Как сделать крючок на тросик
Как вязать трос металлический петля
Основы и особенности приспособления
Прежде чем приступить к изготовлению огона, нужно закрепить концы изделия при помощи марки, после чего оставшуюся часть конца распустить на пряди. Следующее действие заключается в том, чтобы расплетенную часть троса выложить петлей необходимого размера и сделать пробивку ходовой части прядей. Существует много методов, чтобы сплести огон на тросе.
Важно сделать правильно первую пробивку, если огон изогнутой стороной повернут к рабочей части, а ходовые части прядей троса расположены справа. В этом случае нужно взять первую ходовую прядь, провести ее в трос против спуска в направлении справа налево под 3 основные пряди. Пробивается вторая и третья прядь под две и в одну соответственно.
Когда пробивка первых трех прядей завершена, огон необходимо перевернуть так, чтобы возможно было сделать пробивку четвертой и пятой ходовой части прядей. И так до конца троса. Оставшиеся концы ходовых прядей нужно обрубить, а само изделие клетневать проволокой.
Технология плетения
Готовим трос — делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.
Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.
Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную «восьмеркой», стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз — это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.
Закрепляем коуш в тисках так, чтобы «хвост» был слева. Это «лицевая» сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона «по спуску» — слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.
Выглядеть это будет примерно так.
Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.
Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).
В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут «против спуска», то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.
Следующая прядь — номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.
Опять возвращаемся к «лицевой» стороне нашего огона.
Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но «против спуска». На фото видно, как это делается при помощи свайки. Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны — «по спуску», и ПОД третьей. Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).
На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.
Предлагаем ознакомиться Пористость хлеба это
Вторая пробивка
Для того, чтобы «крановый» огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска — справа налево, через одну прядь под две. Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность — собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон «распухает» и становится рыхлым.
Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку «замком».
Завершенная пробивка выглядит так — все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.
Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.
После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.
После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.
Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий — краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках. При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять.
Из чего сделан?
Здесь тоже все просто: тросы бывают металлическими и неметаллическими. Сталь, безусловно, заслуживает уважения, однако пользоваться таким тросом сможет далеко не каждый. Да, он крепкий, однако почти не смягчает рывки, неминуемые при буксировке.
При этом вам почти наверняка гарантированы занозы и ссадины из-за тоненьких стальных проволочек, составляющих тело такого троса. С кузовом такой трос тоже не будет церемониться: для ЗИЛ-130 он подходил идеально, а вот для мягкотелых современных легковушек — не очень.
Компактно разместить такое изделие в багажнике весьма проблематично: большая ржавеющая бухта — не подарок. Наконец, из-за той же ржавчины трос может просто лопнуть под нагрузкой.
С неметаллическими тросами все проще: компактные, легкие, эстетичные, не ржавеют. Именно такие тросы сегодня в основном и продаются. Однако тут нельзя промахнуться с нагрузкой: ее надо выбирать, ориентируясь на массу буксируемой машины, причем хотя бы с двойным запасом. Скажем, если ваша машина весит около двух тонн, то тросик должен быть рассчитан примерно на 5 тонн.
Делаем петлю на стальном тросе
Часто помимо решения задачи «как заплести трос» возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос.
Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного.
Так же как и в том, чтобы заплести трос стальной проволокой.
Как заплести трос?
1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными. 2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди. 3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их. 4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити. 5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей. 6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь. 7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.
По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.
Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.
Как закрепить крюк на буксировочном тросе. Как завязать буксировочный трос
У каждого автомобилиста, кроме стандартного набора, обязательно имеется буксировочный трос. Он поможет достать из грязи застрявший автомобиль, дотащить внезапно сломавшуюся машину до ближайшего СТО. Тросы, которые предлагаются на полках магазинов, оснащаются крючками либо карабинами. За счет приспособлений водитель может быстро присоединить витое изделие к кузову машины. А что делать, если трос старый или на нем нет карабина? Как завязать буксировочный трос быстро и надежно, чтобы получить мертво затянутый узел? Профессионалы делятся с начинающими, как вязать узлы. Эти навыки могут понадобиться в любой момент, поэтому не стоит пренебрегать ими.
Беседочный узел
Такая стяжка троса имеет и другое название – булинь. Схема вязания узла булинь следующая:
Данный узел необычайно крепок и его можно легко развязать после окончания буксировки. На картинках очень подробно показано, как его вязать.
Варианты завязывания
Самыми надежными узлами для буксировки автомобилисты называют следующие:
Данные узлы не только наиболее надежные, но и самые простые. Научиться завязывать буксировочный узел поможет это видео:
По материалам книги Льва Скрябина “Морские узлы”
2. Незатягивающиеся узлы.
(рис. 9). Простой полуштык, являясь самым простым из незатягивающихся узлов, находит широкое применение в морском деле. Он служит завершающим элементом многих узлов. Ходовой конец троса обнесите вокруг предмета, к которому хотите привязать трос, потом вокруг коренного конца троса и пропустите в образовавшуюся петлю.
После этого ходовой конец троса прикрепите схваткой к коренному концу. Завязанный таким образом узел надежно выдерживает сильную тягу. Он может передвинуться к предмету, но никогда не затянется.
Простой полуштык применяется для соединения двух тросов “чужими” и “своими” концами.
Рис. 9. Простой полуштык
(рис. 10). Два одинаковых полуштыка составляют узел, который моряки называют простым штыком. Выражение “накинуть полштыка” обозначает добавить к уже сделанному узлу еще один обнос и перекрещивание ходового конца вокруг коренного конца троса. На схеме показан широко применяемый в морском деле незатягивающийся узел — один из самых простых и надежных узлов для крепления швартовов за причальные кнехты, битенги, пушки и палы. Чтобы отличить правильно завязанный штык от неправильного штыка, две петли узла нужно сблизить. Если при этом получится выбленочный узел (см. рис. 48), то, значит, простой штык был завязан правильно. У такого штыка его ходовой конец как после первой, так и после второй калышек должен выходить одинаково над или под своим концом. У перевернутого, т. е. неправильно завязанного простого штыка (рис. 10,
б
), ходовой конец после второй калышки идет в противоположную сторону, не так, как после первой. При сближении двух петель перевернутого завязанного штыка вместо
выбленочного
получается
коровий
узел (см. рис. 46). Если полуштыки простого штыка сделаны в разные стороны, то при натяжении троса они будут сходиться вместе, и узел будет затягиваться. Основное применение простого штыка на флоте — это закрепление швартовных концов за причальные приспособления, крепление лопарей оттяжек грузовых стрел за обухи и рымы, крепление грузового шкентеля к поднимаемому грузу.
Максимальное число полуштыков в подобном узле при любых обстоятельствах не должно превышать трех, так как этого вполне достаточно и прочность узла в целом при большем числе полуштыков не повысится. О надежности этого узла для швартовки красноречиво говорят старинные английские морские пословицы: “Два полуштыка спасли корабль королевы” и “Три полуштыка — это более чем достаточно и для королевской яхты”.
Моряки нередко применяют два простых штыка для временного соединения двух швартовов, кабельтовых и перлиней.
На берегу этот нехитрый, но надежный узел можно применять во всех случаях, когда трос необходимо временно прикрепить к какому-нибудь предмету для сильной тяги, например за крюк при буксировке автомобиля.
Рис. 10. Простой штык:
а—
правильно завязанный;
6 —
перевернутый (неправильный)
(рис. 11). На протяжении многих столетий постелью для матросов на кораблях служила парусиновая подвесная койка в виде гамака с тонким матрацем из крошеной пробки. В плане она имеет вид прямоугольника, у малых сторон которого сделано по восемь люверсов для так называемых шкентросов. Эти шкентросы соединяются в кольцах, которые в свою очередь подвешиваются за коечные штерты к особым рымам в бимсах или к прутьям, сделанным в кубрике корабля для подвешивания на ночь коек. Днем койки в скатанном виде вместе с подушкой, одеялом и простыней хранились в так называемых коечных сетках вдоль борта на палубе и служили надежным бруствером от ядер и шрапнели во время боя. Вечером, перед отбоем по команде «Койки вниз!» их несли под палубу и подвешивали. Завязывание узла для подвешивания койки — дело серьезное. Здесь нужно применить такой узел, который бы не затягивался, легко развязывался и надежно держал. Самое главное, чтобы он не развязался сам под действием непрерывной качки корабля. Матросы пользовались для подвешивания своих коек различными узлами, но наиболее надежным считался коечный штык.
рис. 11. Коечный штык
Простой штык со
шлагом
(рис. 12). От простого штыка этот узел отличается одним дополнительным шлагом вокруг предмета, к которому крепят трос. Он так же служит в основном для крепления тросов и перлиней при швартовке за кнехты, битенги и палы, но применяется, в отличие от простого штыка, в тех случаях, когда не возникает необходимости быстро отдать швартовы. Этот узел удобен также для крепления троса к гаку, огону, рыму и пр. Два шлага вокруг предмета делают этот узел более надежным при длительных стоянках, во всяком случае, он за счет дополнительного шлага перетрется не так быстро, как простой штык.
Рис. 12. Простой штык со шлагом
Простой штык с двумя шлагами
(рис. 13). Фактически это тоже разновидность простого штыка. Отличие от предыдущего узла — дополнительный, третий шлаг. Он увеличивает прочность узла, если трос испытывает постоянное трение о кнехт или битенг. Крепление троса к гаку с применением этого узла — весьма надежный способ.
(рис. 14). Если у простого штыка с двумя шлагами последние проходят сбоку от точки крепления коренного конца, то у этого узла они размещены по одному с каждой стороны. Это придает узлу большую симметрию, узел в случае изменения направления тяги меньше перемещается вдоль предмета, за который он завязан.
Чтобы завязать штык с обносом, сначала нужно ходовым концом сделать один шлаг вокруг предмета, обнести его сзади коренного конца и еще раз сделать шлаг, но в другую сторону. После этого следует один или два полуштыка.
Рис. 14. Штык с обносом
Рыбацкий штык
(якорный узел)
(рис. 15). Один из наиболее ответственных случаев применения узла в морском деле — это привязывание якорного каната к якорю. За пять тысяч лет существования судоходства люди для этой цели не могли придумать более надежного узла, чем рыбацкий штык. Проверенный многовековым опытом морской практики, этот узел признан моряками всех стран как самый надежный для прикрепления каната к рыму или к скобе якоря.
Рыбацкий штык (или якорный узел) в какой-то степени схож с простым штыком со шлагом (см. рис. 12). Отличается от него тем, что первый из двух полуштыков проходит дополнительно внутри шлага, обхватывающего предмет. Применяя этот узел для якоря, всегда необходимо прихватывать ходовой конец схваткой к коренному. В этом случае, даже при очень сильной тяге, рыбацкий штык не затягивается и надежно держит. Его можно смело применять во всех случаях при работе с тросами, когда они подвержены сильной тяге.
Обратный
штык
(рис. 16). При швартовке судов к пристаням и причалам нередко возникает ситуация, когда ходовой конец троса обнести вокруг пала или бревна очень трудно. Иной раз приходится буквально подлезать под причал, чтобы с носа шлюпки или катера продеть конец за бревно или рым. Применяя обратный штык, вы можете обнести трос вокруг нужного предмета один раз и при этом завязать узел с двумя шлагами вокруг предмета, к которому крепите швартов. Для этого ходовой конец троса нужно сложить на длине 2-3 метра вдвое и, петлей вперед пропустив его вокруг предмета, потянуть петлю на себя. Теперь ходовой конец троса нужно продеть в эту петлю, а за коренной конец выбрать слабину и закончить узел двумя полуштыками. Обратный штык удобен для применения в тех случаях, когда доступ к предмету, к которому хотят прикрепить трос, затруднен или неудобен для вязки узла, например к буксирному крюку, у некоторых марок автомобилей.
Рис. 16. Обратный штык
Мачтовый штык
(рис. 17). Здесь оригинальная комбинация двух хороших узлов дает надежный и простой узел. Сначала вокруг предмета, к которому крепят трос, завязывают выбленочный узел (см. рис. 48) и на коренном конце троса делают обычный штык, который, как известно, тоже представляет собой видоизмененный выбленочный узел. Чтобы мачтовый штык не получился затягивающимся, первый узел до конца не затягивают.
Рис. 17. Мачтовый штык
Буксирный узел
(рис. 18). Этот узел используют для крепления троса на буксирном гаке или на битенге. Им можно задерживать или стравливать буксирный конец. Благодаря последовательному наложению на битенг нескольких шлагов троса буксирный конец можно травить с битенга, а при ослаблении натяжения буксира выбирать его снова в виде петель, накидываемых сверху на битенг.
Рис. 18. Буксирный узел
Портовый узел
(рис. 19). Задержать швартовный синтетический конец на парном кнехте — дело нехитрое. А как быть, если вместо парного кнехта в вашем распоряжении одинарный кнехт (или битенг), а на конце швартова нет огона? Для этой цели в морской практике есть несколько оригинальных узлов. Объясним принцип одного из них, который можно отнести к числу незатягивающихся узлов.
Сначала вокруг одинарного кнехта нужно сделать несколько шлагов ходовым концом швартовного троса. После этого сложить ходовой конец вдвое и в таком виде, петлей, пропустить его под натянутую коренную часть троса, повернуть петлю на 360 градусов и накинуть сверху на кнехт. Этот узел не скользит, надежно держит. Трос можно в любую минуту отдать, если даже швартов находится под сильным натяжением.
Для этого нужно немного выбрать проходящий под коренным концом ходовой конец и увеличить петлю, после чего ее нетрудно будет скинуть с кнехта.
Рис. 19. Портовый узел
Буксировочный трос — это крайне полезная вещь, которая должна быть в каждом автомобиле. Если вы застряли, буксировочный трос может быть спасительной благодатью, которая поможет вытащить ваш автомобиль. Если машина сломается, то буксировочный ремень спасёт не менее тысячи рублей, которые вам пришлось бы потратить на эвакуатор, чтобы отвезти автомобиль в более безопасное место. Поэтому не стоит скупиться на покупку такого троса — благо, он стоит от 100 рублей (впрочем, здесь тоже следует задуматься о качестве товаров и вспомнить поговорку про скупого, который платит дважды, ведь ремни рвутся, изнашиваются в самый неподходящий момент, а дешевые их модели могут попросту не иметь специальных крюков на концах). Потому внимательно подойдите к вопросу покупки буксировочного троса.
При правильном использовании, буксировочный ремень (в основном это сверхпрочная нейлоновая верёвка с крючками на каждом конце) прослужит долгие годы. А используя его неправильно, вы можете повредить не только сам трос, но и ваш автомобиль.
Буксировочный узел
Вот как завязать буксировочный трос по другой схеме:
Важные нюансы
Перед тем, как приступить к завязыванию троса необходимо обратить внимание на элементы самого крепления:
Понятно, что прикрепление карабина особых навыков не требует, но если такая деталь на тросе отсутствует, придется привязывать трос к авто самостоятельно.
Почему скоба всегда сбоку?
Почти всегда буксировочные приспособления находятся не в середине, а по бокам бампера. Именно там выходят концы силовых элементов кузова (лонжероны). К ним-то и приварены скобы и крепежные болты. Однако бывают случаи, когда не особо мудрые производители приваривают скобы к хлипким элементам машины. К примеру, к внешним стенкам корпуса штатной ниши для запасного колеса.
К примеру, такие технические решения встречаются у корейцев и некоторых китайцев. В этом случае, если переусердствовать с рывками, скоба выдирается с корнями. В худшем случае часть корпуса деформируется, что приводит к выпячиванию ряда элементов в багажнике. В общем, перед тем как закрепить трос, необходимо все же посмотреть, на какую часть кузова придется неожиданная нагрузка рывка.
Как заплести трос?
Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.
1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными. 2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди. 3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их. 4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити. 5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей. 6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь. 7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.
По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.
Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.