Как сделать крюк для буксировки
Mitsubishi Pajero Диоксид Титана › Бортжурнал › Буксировочный крюк. (своими руками)
Первую запись в БЖ решил начать с буксировочного крюка. Потому что первое с чего я начал совершенствовать свой пепелац после покупки именно крюк. Ну конечно после замены всех расходников (масла, фильтра). Делал не торопясь. Качественно и с любовью к своему делу. Люблю делать все хорошо.
Начнем с того что после покупки машины у него не было буксировочного родного крюка. Меня это напрягало. Очень часто помогаю людям в трудной ситуации и крюк просто необходим. Нашел на работе кусок металла толщиной 10мм. Мы на работы из такого металла делаем фланцы. Вот подвернулся кусок отхода. Из него и решил и сделать основание.
Произвел замеры по месту штангель циркулем размеры записал на бумажке. Потом в Автокаде начертил чертеж основания чтобы была симетрия. Распечатал на бумаге в масштабе 1:1 и перенес метки на заготовку из металла. Накернил и просверлил на сверлильном станке в два прохода. Большое отверстие сверлил в три прохода. Далее снятие фаски и примерка по месту на болтах. Центра и оси подошли идеально. Все получилось с первого раза. Далее шлифовка и покраска. Красил за деньги порошковой краской. Мужик сказал что оцинкованный рым-болт покроет каким-то составом чтобы краска держалась. … не уверен но думаю время и эксплуатация покажет. После установки гайки оказалось, что гайка не проходит в отверстие в раме пришлось немного подточить грани гайки на токарном станке. Затем я изготовил прокладку под пластину из 3 мм паранита чтобы не было прямого контакта металла с металлом. Прогоням резьбу в раме метчиком. Резьба была вся в ржавчине. Покрываем поверхность медной смазкой в аэрозоли чтобы не ржавело. Затем покрываем болты смазкой. Болты кстати покупал отдельно. Прочность
8,8 Белебеевские. Размер М12, шаг резьбы 1,25. Прикручиваем все это дело на раму и радуемся проделанной работой.
На экзисте данная буксировочная проушина стоит 2 938,13р парт номер ее MB 635375
Думаю можно было поискать родную проушину на разборах. Но я не стал. Мою бюджет на крюк:
1.Пластина (бесплатно).
2. Рым болт М24, гайка М24, шайба усиленная (не пригодилась) — 500 руб.
3. Покраска пластины и рым болта — 500 руб.
4. Паронит – (бесплатно)
5. Болты М 12 шаг. 1.25 и гроверы – 130 руб. (Белебеевские)
6. Еще расходники — диски для болгарки, аэрозоль медная но я их не считаю.
Итого : 1130 руб (Курс тенге на момент покупки 3 тнг за 1руб)
Кстати данная пластина подойдет на многие машины. т.к скорее всего есть какой- то стандарт по крепежам. на прадиках 78 тоже такая разболтовка и все крюки фаркопы точно с такойже разболтовкой.
Да и кому надо чертеж с Автокада спрашивайте предоставлю … не жалко.
Дальнейшие доработки на свою машину буду стараться делать информативными и понятными. С большим количеством фотографий.
Всем спасибо за внимание.
Нет буксировочного троса? Вот 7 неожиданных замен
Опытные люди, отправляясь в глухомань, обычно обеспечивают наличие в машине простейших средств выживания — трос, лопата, топор, нередко даже сэнд-траки и их заменители. Но всякое бывает. Трос мог порваться в лоскуты на предыдущем препятствии либо его по каким-то причинам не было с собой. До ближайшего жилья с УАЗом и трактором десять миль лесом, телефон вне зоны покрытия — для России не диковинка. И в этот момент застряла машина — в грязи или снегу. Что делать?
Ситуация первая
Допустим, вы путешествуете компанией, машину есть чем дернуть, но нечем привязать.
Самый очевидный способ сдвинуть одну застрявшую машину другой — упереть бампер в бампер. Но в большинстве случаев характер препятствия не дает это сделать, велик риск засадить и второй автомобиль. Да и бамперы жалко.
На заре эпохи синтетических волокон американцы рекламировали женские чулки, буксируя ими автомобиль. Сегодняшние колготки на это не способны. А вот бытовой широкий скотч (или стретч-пленка), скрученный в многослойный жгут длиной метров в четыре-пять, на испытаниях с динамометром держит нагрузку в 200–250 кг. Этого достаточно для буксирования автомобиля по более-менее ровной дороге, но не хватит, чтобы хорошенько дернуть застрявшую машину. Веревки и шнуры от палаток также не годятся.
В предельно критической ситуации можно пожертвовать штатными ремнями безопасности. Будут сложности с тем, чтобы их качественно соединить узлами друг с другом, но ремни безопасности могут тянуть полторы-две тонны и при этом выдерживают рывки. Для того они и предназначены, по большому счету.
Народ изобретает также вычурные способы — например, шина с запаски вместо троса, либо комбинация из шины и обрывков троса. Шина демпфирует рывки, и таким образом есть шанс, что конструкция не порвется.
Теоретически, подобие троса можно изготовить из природных материалов. Идеально подходят еловые корни — очень прочные и при этом гибкие, недаром в старину их использовали для сшивания лодок и баркасов. Но их недостаточно просто выкопать, надо еще как-то соединить. На это уйдет слишком много времени, проще пройти десять миль до деревни.
Ситуация вторая
Вы застряли в одиночестве.
Ваш шанс на спасение — в повышении сцепных свойств шин. Часто машина не может сдвинуться, поскольку протектор забился и не зацепляется за вязкое и скользкое покрытие.
Один из народных методов: к «гребущей» поверхности шин ведущих колес поперечно крепят веревками, пропущенными сквозь диск, прочные деревяшки, желательно с ребристыми краями. Далеко так не уедешь, но глинистый участок преодолеть можно.
Если это не помогает, доставайте домкрат и терпеливо выстилайте гать. Ее площадь и толщина зависит от масштабов препятствия. Во многих случаях достаточно обеспечить зацеп паре ведущих колес. Засовывание палок под колеса часто — акт отчаяния, поскольку палки в грязи или снегу сразу становятся скользкими.
Трос своими руками
Магазинные тросы часто не соответствуют заявленным параметрам — особенно из супермаркетов, но и в профильных магазинах иногда продают барахло. Двухтонные лучше вообще не рассматривать (для поездок в грязи уж точно!), но и четырехтонные далеко не все отличаются нужным качеством.
Для изготовления буксировочного троса народ применяет проверенные временем материалы. Неплохие тросы получаются из тех же ремней безопасности (снимают с машин при утилизации) — обычно их сшивают капроном в два слоя.
Высокой репутацией пользуются материалы авиационного происхождения — парашютные стропы и вытяжные фалы. Пригодны также пожарные рукава. Но все это имеет смысл подготовить заранее, а не после того, как вы безнадежно застряли. При любом съезде на сомнительную или заведомо стрёмную дорогу убедитесь, что у вас есть крепкий трос, лопата и топор. Счастливого пути!
5 принципов буксировки: выбираем правильный трос
1. Вам буксировать или дергать?
Какая разница? Как минимум ценовая: так называемые рывковые тросы гораздо дороже своих «обычных» коллег. Их можно, конечно, использовать и для привычной буксировки, но это нерационально: все-таки созданы они для другого. Когда буксировщик начинает двигаться, рывковый трос сначала растягивается, чтобы потом резко «выстрелить», сокращаясь в размерах. Опытный водитель буксира, почуяв этот момент, обычно жмет на тормоз: при этом энергия сжимающегося троса почти целиком достается буксируемой машине, вытаскивая ее с непроходимого участка. На практике если рывковый трос используют для буксировки, то его складывают вдвое.
2. Длина и нагрузка?
С длиной буксировочного троса заморачиваться не нужно: ее величина указана в ПДД. Она должна составлять от 4 до 6 метров. Хуже другое: трос должен быть обозначен флажками или щитками установленного образца, о которых изготовители тросов почему-то забывают… Очень может быть, что такие флажки-щитки придется приобретать отдельно: в противном случае вас имеют право наказать. Что касается усилия, указанного на упаковке троса, то на практике самыми распространенными являются 5-тонные тросы, которые подойдут для буксировки практически любой легковушки.
Особое внимание уделите длине. Если трос будет слишком короткий, то при первом же резком торможении буксировщик пожалеет о своей доброте: буксируемый въедет ему в филейную часть кузова. Но и слишком длинный трос — не подарок: подумайте, как будете сворачивать в переулок или, того хуже, в подворотню? Буксир-то спокойно заедет за угол, а вот длинный трос потащит вас в сторону, усугубляя неприятности.
Рывковый трос требует несколько иного подхода. Изделия с указанной нагрузкой в 4,5–4,6 т могут использоваться для вытаскивания застрявших снегоходов, квадроциклов и легковых автомобилей. Для машин массой не более двух тонн (а это практически все легковушки) подойдут тросы с нагрузкой в 8–9 тонн. А если речь идет о таких «проходимцах», как Land Rover Defender 110, Land Cruiser 100/110 и т.п., то потребуются тросы с нагрузкой в 11–14 тонн. Что до изделия с заявленной нагрузкой в 15–18 тонн, то они подойдут для Хаммеров и их собратьев.
Длина рывковых тросов обычно составляет от 5 до 12 метров. В среднем случае лучше ориентироваться на длину в 9 метров. Что касается цены, то более дешевые изделия подойдут, в общем-то, каждому, кто не собирается специально залезать в какие-то джунгли. А вот дорогие нужны как раз тем, кто лезет куда-то специально.
3. Из чего сделан?
Здесь тоже все просто: тросы бывают металлическими и неметаллическими. Сталь, безусловно, заслуживает уважения, однако пользоваться таким тросом сможет далеко не каждый. Да, он крепкий, однако почти не смягчает рывки, неминуемые при буксировке. При этом вам почти наверняка гарантированы занозы и ссадины из-за тоненьких стальных проволочек, составляющих тело такого троса. С кузовом такой трос тоже не будет церемониться: для ЗИЛ-130 он подходил идеально, а вот для мягкотелых современных легковушек — не очень. Компактно разместить такое изделие в багажнике весьма проблематично: большая ржавеющая бухта — не подарок. Наконец, из-за той же ржавчины трос может просто лопнуть под нагрузкой.
С неметаллическими тросами все проще: компактные, легкие, эстетичные, не ржавеют. Именно такие тросы сегодня в основном и продаются. Однако тут нельзя промахнуться с нагрузкой: ее надо выбирать, ориентируясь на массу буксируемой машины, причем хотя бы с двойным запасом. Скажем, если ваша машина весит около двух тонн, то тросик должен быть рассчитан примерно на 5 тонн.
4. Что куда цеплять?
Что касается крепления, то основных типов два — петля и крюк. И здесь нужно помнить о неприятностях, которые могут породить неудачно выбранные крепления.
Начнем с крюка. Пользоваться удобно: зацепил и поехал… Но есть серьезная опасность: разогнувшийся или плохо зацепленный крюк превращается в оружие: освободившийся трос сжимается подобно пружине, а крюк при этом готов разбить что угодно — от стекла машины до чьей-то головы… На всякий случай всем обладателям тросов с крюками даем совет: при креплении к буксирной проушине сначала проденьте в нее трос, сложенный вблизи крюка пополам, а затем вставьте крюк в образованную петлю. Получится своего рода полиспаст, который, во-первых, снизит нагрузку на крюк, а во-вторых, даже при его поломке, не позволит ему «обстреливать» братьев по разуму.
Как закрепить крюк на буксировочном тросе. Как завязать буксировочный трос
У каждого автомобилиста, кроме стандартного набора, обязательно имеется буксировочный трос. Он поможет достать из грязи застрявший автомобиль, дотащить внезапно сломавшуюся машину до ближайшего СТО. Тросы, которые предлагаются на полках магазинов, оснащаются крючками либо карабинами. За счет приспособлений водитель может быстро присоединить витое изделие к кузову машины. А что делать, если трос старый или на нем нет карабина? Как завязать буксировочный трос быстро и надежно, чтобы получить мертво затянутый узел? Профессионалы делятся с начинающими, как вязать узлы. Эти навыки могут понадобиться в любой момент, поэтому не стоит пренебрегать ими.
Беседочный узел
Такая стяжка троса имеет и другое название – булинь. Схема вязания узла булинь следующая:
Данный узел необычайно крепок и его можно легко развязать после окончания буксировки. На картинках очень подробно показано, как его вязать.
Варианты завязывания
Самыми надежными узлами для буксировки автомобилисты называют следующие:
Данные узлы не только наиболее надежные, но и самые простые. Научиться завязывать буксировочный узел поможет это видео:
По материалам книги Льва Скрябина “Морские узлы”
2. Незатягивающиеся узлы.
(рис. 9). Простой полуштык, являясь самым простым из незатягивающихся узлов, находит широкое применение в морском деле. Он служит завершающим элементом многих узлов. Ходовой конец троса обнесите вокруг предмета, к которому хотите привязать трос, потом вокруг коренного конца троса и пропустите в образовавшуюся петлю.
После этого ходовой конец троса прикрепите схваткой к коренному концу. Завязанный таким образом узел надежно выдерживает сильную тягу. Он может передвинуться к предмету, но никогда не затянется.
Простой полуштык применяется для соединения двух тросов “чужими” и “своими” концами.
Рис. 9. Простой полуштык
(рис. 10). Два одинаковых полуштыка составляют узел, который моряки называют простым штыком. Выражение “накинуть полштыка” обозначает добавить к уже сделанному узлу еще один обнос и перекрещивание ходового конца вокруг коренного конца троса. На схеме показан широко применяемый в морском деле незатягивающийся узел — один из самых простых и надежных узлов для крепления швартовов за причальные кнехты, битенги, пушки и палы. Чтобы отличить правильно завязанный штык от неправильного штыка, две петли узла нужно сблизить. Если при этом получится выбленочный узел (см. рис. 48), то, значит, простой штык был завязан правильно. У такого штыка его ходовой конец как после первой, так и после второй калышек должен выходить одинаково над или под своим концом. У перевернутого, т. е. неправильно завязанного простого штыка (рис. 10,
б
), ходовой конец после второй калышки идет в противоположную сторону, не так, как после первой. При сближении двух петель перевернутого завязанного штыка вместо
выбленочного
получается
коровий
узел (см. рис. 46). Если полуштыки простого штыка сделаны в разные стороны, то при натяжении троса они будут сходиться вместе, и узел будет затягиваться. Основное применение простого штыка на флоте — это закрепление швартовных концов за причальные приспособления, крепление лопарей оттяжек грузовых стрел за обухи и рымы, крепление грузового шкентеля к поднимаемому грузу.
Максимальное число полуштыков в подобном узле при любых обстоятельствах не должно превышать трех, так как этого вполне достаточно и прочность узла в целом при большем числе полуштыков не повысится. О надежности этого узла для швартовки красноречиво говорят старинные английские морские пословицы: “Два полуштыка спасли корабль королевы” и “Три полуштыка — это более чем достаточно и для королевской яхты”.
Моряки нередко применяют два простых штыка для временного соединения двух швартовов, кабельтовых и перлиней.
На берегу этот нехитрый, но надежный узел можно применять во всех случаях, когда трос необходимо временно прикрепить к какому-нибудь предмету для сильной тяги, например за крюк при буксировке автомобиля.
Рис. 10. Простой штык:
а—
правильно завязанный;
6 —
перевернутый (неправильный)
(рис. 11). На протяжении многих столетий постелью для матросов на кораблях служила парусиновая подвесная койка в виде гамака с тонким матрацем из крошеной пробки. В плане она имеет вид прямоугольника, у малых сторон которого сделано по восемь люверсов для так называемых шкентросов. Эти шкентросы соединяются в кольцах, которые в свою очередь подвешиваются за коечные штерты к особым рымам в бимсах или к прутьям, сделанным в кубрике корабля для подвешивания на ночь коек. Днем койки в скатанном виде вместе с подушкой, одеялом и простыней хранились в так называемых коечных сетках вдоль борта на палубе и служили надежным бруствером от ядер и шрапнели во время боя. Вечером, перед отбоем по команде «Койки вниз!» их несли под палубу и подвешивали. Завязывание узла для подвешивания койки — дело серьезное. Здесь нужно применить такой узел, который бы не затягивался, легко развязывался и надежно держал. Самое главное, чтобы он не развязался сам под действием непрерывной качки корабля. Матросы пользовались для подвешивания своих коек различными узлами, но наиболее надежным считался коечный штык.
рис. 11. Коечный штык
Простой штык со
шлагом
(рис. 12). От простого штыка этот узел отличается одним дополнительным шлагом вокруг предмета, к которому крепят трос. Он так же служит в основном для крепления тросов и перлиней при швартовке за кнехты, битенги и палы, но применяется, в отличие от простого штыка, в тех случаях, когда не возникает необходимости быстро отдать швартовы. Этот узел удобен также для крепления троса к гаку, огону, рыму и пр. Два шлага вокруг предмета делают этот узел более надежным при длительных стоянках, во всяком случае, он за счет дополнительного шлага перетрется не так быстро, как простой штык.
Рис. 12. Простой штык со шлагом
Простой штык с двумя шлагами
(рис. 13). Фактически это тоже разновидность простого штыка. Отличие от предыдущего узла — дополнительный, третий шлаг. Он увеличивает прочность узла, если трос испытывает постоянное трение о кнехт или битенг. Крепление троса к гаку с применением этого узла — весьма надежный способ.
(рис. 14). Если у простого штыка с двумя шлагами последние проходят сбоку от точки крепления коренного конца, то у этого узла они размещены по одному с каждой стороны. Это придает узлу большую симметрию, узел в случае изменения направления тяги меньше перемещается вдоль предмета, за который он завязан.
Чтобы завязать штык с обносом, сначала нужно ходовым концом сделать один шлаг вокруг предмета, обнести его сзади коренного конца и еще раз сделать шлаг, но в другую сторону. После этого следует один или два полуштыка.
Рис. 14. Штык с обносом
Рыбацкий штык
(якорный узел)
(рис. 15). Один из наиболее ответственных случаев применения узла в морском деле — это привязывание якорного каната к якорю. За пять тысяч лет существования судоходства люди для этой цели не могли придумать более надежного узла, чем рыбацкий штык. Проверенный многовековым опытом морской практики, этот узел признан моряками всех стран как самый надежный для прикрепления каната к рыму или к скобе якоря.
Рыбацкий штык (или якорный узел) в какой-то степени схож с простым штыком со шлагом (см. рис. 12). Отличается от него тем, что первый из двух полуштыков проходит дополнительно внутри шлага, обхватывающего предмет. Применяя этот узел для якоря, всегда необходимо прихватывать ходовой конец схваткой к коренному. В этом случае, даже при очень сильной тяге, рыбацкий штык не затягивается и надежно держит. Его можно смело применять во всех случаях при работе с тросами, когда они подвержены сильной тяге.
Обратный
штык
(рис. 16). При швартовке судов к пристаням и причалам нередко возникает ситуация, когда ходовой конец троса обнести вокруг пала или бревна очень трудно. Иной раз приходится буквально подлезать под причал, чтобы с носа шлюпки или катера продеть конец за бревно или рым. Применяя обратный штык, вы можете обнести трос вокруг нужного предмета один раз и при этом завязать узел с двумя шлагами вокруг предмета, к которому крепите швартов. Для этого ходовой конец троса нужно сложить на длине 2-3 метра вдвое и, петлей вперед пропустив его вокруг предмета, потянуть петлю на себя. Теперь ходовой конец троса нужно продеть в эту петлю, а за коренной конец выбрать слабину и закончить узел двумя полуштыками. Обратный штык удобен для применения в тех случаях, когда доступ к предмету, к которому хотят прикрепить трос, затруднен или неудобен для вязки узла, например к буксирному крюку, у некоторых марок автомобилей.
Рис. 16. Обратный штык
Мачтовый штык
(рис. 17). Здесь оригинальная комбинация двух хороших узлов дает надежный и простой узел. Сначала вокруг предмета, к которому крепят трос, завязывают выбленочный узел (см. рис. 48) и на коренном конце троса делают обычный штык, который, как известно, тоже представляет собой видоизмененный выбленочный узел. Чтобы мачтовый штык не получился затягивающимся, первый узел до конца не затягивают.
Рис. 17. Мачтовый штык
Буксирный узел
(рис. 18). Этот узел используют для крепления троса на буксирном гаке или на битенге. Им можно задерживать или стравливать буксирный конец. Благодаря последовательному наложению на битенг нескольких шлагов троса буксирный конец можно травить с битенга, а при ослаблении натяжения буксира выбирать его снова в виде петель, накидываемых сверху на битенг.
Рис. 18. Буксирный узел
Портовый узел
(рис. 19). Задержать швартовный синтетический конец на парном кнехте — дело нехитрое. А как быть, если вместо парного кнехта в вашем распоряжении одинарный кнехт (или битенг), а на конце швартова нет огона? Для этой цели в морской практике есть несколько оригинальных узлов. Объясним принцип одного из них, который можно отнести к числу незатягивающихся узлов.
Сначала вокруг одинарного кнехта нужно сделать несколько шлагов ходовым концом швартовного троса. После этого сложить ходовой конец вдвое и в таком виде, петлей, пропустить его под натянутую коренную часть троса, повернуть петлю на 360 градусов и накинуть сверху на кнехт. Этот узел не скользит, надежно держит. Трос можно в любую минуту отдать, если даже швартов находится под сильным натяжением.
Для этого нужно немного выбрать проходящий под коренным концом ходовой конец и увеличить петлю, после чего ее нетрудно будет скинуть с кнехта.
Рис. 19. Портовый узел
Буксировочный трос — это крайне полезная вещь, которая должна быть в каждом автомобиле. Если вы застряли, буксировочный трос может быть спасительной благодатью, которая поможет вытащить ваш автомобиль. Если машина сломается, то буксировочный ремень спасёт не менее тысячи рублей, которые вам пришлось бы потратить на эвакуатор, чтобы отвезти автомобиль в более безопасное место. Поэтому не стоит скупиться на покупку такого троса — благо, он стоит от 100 рублей (впрочем, здесь тоже следует задуматься о качестве товаров и вспомнить поговорку про скупого, который платит дважды, ведь ремни рвутся, изнашиваются в самый неподходящий момент, а дешевые их модели могут попросту не иметь специальных крюков на концах). Потому внимательно подойдите к вопросу покупки буксировочного троса.
При правильном использовании, буксировочный ремень (в основном это сверхпрочная нейлоновая верёвка с крючками на каждом конце) прослужит долгие годы. А используя его неправильно, вы можете повредить не только сам трос, но и ваш автомобиль.
Буксировочный узел
Вот как завязать буксировочный трос по другой схеме:
Важные нюансы
Перед тем, как приступить к завязыванию троса необходимо обратить внимание на элементы самого крепления:
Понятно, что прикрепление карабина особых навыков не требует, но если такая деталь на тросе отсутствует, придется привязывать трос к авто самостоятельно.
Почему скоба всегда сбоку?
Почти всегда буксировочные приспособления находятся не в середине, а по бокам бампера. Именно там выходят концы силовых элементов кузова (лонжероны). К ним-то и приварены скобы и крепежные болты. Однако бывают случаи, когда не особо мудрые производители приваривают скобы к хлипким элементам машины. К примеру, к внешним стенкам корпуса штатной ниши для запасного колеса.
К примеру, такие технические решения встречаются у корейцев и некоторых китайцев. В этом случае, если переусердствовать с рывками, скоба выдирается с корнями. В худшем случае часть корпуса деформируется, что приводит к выпячиванию ряда элементов в багажнике. В общем, перед тем как закрепить трос, необходимо все же посмотреть, на какую часть кузова придется неожиданная нагрузка рывка.
Как заплести трос?
Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.
1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными. 2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди. 3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их. 4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити. 5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей. 6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь. 7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.
По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.
Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.