Как сделать лабиринтный дымогенератор
Дымогенератор для копчения своими руками
Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:
Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.
Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.
Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.
В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.
Устройство дымогенератора
Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.
Схема эжекторного дымогенератора
Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:
Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.
При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.
Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.
Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.
Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:
А сейчас небольшое, но важное отступление.
По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.
Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.
Камера сгорания
Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.
Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.
При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.
Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).
Зольник и колосниковая решетка
Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.
Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.
Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).
Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.
У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).
Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.
В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.
Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.
Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.
Эжектор
Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.
Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.
Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.
Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.
Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.
Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.
С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).
На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.
Сборник для конденсата и смолы
Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.
Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.
Компрессор или вентилятор
Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.
В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.
Лабиринт в дыму)
Как же так? Здесь всё хорошо:
Впервые попробовал улитку и убедился в ста процентной правоте Зевса.Это день и ночь в сравнении с трубой и компрессором.
А здесь уже «караул»:
Впервые использовал «фирменную’ улитку.Разжег и через минут 20 обнаружил,что вместо того,чтобы тлеть по спирали,тление перекинулось к центру и когда я подошел то она практически вся прогорела.Что я сделал не так?Спасибо.
Вот такой лабиринт,вторично засыпал опилки,но уже пониже верхней кромки.Результат тот-же.По спирали не тлеет,а перекидывается с одной полоски на другую.Надо-ли их утрамбовывать?Что-то я не так делаю,ведь такие улитки продаются повсеместно.И температура в коптильне повышается до 40 гр (при выключенных тэнах (на улице 0)
Вложенные превью
.По спирали не тлеет,а перекидывается с одной полоски на другую
Вложенные превью
Дважды засыпал и дважды одна и та же картина.Уже и опилок клал меньше.А ты сильно утрамбовываешь?Тяга должна быть в коптильне или приток и вытяжку призакрыть?
easy rider , Вот у меня точь в точь как у Зевса улитка Тоже отлично тлеет Приток воздуха делал маленькое отверстие Тяги нет у меня Но повторяю, я его пользовал очень мало и адекватно сказать и оценить не смогу Но кажется мне что у вас тяга большая Просто раздувает их сильно
Опилки нужно хорошо трамбовать,до верха не насыпать(чтобы тление через верх не перекинулось на соседний ряд),приток воздуха минимальный должен быть(чтобы было тление,при большом притоке воздуха возможно возгорание опилок),у меня при копчении шибер дымоходе прикрыт примерно на половину.
Вот в том то и дело, что думай теперь что, да как. А когда не соприкасаются ряды, пофиг какая тяга. и все остальное тоже))) Я в той кассете, которая на фото пластинки вставил металлические, теперь все нормально и надежно. А сначала иногда перекидывалось тление на другие ряды.
Вложенные превью
Есть предположения, что должно получится. Никто не пробовал?
Эндрю Да Невнимательный я Есть чуть недоработка в моем лабиринте Сеточка 1 в перегородке В НЕкитайской заводской перегородки лабиринта устроены так, что между ними есть пространство Как буква Л они Конусом если сбоку смотреть Там уже никак не перейдет А в китайском как у меня просто перегородка одинарная Поэтому и думаю что из-за тяги разгорается Или как вариант кислорода достаточно для активного горения Что опять же на тягу указывает
Вложенные превью
Зевс , Так у меня тоже проблем не было хоть и не много я коптил ей еще Точно такая вот и у меня
Мне кажется,с подсказки уважаемого Shakudo,тайна перехода тления на соседние дорожки разгадана.В финском магазине,в котором я покупал улитку и именно к ней щепу,мне дали реально муку (до такое степени была щепа перемолота).Думаю,если бы это была щепа фракции 1-2мм то этого недоразумения не было-бы.Без сомнения нужно делать П-образный,но засада в том,что перфорированные листы из нержавейки продаются 1 на 2 метра.С наступающим Новым годом!
Юрий Нитрат ,Настроение испортили,тока я решил,что проблема решена,как тут. Тогда уж и не знаю в чем дело.А тяга у меня в коптилке ерундовая,внизу отверстие для входа трубы дымогенератора а вверху труба,закрытая неплотно крышкой
sammm ,как форму держит,нормально?Или все-таки скелет нужен?
GALS ,Размеры зависят от размера камеры.
Бомбардир , я попробовал и получилось делать опилки с помощью этого агрегата. замечу что не очень быстро и пылит но вполне себе сносно. да и дерево можно брать какое пожелаете или найдете ( по ощущениям сырая древесина лучше подходит лучше пилить и меньше пыли )
Вложенные превью
Холодное копчение с лабиринтом не получится, если его ставить в сам бидон. Температура будет подниматься.
Эндрю ,да согласен но если и поднимется то не на много. ( я так думаю ).когда сделаю тэсты покажут на сколько и критично это или нет..
GALS ,Думаю на много ((( Может быть бидон в холодную воду поставить?)))
Холодное копчение с лабиринтом не получится, если его ставить в сам бидон. Температура будет подниматься.
А если поставить лабиринт в отдельную коробку и какой нибудь гофрой подвести к бидону, а аква компрессором дать принудительное нагнетание?
Я такую конструкцию и Димы Фреско видел.
dedkolbasoed ,У меня в трубе. Без компрессора отлично работает.
Дымогенераторы спирального и лабиринтного типа, конструкция
Перед тем как познакомится с дымогенераторами для копчения и узнать какие виды все таки существуют сразу их разделим на производственные и для домашнего использования. Здесь я сейчас буду рассматривать только генераторы дыма для дома соответственно для небольших коптилен.
Хотя я сам хочу сделать коптильню из старой бани и мне понадобиться довольно сильный с малым расходом щепы генератор. И так приступим и узнаем наконец какие дымогенераторы используют люди в разных уголках нашей планеты и что они придумали новенького. Начнем с самых примитивных и будем двигаться в сторону сложных. Видео и фото конечно прилагаться будут.
И еще о том как я буду превращать баню в коптильню тоже по шагам опишу кому интересно. Ну так приступим к видам.
Пассивный дымогенератор
Самый простой на мой взгляд это спиральный или еще его называют лабиринтный. Он популярен в сша. Смотрим фото как он выглядит обычно. Сделал скрины из открытых источников.
Подробнее о пассивном дымаре лабиринтного типа. Он же является по сути самым простым и мобильным.
Так как начали мы с пассивных, то давайте рассмотрим следующий вид. Дым с костра тоже является пассивным генератором дыма. Кстати если у вас есть возможность то лучше конечно использовать этот способ для копчения. Да и пока вспомнил есть некая опасность при горячем копчении смотрим видео. Ну а я сейчас говорю про генераторы для холодного копчения.
Активный дымогенератор
К активным можно отнести все те которые не могут производить дым без посторонних сил. Что я имею введу говоря посторонние силы. Это компрессор который нагнетает воздух в дымогенератор и благодаря этому производится тление щепы или опилок. Это может быть вентилятор. Может быть довольно неплохая регулировка получения нужного дыма.
Да да для копчения дым должен быть подготовленным как и продукт который вы собираетесь коптить. Может быть авто розжиг, помешивание щепы чтоб не тухла и другие приблуды. Все в основном стараются сделать своими руками, но есть и те у которых просто нет возможности сделать и приходится приобретать то что есть на рынке.
Для вас есть страничка обзоров дымогенераторов перед покупкой.
На первом месте по моему мнению из наиболее простых со сбором конденсата и довольно длительном горении с применение компрессора, а так же легкой чисткой. Фото и видео.
Далее у нас идет подобный, но все же немного другой конструкции и другой вид сбора конденсата. Рекомендую почитать зачем вообще нужно собирать этот конденсат может и так скоптить.
Просто размещаю видео. Рекомендую посмотреть. Мне он тоже очень понравился.
А теперь генератор дыма с обычным куллером. Тоже очень конструкция неплохая.
Аналогичные модели и их модификации предлагают на рынке. Обзор основных моделей которые предлагают и отзывы об этих моделях. Так же преобладают самодельные сделанные своими руками генераторы. Рекомендую посмотреть подборку отличных полезных видео роликов по сборке дымогенератора своими руками. У нас есть большой раздел вопросов ответов по копчению которые задают чаще всего на форумах.
Коптильня для холодного копчения и первые опыты работы с ней
? Коптильня для холодного копчения и первые опыты работы с нейsurvivalpanda wrote in beef_and_smokedAugust 12th, 2015Обзор разборной коптильни для холодного копчения и первые опыты работы с ней
Я всегда любил приготовить что-нибудь эдакое на природе, на открытом огне. Но до настоящего момента весь мой опыт относительно копчения сводился только к горячему копчению курицы и рыбы.Но к сожалению горячее копчение отвечает далеко не всем возможным надобностям, в частности, не получится нормально закоптить легко плавящиеся продукты типа сала или сыра.
Плюс при горячем копчении происходит пропекание мяса, в то время, как при холодном температура не превышает 25 градусов. Жир в сале и сыре не плавится, мясо не запекается, а подвяливается.Сам процесс холодного копчения довольно длителен и может достигать нескольких суток. Зато дым проникает глубоко в структуру и полностью пропитывает наши заготовки.
Так же холодное копчение значительно увеличивает срок хранения продуктов.Теперь давайте поговорим про саму коптильню.Она представляет из себя куб 500*500*500 мм и изготовлена из нержавейки толщиной 1мм.Вес — примерно 10 кг.То, что не ржавеет — очень хорошо. То, что разбирается — тоже замечательно.
На даче занимает минимум места, а при необходимости можно без особых проблем вывезти, например непосредственно к месту рыбалки или охоты. Много места в машине или лодке не займет.Вот так происходит сборка. Сначала устанавливаем дно (в нем расположено 6 отверстий), затем боковую и заднюю стенки.Собирать стоит аккуратно т.к. края не обработаны, легко порезаться.
Сборка проводится на винтах с гайками-барашками.Крепим вторую стенку и укладываем на направляющие специальную решетку с крючками для подвешивания.Затем устанавливаем дверцу и крышу.Обратите внимание — дверца оснащена защелками.Коптильня собрана, но откуда взяться дыму?Сердце любой коптильни — дымогенератор. Они бывают разных типов. Очень многие требуют для работы отдельных коробок или вообще электричество.Здесь же применен дымогенератор лабиринтного типа.Внутри него находятся перегородки. В результате опилки потихоньку тлеют по этому самому лабиринту, обеспечивая долгий и равномерный дым в течении 10-ти часов. Для наилучшей работы генератор требует небольшой приток воздуха который и обеспечивают отверстия в коптильне.Производитель рекомендует использовать специальную мелкодисперсную и сухую щепу своего производства. Одного пакета хватает на две загрузки дымогенератора.При наличии такого дымогенератора можно превратить в коптильню практически что угодно. Самый минималистичный вариант — просто картонная коробка.Теперь давайте разберемся, что мы будем коптить.Т.к. температура копчения очень низкая, исходное сырье требует предварительной обработки.Итак, что мы видим на фото. Слева-направо:1) Сыр Российский. Дополнительной подготовки не требует, коптится, как есть2) Сало/грудинка/прослойка/щековина. Было два кусочка.Первый просто обсыпал солью со всех сторон и убрал в холодильник на три дня.3) Свинина.Предварительно отваривалась в рассоле. На литр воды две столовые ложки соли, лавровый лист, специи. Доводим рассол до кипения, включаем самый медленный огонь, так, чтобы вода не кипела, а слегка колыхалась (примерно 80 градусов). Затем кладем мясо и варим часа два.4) Болгарский перец.
Был закопчен для пробы приготовления такой приправы, как ‘копченая паприка’. После копчения высушивается, измельчается и добавляется в мои самодельные походные сублиматы для придания вкуса копчености.
Мариновались. Рецепт маринада отсюда.
Затем подвяливались в самодельной сушилке двое суток. Надо сушить так, чтобы мясо не стало слишком жестким. Фактически у нас получился куриный балык.
Подвешиваем на крюки и выкладываем на решетку.Поджигаем щепу в генераторе с одного края. Лучше всего воспользоваться турбозажигалкой.Через шесть часов истлела примерно половина.Продолжал коптить пока не выгорела вся щепа. Получилось в районе 12-ти часов.Смотрим на то, что получилось в итоге.Мясо прокоптилось. Вкус раскрылся, дымок очень хорошо чувствуется.Копченые сыр — отлично.Куриный балык при копеечной себестоимости получился вообще чудесным. Копчение однозначно пошло ему на пользу.Ну и конечно сало.Общий натюрморт.Выводы: результатом работы коптилки я крайне доволен. Буду пользоваться снова и снова.Дымогенератор работает отлично, практично и удобно.Пожалуй единственным недостатком являются не обработанные края листов о которые можно порезаться при сборке
На этом все. Спасибо за внимание!
Другие мои статьи и обзоры
Дымогенераторы спирального и лабиринтного типа, конструкция
Дымогенератор представляет собой аппарат, при помощи которого происходит беспрерывная подача дыма в коптильную камеру. Используется чаще всего при холодном копчении, но и в процессе горячего копчения могут применяться данные устройства лабиринтного или спирального типа.
Особенности
Учитывая, что холодное копчение может длиться от 10 часов до нескольких суток, важно обеспечить постоянное поступление дыма, чтобы не было надобности открывать дверцы коптильни. Для этого могут применяться самые часто встречающиеся виды дымовых генераторов:
Данные конструкции весьма похожи и имеют практически одинаковый принцип работы, но все-таки существуют определенные отличия, о которых рассказано дальше.
Дымогенератор лабиринтного типа ‒ это короб небольшого размера квадратной или прямоугольной формы со сторонами от 20 до 50 см в зависимости от размеров коптильни.
Внутри этого короба в форме змейки находятся 3-4 перегородки, что обеспечивает последовательное тление на протяжении долгого времени.
Важно укладывать опилки так, чтобы они не выступали за верхний край перегородок, иначе возможно воспламенение или быстрое сгорание опилок.
Обязательно отделяйте мелкой сеткой или перфорированным металлом перегородки и наружный короб. Так не произойдет рассыпание опилок, но при этом будет свободный доступ воздуха, что обеспечит непрерывный процесс тления.
После того как дымогенератор побывал в использовании, его в обязательном порядке надо очистить жесткой щеткой. Это позволит не допустить, чтобы в отверстиях сетки осталась зола.
Дымогенератор спирального типа схож по конструкции с лабиринтным типом, но сетка в таком случае укладывается в виде спирали. Между ее витками засыпают опилки или щепу. В начале спирали их поджигают и ставят в коптильню.
Для того чтобы процесс тления происходил хорошо, необходимо сделать несколько отверстий внизу емкости для подачи и циркуляции воздуха. Размер коптильни определяет, какого размера и в каком количестве будут отверстия внутри короба.
Как устроена коптильня Синец
Как сделать своими руками
Дымогенератор спиралевидного типа делают по следующей схеме:
Где можно купить хорошую коптильню
Для сооружения лабиринтного дымового генератора своими руками необходимо:
Сооружение пассивного дымогенератора спирального, либо лабиринтного типа не представляет собой ничего сложного, что позволяет без больших усилий изготовить его самостоятельно из подручных средств. В результате готовый дымогенератор будет радовать вас вкусными и ароматными блюдами из мяса, рыбы и овощей.
Дымогенератор для холодного копчения – устройство прибора, его размеры, принцип работы и основные виды
Устройство дымогенератора для холодного копчения
Конструкция дымогенератора несложная. Основной источник дыма – стружка, щепа или опилки, которые медленно тлеют внутри генератора. Не стоит использовать опилки деревьев хвойных пород. Как правило, берется стружка из лиственных пород или фруктовые щепки. Простая конструкция дымогенератора для холодного копчения состоит из нескольких компонентов:
Размеры дымогенератора для холодного копчения
Считается, что размер шкафа для копчения не имеет ограничений. Однако, если маленький дымогенератор подключить к емкости рассчитанной на несколько тонн, это не даст желаемого эффекта.
Нужно разумно соотнести мощность источника дыма с объемами шкафа, чтобы тот оптимально наполнился дымом.
Коптильня холодного копчения с дымогенератором требует некоторой настройки перед запуском в работу.
Дымогенератор для холодного копчения – принцип работы
Назначение генератора дыма для копчения – производство дыма и его подача в шкаф для копчения продуктов. Вследствие взаимодействия с полуфабрикатами, подвешенными в камере, происходят химические реакции, которые превращают маринованное мясо или рыбу в пригодный для приема в пищу продукт. Основной принцип работы основывается на запуске дыма в камеру через дымоход.
Виды дымогенераторов для холодного копчения
Для приготовления тех или иных продуктов, требуется использование разных технологий обработки дымом, так что в пищевой промышленности применяются разные виды дымогенераторов. Домашние модели при этом мало отличаются по способу производства дыма от стационарных промышленных, устанавливаемых в коптильных цехах. Различают 4 типа дымогенераторов:
Выбор дымогенератора диктуется технологией приготовления, конструкцией коптильни и требуемой производительности. В производстве популярен пассивный дымогенератор для холодного копчения. Он бывает двух разновидностей: лабиринтный и спиральный.
Бытовой прибор способен на одновременное копчение около 15 кг продуктов. Спиральный дымогенератор для холодного копчения в большинстве случаев – портативные установки, которые удобно складываются в ящик для хранения до следующего копчения.
Выбирайте дымогенератор по этим критериям:
Как настроить дымогенератор для холодного копчения?
Важнейший момент в процессе копчения – регулировка силы подачи воздуха, позволяющая менять режим приготовления продуктов. Для больших коптилен мастера приспосабливают детали от холодильника и автомобильные компрессоры.
Правильный дымогенератор для холодного копчения предполагает возможность регулировки воздушного потока, поступающего в камеру.
Настройка интенсивности подачи воздуха в эжекторном дымогенераторе осуществляется следующим образом:
Как улучшить тягу дымогенератор холодного копчения?
Реализовать это можно за счет простой схемы, когда чистый воздух извне внутри камеры смешивается с дымом и создается мощный поток.
Подавайте воздух обычным бытовым вентилятором или компрессором через тонкую металлическую трубку или кусок трубопровода. Этот элемент выступает в качестве нагнетателя воздуха и фиксируется внутри газоотводной трубы дымогенератора.
Такой нехитрый способ поможет улучшить силу тяги и реализовать даже холодное копчение с дымогенератором зимой.
Почему гаснет дымогенератор для холодного копчения?
Все опытные пользователи как один заявляют, что дымогенератор тухнет от того, что не хватает циркуляции воздуха в камере. Знающие люди выяснили, как разжечь дымогенератор для холодного копчения, так чтобы он не гас.
Дело в том, что в трубках оседает мусор от сгоревших опилок и забивает отверстия. Нужно хорошо прочистить все, и устройство снова заработает, и не будет гаснуть.
Кроме этого, стоит подавать воздух и осуществлять выход дыма сверху камеры.
Лучший дымогенератор для холодного копчения – рейтинг
Для новичка будет непросто выбрать качественный агрегат, особенно если он в жизни никогда не коптил. Критерии выбора достойной модели представлены выше, а сейчас рейтинг дымогенераторов для холодного копчения за 2018 год. Три лучших бытовых модели:
Дымогенераторы лабиринтного и спирального типа для холодного копчения — Закоптили
Продукты, закопченные горячим или холодным способом копчения, принципиально отличаются не только по вкусу, но и по качеству. Коптить можно практически все: сыры, колбасы (домашнего приготовления), птицу, окорочка, корейку, сало, рыбу – любой из этих продуктов годится для приготовления.
При горячем копчении продукты не нуждаются в длительной подготовке и обработке. Мясо, рыба, сало после термической обработки получаются нежными, мягкими, сочными, но хранить их долго нельзя, – буквально несколько дней в холодильнике.
Продукты, приготовленные холодным методом, можно хранить намного дольше. Вкус у мяса более жесткий, упругий, да и плюсов больше: сало и жиры не плавятся, дым проникает в ткани мяса, получается настоящий сыровяленый продукт с великолепным ароматом!
Что такое пассивный дымогенератор?
Холодное копчение – довольно длительный процесс – от 10-15 часов, до 2-3 суток, и здесь главное – обеспечить процесс копчения непрерывным источником дыма, чтобы как можно дольше не открывать дверцу коптильни.
Пассивные дымогенераторы лабиринтного или спирального типа полностью соответствуют требованиям холодного метода обработки,компактны и просты в использовании. 
Внешне представляет собой металлический перфорированный короб малых размеров, разделенный внутренними перегородками, образующими последовательную лабиринтную дорожку. Конструкция и размеры определяют его основные достоинства:
Копчение продуктов с фрикционным дымогенератором
Принципиальные отличия
Процесс холодного копчения не возможен без генератора дыма, который располагается зачастую отдельно от коптильни.
Чтобы осуществить подачу дыма в коптильную камеру, нужен компрессор, который будет направленным потоком подавать дым от тлеющей щепы по воздуховоду в коптильню.
Для работы компрессора необходимо наличие электричества, а чтобы в трубе не собирался конденсат, нужно обеспечить его отвод.
При использовании пассивных генераторов дыма этих проблем легко избежать. Они наполняются мелкой стружкой и помещаются в коптильную камеру. Поэтому их использование упрощает процесс приготовления продуктов, не требует дополнительных трудозатрат.
Дымогенератор лабиринтного типа представляет собой небольшой короб, квадратный или прямоугольный, со сторонами от 20 до 50 см – в зависимости от размеров коптильни. Внутри короба располагается 3-4 перегородки, 4-6 см шириной каждая, в форме змейки. Такая форма обеспечивает последовательное тление опилок в течение продолжительного времени (в среднем около 10 часов).
Важно утрамбовывать опилки, насыпать их немного ниже верхнего края, чтобы избежать воспламенения или быстрого тления, так как опилки из соседних отсеков могут воспламениться друг от друга. 
И внутренние перегородки, и наружный короб должны быть выполнены из перфорированного металла или мелкой сетки, чтобы опилки не просыпались, а доступ воздуха был обеспечен для поддержания процесса тления. После использования генератор необходимо очищать жесткой щеткой, чтобы в мелких отверстиях конструкции не оставалась зола.
Спиральный дымогенератор представляет собой схожую конструкцию из перфорированного материала диаметром 20-25 см, с внутренними перегородками, расположенными в спиралевидной форме. Мелкая щепа или опилки плотно засыпаются между витками спирали, хорошо утрамбовываются.
В начале спирали щепу поджигают и ставят в коптильную камеру. 
Изготовление компрессора для дымогенератора своими руками
Чтобы обеспечить тягу для нормального тления опилок, необходимо внизу емкости сделать 2-3 небольших отверстия диаметром 1-1,5 см для подачи воздуха и 1-2 таких же отверстия сверху для циркуляции. Величина отверстий зависит от размера коптильни и количества дыма внутри конструкции.
Подобную конструкции легко сделать собственными силами, главное подобрать хороший перфорированный лист металла с толщиной 0,5-1 мм. Перегородки лучше сделать двойные, конусообразной формы, чтобы избежать самопроизвольного воспламенения опилок из соседних секций.
В боковой стенке напротив первой секции змейки лабиринта нужно сделать отверстие для поджога опилок. Все детали можно легко припаять или прикрутить нержавеющей проволокой (благо, в перфорированном материале дырочек для проволоки делать не нужно).
С таким простым и легким в использовании устройствами на вашем столе всегда будут вкусные, ароматные копченые закуски.
Оценка статьи: Загрузка…
В чём преимущества спирального дымогенератора и как его сделать своими руками
Выбирая дымогенератор для холодного копчения, изучаются все варианты с точки зрения их мощности, длительности автономного дымления и практичности. Важна также компактность и экономичность, чтобы копчение было не только эффективным, но и удобным, а также менее затратным.
Что представляет собой спиральный дымогенератор
Конструкция существенно отличается от аппаратов других типов. Дымогенератор холодного копчения спиралевидный – это короб, в котором расположены перегородки в форме спирали. Такая конструкция позволяет загрузить много опилок и обеспечить непрерывное приготовление без дозагрузки около 10 часов. Длительность зависит от размеров емкости и количества загруженного топлива.
Принцип работы
Выработка дыма происходит в таком устройстве так же, как и в других, за счет тления опилок или щепы. Поджог осуществляется с одной стороны, но методом цепной реакции опилки тлеют постепенно, генерируя дым. В нижней части емкости имеются отверстия, через которые поступает воздух, необходимый для нормального тления.
Дымогенератор лабиринтного типа для холодного копчения функционирует по аналогичному алгоритму. Отличие только в его внешнем виде. Внутренние перегородки угловатые и по форме напоминают лабиринт. Дымоход в этой ситуации не нужен, поскольку короб размещается в камере с продуктами, и дым поступает непосредственно в коптилку, обеспечивая приготовление.
Чтобы работа не прерывалась, а риск воспламенения был минимизирован, необходимо тщательно утрамбовывать топливо и не досыпать его до самого верха. В таком случае тление будет постепенным и медленным.
Схема, чертежи
Спиральный дымогенератор для холодного копчения имеет простую конструкцию. Это видно на схеме. На ней отмечено количество перегородок, а также расстояние между ними. От продолжительности лабиринта зависит длительность непрерывного копчения.
Устройство лабиринтного типа изготавливается из перфорированного металла, чтобы процесс тления был интенсивным.
Как сделать спиральный дымогенератор своими руками
Спиральный или лабиринтный дымогенератор для холодного копчения легко изготовить своими руками. Для этого потребуется минимум материалов, а также элементарные навыки. С такой конструкцией справится даже начинающий мастер.
Что потребуется для изготовления
Чтобы сделать дымогенератор лабиринтного типа для холодного копчения в домашних условиях, понадобятся:
Вместо металлического листа используют мелкую сетку, но с перфорированным металлом спиральный дымогенератор получается более эффективным.
Описание сборки
Сборка агрегата осуществляется по следующему алгоритму:
Лабиринтный и спиралевидный дымогенераторы сооружаются по общему принципу. В первом случае секции из металла делают прямыми, а во втором – закругленными. В связи с этим металлический лист должен быть податлив к обработке. Оптимальная толщина 0,5 – 1 см.
Для каких продуктов подойдёт данное устройство
С помощью спирального и лабиринтного дымогенератора готовят методом холодного копчения рыбу, мясо и другие продукты. Но возможно помещать в камеру для копчения овощи и фрукты.
Изысканным вкусом обладают копченые сыры и готовые колбаски и сосиски. Эффективность спиралевидного устройства высока, а процесс сборки упрощен. С изготовлением справится даже неопытный мастер.
А блюда, приготовленные с таким устройством, не уступают продуктам, которые коптились с другими типами агрегатов.