеса. Согнуть его, для уменьшения радиуса (чтобы подогнать радиус к колесу) становится не так то просто и при загибе на кромках появляются некрасивые волны. Это создает небольшие трудности при работе.
Но это довольно быстрый процесс, если сделать специальную гофрилку из любого небольшого прессика (см, фото и видео чуть ниже). Если нет пресса или нет времени возиться (я потратил на изготовление всего день), то можно сделать простую гофрилку из двух штырей (прутков) диаметром 8 — 10 мм, приваренных рядом друг с другом на расстоянии пару мм (типа вилки).
С этим устройством работа пойдёт немного медленнее, так как чтобы сделать одну волну (гофру), придётся поместить кромку крыла между штырей и затем провернуть крыло между ними и отодвинув его дальше (по длине) примерно на сантиметр опять провернуть. Но работать вполне возможно и привыкнув можно увеличить скорость гибки.
После нанесения гофров, их выравнивания и подгонки радиуса закругления крыла к радиусу колеса (об правильном изготовлении самодельного мотоциклетного колеса, но с заводской технологией, можно почитать вот здесь), всё равно могут остаться небольшие волны на кромках крыла, но это уже мелочи и исправляются они обстукиванием на выпуклой наковаленке. Обстукивать можно плоской лопаткой или молотком с плоским полированным бойком, и при работе иногда можно подровнять волны на металле кромки, нанося удары и с внутренней стороны крыла.
Подровняв по кругу кромки крыла, переворачиваем крыло выпуклой стороной вниз, и уложив его на плоскую гладко-шлифованную наковальню (фото её можно увидеть в этой статье про изготовление бака), обстукиваем изнутри всё крыло пластиковой киянкой, с сферической поверхностью ударной части. Это нужно, чтобы немного подровнять шишки на металле, и ускорить прокатку на английском колесе. Впрочем у кого мощное и большое английское колесо, и есть опыт работы с этим станком, то операцию обстукивания на плоской наковальне можно не применять.
После прокатки крыла на английском колесе, можно ещё раз подравнять волны на кромках крыла (если они есть), обстукиванием на выпуклой наковаленке по периметру всего крыла, а можно чуть загнуть кромку, по периметру нанося более сильные удары и держа кромку немного под углом к наковальне. Это сделает крыло жёстче. При необходимости, кромки можно снова прокатать на колесе. Кстати о жёсткости: кому посчастливилось изготовить или купить станочек, называемый зиговочная машинка, то подобрав в продаже или выточив на станке специальные ролики, можно завернуть кромку крыла во внутрь, прокатав между роликами всё крыло по периметру. Это придаст изделию красивый законченный вид и дополнительную жёсткость. У кого её нет, можно аккуратно приварить по периметру кромки крыла проволоку (изнутри), диаметром 4 — 5 мм, тем самым добавив жёсткость крылу и более достойный вид.
Тем мастерам, для которых на первом этапе тяжело приобрести или изготовить станок английское колесо, посоветую изготовить крыло для мотоцикла без использования английского колеса.
И последнее. Чтобы заказать крыло для кастома из каталога, придётся выложить около 300 долларов, а за крыло для покрышки на 360 мм — ещё больше. Но при самостоятельном изготовлении, вы потратите за кусок листового металла цену около 1 доллара и получите кучу положительных эмоций. Как говорилось в какой то рекламе — почувствуйте разницу. Но не это главное: изготовив крыло для мотоцикла своими руками, вы получите изделие в единственном экземпляре и что самое главное — гордость за себя, а это поверьте дороже денег. Успехов всем!