Как сделать крышку для часов
Циферблат для наручных часов, изготовленный по той же технологии, что и печатная плата
Наручные часы с циферблатом, изготовленным по той же технологии, что и печатная плата, могут стать отличным подарком гику. А как изготовить такой циферблат и установить его в часы взамен штатного, рассказывает автор Instructableses под ником Sverd Industries. За основу он берёт серийные наручные часы:
Как видим, это часы с пружинным приводом и автопоздаводом. Не лучший выбор для переделки в домашних условиях. Герметичность корпуса подобных часов самостоятельно нарушать нежелательно, бывает, что через несколько дней после такого вмешательства они останавливаются от попадания пыли. Лучше взять кварцевые часы, которые к пыли почти не чувствительны. Их можно вскрывать, например, для смены батарейки, в любом помещении, и если при этом самому в них ничего не поломать, то они продолжат нормально работать.
Так выглядит плата-циферблат отдельно, до её установки в часы:
Но вернёмся в то время, когда он ещё не готов. Начинает переделку мастер со снятия с часов браслета. Ну, их снимать, устнавливать, менять в них количество звеньев умеет практически каждый, к часовщикам за такой услугой обращаются достаточно редко.
Мастер надевает хлопковые перчатки, после чего задвигает заводную головку в положение, в котором её вращение не приводит к перемещению стрелок. Нажимает зубочисткой на подпружиненный рычажок, удерживающий вал заводной головки, и вытягивает её вместе с валом.
Мастер фиксирует эксцентрик автоподзавода клейкой лентой, чтобы он не перемещался, и извлекает из корпуса часов механизм:
Перед снятием стрелок мастер возвращает заводную головку с валом в извлечённый механизм, выставляет время 12:00, подкладывает между стрелками и циферблатом кусок пакета (вдруг он когда-нибудь решит вернуть старый циферблат на место, поэтому важно его не поцарапать), и снимает стрелки предназначенным для этого специальным инструментом.
Мастер снимает циферблат, удерживаемый на двух штырьках, стремясь их не погнуть. Видны диски с числами и названиями дней недели на английском и итальянском языках.
Теперь механизм необходимо отложить под пылезащитный колпак. Для определения положения делений на новом циферблате мастер подготавливает теоретическую базу, а затем составляет на её основе таблицу (после скачивания переименуйте файл, сменив расширение unknown на xls).
Печатную плату, которая будет новым циферблатом, мастер проектирует в Autodesk Fusion 360 и выкладывает результат сюда. Заказывает плату он в PCBWay, подойдёт и другой производитель, способный изготовить круглую плату с отверстиями. При желании можно заморочиться даже на ЛУТ, а потом самому поработать очень маленькими надфилями.
Металлический браслет часов мастер заменяет на кожаный ремешок, который подвергает несложному моддингу:
Перекрашивает секундную стрелку в едином стиле с переделанным новым ремешком:
Проектирует новый держатель механизма и циферблата, выкладывает файл сюда и выводит на 3D-принтер:
После тщательной продувки от пыли небольшим компрессором мастер устанавливает механизм в корпус часов, а затем возвращает на место заводную головку:
Прикручивает заднюю крышку тем же инструментом, которым ранее её снял, снова пользуясь изолентой, чтобы не поцарапать крышку. Важно завернуть её туго, без этого нарушится водонепроницаемость часов.
А если вы ещё не готовы работать со столь миниатюрными деталями, можно потренироваться. нет, не на котэ, а на будильнике. К нему ведь тоже можно сделать циферблат по той же технологии, что и печатную плату.
Виндеры и шкатулки для часов
 |
Disclaimer 1. К поставщикам товаров и услуг, прямо или косвенно упомянутым в этом эссе, я не имею никакого отношения. Приведенные ссылки не являются рекламой, а приведены исключительно в информационных целях.
Disclaimer 2. Все цены и подходы к выбору мастерских даются исключительно для дико дорогой Москвы по состоянию на май 2018 года. Не исключено, что некоторым читателям такие цены покажутся запредельными. К сожалению, это наши реалии. Курс доллара также брался на эту дату.
Проблема хранения часов понятна любому больному часовой болезнью или просто любителю этих скромных украшений мужского запястья 
На нашем форуме есть даже целая тема на эту тему Я же решил сделать отдельную ветку, т.к. мой текст оказался в итоге немного подробнее и больше, чем там принято.
Речь пойдет об изготовлении ложемента для хранения часов на ремешках. Когда часов в коллекции набирается достаточно много, то неизбежно в коллекцию попадают экземпляры на интегрированных браслетах, ну и иногда часы на ремнях тоже хочется похранить. К тому же есть набор часов в постоянной ротации и, соответственно, тоже на ремнях и браслетах. И всё это нужно где-то хранить!
Можно покупать шкатулки. Всё хорошо, красиво и даже может быть более-менее бюджетно, но, как правило, шкатулки имеют габариты, которые не всегда вписываются в существующую в доме обстановку. Я бы даже сказал – никогда не вписываются. Убираешь их в ящик – и либо свободное место остается, либо чуть-чуть не влезает. Не убираешь в ящик – они кучей стоят на виду, пылятся и занимают место. А попытка сделать что-то точно по месту упирается в отсутствие изготовителей. Никому из столяров-краснодеревщиков не хочется возиться пару дней с какой-то шкатулкой на заказ, если можно за час собрать для клиента мебель из Икеи и заработать столько же.
Я попробую поделиться своим опытом самостоятельного изготовления ложементов для хранения часов на ремешках. Это мой второй опыт, поэтому какую-никакую статистику я имею.
В процессе осмысления глубины проблемы с хранением часов я напрягся и освободил для себя любимого в гардеробе выдвижной ящик размером примерно 500х500х200 мм. С мыслью сделать там место для хранения часов. Два уровня, 50 мест на нижнем и около 40 на верхнем. От предыдущего проекта остался ложемент на 18 часов, так что это проект предполагал организацию хранения дополнительно еще 70 часов. 50 внизу и 20 сверху. На некоторое время должно хватить
Я выбрал вариант хранения на овальных подушечках. Вопрос первый – где их взять? Ответ прост – AliExpress. Ищем там нужный нам вариант по запросу “Watch pillows”. В 99% находятся простые маленькие четырехугольные подушки, но иногда встречаются и овальные. Ценник – от 92 центов до примерно 3 долларов за штуку. Так как дорогие и дешевые варианты особо ничем, кроме цены, не отличаются, то я заказал дешевые. Черные, бархатные
Формируем и оплачиваем заказ, ждем недели 2-3 и … идем на почтовую таможню Дело в том, что я по неопытности заказал сразу партию в 70 штук. Бдительная таможня добра не дала, а попросила вместо этого явиться лично и добро растаможить. В трекере Почты России этот случай обозначается статусом «Направлено с таможенным уведомлением». Придя на Варшавское шоссе, 37, я минут через 40 уже держал в руках свою «товарную партию» подушечек для часов . Инспектору я пояснил, что у меня ЧБ и коллекция, и что это всё для личного использования. Он посмеялся, потом чего-то там в окошке у себя написал и поставил штампик «Выпуск разрешен», не взяв денег.
И вот вожделенные подушки у меня
Хинт: чтобы не попадать в такие неудобные ситуации, лучше заказывать мелкими партиями, штук по 10. И не в один день, а хотя бы через день. Иначе хитрые продавцы сложат все заказы в один ящик, и получится снова товарная партия
Получив на руки подушечки, можно начинать проектировать ложемент. Дело в том, что китайские производители подушечек декларируют в описании их размер, но надежнее все-таки получить подушечки в руки и обмерить их точно живьем. И внутренние габариты ящика, для которого мы делаем это ложемент, тоже надо замерить точно, до миллиметра.
При проектировании шкатулки я рассчитывал размеры одной ячейки по длине равной длине подушечки плюс 5 мм допуск на ремень. По ширине ячейку я сделал точно равной ширине подушки. Высота стенок ячейки бралась равной 40 мм.
Проектирование лучше делать в каком-нибудь CAD. Я вообще не дизайнер и 3Д-модели прошли мимо меня, поэтому я взял простой фришный онлайновый интернетовский TinkerCAD от Autodesk а (www.tinkercad.com).
Для освоения достаточно пройти пару-тройку онлайн-уроков там же на сайте TinkerCAD, и базовые инструменты типа группировки, поворота, вырезания дырок и точного позиционирования будут у вас в руках. Проектировать нужно сразу в тех физических размерах, в которых будет финальное изделие – потом будет существенно проще делать макеты для лазерной резки.
Для себя я решил, что изделие будет из фанеры. И толщины в 4мм точно хватит для моих нужд. Все-таки я делаю ложемент, который вкладывается внутрь ящика, а не отдельно стоящую коробку. Поэтому эстетическая красота и фактура поверхности материала мне не так важна. Первый свой аналогичный проект я делал из МДФ 6мм толщиной. Получилось очень тяжелое изделие, да и купить МДФ сложнее, а фанера продается везде. Однако плюсом МДФ является идеально ровная поверхность.
Немного поковырявшись с TinkerCAD, я получил модель моего ящика, состоящую из деталек разного размера и не особо хитрой формы. CAD позволяет виртуально собрать детали в изделие, покрутить его со всех сторон и увидеть несовместимости/неточные размеры и прочие огрехи проектирования, которые в реальном мире приведут к необходимости всё переделать. При проектировании коробочки не стоит экономить на замковых соединениях между деталями и нужно стараться избегать простых соединений «встык». Это сильно упростит сборку и в некоторых случаях позволит собрать изделие только на клее, без дополнительных гвоздиков/шурупчиков. Вот пример моей коробки в сборе и подетальной раскладки для последующей резки.
На всё про всё я потратил неделю вечерами после работы. Правда, это всё-таки второй проект, поэтому тут не учтено время на освоение TinkeCAD. В первый раз на всё про всё уйдет недели две
Хинт: при проектировании делайте детали либо строго симметричными, либо явно ассиметричными, чтобы было меньше проблем при сборке. Разница в пару миллиметров при размере деталей в 500мм на глаз заметна очень слабо, но при сборке может сильно замедлить процесс.
Модель я получил, это всё здорово, а как теперь превратить её в реальность?
Скажу сразу, руки у меня кривые, и поделки в детстве выходили так себе – самый лучший результат на уроках труда был на «4-», а в среднем на «3+» . Поэтому тема «пилить и строгать самому» отпала сразу. Осталось два варианта – 3Д печать и лазерная резка. TinkerCAD делает файлы и для того и для другого, но ЗД печать показалась мне дороговатой. Средняя цена по Москве 10р за см3, и готовое изделие по цене улетало за 30 т.р. В итоге остался вариант с фанерой и лазерной резкой. Генерим из TinkerCAD файлы в формате SVG и ищем мастерскую, которая сможет порезать 4мм фанеру по нашим SVG-шкам.
Хинт: из TinkerCAD нужно делать экспорт в SVG единичных деталей и затем заказывать в мастерской нужное количество каждой из деталей. Не надо оптимизировать раскрой деталей на листе фанеры прямо в TinkerCAD – он плохо генерит сложные раскладки в SVG, у него крыша съезжает. Пусть раскладкой и раскроем занимается мастерская.
Теперь идем в Леруа Мерлен и покупаем лист 4мм фанеры марки ФК.
Выбирать нужно поровнее и попрямее, потом проще будет Марка ФК существенна, она лучше себя ведет при лазерной резке.
Листы в Леруа 1.5х1.5 метра, поэтому я тут же в магазине пильнул лист на четыре равные части, чтобы хоть в машину запихнуть. Итого 342р. лист фанеры, 105р. три реза этой фанеры. И сразу купить клей, чтобы изделие склеить. Что-нибудь типа «Момент монтаж» или аналогичный. Рублей 200 за баллон.
Теперь тащим листы и SVG в лазерную мастерскую и через пару дней на руках у нас детский конструктор «Собери коробочку».
Лазерная резка обошлась мне в 1080р.
Хинт: после резки детали приходят слегка обугленными по краям. Чуть-чуть, но зола все-таки есть и мажется. Стирается с фанеры эта зола плохо, так что и не пытайтесь.
Я не удержался и собрал сразу одну коробочку прямо там, не месте, после получения конструктора в руки. Без клея, просто на трении, проверить, как теория и 3Д моделирование с практикой дружат. Странно, но всё собралось, и даже держалось, и не разваливалось.
Но финальная сборка – конечно, с клеем. Вот оно как выглядит вместе с подушками с часами.
Обратите снимание, что сильно большие часы могут немного толкаться. Чтобы этого избежать, надо промежутки между ячейками проектировать шире и делать как-то по-другому. Я не стал.
Хинт: перед началом сборки на клее надо предварительно собрать всё без клея, прорепетировать порядок сборки изделия. А то клей сохнет быстро…
Хинт: если клей плохо ложится (а «Момент Монтаж» на фанеру ложится плохо) – перед сборкой надо запастись маленьким шпателем и им потом мазать и разравнивать клей на деталях. Сильно упрощает жизнь. У меня шпатель оказался случайно – я его у дочери отобрал . Она занимается живописью и такие шпатели использует для смешивания красок.
А теперь финальный штрих. Флокирование.
Флок – это такое спецпокрытие из короткого текстильного ворса на клею. Часто внутренние детали интерьера автомобилей покрывают флоком. Плюсом флокирования является то, что ворс ровно покрывает даже сложные конструкции. На ощупь флок похож на бархат.
Ищем по объявлениям мастерскую, которая флокирует что-нибудь сложнее бумаги, договариваемся, относим им собранную коробку и через некоторое время у нас в руках готовое изделие.
Фото сильно пересвечено, чтобы был виден хоть какой-то рельеф. В реальности это просто черный бархат, а не светло-серый, как на фото.
С часами. Видно, что на самом деле получился «радикальный черный цвет»
По факту с флоком вышел казус… С момента моего первого аналогичного проекта прошла пара лет, и если раньше в Москве флокирование было на каждом углу, то теперь предложений существенно меньше, да и цены стали выше. Флок в итоге мне обошелся в 2500р., но на выезде, аж в Сергиевом Посаде
Хинт: перед флокированием надо изделие покрасить, т.к. фанера без краски слишком сильно впитывает клей, которым приклеивается флок, и надо это как-то компенсировать. Да и если черным флоком покрыть светлую фанеру, то через время неизбежно вылезут светлые дырки. Поэтому я дополнительно извел два баллона черной краски, рублей на 400. Краску надо брать типа эмали, так как акриловая не сильно увеличивает гидрофобность поверхности фанеры. Купить можно там же, в Леруа, вместе с фанерой. А специалист, который покрывал мою коробочку флоком, потом ещё раз после меня всё прокрасил.
Хинт: сначала флокировать, а потом собирать ИМХО не вариант – неизбежные излишки клея необратимо попортят флок, и кроме того, толщина слоя флока заранее неизвестна, так что какие допуски делать в замках между деталями – неясно.
Хинт: флок добавляет дополнительную прочность изделию, так как ворс крепится на клей, и вот этот клей – тоже клей, и дополнительно проклеивает всю конструкцию.
Хинт: слой флока внутри имеет ненулевую толщину, поэтому дополнительная фиксация подушек с часами по бокам обеспечена.
Хинт: слой флока снаружи имеет тоже ненулевую толщину, так что если у вы делаете вставку, как у меня, и флокируете наружные поверхности этой вставки – закладывайте сразу соответствующие допуски в размеры изделия. А то не влезет!
Ну и вот как это все выглядит непосредственно в месте хранения:
Подушки чуть больше доллара за штуку с доставкой. Итого 83 доллара или 5100 рублей по курсу.
Фанера + раскрой в магазине 437 рублей.
Клей 200 рублей.
Лазерная резка 1100 рублей.
Краска 400 рублей.
Флокирование 2500 рублей.
Итого два ложемента на 70 часов за
9550 рублей или 154 доллара.
Для сравнения – на том же AliExpress коробка для 24 часов стоит около 50 долларов с бесплатной доставкой. Выходит сравнимо, тем более что если взять три коробки, то получим 72 места за 150 долларов против 70 мест за 154 доллара у моего изделия. Но такая банальная экономика тут не совсем уместна. На мой взгляд, основная ценность моей конструкции не столько во вместимости на потраченный рубль, сколько в эффективном использовании выделенного для хранения коллекции ограниченного места. Три AliExpress-овских коробочки я в тот свой ящик просто не впихну.
Если кому интересно – пишите в ЛС, скину координаты мастерских по лазерной резке и флокированию, которыми я пользовался. Но вообще гугл всё знает
Как удешевить изделие
1. Подушки. Их можно попробовать пошить/сделать самому. В этой теме есть несколько вариантов.
3. Флокирование. Ищите автосервисы в Подмосковье У них дешевле. Вконтакт вам в помощь. И если правильно организовать логистику, то вы получите услугу за половину московской цены. Ну и от флокирования можно в принципе отказаться, просто покрасить фанеру в черный цвет и спрятать всё в ящик. После лазера торцы получаются идеальными, их даже обрабатывать не нужно.