Как сделать крюк в гараже
Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Крюк в потолок в гараже
Банальный вопрос: как установить крюк в потолок для подвешивания мотора? На потолке — бетонная плита, внутри которой есть полости. Ну обычная плита в общем. Хочу, чтоб был надежный, чтоб на голову не упал крюк, лебедка и кусок потолка)
Метки: лебедка, потолок, гараж, крепеж
Комментарии 13
В общем сделал вот так. Конструкция таскала ЗМЗ-2424, мотоблоки, подвески и даже саму машину в гараже без всяких проблем.
У меня их два — вначале и в конце гаража. Поднимал машину за них, когда было впадлу пользоваться хайджеком. Даже задницу вывешивал со снятым багажником. Без проблем! Вот тут в записи описал, как всё устроил.
я у себя сделал так — у меня на крыше лежат плиты ПКЖ(П-образные). на анкера посадил уголок к плите, а анкера соединил карабинами альпинистскими. ну а мотор вытаскивали(БМВ-шный, М20) на тросу вытягивали машиной, а трос по карабинам скользил. 5минут уголок отрезать, и еще 5 минут — два анкера засадить, и готово. если надо, фото скину
если не трудно фотку можно увидеть этого приспособления?
мыло напиши в личку, скину
вся ета конструкция нераз поднимала и опускала движок змз402 пару раз еще бмвшный и пару раз с мазды 626 не разу не чего даже не скрипнуло и с потолком все впорядке
да даже не обязательно Х-образный. лист метала просверленый даже 15х15см вполне хватит толщиной 0.7×1.5см и все я сам делал проще взял просверлил перфом потолок на расстоянии 2.5м вставил анкерные шпильки 2 штуки толщина каждой шпильки 1.2см на обратных концах на уличной стороне положил 2 плитки металла заранее просверленных 2 хороших шайбы гровер затянул 2 контрогайками все ето дело и замял отдуши чтоб не 1 душа не смогла ето раскрутить
и все подвесил балку и катаю лебедку
2 сквозных отверстия на растоянии 2.5 метра друг от друга на анкерных шпильках подвешивается балка и все
+1 за анкера
Нужно просто Х-образный профильт на потолке на 4 анкера закрепить и всё, а в центре уже крюк.
Анкера хорошая весчь, держат на отлично.
Да и двиг не такой уж и тяжёлый, килограмм 120 где-то весит ведь. Повисните вдвоём на крюке потом, если выдержит, то двиг и подавно держать будет.
да ладно ничего не вырвет. Варианта два:
1. раздалбываешь полость 50х50 мм в месте где крюк будет торчать и в метре от того места где будет крюк чтоб туда лезла арматура ф 30 мм длиной метра два ну где-то сантиметров 30х5 будет. к арматуре привариваешь петлю чтоб из полости см на 10 торчала тоже из арматуры ф 12 мм. засовываешь в монтажный проем так чтоб петля в отверстие 50х50 мм вышла и все.
2. перфоратором плиту насквозь, стяжку с крыши убираешь если есть, петлю в отверстия и с обратной стороны лист 200х200х6 мм тоже с отверстиями, обвариваешь, останавливаешь стяжку, гудрон, руберойд и все.
Черезчур мудрёно, к тому же хлипенько будет. Раздолбать потолок, значит ухудшить его прочность + тонкостенную перегородку может вырвать со временем вместе с арматурой (вместе с крюком-троссом-лебёдкой-двигателем).
Правильно говорят, делай поперечную балку, чтобы можно было катать. Удобно и функционально.
Придется пробивать насквозь потолок, снаружи делать конструкцию в виде Х в центре которого будет крепление для лебедки. иначе точно вырвет
Николай, лучше установи поперечную балку. На неё уже крюк на роликах. Если просто вкрутить крюк — вырвет сразу.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Крюки для ворот
Метки: гараж, ворота, засовы
Комментарии 30
Кому надо всё равно откроет)))
Тоже себе такие приобрел.
p.s. Как снежно и красиво )))
Хорошая идея. Я как понял, вход еще один есть.
не в тему, а откуда у тебя на стене мешок с надписью сибур?
Мы их изготавливаем.
я работал на кабельном заводе, там пластикат в них привозили для изоляции. пустые мешки только ленивый не забирал, я себе много натаскал.
можно было и одним крюком решить вопрос.
у себя делал обрешетку ворот наклонной под 45 градусов (чтоб меньше проседали свободные края ворот)
хочу спросить не про крюки а про сами деревянные ворота — жесткость хорошая? не провисают под своей тяжестью? выглядят не легкими
не провисают, жёсткость хорошая, я даже катался на одной воротине))), каркас скреплён саморезами,
А я в своём гараже сделал на концах шпинголетов эксцентрики, наварив сваркой подходящие гайки по диаметру, с одной стороны обточил гайку заподлицо с шпинголетом, а с другой сточил у гайки грани сделав правильный полугруг, сточиной стороной шпинголет заходит на уголк(стопор)который приварен к швейлеру(основа ворот)и при повороте шпинголета ворота притягиваются очень плотно, и не нужно всяких стяжек.Я бы сфоткал эту нехитрую конструкцию, но дома буду нескоро
толково, всегда интересно послушать как другие делают.
А я в своём гараже сделал на концах шпинголетов эксцентрики, наварив сваркой подходящие гайки по диаметру, с одной стороны обточил гайку заподлицо с шпинголетом, а с другой сточил у гайки грани сделав правильный полугруг, сточиной стороной шпинголет заходит на уголк(стопор)который приварен к швейлеру(основа ворот)и при повороте шпинголета ворота притягиваются очень плотно, и не нужно всяких стяжек.Я бы сфоткал эту нехитрую конструкцию, но дома буду нескоро
сделайте свою запись с фотками, очень интересно поглядеть
Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Приспособа для снятия движков и прочего.
Комментарии 48
молодец, удачи в работе
Спасибо на добром слове.
)))смотрю на твой и вижу свой)))
нормальная штукенцыя, а главное разборная
Мне интересно, что за мотор весом за 300 кг?Зил? Большинство двигателей весят до 250 кг.Так, что нагрузку выдержит.Мы делали с колёсами и телескопическая в высоту.
Судя по всему, до 320 кг сможет поднимать (если труба на поперечине 3 мм толщиной).
Это при условии, что верхнюю поперечину расчалим тросами к стенам. Иначе сложится вбок.
Ваш швеллер видимо хорошо придавлен плитой. Это и держало всю конструкцию.
А когда начнёте поднимать свободно висящий груз, система станет кинематически изменяемой и потеряет устойчивость.
На грузоподъёмность это влияет мало.
Ваши направляющие для поперечной перекладины конечно дадут некоторую жёсткость, но она слишком мала.
320 кг — это по пределу прочности перекладины.
Нет. Укосины не позволят быстро менять ширину между А-образными опорами.
Я предлагаю каждую верхушку А-образной опоры притягивать верёвками вбок. Левую-влево, правую-вправо.
Чтобы был небольшой натяг.
А если перекладину разрезать по середине и сделать что бы эта конструкция могла раздвигаться по трубе, которая проходит внутри этой перекладины? А сами перекладины закрепить на осях на вершине А-образных подпорок, что бы могли складываться. И укосины, которые будут поддерживать половинки перекладины, тоже закрепить на осях, что бы конструкцию можно было разобрать? Не вариант? (просто думаю сделать нечто подобное. Уж больно идея хороша)
В принципе можно. Только разборных соединений многовато.
А на прочность же это не должно повлиять. Или повлияет? Усложнение конструкции конечно, но её же не на конвейер ставить, разок сделал, и всё. Да и если для себя, на своей машине двигатель снимать, то это тоже не часто происходит. Можно и повозиться при сборке.))
Прочность такой конструкции зависит от размеров сечений и от решения узлов.
В середине соединительная перекладина должна охватывать как муфта.
А зачем? При подъеме люфты выбираются. Неужели прочности стенок не хватит?
Прочности соединения может не хватить.
При подъёме 320 кг учитывайте, что посередине перекладину будет рвать усилием примерно 3 тонны.
Какого именно соединения? В месте стыковки перекладины и вершины А-образных подпорок? Если сделать «петли» из десятки и ось на 14мм, неужели не выдержит? И не забывайте о съемных укосинах, по такому же методу. Неужели сложится?
Посередине пролёта.
Схемка нужна.
На колёсики ее поставить ещё
Когда мотор будет висеть на данной конструкции машину все равно придётся двигать?! Может имеет смысл подумать о колёсах или роликах?
Совершено верно. Только думаю что ролики или колесики надо 3 шт. На сторону и маленькие. Иначе будет шатко валко мне кажется.
С крюком в крыше я оттягивал мотор в перед и отпускал перед машиной.
Все зависит от характеристик нагрузки на колесики или ролики(обычно этот параметр указывается производителем), а так и штук 5 на сторону можно поставить. Моторы по весу тоже разные.
Совершено верно. Только думаю что ролики или колесики надо 3 шт. На сторону и маленькие. Иначе будет шатко валко мне кажется.
С крюком в крыше я оттягивал мотор в перед и отпускал перед машиной.
Всё наоборот. С маленьким колесиками ты замучаешься её сдвигать, упрешься в неё со всей силы, а она каааак скакнет! И двигатель нехило так качнется и может завалить эту конструкцию. Лучше ставь большие, но что бы «покрышки» были тонкие, а не в пропорциях как на автомобильном колесе. Есть колесики с резиной(она толстая), а есть с чем то типа полиуретана (вот он тонкий), вот надо ставить с полиуретаном которые.
Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Самодельное оборудование — Кран гаражный
Доброго времени Господа!
Тема — самодельное оборудование
в этой теме расскажу о самодельном гаражном кране, нюансах изготовления интересных наверное только самодельщикам, потому заранее сори за ненужные большинству подробности
Рентабельность
упомянуть это надо, чтоб те, кто собирается делать кран, понимали во что «ввязываются»
токарное, сверлильное, сварочное, итд., оборудование — обязательно, навык работы с железом — желателен
железо, цилиндр, домкрат, итд., нужно предварительно найти /купить за ОЧЕНЬ! недорого(приемки чермета, итд.)
иначе делать не выгодно, подсчеты (не только мои) показали, покупка железа, заводского цилиндра, по рыночным ценам выходит в сумму почти равную стоимости недорогого крана (2-3к разницы), в худшем случае уйдете в минуса
Важное замечание. речь идет о качественном изделии, тяп-ляп (за пол дня / аля пофиг, для себя) естественно дешевле, однако их принципиально не берем в пример, инструмент должен быть удобен, надежен, визуально аккуратен, нам ведь с ним работать (возможно годы и годы)
Переходим к конструкции
для примера(размеры) взял кран гидравлический 2т / 8.20 / сорокин
www.sorokin.ru/product/kr…n_gidravlicheskij_2t_8-20
далее была сделана адаптация «под себя»
Передние лапы — раздвижные
1600мм. — лучшая мобильность в ограниченном пространстве
1750мм. — заводские параметры
1900мм. — увеличенная площадь опоры (устойчивость)
Механизм складывания
приемные ниши имеют увеличенную длину — прочнее основание
расстояние между точками крепления, фиксации передних лап увеличено — уменьшает нагрузку на шкворня, элементы конструкции, влияние люфтов на «рабочую деформацию» конструкции
Задние распорки
сделаны из профильной трубы — больше жесткость
верхнее крепление распорок перенесено выше, нижние точки крепления распорок вынесены дальше назад, больше разнесены в стороны — увеличивает прочность конструкции
Крепление основной стрелы
стрела «зажата» между увеличенными накладками — дает дополнительную фиксацию (при работе)
Прицепной крюк
поворотная конструкция, подобное решение используется на кранах ОМА, итп.
Транспортировочный поручень
из куска трубы, закреплен на несущей трубе, на края поручня одеты резинки (куски шланга)
Поворотные колеса
шесть штук, д85мм., конструкция прочная, крепление осевое, на латунных упорных втулках
Гидроцилиндр
сделан из короткого, для переделки требуется толстостенная труба желаемого размера / длинны, бесшовная, толщина стенки не менее 5-6мм. (толщина трубы заводского цилиндра, штоков домкратов)
при изготовлении трубы из неизвестной марки железа, толщину стенки нужно увеличить до 8-9мм. (и более)
шток желаемого размера / длинны (советую использовать специальный, хромированный)
простота конструкции плунжерного гидроцилиндра позволяет как угодно его переделывать, однако даже тут есть что улучшить, нюансы, которые нужно учитывать,
Объемом трубы гидроцилиндра лучше не злоупотреблять, это может потребовать глобальной переделки домкрата, упадет скорость накачки (которая и так не большая) для ограничителя достаточно 2-3мм разности диаметров шток-труба
Дополнительная фиксация штока — в плунжерных цилиндрах фиксация штока происходит за счет верхней направляющей «кассеты» с уплотнением, нижняя часть (с ограничительным кольцом) имеет зазор, замена кольца на «поршень» /болванку с прорезями, которая без зазора прилегает к трубе, обеспечивая дополнительную фиксацию нижней части штока, она же является ограничителем вылета штока
Гидронасос
сделан из бутылочного домкрата 5т., как делать (пример) рассказывал в 2016, тут www.drive2.ru/b/2875209/
подсчитать требуемый объем масла можно тут calc.by/math-calculators/…ator-volume-cylinder.html
Система вентиляции (сапун)
в верхней гайке домкрата есть внутренняя проточка с отверстием в полость емкости (используется «перелива»), снаружи, сбоку гайки (указано желтой стрелкой) напротив проточки сверлится отверстие 1мм.
важно! — при сборке. в проточку закладывается поролоновое /фетровое кольцо, это предотвращает выброс масла через сапун, так же является фильтром.
Крепление гидронасоса
крепится вентилем, на уголке, прикрученном к несущей трубе, качок имеет пять возможных положений
заднее среднее, заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое
Система перепуска/опускания — трубка с наружной резьбой, внутренней резьбой, системой уплотнения (поджимная гайка, резиновое кольцо), плотно (до упора) заворачивается в гнездо домкрата (резинки оттуда убираются), запорный шток с резьбой, вворачивается в трубку, вентиль д70-75мм.(удобен для обхвата рукой) накручивается на конечную часть запорного штока
Управление — подобная система (с отдельным цилиндром) имеет положительную особенность, возможность установки гидронасоса в удобном месте, достаточно опустить руку, положить её на вентиль, либо на ручку качка (не наклоняясь / визуально не отвлекаясь от груза)
Скорость накачивания — увеличить скорость подъема стрелы крана (путем доработки качка) можно, но практика показала — не нужно, благодаря «рычагу» скорость подъема стрелы достаточна, возможно(не сравнивал) несколько медленнее заводских аналогов, если это так, значит имеем бонус — легче качать (либо — либо / физику не обманешь)
обратите внимание — ручка качка крана довольно таки короткая
Ручка качка
сделана из обрезка водопроводной трубы д15х450мм на верхней части одета резинка (кусок шланга)
крепление \хранение ручки — отрезок водопроводной трубы д25х70мм., приваренный к несущей трубе
обратите внимание — в крепление вставлена /вклеена резинка (кусок шланга) для того чтобы не царапать краску ручки
место установки резинки указано стрелкой
РВД (рукав высокого давления)
подобран по длине, под него куплены штуцера (стоят копейки)
промежуточное крепление РВД — отрезок водопроводной трубы д25х70мм., приваренный к несущей трубе
обратите внимание — в крепление вставлена /вклеена резинка (кусок шланга) сделано для того чтобы не задирался РВД
место установки резинки указано стрелкой
Система безопасности /защиты от разрыва РВД, итп.
Изучив конструкции кранов с выносным качком, какой либо защиты там не увидел, однако подобное оборудование проходит сертификацию безопасности, видимо это означает что РВД не являются слабым звеном
однако защиту желательно сделать
конструкция — калиброванное кольцо, установленное между гидроцилиндром и штуцером РВД, отверстие в кольце подбирается таким образом, что бы опускание груза (в случае разрыва РВД) было медленным, это даст время предпринять какие либо действия для избежание травмы
по фен Шую — специальный, двухсторонний, клапан защиты вместо кольца
Ну а самая надежная защита — элементарное соблюдения техники безопасности (ТБ)
место установки кольца/клапана — указано серой стрелкой
Замечания /советы
Железо
желательно изначально подбирать трубы оптимальных размеров, адаптация под то что есть, сварные элементы, требуют значительно больше работы
на изготовления крана затратил 4-5 дней, работа с готовым железом заняла бы не более 2-3 дня
Передние поворотные колеса
вынесли мозг ( с грузом встают сикось накось)
изучил конструкции кранов ОМА, других фирм, обратил внимание — впереди часто используются увеличенные, не поворотные колеса (видимо есть причины)
Решил проверить, зафиксировал передние колеса жестко — небо и земля!, кран стал вменяемо кататься с грузом (проверял до 250кг) даже по моему кривому полу
по хорошему — надо бы во всех колесах заменить втулки на подшипники, передние колеса сделать большие, не поворотные, либо оставить эти, поворотные, с возможностью жесткой фиксации (при надобности)
средние колеса сделать переключаемые по высоте, для удобства раскладывания передних лап (не обязательно)
Выдвижные элементы
работа выдвижных элементов крана требует люфта (труба в трубе) при отсутствии люфта возможно взаимное заклинивание при упругой нагрузочной деформации, однако люфты — не есть хорошо, конструкция «играет», несущие элементы испытывают точечное нагрузочное давление, элементы сочленяются криво косо, т.е. получается, люфты — зло, но зло необходимое.
Решил проблему так (высмотрел идею в своем же автомобильном подъемнике), на выдвижные элементы ( в конечной части) наваривается упорная накладка, которая практически почти не имеет люфта, тем самым минимизирует общий люфт соединения, прилегание выдвижного элемента становится более полным
в то же время, не происходит заклинивания при упругой деформации, т.к. упорная накладка имеет ограниченную площадь
Наваренные накладки указаны зелеными стрелками
Передние лапы в «походном состоянии»
у известных фирм (ОМА итп) передние лапы в «походном» состоянии, имеют безопасное пространство между лапой — ручкой транспортировки, китайские/наши краны этого пространства не имеют,
лапы болтается, бьют по ручке (по пальцам:)
хитрые манагеры /ютуберы естественно об этом не упоминают в рекламных роликах (мелочь же)
Сей момент учел, но ошибся при сварочных работах, лапа оказалась чуть ближе, нехило прилетело по пальцам (переделал)
тогда было не до смеха, сейчас с улыбкой вспоминаю — явно не мелочь:)))
Требуемое расстояние указано синими стрелками
Дополнительное оборудование
Балансирная траверса
обрезки уголка 50х50х6х400мм.
обрезок уголка 70х70х8х100мм
обрезки профильной трубы 70х50х6мм.
обрезок резьбовой шпильки м16х500мм
мелочёвка — гайки, пластинки
нюансы —
внутренний зацеп подвесной скобы из уголка 70х70х8х100мм.) конечная, т-образная конструкция, получается путем приваривания пластины с наружной стороны г-образного изгиба уголка, максимальную прочность т-образному зацепу дает удлинённая гайка, приваренная на нижнюю плоскость, эта же гайка является регулирующим элементом конструкции
распорка в середине не обязательна, но теоретически, средняя часть уголка имеет меньшую деформационную жесткость, чтобы уравнять общую прочность приварил распорку (не трудно)