Как сделать кухонный очаг
Гриль на даче: дельные советы и доступные идеи, как сделать удобный очаг своими руками
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Для большинства из нас отдых на дачном участке ассоциируется с приготовлением на огне разных вкусностей. Поэтому каждый владелец загородного участка в первую очередь задумывается над созданием особой зоны, где главным героем становится гриль или барбекю. Поэтому в преддверии нового дачного сезона уж точно не лишним будет узнать, как же сделать столь необходимый для приготовления полезной и вкусной пищи стационарный очаг своими руками, чтобы можно было наслаждаться всеми прелестями отдыха на свежем воздухе.
Если современные городские жители выбираются на дачу, то в обязательном порядке будут готовить пищу на костре. Для этого действа кто старается установить мангал, кто барбекю-печи, а кто гриль. Наиболее практичным из этого ряда конструкций является гриль, ведь это своего рода универсальная печь, на которой можно готовить овощи, рыбу или всеми любимый шашлык.
В этом обзоре мы разберемся в особенностях конструкции гриля и познакомим вас с весьма практичными и доступными вариантами, среди которых уж точно найдется именно тот, который как нельзя лучше подойдет для вашей дачи.
1. Конструкция гриля для дачи
Идеальной формой для такого очага может служить глубокая жарочная емкость, которая и обеспечивает идеальную прожарку любого продукта со всех сторон, это происходит за счет нужной температуры углей. А также благодаря крышке, которая помогает не только регулировать тепло, но и дает возможность лучше пропитаться дымом готовящимся блюдам.
Как правило, гриль состоит из двух уровней, нижний предназначен для размещения в нем топлива, а верхний – для продуктов питания. Для того чтобы обеспечить приток воздуха на дне и в крышке делают отверстия, а также устанавливают заслонки, чтобы этот поток регулировать.
2. Месторасположение гриля на дачном участке
С конструкцией разобрались, теперь пора подумать о том, куда же целесообразней установить столь нужный агрегат. Эксперты Novate.Ru рекомендуют ответственно относится к решению этого вопроса, ведь от правильной установки зависит не только приятный отдых, но спокойная жизнь и ваша и соседей.
Также нельзя устанавливать зону барбекю рядом с домом, деревянными и легковоспламеняющимися объектами возле деревьев и среди клумб, туалета или мусорных контейнеров.
Конечно же, зону очага лучше организовать возле беседки или накрытой зоны отдыха, можно и возле летней кухни. Также неплохо бы иметь навес на безопасной высоте, ведь он всегда сможет предохранить ваш гриль от осадков и продлит ему срок службы, а вам создаст благоприятный климат в любую погоду. А если вам еще удастся расположить стол и пару скамеек с подветренной стороны, то зона барбекю получится идеальной.
Мы подобрали несколько самых доступных идей создания печки-гриль из самых доступных, а то и бросовых материалов, может какая из них и вам окажется под силу.
3. Создание гриля из газового баллона
Это один из простых и менее затратных способов сделать печку-гриль своими руками, если есть болгарка и сварочный аппарат, и естественно газовый баллон. Поскольку он сделан и толстого металла, то и готовая конструкция сможет выдержать высокую температуру без риска прогорания стенок и дна гриля и нежелательной деформации готового изделия.
Единственное, что при работе с такой емкостью надо быть очень осторожными и не пренебрегать правилами безопасности. Для этого в обязательном порядке на пару суток оставить пустой баллон открытым, потом аккуратно скрутить кран и заливать в него воду. Поскольку остатки пропан бутана легче воды, то их легко можно слить, но баллон полностью не опустошайте, а начинайте осторожно пилить болгаркой на нужной высоте. Конечно, запах газа будет присутствовать жуткий, но он не взрывоопасен. Некоторые мастера советуют наполнять баллон песком, но это более длительный и трудоемкий процесс.
Для организации достаточной вентиляции необходимо просверлить внизу отверстия, также сделать несколько дырок нужного диаметра для установки ножек, которые будут выступать и в роли держателей решетки. Но для этого придется приварить гайки, а потом просто вкручивать стрежни. Также желательно приварить или прикрутить боковые держатели, чтобы срезанная крышка фиксировалась на нижней части баллона.
Газовые баллоны вдохновляют многих дачников на создание достаточно практичного гриля, поэтому мы собрали самые яркие модели, которые действительно могут поразить и послужить интересной идеей для создания своего личного шедевра.
4. Гриль из металлической бочки
Это более безопасный способ создания гриля своими руками, но такая конструкция менее долговечна, ведь стенки бочки намного тоньше баллона. Но и он тоже заслуживает внимания. Для создания довольно таки вместительной печки-гриль вам понадобится 200-литровая бочка, которую вы возможно и найдете дома. Но специалисты Novate.Ru настоятельно рекомендуют выбирать тару после использования пищевых продуктов, ведь те бочки, где хранилось топливо, машинное масло или любые другие химические вещества, придется очень долго и тщательно очищать.
Потом придумайте базу, на которой будете закреплять всю конструкцию? и установите нижнюю часть, предварительно просверлив отверстия для вентиляции воздуха. Затем нужно установить кронштейны, на которых будет лежать решетка, а также нижнюю стойку для размещения углей, ведь в таком случае сможете обеспечить лучшей циркуляцией воздуха. На срезанную верхнюю часть бочки (в которой тоже сделали отверстия) приварите или прикрутите петли из нержавеющей стали.
Когда печка-гриль будет собрана, внутри нужно разжечь огонь, чтобы избавиться от старой краски или покрытия, да и от остатков того, что там раньше хранилось.
Потом, хорошенько ее прошкурьте, вымойте, прикрутите ручки и установите датчик температуры, после этого покрасьте всю конструкцию жаростойкой краской. Такая мера нужна не только для придания эстетичного вида, но и для предохранения гриля от ржавчины.
5. Гриль-барбекю из кирпича
Сложно переоценить именно кирпичную модель гриля, ведь это не только экологически чистый материал, но он имеет весьма эстетичный вид. Такого рода постройки не требуют ни особой квалификации, ни каких-либо разрешительных документов и более-менее доступны в финансовом плане.
А самое главное его преимущество – многофункциональность. По большому счету это сооружение легко превратить в мини-кухню на свежем воздухе, объединив несколько зон – рабочий стол, сам очаг, который можно использовать как мангал и как барбекю, и даже как обычную печь. Если сделать капитальный навес, то вполне реально установить даже мойку и несколько полок для хранения кухонной утвари, хранилище для дров и приспособлений для обслуживания очага.
Для постройки самого гриля и сопутствующих сооружений вам понадобится шамотный кирпич (печной), который способен выдерживать большие перепады температуры. Для создания же фундамента потребуется бут, цемент, песок, глина, арматура, щебень и мелкий камень. Заранее нужно будет приобрести металлические уголки, несколько решеток и задвижек, а также лист толстого железа для перекрытия.
Если все-таки решитесь делать ниши и рабочую зону, то понадобятся столешница из камня, дверцы, доски для полок и всевозможные ручки. Весь процесс строительства описывать мы не будем, ведь следующие фотографии и видео наглядно покажут, как это делается. Также мы подобрали несколько оригинальных вариантов обустройства мини-кухни на свежем воздухе.
6. Создание гриль-мангалов из бетонных блоков и уличных универсальных каминов из природного или искусственного камня
В последнее время все большую популярность приобретают уличные камины. Такого рода постройки делают из природных или искусственных камней. Способ строительства отличается от кирпичной кладки тем, что вам понадобится опалубка (деревянные щиты) для заливки фундамента и для создания ровных стен.
Мастера советуют аккуратно и грамотно установить и скрепить каркас опалубки именно с внутренней стороны, чтобы по окончанию работ можно было без проблем его снять. Такая уличная конструкция всегда будет имеет красивый, добротный и можно сказать старинный вид.
Поэтому, если захочется придать своему участку особый стиль и колорит, то можно использовать и такой вариант создания зоны барбекю, оформив ее соответственно.
Если совсем уж нет времени на строительство стационарного гриля или мангала, а может просто накопилось очень много автомобильных дисков, не спешите их сдавать на металлолом. Посмотрите, что можно сделать из этого бросового материала, ведь его вы сможете очень даже креативно пристроить в самых неожиданных местах и не только на даче.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Как самому сложить кухонную печь
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: А. Шепелев, инженер. Как самому сложить кухонную печь. «Сельское строительство», №2, 1978 г.
Кухонные очаги или плиты широко пользуются для приготовления пищи, нагревания воды, отопления помещений, запарки корма для скота, сушки зерна, грибов, одежды и т.д. Теплоотдача плит зависит от их габаритов и не превышает 900 ккал/час.
При кладке очага учитывают размеры рунных плит и духовок. Чугунные плиты изготовляются — отливаются промышленностью. Духовки можно изготовить самим из кровельной стали толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем дольше срок службы духовки. Чугунные плиты отливают целиком, с одной или двумя конфорками или же делают составными из отдельных плит без отверстий либо с одним отверстием между двумя плитами. Целые плиты с одной конфоркой изготовляют двух размеров: 410х280 и 410х310 мм, а с двумя конфорками — шести размеров: длиной от 585 до 1016 мм и шириной от 310 до 610 мм. Составные плиты с отверстиями и без отверстий бывают трех размеров: шириной 185 мм, длиной от 660 до 410 мм.
Для каждой плиты требуются колосниковые решетки, дверцы, задвижки, вьюшки и др. печные приборы. Лучшие приборы — из чугуна, худшие — из стали, водогрейные коробки изготовляют из толстой стали, луженой оловом, нержавеющей стали или луженой меди.
Чтобы плита хорошо работала, необходимо ознакомиться с ее устройством, обратив внимание на разрезы и порядовки. Нужно точно соблюдать размеры газоходов или каналов.
Прежде чем приступить к кладке, надо выложить под плиту надежный фундамент.
На рис. 1 показан общий вид плиты с духовым шкафом и водогрейной коробкой и топкой, расположенной с торцевой стороны, а также разрез ее с указанием стрелками движения дымовых газов. Топка может быть расположена справа или слева в передней части плиты.
Из топки горячие газы сперва поднимаются вверх и проходят по горизонтальному каналу, который находится между настилом чугунных плит и духовкой (высота канала бывает не более 6—7 см в чистоте). Далее газы опускаются вниз по вертикальному каналу, расположенному между духовым шкафом-духовкой и водогрейной коробкой, и направляются в горизонтальный канал под духовкой и водогрейной коробкой. Отсюда газы поступают по вертикальному каналу, расположенному сзади духовки и водогрейной коробки, и выходят в дымоход, устроенный в задней стенке плиты. Дымоход обычно располагается в четвертом и пятом рядах кладки. На рисунке 1а показаны в разрезе каналы, обозначенные черными треугольниками.
Таким образом, духовка с четырех сторон хорошо обогревается горячими газами. Со стороны топки она нагревается несколько хуже, так как стенка облицована кирпичом, предохраняющим духовку от быстрого прогорания. Такое обогревание горячими газами способствует длительному сохранению тепла в духовке. Водогрейная коробка обогревается горячими газами только с трех сторон.
Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой (рис. 2).
Размер плиты 115х64 см. Топка, духовка и водогрейная коробка расположены на передней ее стороне. Для изготовления такой плиты требуется 175 штук кирпича, 4 десятилитровых ведра глины, 2—2,5 ведра песка, топочная дверца размером 25х21 см, поддувальная и прочистная дверцы — 13х13 см, одна или две дымовые задвижки — 13х13 см, колосниковая решетка — 25х18 см, пять чугунных составных плит — 58х18,5 см с двумя конфорками, духовой шкаф — 35х35х45 см и водогрейная коробка размером 35х15х45 см.
На рисунке дается вид печи спереди и разрезы по А-А, Б-Б, В-В (они показаны в девятом ряду кладки). Еще раз напоминаем, что прежде всего следует внимательно ознакомиться с разрезами и порядовками.
Кладку необходимо выполнять, строго соблюдая перевязку швов. Лучшая перевязка — когда два кирпича по шву перекрываются серединой кирпича, укладываемого на них, хуже — четвертью кирпича.
Размеры должны строго соблюдаться, однако надо учитывать, что часто швы кладки могут быть тоньше или толще расчетных, да и в кирпиче возможны отклонения, в таких случаях размеры печи и отдельные каналы могут быть на 1—2 см больше или меньше. Чем лучше приготовлен глиняный раствор и тоньше швы кладки, тем прочнее печь. Самый лучший шов — толщиной 5 мм, несколько хуже — 10 мм и еще хуже — более 10 мм. Следует помнить «золотое» правило печной кладки: чем меньше в печи глины, тем выше качество кладки. Нельзя смазывать внутренние поверхности печи глиняным раствором, так как он быстро отпадает и засоряет каналы. С внутренней стороны кладки сперва снимают рукой возможно выступившую глину, а затем протирают кладку мокрой тряпкой.
Работу по кладке печи необходимо выполнять, как показано в порядовке, строго в угольник, проверяя горизонтальность и вертикальность рядов и перевязку.
Первый ряд кладется по размеру и строго по угольнику, чтобы углы были под 90°. Наружные стороны кладки могут быть выполнены из целого кирпича с заполнением середины половинками и четвертками.
Во втором ряду наружные стороны и место чистки целесообразно выложить из целого кирпича. Для внутренней кладки можно использовать половинки и четвертки.
Третий ряд кладут из целого кирпича. Для очистки газоходов от золы и сажи в передней стенке под духовкой (1) устраивают чистку (2). Место под нее не заполняется кирпичом: здесь ставят и закрепляют дверцу размером 13х13 см, Для крепления дверцы к ее ушкам или отверстиям привязывают проволоку в 2—3 стержня длиной 15—20 см с прикрепленными к концам гвоздями, которые вставляют в швы кладки.
Четвертый ряд выполняется так, как показано в порядовке. В этом ряду устраивается горизонтальный канал (Е) шириной 7—8 см с выходом к большой стенке печи, то есть в дымоход (А) шириной 15 см. Этим каналом плита подключается к дымоходу. В данном случае кирпич тыльной стенки с внутренней стороны стесывают и зачищают, чтобы место тески было гладким. Делают это для того, чтобы не было острых углов, а переход в канал был плавным. В результате обеспечивается лучшее движение газов по каналу, то есть повышается тяга.
Чисткой пользуются редко, поэтому ее с внутренней стороны закладывают на растворе кирпичом на ребро так, чтобы кирпич при необходимости можно было бы легко вынуть и поставить на место. Цель установки кирпича (5) — предотвратить попадание через дверцу дыма в помещение. В том же ряду под топкой (3) устраивают поддувало (4), в которое одновременно поступает зола, выпадающая из топки. В поддувале ставят и крепят дверцу размером 13х13 см.
Пятый ряд кладется как четвертый. В этом ряду на чертеже пунктирными линиями показано местоположение водогрейной коробки, духовки и канала (В) между ними шириной 8—9 см.
Шестой ряд кладется согласно порядовке. Здесь на тонком слое глиняного раствора устанавливают и закрепляют духовой шкаф (1) и водогрейную коробку (5) с расстоянием между ними 8—9 см, необходимым для устройства вертикального канала (В). Духовой шкаф и водогрейная коробка подняты над третьим рядом кладки на 14—15 см, то есть на 2 ряда, образуя свободное пространство или горизонтальный нижний канал (Г, разрез А-А). Пространство у задней стороны шкафа и коробки, то есть между их боковыми стенками, закладывают кирпичом, образуя перегородку, обычно квадратного сечения (Д) 8х8 или 9х9 см, длиной 25 см. При устройстве такой перегородки появляется тыльный канал (Е) шириной 7—8 см, длиной 50 см, через который будут выходить горячие газы в дымоход. При топке печи горячие газы из топливника сперва направляются по горизонтальному каналу, который находится между верхней стороной духового шкафа и чугунной плитой. Затем они опускаются по каналу (В) вниз и попадают в нижний канал (Г), откуда идут в вертикальный канал (Е), который был заложен в четвертом ряду и после устройства перегородки (Д) доведен до десятого ряда. Из канала (Е) газы направляются в дымоход (А).
Рис. 1. 1 — топливник, 2 — решетка, 3 — поддувало, 4 — духовой шкаф, 5 — водогрейная коробка
В седьмом ряду над поддувалом ставят колосниковую решетку. Укладывают ее свободно и так, чтобы выбранные для нее в кирпиче четверти были на 5 мм больше ее длины и ширины. Кладут решетку свободно без раствора, засыпая зазоры между ней и кладкой песком. Если не сделать зазоров, решетка будет нагреваться и расширяться, разрушая кладку. Решетку ставят так, чтобы она была ниже уровня топочного отверстия не менее чем на один ряд кладки плашмя, то есть на 6,5—7,5 см.
Поду топливника придают форму корыта, стесывая кирпич по его широкой стороне (показано заштрихованными линиями). Напоминаем, что решетка своими прорезями направляется по длине топливника с уклоном к дверце на 2—3 см. Духовой шкаф со стороны топки до самого верха облицовывают кирпичом на ребро, чтобы предохранить его стенку от быстрого прогревания.
Восьмой и девятый ряды кладут так, как показано на рисунке.
В десятом ряду задний канал (Е) перекрывается примерно трехчетвертками так, чтобы они вплотную примыкали к шкафу, перегородке и коробке. В этом ряду заканчивается облицовка стенки духового шкафа. Верхнюю часть облицовки, то есть кирпич, стесывают на фаску так, как показано в разрезе А-А.
Верх духового шкафа для предохранения от прогорания покрывают слоем глиняного раствора с кирпичным щебнем (Ж) толщиной 1—2 см и более, но так, чтобы между нижней частью чугунной плиты и верхом раствора было расстояние 6—7 см.
Кладка плиты завершается одиннадцатым рядом. Этот ряд должен быть как можно ровнее и горизонтальнее, так как на него будет уложен чугунный настил из пяти плит с двумя конфорками. Из порядовки видно, что остался открытым только один канал (В), который находится между духовкой и водогрейной коробкой.
Двенадцатый ряд (вид сверху) — завершающий. Кирпичная кладка здесь не производится. На внутренние кромки кладки намазывают тонкий слой глиняного раствора. На него укладывают чугунные плиты, плотно прижимая их к кладке. Излишки выдавленной глины снимают. Для прочности верхний ряд окаймляют с трех или четырех сторон обвязкой из уголковой стали сечением от 25х25х3 мм до 40х40х3 мм. Такую обвязку часто называют фаянсом.
В зависимости от того, куда подключается плита, приходится ставить одну или две задвижки. Одну из них чаще всего устанавливают у дымохода плиты. Назначение задвижки — не только закрывать дымоход, но и регулировать тягу в плите, создавая горение необходимой интенсивности.
Отработанные газы из плиты можно выпускать в различных местах задней стенки очага или с левой стороны-торца.
Такой вариант показан на рис. 3. Обратим внимание на порядовки для четырех рядов: четвертого, пятого, шестого и седьмого. При выходе к дымоходу кирпичи можно сколоть (показано пунктиром), расширив тем самым канал (А). С восьмого ряда кладка производится так же, как было рассказано выше.
Таким способом кухонные плиты можно выкладывать любого размера.
Чтобы кладка печи была прочной и глиняный раствор хорошо окреп, после окончания кладки печь следует хорошо просушить в течение 7—14 дней, открыв поддувало, топочную дверцу и задвижки. Сквозные ветры постепенно осушат кладку. После этого надо слегка протопить плиту, но не закрывать задвижки, тем самым удалив пар. Такую топку надо повторить 2—3 раза.
Кухонная плита с духовкой (рис. 4).
Это — кухонный очаг без водогрейной коробки. Он имеет небольшие размеры (94х55 см) при стандартной высоте 78 см. Плита рассчитана на перекрытие, то есть укладку на нее чугунной плиты с двумя конфорками. Если этот очаг будет близко примыкать к кирпичной стене или отопительному щитку, то заднюю стенку можно будет выкладывать в четверть кирпича. Колоть кирпич не всегда удобно. Поэтому заднюю стенку почти всегда кладут в полкирпича. Плита стоит не прямо всей массой на основании или полу, а приподнята на два ряда кладки примерно на 14 см. Это делается с противопожарной целью и для того, чтобы нагретый под отдавал тепло помещению. Поэтому кладку двух нижних рядов выполняют в виде каналов.
Особенность этой плиты состоит еще в том, что стенка, отделяющая топку от духовки, не примыкает к ней вплотную, а находится от стенки на расстоянии 4 см (разрез по А-А). При этом обеспечивается равномерный прогрев духовки с пяти сторон, что весьма важно для выпечки пирожков, запеканок и других изделий.
Этот очаг состоит из топки (1), поддувала (2), духового шкафа (3), зольника (4). При кладке плиты колосниковую решетку ставят ниже порога топочной дверцы. Под должен иметь скаты к ней как спереди, так и сзади. Высота топки от колосниковой решетки до чугунной плиты или чугунного настила — около 20 см.
Топка, в основном, рассчитана на дрова, но можно применять и другие виды топлива. Для каменного угля топка может быть высотой 16—18 см. Для сжигания хвороста и различных сельскохозяйственных отходов топку делают несколько большую (28—35 см). Под топкой устраивают поддувало, а под духовкой — чистку, с помощью которой удаляются сажа и зола.
Для устройства такой плиты с задней стенкой толщиной в четверть кирпича требуются: 130 штук кирпича, 3 ведра глины, 2 ведра песка, целая чугунная плита размером 76х54 см с двумя конфорками, духовой шкаф размером 32х27х40 см (ширина, высока, глубина), колосниковая решетка — 18х25 см, поддувальная и топочная дверцы — 16х22 см, прочистная дверца размером 11х15 см и задвижка 13х13 см. В зависимости от того, куда подключается плита, можно ставить и две задвижки.
Печь работает так. Из топки горячие газы сперва проходят горизонтальный канал (высотой в чистоте 7 см), расположенный между чугунной плитой и верхом духовки. Отсюда газы по вертикальному каналу (А) шириной 9 см попадают в горизонтальный канал (5) высотой 13—14 см, попутно заполняя пространство между духовкой и стенкой топки (которую выкладывают из кирпича на ребро), а также между задней стенкой плиты и духовкой (В), показанной в седьмом ряду. И только оттуда газы направляются в дымоход, который обычно делают в четвертом и пятом рядах кладки задней стенки.
Пространство между стенкой и духовкой имеет важное значение. Для этого в кухонных очагах надо оставить необходимый промежуток. Его можно устроить в любой плите, но удлинить на 4—5 см, оставив размеры каналов, указанные в порядовках.
Первый ряд кладки выполняется размером 84х50 см так, как показано в порядовке.
Второй ряд кладется аналогично, но перекрывая средний канал целым кирпичом, чтобы в дальнейшем обеспечить лучшую привязку швов кладки.
Третей ряд кладут несколько больших размеров, чем второй — 94х55 см с напуском над предыдущим рядом во все стороны на 5 см.
Четвертый ряд выкладывают согласно порядовке. Средний кирпич стесывают, чтобы расширить выход канала к дымоходу. На чертеже (разрез В-В) этот кирпич заштрихован, а выход газа показан стрелкой.
Пятый ряд кладется с установкой дверцы для прочистки и с закладкой отверстия кирпичом так, чтобы при необходимости его можно было свободно вынуть. В том же ряду выпускают кирпич внутрь канала (Б), который необходим как основание для установки духовки и кладки стенки в виде столбика (Д). Так образуют вертикальный канал (A) между духовкой и правой торцевой стенкой. Направление газов при выходе из-под духовки в дымоход показано стрелками. Для более свободного прохождения газов края кирпича под духовкой скашивают-закругляют.
В шестом ряду дымоход покрывают кирпичом. Для более устойчивой установки духовки около стенки или с отступом от нее на 4 см можно поставить дополнительную опору — четвертку кирпича на ребро (Г) нужной высоты, примерно 13 см.
В седьмом ряду устанавливают духовку и выкладывают стенку-столбик (Д), образуя канал (В).
Восьмой ряд кладется согласно порядовке.
В девятом ряду ставятся колосниковая решетка и топочная дверца и заканчивается кладка стенки (Д). В этом ряду также указаны все разрезы плиты.
В десятом ряду перекрывают канал (B) и оставляют открытым только канал (А). Верх духовки покрывают слоем глиняного раствора с кирпичной щебенкой нужной толщины и хорошо выравнивают его.
В одиннадцатом ряду верхний кирпич стенки, отделяющий топку от духовки, тешут, придавая ему округлую форму (показано штриховкой).
12-й ряд — завершающий. Кладки здесь нет, а только укладывается чугунная плита и, если имеется возможность, верх кладки окаймляется обвязкой из уголковой стали. Под топкой любой плиты обязательно прибивают подтопочный стальной лист размером 71х71 см по войлоку, пропитанному глиной и затем подсушенному.
Печи весом не более 750 кг разрешается устанавливать непосредственно на полу с предварительной проверкой пола на прочность. Если опорные части пола ненадежны, их надо усилить дополнительными балками, кирпичными, каменными или бетонными столбиками. Половой настил — доски — должен быть прочным. Иногда для прочности под печь настилают дополнительно доски, обрезая их по ее размеру.
Печи весом, превышающим 750 кг, и коренные трубы устанавливают только на фундаментах, т.е. на массивах из бутового камня, кирпича и бетона различных составов. Кладка в сухих грунтах для легких печей может выполняться на глиняном растворе, а во влажных грунтах — на цементном растворе.
Для свободной осадки различных фундаментов между фундаментами стены и печи оставляют промежуток не менее 5 см и засыпают его песком. При кладке фундамента из бута его не доводят до уровня пола на 14 см и по нему выкладывают 2 ряда кирпичной кладки. Первый ряд выровненной кирпичной кладки, уложенной на бутовую кладку, изолируют двумя слоями толя или рубероида. Если грунт сухой, то кладку можно выполнять из кирпича. Считается более правильным не доводить кладку фундамента до уровня чистого пола на 1 ряд, т.е. 7 см. Сверху этого ряда начинается кладка массива печи.
Подошва фундамента должна опираться на плотный грунт и заглубляться в него не менее 50—60 см для одноэтажных печей и 100 см — для двухэтажных и должна быть выровнена по уровню. Если грунт неплотный, то его предварительно хорошо утрамбовывают—выравнивают и только затем начинают кладку. В случае кладки плиты на улице надо отрыть котлован на глубину промерзания грунта. От качества фундамента зависит прочность печи.